旧バトッシュ村そして、川はサウス・サスカチュワン・リバー。バトッシュは、マニトバを追われたメィティ達が新たな定住の場として開拓した村。Carlton)がある。Letendre)はここでフェリー・サービスを始め、その後商店などのビジネスを広げて行く。彼のビジネスは成功し、村は1200人の人口を誇る北西部の商業の中心地として栄えた。ザヴィエのニックネームから、バトッシュ(Batoche)と呼ばれるようになる。カナダ政府がマニトバに続き、再び土地分配法をイギリス式にしたことや、メィティに対する尊重に欠けていたことなどから不満は高まり、かつてマニトバの反乱を率いて敗北、モンタナに潜んでいたリーダー、ルイ・リエルを呼び寄せ、1885年リエルの元再び決起する。(『1885年のカナダ北西部の反乱』簡単な概要はこちらの過去記事で。)メィティ軍は、1885年の3月にダック・レイクで北西部騎馬警察隊を攻撃、勝利。翌月4月、フィッシュ・クリークではカナダ軍援軍と対決、五分五分の戦いの後、カナダ軍はバトッシュ入りする。5月、800人以上のカナダ軍に対し、300人以下のルイ・リエル指揮下のメィティ軍は、必死の攻防の末敗北。ルイ・リエル自らカナダ軍へ投降し反乱は終結した。4日間の戦闘の末、亡くなった人の数は25名以上だった。戦闘後、村はほぼ壊滅。その後再建されたが、『反逆者』のレッテルを貼られたメィティたちのビジネスは苦戦、かつての繁栄を取り戻すことは出来なかったようだ。カナダ・パシフィック鉄道は、新しい移民エリア(レジャイナ方面)へ鉄道を通すことにし、最終的にバトッシュの住民は新たな住居を求めて西や北へ散らばっていった。バトッシュ国立歴史史跡の中は広く、主に草原地帯。オリジナルの建物は3つしか残されていない。そのうちの一つ、エリア2にあるカトリック教会。教会の中は、質素ながら奇麗に飾られている。1800年当時からのオリジナルの絵も。この建物が先に立ち、教会は後から建てられた。入り口側の2階付近の外壁に、1885年の戦いの際に打ち込まれた弾丸の跡が、いくつか残っている。この家は、教会が建てられる前には教会として、それから学校、更に郵便局の役目も果たしていた。教会と神父の家は、案内人付きでのみ見学出来る。案内人はお客さんが来ると最初に教会、そして神父の家に連れていってくれるが、時間割りが無いので、新しいお客さんがコンスタントに来ると休み無く2軒を行ったり来たり。案内のおじさんはメィティの方で、確かこの家の学校で教師をしていた人の子孫だと言っていた。教会の後は、近くにある墓地へ。この墓地はカナダの史跡ではなく、現在もメィティ・コミュニティーの管理下にある。後、少し遊歩道を歩く。見えているのは、サウス・サスカチュワン・リバー。エリア4の旧バトッシュ村へは歩いても行けるが、近くに別の駐車場もあるので、車で行って見た。メイン通りだった道に沿って、建物の基礎や地下室だったらしい名残のみが残されている。1885年の戦い直後のバタッシュ村。戦で大分焼かれてしまったというが、せめてこれらの建物だけでも残されていたら良かったのに。メンテナンスは大変でしょうが、このサイトがより魅力的になったはず。建物がすぐに取り壊された理由は、新しく建てる家の建築材として再利用していたため。旧バトッシュ村のメイン通りから、サウス・サスカチュワン・リバーへ降りる道は林の間に今も残っている。ここを、荷馬車が行ったり来たりしていた。林の道を降りて行くと、川沿いの旧船着き場へ出る。現在は少し広くなっているだけで何も残っていないが、少し北へ行ったあたりに、今もフォート・カールトンへ渡るフェリー・サービスがあるらしい。時間がなかったので多分行かなかったとは思うが、この夏の長雨で川が氾濫し、フォート・カールトンは閉鎖中だった。日没ギリギリの9時半、なんとかエドモントンへ到着。帰宅して以来、エドモントンもようやく随分夏らしくなりました。2泊3日なのに、留守から帰るといつも野菜が急成長して見える。今回も、翌日には沢山の野菜を収穫できました。(Wed)朝から快晴の夏日より。昨日のフレンチマン・ビュートから、3号線を東へ、21号線を南へ走って再びイエローヘッド・ハイウェイに戻り、バトルフォードへ向かう。フレンチマン・ビュートからバトルフォードまでの運転時間はおよそ1時間半。ノースサスカチュワン・リバーとバトル・リバーが交差する街、バトルフォード。Battlefords)と呼ばれている。開拓時代には北西部準州の州都だったというバトルフォード。結局ウィニペグからの鉄道を南へ通すことになっとことに加えアメリカを警戒し、州都は南のレジャイナに移った。現在、煙突と基礎だけという政府の建物跡が、街の外れにひっそりと残されている。Battleford)。今回の旅の2大目的地の一つだ。1876年に建てられたフォート・バトルフォードは、先住民族との毛皮の交易とカナダ北西部の治安維持の為に北西部騎馬警察が駐屯したフォート。『1885年のカナダ北西部の反乱』(昨日の記事を参照)では、クリー族の平和酋長ポンド・メーカーが話し合いを持とうとしたが、お互いに信用出来ずにフォートの扉は開かれる事無く話し合いは決別した。”インディアン”の襲撃を恐れた500人程の付近の住民をかくまったことでも知られている。実際には襲撃は無く、カナダ軍が援軍に来た時もフォート・バトルフォードでは争いは無く、実際に戦いがあったのは、バトルフォードから少し南の、クリー族のテリトリーであるカット・ナイフ・ヒルだった。フォートの観光は、入館料のみで自由に見て回る事も出来るが、3ドルちょっと足して、1885年当時の衣装に身をまとった案内人付きのツアーを楽しむ事が出来る。フォートの内側には、1800年代のオリジナルの建物が4つ。家の中に、バッファローの角で作った椅子がありました。この棚に置いてある漬け物は、なんと1800年代当時のもの。ぜったいにフタを開けたくないですね!?私たちが選んだ、住民ガイドさん。当時東南アジアブームだったとかで、建物の屋根が中華風?こちらは刑務所です。この独房は軽犯罪者用で、重罪犯の独房は全面鉄板張りで、穴を掘って脱走出来ないようになっている。フォート内では、大砲の実演も。実際は火薬を爆発させるだけだが、音が凄い。サスカチュワン州内に4つある西部開拓博物館の一つで、農業がテーマ。年代を追って様々なものが展示されてある本館以外に、屋外の建物館も見どころ。1900年初期の商店街。フォート・エドモントン・パークのミニチュア版みたい。農業テーマなので、農耕機具も展示。こちらはウクライナ式ハウスと正教会。この日は気温が36度近くまで上がってかなり暑かったが、茅葺き屋根のウクライナ式ハウスの中は冷房が効いているかのように涼しかった!ウクライナ正教会の中。こちらは、手前がプロテスタント教会、その向こうに見えるのはローマン・カトリック教会。ローマン・カトリック教会の中。出来る範囲でゴージャス。プロテスタント教会の中。いたよりも充実していてかなり感心しました。暑かったので屋外建物館を見て回るのにかなりバテてしまったけれど、行ってみて良かったと思いました。あと、ノース・バトルフォードには、有名なファースト・ネイション・アーチストのアレン・サップ美術館もあるが、こちらは時間が無くて寄る事が出来なかった。残念!バトルフォードを満喫した後は、次の目的地、サスカトゥーンへ向かいます。(Tue)カナダ西部、プレーリー地方の歴史は浅い。ロイヤル・カナダ・マンテッド・ポリスの治安所であるフォート跡。昨年訪れたサイプレス・ヒルズにあるフォート・ウォルシュ同様に、先住民との間でカナダの歴史上重要な争いがあったフォートは、現在カナダ国営の歴史資料跡として保存されている。毛皮交換と先住民族無しには語る事が出来ないカナダ西部の歴史。今年もまた、そんな歴史に触れる小旅行に行ってきました。今回のターゲットはサスカチュワン。『1885年のカナダ北西部の反乱』に関わった史跡を訪ねる2泊3日の旅です。ここで、『1885年のカナダ北西部の反乱』について簡単に。Métis)が、度重なる政府への不満を爆発させて起こした反乱。バッファローの半絶滅による飢餓や自然災害以外にも、メィティ独自の土地分配法(全ての住民が川沿いに土地を得る事が出来るように川から細長く土地を分ける)を、カナダ政府がイギリス方式(川とは関係なく、全て正方形に切って分ける)にした事への怒りなども大きな要因となった。メィティは1869年から70年にマニトバで最初の反乱を起こしており、サスカチュワンは2度目の反乱。同じ頃、メィティ達の反乱のことを聞きつけた、付近の先住民族である草原のクリー族達も、交易所と交わした契約通りに、約束していた食べ物や薬などを、きちんと渡してくれないカナダ政府への怒りが爆発し、自分たちも反乱しようと思い立つ。クリー族の2つのグループの平和酋長ビッグ・ベアーとポンド・メーカーに変わり、反乱を率いたのは、戦士酋長であるワンダリング・スピリットとファイン・デー。(クリーの伝統では、平和と戦争を担う二人の酋長がいて、戦いに関しては戦士酋長の決定に任されていた。)上記二つの反乱は独立して起こったものだが、政府はメィティとクリー族が協力して反乱を起こしたと考え、カナダ軍を初めて派遣した。サスカチュワン州内9カ所での戦いで、双方あわせて128名の命が失われた。Riel)を絞首刑に、平和酋長と戦士酋長のシステムを知らないカナダ政府により、戦争酋長ではなく平和酋長であるビッグ・ベアとポンド・メーカーも反乱の罪により処刑されてしまう。後に戦士酋長であるワンダリング・スピリットも処刑されたが、ファイン・デーだけは捕まることなく、家族と幸せに暮らし続けたという。エドモントンからイエローヘッド・ハイウェイを東へおよそ230km、アルバータとサスカチュワンの州境の街ロイドミニスター(Lloydminister)から州境線を約25km北上、3号線から再び西へ入って30km程走ったところにある、ノース・サスカチュワン・リバー沿いの小さな村。Site)として残されているが、何故かどうしても見つける事が出来ずに、代わりに辿り着いたのは、フレンチマン・ビュート村にあるフレンチマン・ビュート博物館。オリジナルの家などを含めた9つのビルからなる博物館で、一応、『1885年の跡』となっているように、メイン館ではフレンチマン・ビュート反乱の歴史などが分かる展示もある。Furman)という人の収集品で、博物館に寄贈されたもの。この写真は旧CN鉄道の駅舎で、メイン館のようだがそうではない。博物館見学は、案内人付きで。最初に連れて行かれたメインの博物館の中は、こんな感じ。個人の収集物とは思えない、大量の骨董品。ロイドさんの寄贈品は最初、CN鉄道の駅舎に飾られていたが、最終的には増え過ぎて、ロイド・ファーマン・ビルという建物を建てて、そこに展示。それが博物館ツアーで最初に連れて行かれるメイン館。最初の博物館であった駅舎の中にある、駅長さんが暮らしていた部屋。ロイドさんの収集品だけでなく、村人からの(不要品の)寄贈なんかも結構多かったらしいが、現在ではあまり寄贈は無くなった模様。方にある木の箱は冷蔵庫。こちらは1926年築。博物館の前の集落も博物館の一部かと思ったら、ただの住居でした。フレンチマン・ビュート村は可哀想なくらい錆びれているけれど、思わず『可愛い!』と叫んでしまった、小さな郵便局。博物館はそれなりに面白かったが、1885年の反乱の歴史というよりは、フレンチマン・ビュート村の個人史みたいな感じだった。Pitt)史跡公園があるが、こちらは国立ではなくて、州立。今回は国立史跡をターゲットとしていたため、立ち寄らなかった。次は、更に東のバトルフォードへ向かいます。(Sun)エドモントンから南へ約70キロ程のところにある、小さな町ワタスクウィン(Wetaskiwin)で、開拓者の日(パイオニア・デー)とローハイド・ロデオのお祭りがあると聞きつけ、デニースを空港に送った帰りに寄ってみることにした。8時15分頃に彼女を空港に落とした後、ネットで入手したイベントのスケジュール表を持ってワタスクウィンに着いたのは朝9時。Museum)へ到着。トラクターなどが保存展示されている。この博物館の敷地で、パイオニア・デイの最初のイベント『ヒストリー・ロード』がオープン。車の博物館に相応しい車の屋外展示で、博物館所有の車とクラシック・カー・マニアの自慢の車を年代順に並べて披露。昨年のカナダ・デーに、ウクライナ文化遺産村でお披露目があったエドモントン・クラシック・スポーツカー・クラブはもちろんのこと、アルバータ州内の様々なクラシック・カー・クラブが大集合。私がこれまでに見た中で、最も大きなクラシック・カー・ショウだ。『ヒストリー・ロード』というタイトル通り、参加車は時代を追って見る事が出来るように整列。『ヒストリー・ロード』の展示は1901年の車から。私は特別車好きでもなければ詳しくもないので細かくは触れませんが、この頃の車と言えば大体アメリカ車のフォードだろうと思います。20年代から30年代の乗用車。これは、フォードのモデルTでしょうか。50年代に入ると、デザインが急変化。50、60、70年代と続きます。それから、カスタム・メイドの車の展示もありました。こちらは、フォルクスワーゲンのビートルをカスタム・メイドしたもの。あり過ぎで、50年代の車までしか見なかったけれど、私が奇麗!と思った1台。外装も内装もピンクと白で統一。展示中もオーナーのおじさんが熱心に磨いていて、ピカピカに光っていた。以前にも一度来た事があるのだが、ついでに博物館の中もざっと見た。こちらは、飛行機が収納展示されている別館。車と農業用のトラクターなどがメインの博物館の本館。当時の街並を再現した会場に車が展示されていたりします。会場の中央に、農工業器具やトラクターなどを展示してある。これは、1929年に作られた雪道用のスキーとチェーンのセット。フォードのモデルTに装着用として作られたもの。こちらは1932年カナダ産のスノー・プレイン。タイヤの代わりにスキー、後ろにプロペラが付いている。プレインと名付いているが、飛ぶというよりは雪上を滑るものだったようだ。柔らかい雪で時速40キロ、堅い雪の上では80キロの早さで滑ることが出来たらしい。出口の近くにある、ワークショップ。ここで博物館用の車の修理などをしているようだ。博物館で大分時間を取った後、他のイベントを見るためにワタスクウィンのダウンタウンへ。ヒストリックといっても、100年ものの古い建物が沢山あって奇麗な通りというわけではなかった。この写真は、メイン通りで最も目を引いた建物。地味な商店街ですが、このメインストリートで、サイドウォーク・セールやパイオニア・デイ・パレードがあるというので、ちょっと楽しみにして寄ってみたのに、ひっそりとしている。メインストリートが歩行者天国になって、路上に色々と出店があるのかと思ったら、単にメインストリート沿いの店が特別セールをしているだけだった。パレードは博物館に居る間に終わってしまったようだった。仕方がないので、『モデル・トレイン・デー』というのに惹かれて、メイン通りにあるヘリテージ博物館へ。『モデル・トレイン』とは、子供用のおもちゃ(プラモデル)だった。本物の古い電車が展示されているのか?と思って入ったんだけれど....一応ヘリテージ博物館の中も拝見。子供向けだが、2階の展示室ではワタスクウィンの開拓の歴史が分かるようになっていて、それなりに面白かった。ワタスクウィンにはスウェーデン移民が結構多かった、という事実も初めて知りました。ハテライト教徒のコロニーも大きい様です。最後に、ユナイテッド教会主催のガレージセールに顔を出したが、売っているのはがらくたばかり。結局、ロデオが始まる夜までワタスクウィンに留まるのもなんなので、ガレージセールの後、ワタスクウィンから東へ30キロ程の所にある、キャムローズ(Camrose)という町へ。ここでは市内には行かず、自然の中でのお散歩が目的。ミラー・レイク・パーク。小さな池の周りを一周する遊歩道。眠気冷ましにぴったりな散歩コース。州の花、アルバータローズが咲き始めています。実は住宅街の中にあるのに、そう感じない作り。今年は蚊が酷く多く、本当の自然の中でのハイキングはかなり厳しいものがあるが、このコースは整備されているからか、蚊の量が少なくて歩き易かった。お年寄りや子供、車いすでも楽にお散歩出来る遊歩道は、1周して2キロ程度。目が覚めたところで、帰路につきました。それにしても、ワタスクウィンのパイオニア・デーのイベントは、気の毒になる程シケていました。ある程度予想はしていましたが、やはり小さい町でお金も人材も足りていないのでしょう。メインイベントは、多分レイノルズ・アルバータ博物館での『ヒストリー・ロード』と、夕方から始まった『ローハイド・ロデオ』ではないかと思います。夕方からのロデオでは、きっとビールも出て、町内のカウボーイが集まって身内的な盛り上がりになったのではないでしょうか。18年(1590)、徳川家康の関東入部に伴い置かれた川越藩。川越は江戸北部の守り、また豊富な物資の供給地として重要だったため、幕府は有力な大名をここに配置。その1人であった松平信綱により、新河岸川を利用した「舟運」(しゅううん)での江戸との物流を通し、川越は商人の町としても発達し小江戸と呼ばれた。明治に入ってからは城下町の伝統もあり、川越は埼玉県第一の商業都市としても君臨。ところが明治26年、川越は町の3分の1を焼失する大火にみまわれてしまう。そのときに残された建物が蔵だったため、建物の再建は火事でも燃える事の無い土蔵造りになった。現在川越市内の一角に商店街として残されている街並は、川越『蔵造りの街』として観光客の人気スポットになっている。