Isolants : polystyrène expansé, polystyrène extrudé, PSE\nLes produits d'isolation en plastiques alvéolaires sont d’origine organique. Ils regroupent plusieurs familles de produits isolants à cellules fermées : 1/ Polystyrène expansé PSE, 2/ Polystyrène extrudé XPS, 3/ Polyuréthane PUR, 4/ Polyisocyanurate PIR, 5/ Phénoliques.Comme tous les isolants, ces familles sont conformes au marquage CE et à leur norme européenne ; les produits sont de plus certifiés par Acermi.\nPolystyrène expansé : caractéristiques du PSE\nLa fabrication du polystyrène expansé est effectuée par expansion à la vapeur d’eau des billes de polystyrène pour former un isolant à structure cellulaire fermée et remplie de pentane résultant de l’expansion de la bille. Les billes sont composées de monomère styrène. Le polystyrène expansé peut aussi être utilisé comme emballage alimentaire.\nPolystyrène extrudé : caractéristiques du XPS\nLa fabrication du polystyrène extrudé est effectuée à partir de billes de monomère styrène mélangées et extrudées avec un agent gonflant : CO2 pour les performances thermiques courantes (0.035W/(m.K)) ou des gaz HFC pour des performances thermiques supérieures (0.029W/(m.K)). Ces isolants ont une peau de surface étanche à l’air et sont à cellules fermées. Outre les usages classiques en bâtiment, les plaques de plâtres plus polystyrènes extrudés sont particulièrement appropriés pour les applications qui nécessitent une très forte résistance mécanique aux charges ou pour les applications qui nécessitent un comportement à l’eau à long terme (dallages industriels, terrasses circulables, terrasses végétalisées, toitures inversées…).\nPolyuréthane : caractéristiques du PUR\nLa fabrication des isolants en polyuréthane est effectuée à partir de moussage d’un composé de polyols, Méthylène diisocyanate, agent gonflant et additifs, entre deux parements d’aluminium de 50 microns qui assurent l’étanchéité à l’air de l’isolant et la pérennité de ses performances thermiques dans le temps. Cet isolant à cellules fermées contient un gaz à faible conductivité thermique (meilleur que l’air immobile dont le lambda est à 0.025 W/(m.K). Les isolants en polyuréthane ont une conductivité thermique qui varie de 0,021 W/(m.K) à 0,028 W/(m.K) suivant la technique de production et les types de parements utilisés.\nOutre les usages classiques en bâtiment, les polyuréthanes sont particulièrement appropriés pour les applications qui nécessitent une très forte résistance mécanique aux charges ou pour les applications qui nécessitent un comportement à l’eau à long terme (dallages industriels, terrasses circulables, terrasses végétalisées, toitures inversées…).\nIsolants polystyrènes : à savoir\nComme tous les produits de la construction, les isolants, quelles que soient leur famille et leur nature, doivent faire l’objet de Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDE&S) conformes à la norme NF P 01-010. Ces fiches sont consultables sur la base de données publique www.inies.fr ainsi que sur les sites Internet des industriels. Elles s’appuient sur des analyses de cycle de vie des produits.\nIsolants par catégorie\nIsolants en laines minérales\nJ'ai posé des panneaux en PUR sous mes chevrons afin de réaliser une étanchéité à l'air et une paroi rigide sous toiture avec un lambda très faible (ep = 56mm, R = 2.6). Je pense compléter par une couche de 100 mm de laine de verre sous ces panneaux.\nQuestion : est-ce que je risque d'atteindre le point de rosée à la jonction entre le PUR et la laine de verre par -5 ext et 20 intérieur avec 60% d'humidité ?\nFaut-il prévoir un parre vapeur avec sd variable coté intérieur ?\nJe suis étudiante en 2ème année de DUT pour devenir technicien spécialisé en génie thermique et énergétique\nCette année, j'ai un projet de fin d'etude à réaliser sous titre la conception de la chambre froide .est-ce que vous pouvez me donner des informations sur ce sujet et surtout sur les matériaux constituant la chambre froide et leurs conductivités s'il vous plaît et merci\nJ'ai utilisé des particules de calage pour les emballages en polystyrène expansé pour isoler mes plafonds (bruit et thermique) dans mon appartement. Le tout est recouvert par du plâtre. Est-ce que tous les polystyrène expansé sont équivalents ? Y a-t-il des risques (incendie ou sanitaires) ?\nBonjour, je souhaite renforcer l'isolation de mon plafond rampant constitué depuis la construction de la maison en 1981 de:\nlit de panneaux de "calibel" de 70 mm posés sur des chevrons de 7/11 et doublé d'un lit de panneaux rigides de laine de roche de couleur rose de 70 mm également. Le tout recouvert par des tuiles canal posées sur chevrons triangulaires (quartons). Je ne connais pas les caractéristiques d'isolant de ces deux produits mais je suis conscient qu'elles ne sont pas suffisantes pour entrer dans la norme ou s'y rapprocher. J'ai consulté un artisan qui me propose de poser entre les chevrons de 7/11 espacés tous les 60 cm environ un complexe "batiplac " isolé en panneaux de 2500 x 1200 en enlevant le polystirène à l'emplacement des chevrons. Qu'en pensez-vous? ne vaudrait-il pas mieux placer une laine de verre de 100 mm et plaques de BA 13? Merci pour votre réponse.\nMa maison a 10 ans et est construite selon les normes de l'époque. Il est bien évident que, pour lutter contre la chaleur, je suis toutes les recommandations de ventilation nocturne, je ferme les volets pendant la journée etc. J'ai mesuré la température avec un thermomètre laser pendant la canicule: 28 au plafond, 25 au sol et 26 sur les murs. De toute évidence, le plafond chauffe la maison. Il y a un film sous les tuiles et de la laine de verre sur le plafond suspendu. Il y a donc de l'air piégé entre le film et la laine de verre. Sur les poutres, j'ai mesuré à 40°C.\nque puis-je faire pour améliorer la situation en été? (L'hiver, je me rends moins compte: je chauffe)\nÀ trois degrés de différence ça ne veut pas dire que votre toiture est mal isolée, car l'aire chaud remonte au plafond, cest pour cette raison que vous aurez toujours quelques degrés de plus au niveau haut de la maison\nSavez-vous si l’écran de sous toiture est de nature HPV (Haute Perméabilité à la Vapeur d’eau) ou non ? Leur commercialisation remonte aux débuts des années 2000. Ils étaient sous Avis Technique de mise en œuvre précisant leur utilisation possible sans lame d’air ventilée en sous face du fait de leur très faible résistance à la diffusion de vapeur d’eau. S’il n’est pas de nature HVP, il doit y avoir une ventilation du comble conformément aux exigences des DTU Couverture en petits éléments (tuiles, ardoises, etc.).\nPar ailleurs, il n’est pas très surprenant de mesurer une température élevée au niveau de la charpente car la température peut facilement atteindre 80°C en sous face de tuiles et cela d’autant plus en période de canicule car la température de nuit ne redescend pas vraiment.\nPour améliorer votre confort en été (cela l’améliorera également en hiver ), vous pouvez faire compléter votre isolation thermique actuelle en ajoutant un lit de laine complémentaire au-dessus de la laine existante. Plus la résistance thermique de l’isolation est élevée, plus elle freine le flux de chaleur à travers ses fibres. Visez une résistance thermique R > 8m2.K/W. Cela peut se faire soit par l’ajout d’une épaisseur de laine en rouleaux, si vous avez un accès facile aux combles, soit par soufflage d’une laine de verre en flocons (les flocons sont projetés sur la laine existante à concurrence de la résistance thermique visée. Il est inutile de viser une nature différente d’isolant fibreux car contrairement aux idées reçues, la nature de l’isolant influe très peu sur le confort d’été. Les études comparatives menées entre laine de verre, de roche et laine de bois montrent que les paramètres les plus importants sont l’occultation des vitrages durant l’ensoleillement, la surventilation nocturne et une forte résistance thermique de l’isolant https://www.cstc.be/homepage/inde...ontact&pag=Contact27&art=415\nC'est faux, pour le confort d'été, ce qui compte est le temps de déphasage, c'est à dire le temps que met votre isolant à renvoyer la chaleur accumulée pendant la journée. Et sur la laine de verre, contrairement à la laine de bois, il est ridicule.\nDonc la laine de bois vous isolera autant en hiver, mais l'été elle ne renverra la chaleur accumulée la journée que la nuit (8 à 10h de déphasage), et la fraîcheur de la nuit vous sera renvoyée la journée, ce qui change bien évidemment tout.\nMais Isover ne faisant pas de laine de bois, ils ne pouvaient que faire cette réponse... commerciale, CQFD\nTout d'abord, merci de votre participation.\nS'il est vrai qu'un isolant à base de fibre de bois a une capacité de déphasage intrinsèque, l'étude mise en lien dans ma réponse à Claudine, comme d'autres études réalisées en Suisse ou dans le sud de France, montre que ce déphasage ne se retrouve pas à l'échelle du bâtiment. Les mesures réalisées montrent que la nature de l'isolant n'a qu'un faible impact sur la température intérieure (de l'ordre 0 à 1°C de différence mesurée dans un comble entre les différents isolants testés dont la laine de verre et la fibre de bois).\nDans les paramètres prépondérants pour un bon confort d'été, en plus de la forte résistance thermique de l'enveloppe du bâti, on trouve dans l'ordre les 3 principaux :\n- l'occultation des fenêtres de toiture (sans occultation extérieure, le soleil échauffe l'air intérieur à travers les vitrages et les fenêtres exposées agissent comme autant de radiateurs allumés...)\n- la sur-ventilation nocturne (avoir une ventilation à plusieurs vitesses permet de renouveler le volume d'air afin d'abaisser la température intérieure et de refroidir la structure du bâti)\n- la limitation des apports internes (un apport de chaleur non négligeable peut par exemple se faire par les équipements, les personnes ).\nLa nature de l'isolant n'intervient qu'en 7ème position dans les paramètres favorisant le confort d'été et pour un impact de 0 à 1°C au plus. Vous pouvez trouver des informations sur le confort d'été dans cet article : https://www.toutsurlisolation.com...sroom/Actualites/Inertie-du-batiment\nDans le cas du chantier de Claudine, il n'y avait donc aucun intérêt à l'orienter vers un isolant de nature différente, quand bien même nous aurions pu lui proposer un isolant à fibres de bois via notre filière ISONAT.\nVoir s'il n'est pas possible de créer un puits canadien\nC'est vrai qu'un puits canadien est une solution intéressante, tant en confort d'été qu'en confort d'hiver mais il est toutefois plus facile de le concevoir à la construction que de le faire installer en rénovation. A moins que vous ne connaissiez une mise en oeuvre simplifiée en rénovation ? Je suis preneuse de toute information. Merci.\nMerci pour vos sujets et dialogues ouverts !\nJ'ai fait réaliser une élévation de toiture de ma maison en rénovation (1,5m au faitage).\nLes pignons n'ont pas été repris en maçonnerie, à la place, le couvreur a réalisé une ossature montants bois + OSB de 10mm qui repose sur les pignons existant et ferme jusqu'à la toiture.\nCette structure ne vient pas à fleur de la maçonnerie intérieur et je cherche donc un isolant rigide de 90-100mm d'épaisseur pour compléter ce "vide", que je terminerais pas des montants en bois espacé de 60cm.\nEnsuite je poserais ma structure rail + BA sur l'ensemble de pignon intérieur.\nA noté qu'une ITE est prévue sur ces pignons.\nJe pensais à du polystyrène extrudé (XPS) mais la tenue au feu et au temps me fait un peu peur...\nJe ne trouves pas de panneaux RIGIDE laine de verre ITI sans revêtement pour cette épaisseur.\nLes rampants etc vont être isolé en isoconfort 32 et 35 + Vario Duplex partout.\nIl faut que vous pensiez ce comblement de vide en fonction du type d’isolation prévue en ITE. Côté isolant, vous pouvez opter pour le produit semi-rigide Isoconfort 35 ou 32 à placer entre les montants (utilisez la même référence de laine que pour vos rampants en lacérant le kraft à raison d'une dizaine de fentes de cutter par m2 mais il ne s'agit pas d'un pare vapeur au sens de la réglementation ) Le produit Isoconfort existe aussi en version nue https://www.isover.fr/produits/catalogue/isoconfort-35 Sa semi-rigidité certifiée permet un positionnement entre montants. Il suffit de le couper avec 1,5cm de plus que l’écart entre montants et également en hauteur afin que le panneau se maintienne en appui contre la structure porteuse.\nCôté étanchéité à l'air et gestion de la vapeur d'eau, la membrane d’étanchéité à l’air à prévoir du côté chauffé des parois dépend du type d’ITE prévue :\n- S’il s’agit d’une ITE sous enduit, sans lame d’air ventilée, vous devez opter pour une membrane de type Stopvap90 pour la bonne gestion de la migration de vapeur d’eau dans vos parois ( https://www.isover.fr/produits/catalogue/membrane-stopvap-90 Sd >90 mètres, conformément aux exigences du DTU 31.2).\n- Si l’ITE comporte une lame d’air ventilée sur toute la hauteur des pignons, alors vous pouvez poser la membrane Vario Duplex au-devant de l’isolation posée en pignons.\nNe pas oublier de raccorder les membranes entre elles à la jonction des parois à l'aide de l'adhésif adapté aux membranes.\nJ'ai un peu le même cas, j'ai mis du isoconfort 35 entre montants en 200, avec une couche supplémentaire de 80mm et enfin la membrane hygro+.\nAu final, j'ai plus d'espace que prévu, je me demadais s'il était possible d'ajouter une couche de 40mm de polystyrene extrudé devant le ba13 fixé aux fourrures ?\nJe veux construire des Panneaux Solaire où c'est l'air qui va passer dedans, qui sera chauffé.\nJe voudrais connaître le meilleur produit environ 1 1/2'' d'épaisseur qui =\n>>>> Résistera à des pointes de chaleur d'environ 50 degrés Celcius ?\n>>>> Pourra être peinturer avec de la peinture noir mat, tel que pour BBQ ( ou autre suggestion ) ?\n>>>> Qui ne rétrécira pas avec les années, gardant ainsi sa Valeur ''R'' pour longtemps ?\n>>>> Qui n'est pas poluant puisque l'air passant dans le panneau solaire sera diffusé dans des pièces occupés par des personnes ?\n>>>> SVP me conseiller sur le '' silicone '' le plus approprié pour utiliser afin de sceller les joints pour votre produit ?\nQuel est votre représentant ( ou détaillant ) pour la Région de Sherbrooke.\nMerci à l'avance de votre collaboration !\nSVP me répondre par Mail = ivanhoeIII@hotmail.com ...MERCI !\nJe ne sais si vous me lirez mais j'ai essayé de vous envoyer ma réponse par mail mais je ne sais l'écrire correctement et le mail m'est revenu non distribué.\nBonjour tout d’abord Ivanhoe III (ah, Ivanhoe qui a bercé mon enfance !),\nVotre question sort hélas je crois de notre domaine de compétences et je ne suis pas certain de bien comprendre vos besoins. Que recherchez-vous exactement : du verre, un isolant, autre ? Quel montage envisagez-vous ? Ce que vous souhaitez faire n’existe pas déjà peut-être sous une forme légèrement différente ?\nJe vous suggère de prendre contact avec cette compagnie https://www.certainteed.com/building-insulation/ pour de l’isolantion ou encore ici https://www.multiver.ca/ peut-être s’il s’agit de verre et de leur exprimer vos besoins afin de savoir s’ils peuvent y répondre. Vous écrivez en France et les produits et habitudes de construction diffèrent d’un produit à l’autre et encore plus d’un continent à un autre.\nJe viens de faire l acquisition d une vieille bâtisse . Je viens de réaliser une chambre et la dessous je retrouve du polystyrène, que puis je mettre par dessus afin de pouvoir peindre mes murs ?\nJe ne suis pas certain de bien comprendre la situation. Si vous avez du polystyrène sur vos murs et que vous voulez les peindre, il faut poser un parement type plaque de plâtre ou autre avec une ossature type métallique, à la fois pour habiller l’isolant (pour pouvoir le peindre ensuite) mais aussi le protéger ainsi que pour des motifs de résistance au feu.\nUne ventilation est nécessaire également lorsque l’on fait des travaux qui, bien souvent rendant la maison plus étanche à l’air (changement des fenêtres) afin de diminuer les risques de pathologies dues à un excès d’humidité (condensation, moisissures) et assurer une bonne qualité de l’air ambiant en le renouvelant.\nJe viens de faire construire dans le Vaucluse et mon garage (charpente traditionnelle pannes et chevrons) couvert en tuile n'est pas isolé. Il fera donc très chaud l'été et froid l'hiver. Que puis-je y mettre comme isolant ? Rigide ou souple à agrafer (laine de verre) ?\nBonjour tout d’abord Pascal,\nCe qui est valable en été, l’est aussi dans certains points (forte résistance thermique), valables en hiver. Vous pouvez déjà dans un premier temps lire ceci https://www.isover.fr/sites/isove...B2515498203F4A65AF32657C85E810F7.pdf\nTrois principaux critères pour que votre garage ne soit pas une fournaise :\n-\tObturer les ouvrants par l’extérieur (fenêtres de toit par exemple)\n-\tSur ventiler la nuit pour rafraichir le bâti (garder une lame d’air ventilé de forte épaisseur en sous face de couverture peut être intéressant dans votre région)\n-\tAvoir une isolation avec une forte résistance thermique pour freiner la pénétration de la chaleur (c’est ici que les points se rejoignent en hiver pour garder cette même chaleur).\nSelon l’épaisseur de vos chevrons, mettez (ou non) une première couche de laine type Isoconfort 35 (ou encore mieux 32) en ménageant une lame d’air ventilée sous toute sa surface de 2cm minimum (en coupant cette laine 1 à 2 cm plus large que l’entraxe entre chevrons elles viendra se caler et épousera les irrégularités des bois de charpente). Ensuite, vous posez une laine une laine semi rigide type Isoconfort 35 https://www.isover.fr/produits/catalogue/isoconfort-35-revetu-kraft et ceci dans la plus forte épaisseur possible afin d’atteindre une forte résistance thermique. La pose se fait à l’aide de suspentes sur lesquelles la laine vient s’embrocher. Il est ensuite nécessaire de protéger et d’habiller l’isolant avec un parement.\nVous trouverez ici https://www.isover.fr/systemes/ap...tions/isolation-des-combles-amenages des schémas de pose en fonction de différentes configurations de charpente et vous pourrez vous en inspirer. Il est préférable bien sûr d’isoler aussi les murs et, en hiver, un chauffage permet de mieux apprécier les bénéfices de l’isolation.\nAutre point, pas d’isolant souple type IBR 40 en rampants (ce n’est plus autorisé).\nJe vous souhaite une bonne isolation et vous salue bien cordialement.\nJe viens d'acheter une maison ancienne qui n'a aucune isolation. J'ai fait réaliser plusieurs devis: on me propose de poser du doublage polystyrène 10 + 1 sur toute la périphérie intérieure de la maison soit une perte de 20 cm dans chaque pièce pour une maison de petite taille.\nOn me propose de remplacer le doublage en polystyrène/ BA13 de 10 + 1 par du doublage en polystyrène extrudé de 5cm + BA13 soit 5 + 1 => on m'assure que ce produit à les mêmes pouvoirs isolants que du doublage polystyrène / BA13 en 10 +1 est-ce VRAI ?\nLes chiffres, il n’y a que ça de vrai\nLa réponse à votre question est simple : il suffit de demander aux entreprises la résistance thermique R certifiée par un certificat ACERMI (organisme extérieur indépendant du fabricant de l’isolant) des isolants proposés. Cette valeur s’exprime en m².K/W.\nLes doublages collés sont adaptés à des murs dont la surface est plane et régulière. Il existe d’autres solutions adaptées à des murs à la planéité moins parfaite et qui permettent également facilement le passage des gaines entre l’isolant et la parement. Vous pourrez découvrir ici https://www.isover.fr/guides/isol...olation-des-murs-par-linterieur-sous cette autre possibilité d’isolation.\nEn employant un GR 30 en 101 mm d’épaisseur, le R est alors de 3.35 m².K/W. Vous avez ainsi un élément de comparaison avec une solution de mise en œuvre très performante et éprouvée.\nIl faut aussi regarder du côté de la performance acoustique des diverses solutions. Les mousses rigides classiques ne sont pas toutes réputées de ce côté.\nEspérant vous avoir apporté les explications souhaitées et restant à votre service.\nNous sommes élèves en terminale et nous étudions l'isolation thermique.\nNous aurions voulu connaître la durée de vie du polystyrène expansé.\nAprès quelques recherches (en tapant durée de vie du PSE dans un célèbre moteur de recherches) et selon les sources, la durée de vie annoncée varie de 25 à 50 ans. Le premier lien qui remonté donne accès à une étude intéressante. Elle est, à titre informatif, donnée pour 50 ans pour les laines de verre Isover soit la durée généralement constatée entre la construction et une rénovation profonde ou entre deux grosses rénovations.\nBon courage et pleine réussite dans vos études.\nJe souhaite rénover une vieille maison en pierre en commençant par l'isolation des murs par l'intérieur.\n1 mur me pose problème car 2 placards que je souhaite conserver sont encastrés dans le mur donc pour garder un minimum d'esthétique l'isolation ne doit pas dépasser 4cm afin que la porte des dits placards soient dans l'alignement du mur. Le polystyrène extrudé mince pouvait convenir malheureusement un autre problème se pose il y a une cheminée que je souhaite garder également entre les 2 placards. Le polystyrène extrudé étant hautement inflammable que me reste-t-il comme solution? Est ce que la plaque de plâtre résistante au feu peut être superposée sur les panneaux de polystyrène ?\nLe polystyrène extrudé résiste mal à la chaleur et en chauffant il émet un gaz toxique : le styrène.\nIl existe du placoplatre spécial feu pour les cheminées mais je ne prendrais pas le risque.\nIl existe des normes strictes pour les abords des cheminées, il vaut mieux s'y plier et peut-être revoir ses plans.\nJe vous remercie pour votre site, il est très bénéfique. Je fais construire un appartement au nord de l'Afrique qui se situe au rez de chaussé et pas très loin de la mer, en zone humide. J'aimerais savoir quelle type d' isolation thermique me conseillez-vous pour l'intérieur?\nNous souhaitons isoler notre toiture au grenier afin de réaliser par la suite une autre chambre à coucher.\nAvec quel matériaux est-il judicieux de faire l'isolation sous toiture , en prenant en compte l'aspect économique ?\nJ'ai déja en ma possession des Panneaux isolant expansé en polystyrène EPS.\nEst ce que cela est bon ?\nDois-je remettre un parre vapeur après ?\nUne solution habituelle et conventionnelle pour isoler sous une toiture est l’emploi de laine de verre semi rigide entre et sous chevrons selon la structure de la charpente. C’est, je crois, le meilleur rapport prix/performance que vous puissiez trouver.\nL’emploi de matériaux rigides tels le PSE dont vous disposez n’est pas évident car il n’est pas facile de faire l’étanchéité à l’air avec les bois de charpente qui sont plus ou moins réguliers dans leur forme et cela occasionne de nombreux ponts thermiques à cause de la circulation parasite d’air. Comment envisagiez-vous leur mise en œuvre ?\nVous trouverez dans ce lien https://www.isover.fr/guides/isolation-des-combles-amenages tous les renseignements dont vous pourrez avoir besoin pour l’isolation de combles aménagés avec une laine minérale. L’obligation de la pose d’une membrane pare-vapeur et d’étanchéité à l’air est obligatoire côté chauffé en isolant avec une laine minérale.\nj'ai une maison des annés 50, avec maçonnerie parpaing et doublage en brique sans isolant.(vide d'air environ 5cm)\ndans la salle de bain j'ai 2 petites fenetres ( sous un seul linteau et un seul appui de fenetre) avec un poteau BA separant ses deux fenetres\net donc à l'interieur, au niveau du poteaux le platre et la peinture sont endomagé et le mur est plus froid que dans le reste de la piece. (point de rosée probalement)\nles fenetres sont en alu double vitrage recente.\nsi par bonheur le poteaux beton ne touche pas le doublage brique, pensez vous que l'ajout d'un isolant entre les deux fenetres aura un effet sur la tenu du platre et de la peinture\nJ'ai lu avec attention les questions et réponses sur le forum mais je n'arrive toujours pas à trouver de réponses à mon questionnement.\nAvec mon compagnon, nous cherchons à construire. On nous propose une maison avec ossature métallique et isolation par l'extérieur avec panneaux sandwichs double peau de 40 mm à 50mm selon étude thermique (composés de deux parements en profil acier galvanisé pré laqués , solidarisé par une âme en mousse de polyuréthane (pu) classement de réaction au feu permettant de répondre aux exigences réglementaires M1) et toiture bac acier du même type imitation zinc .\nAprès plusieurs recherches sur internet j'ai du mal à trouver des avis sur des maisons déjà existantes ainsi que les avantages mais surtout les inconvénients de ce type de structure.\nSelon le constructeur, dans tous les cas, ce projet respecte les normes RT2012.\nVotre avis sur l'isolation tant thermique que phonique ?\nCe projet présente des avantages en terme de durée de construction, mais est-ce au détriment de la qualité ?\nQuelle est la différence entre panneaux sandwich en polyuréthane et panneaux sandwichs en polystyrène expansés (vapeur d'eau) ? Quels sont les avantages et inconvénients de chacun.\nPS : J'espère ne pas avoir raconté n'importe quoi, c'est en tout cas ce que j'ai compris après discussion avec le constructeur et lecture des devis.\nJe souhaite isoler la toiture de mon garage sous charpente tradidionnelle dont les chevrons paraissent lergers. Je souhaite utiliser un matériau rigide qui puisse traiter le thermique et le phonique en évitant l'isolant style laine de verre ou autres matériaux souples. Le garage est trés froid l'hiver et trés chaud l'été, je suis au sud de la Drôme. Que me conseillez-vous. Merci\nLes isolant fibreux type laine de verre ont des propriétés thermo-acoustiques ce qui n’est pas les cas des isolants rigides (différents types de polystyrènes et autres « mousses » en panneaux) qui sont plus réputées pour leur thermique que leur acoustique pour la plupart.\nPour faire de l’acoustique, il faut rechercher à avoir un effet masse-ressort-masse dans lequel le ressort est l’isolant qui emprisonne de l’air dans ces fibres et « amortit » les sons et les masses les parements (toiture d’un côté et plaque de plâtre de préférence à isolation acoustique renforcée type Placophonique®) de l’autre.\nPour le confort d’été, trois critères principaux :\n-\tObturation des ouvrants par l’extérieur\n-\tSur ventilation nocturne du bâti pour le refroidir\n-\tForte résistance thermique pour freiner la pénétration de la chaleur\nPour répondre à votre question et à condition que la charpente puisse supporter la charge supplémentaire apportée, il faut mettre en œuvre une laine de verre type Isoconfort 35 en forte épaisseur habillé d’une plaque phonique (voir en double peau) en sous face.\nSi le garage n’est pas chauffé, cette isolation aura un intérêt moindre.\nVoilà quelques schémas https://www.isover.fr/systemes/ap...tions/isolation-des-combles-amenages de ce que cela peut donner selon la structure de la charpente.\nJe dois isoler thermiquement et acoustiquement un bâtiment en ossature métallique. Je voudrais utiliser du polystyrène expansé en ITE entre mes montants mais je n'ai aucune information sur sa performance acoustique. Donc je ne sais pas si je dois poser de la laine de verre entre les montants pour améliorer les performances acoustiques ou si les panneaux de polystyrène suffisent. Pouvez-vous m'éclairer svp ?\nVous parlez d’ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur) et de montants (généralement utilisés en ITI). D’autre part, je ne vois pas trop comment glisser un isolant rigide tel du PSE (Polystyrène Extrudé) entre montants.\nSi les mousses rigides (PSE, XPS, PU) sont connues pour leurs propriétés thermiques qui varient néanmoins selon les types, elles ne sont pas réputées pour leurs propriétés acoustiques. Vous ne précisez pas le niveau sonore émis ni celui souhaité en « réception » et je ne saurai trop vous recommander de prendre contact avec un acousticien pour réaliser une étude acoustique qui pourra vous donner les solutions d’isolation à adopter pour atteindre le résultat que vous souhaitez.\nBonjour, problème d'isolation dans une chambre situé au nord du terrain, dans l'angle et avec un massif de fleurs devant.Maison des débuts d'années 80 donc visiblement pas d'iso au sol. Avec actuellement du parquet flottant pas content de ce taux hydrométrique. Murs en cloison alvéolaire tapisser.J'ai mis un bac récupérateur d'eau pour une pièce jusqu'à 20m2, la chambre en fait 12 et je le vide 1 fois/sem.!!! Insert avec répartiteurs de chaleur + convecteur + plus aération quotidienne de toute la maison mais rien n'y fais surtout lorsque la météo est pluvieuse on sent l'humidité et je suis asmathique, dur, dur, il faut vite arranger cela ! Je pensée poser des PSE pas trop épais pour ne pas perdre énormément en hauteur sous plafond et évitée d'avoir à raboter la porte d'entrée puis recouvrir avec un linoleum (il y-en a des joli maintenant). Quand pensez-vous ? Mon idée est-elle bonne question norme ? Combien d'après vous cela me coutera avec cette technique si elle réalisable ? Merci de me conseiller rapidement j'ai hâte de pouvoir redormir dans ma chambre et son grand lit !Bien cordialement. Linda\nA vous lire et sans être malheureusement sur place pour se faire un avis sur site, il me semble qu’il va falloir penser « grosse rénovation thermique » globale : murs, sol, plafond à laquelle il faut ajouter une ventilation contrôlée pour pouvoir profiter à nouveau de votre grand lit.\nL’humidité de l’air condense dans les parties froides (par exemple mur mal isolé au Nord qui plus est) ce qui explique cette quantité importante d’eau récupérée. Il faut donc isoler vos murs avec des isolants dont la résistance thermique R sera de l’ordre de 4 m².K/W. Voir ce qu’il est possible de faire avec votre plafond (ou isoler par-dessus : je ne sais pas si vous avez des combles perdus, si c’est accessible, etc)… Idem pour le sol, je ne doute pas que l’on trouve de jolis revêtements de sol mais cela n’isole pas et réduite peut-être et encore tout juste la sensation de froid.\nFaites venir des professionnels sérieux qui pourront vous donner leur avis et chiffrer ainsi plusieurs solutions.\nBonjour, et merci pour ce site qui est une véritable mine d'information.\nJe souhaite isoler un fourgon pour pouvoir le transformer en camping car. Les parois en tôle d'acier condensent beaucoup et sont rapidement perlées de gouttelette d'eau a l’intérieur.\nQuel matériau isolant serait le mieux a même de réguler cette humidité ?\nCe matériau est-il performant thermiquement ou dois-je rajouter une couche supplémentaire d'isolant thermique, et phonique éventuellement ?\nUne des difficultés pour isoler un fourgon est la planéité des parois. A contrario des profilés ou autres intégraux, ce sont souvent des véhicules pour lesquels les parois intérieures sont incurvées ou nervurées ou les deux ou autres, en tous cas pas planes ni droites.\nPour une bonne isolation, il est bien soit d’épouser la forme ou de laisser une circulation d’air entre la tôle et l’isolant en protégeant ce dernier avec une feuille de contreplaqué au risque de détériorer si on venait à appuyer dessus. Le PSE, le PU ou l’XPS sont rigides et ne facilitent pas la mise en œuvre. Je sais que certains procèdent avec du PU en mousse expansive injectée entre paroi tôlée et habillage. Cela est d’un certain budget pour ne pas dire d’un budget certain (choisir la grosse bonbonne car les petites reviennent cher) et certains mousses s’expansent plus ou moins vite, plus ou moins fort et poussent ainsi moins sur leur « contenant » => attention aux risques de déformation ! Il faut donc bien les choisir si on opte pour cette solution.\nCherchez en tous cas des isolants à faible lambda (en plaques plus ou moins rigides selon la nature de l’isolant ou en mousse expansive) car la place est comptée. Veillez, pour votre sécurité à l’aération et la ventilation du véhicule et n’oubliez pas que vous êtes, je crois, tenu de faire homologuer un véhicule transformé par les services compétents (anciennement services des mines et DREAL maintenant me semble-t-il) au risque de ne pas être assuré en cas de d’accident.\nIl existe des forums spécialisés dont les membres pourraient vous faire profiter de leur expérience : fourgon passion, camping car infos pour n’en citer que deux.\nCamping caristiquement vôtre\nTout d'abord, un grand merci pour ce site très instructif.\nJ'aurais une question concernant ma construction RT2012 avec sous sol, dans une région où les températures négatives persistantes sont rares.\nMon maitre d'oeuvre me propose, pour le plancher entre sous-sol et étage, de remplacer la chape de ravoirage (contenant les gaines techniques) et les panneaux isolants par une projection de mousse polyuréthane, qui viendrait sur la dalle béton. Sur cette mousse viendra une chape contentant le plancher chauffant puis un revêtement de sol (carrelage et parquet flottant).\nLe sous-sol enterré sur 2 côtés abritera un garage et des pièces à vivre.\nLe maitre d'oeuvre me propose cette mousse polyuréthane pour une plus value de 310€ pour 145m2 et m'affirme que la résistance thermique passerait de 1 à 3.\nD'un point de vue isolation thermique notamment, est-il dans mon intérêt d'accepter cette proposition de mousse polyuréthane ?\nLa résistance thermique serait-elle réellement de 3 avec la mousse polyuréthane au lieu de 1 avec une chape de ravoirage et des panneaux isolants ?\nIl n’est pas difficile de vérifier les affirmations de votre maitre d’œuvre sur les résistances thermiques des deux solutions. Il suffit de consulter les certificats ACERMI des produits concernés pour s’assurer de la résistance thermique certifiée en fonction des épaisseurs données. Au niveau thermique, c’est certainement un plus. Il reste à savoir si l’avis technique du PU permet le passage des tuyaux et est compatible avec l’emploi que vous voulez en faire.\nIl faut également comparer les différentes caractéristiques techniques de ces deux solutions, ravoirage et mousse PU.\nBonjour,je débute la construction d'une maison ,mur en stabobloc(bloc béton),isolation par l'extérieur en panneau polystyrène graphité épaisseur 150 mm (r=4,8)+isolation interieur panneau polyuréthane epaisseur 74mm(r=3,4) revêtu d'un parement étanche,le montage des cloisons sont en ba13+rail.Qu'en pensez vous?Merci.\nLes résistances thermiques additionnées des matériaux sont bonnes. Il faut vous assurer auprès des fabricants et des avis techniques que la mise en œuvre envisagée est possible et que l’acoustique sera conforme. Je suppose qu’une ventilation est envisagée (c’est indispensable).\nSavez-vous qu’il existe différents types de plaques de plâtre adaptées aux différents usages ? https://particuliers.placo.fr/les...-produits?field_prod_categorie_tid=6\nIl peut être très intéressant et judicieux notamment de poser de l’Habito® là où vous saurez que vous aurez ou risquez d’avoir des éléments lourds à accrocher ou des petits diables dans le quartier car ces plaques sont aussi super résistantes\nje souhaiterais isoler ma maison par l'extérieur. Les artisans travaillent ici avec des plaques de polystyrène. Je me demandais si cet isolant est aussi un bon isolant phonique ou si nous devrions opter pour un autre type d'isolant si nous souhaitons bénéficier d'une isolation acoustique.\nLes recommandations sont les mêmes au moins sur le point de l’acoustique des matériaux en Belgique comme en France une fois\nPrivilégiez un isolant fibreux type Isofaçade https://www.isover.fr/sites/isove...81DB85710DF249CF93976A9046FDB596.pdf pour allier isolation thermique et acoustique (le Deux en UN).\nLes isolants fibreux (laines minérales) sont plus efficaces pour le bruit que les isolants mousse donc le polystyrène n'est pas le meilleur choix pour le bruit. Sachez cependant que si votre mur est en dur (brique, pierre, béton) le bruit passe sans doute principalement par manque d’étanchéité des chassis, portes, etc...et par les vitres si elles sont en simple vitrage ou meme en double vitrage avec meme épaisseur de verre pour les 2 verres. A part les bruit graves qui peuvent mettre les murs en dur en vibration, les sons aigues sont arrêtés par la masse des murs.\nJe réfléchis à l'isolation de la toiture de ma maison située à 1000m d'altitude dans les Pyrénées orientales. Jusqu'à présent, les combles étaient isolés par du carton placé entre les chevrons.... J'ai ôté ce carton et souhaite réaliser une isolation minimum pour cet hiver en attendant d'avoir les fonds pour compléter l'isolation et faire de mes combles une pièce à part entière....Dans l'idéal, je souhaitais garder les chevrons apparents (ils sont verticaux tous les 40/47cm et d'épaisseur 15cm). La toiture étant en vieilles ardoises et en bon état, l'isolation se fera par l'intérieur...Je cherche, cherche, pense à l'isolant mince, au polystyrène extrudé....Mon choix actuel serait de poser du polystyrène extrudé de 4cm d'épaisseur pour cet hiver avec l'idée de compléter par la suite....Qu'en pensez vous?? avez vous des pistes? A savoir que je veux privilégier l'isolation thermique et non phonique. Quels pièges à éviter pour ne pas avoir à tout refaire après ce premier hiver????? Merciiiii d'avance. Cordialement\nJe souhaite ajouter une isolation, phonique uniquement, à une dalle préfabriquées en bois épaisseur 250mm, constituée d'un sandwich de laine de roche entre deux panneaux de particules de 30mm, plus les poutres évidemment. Je ne souhaite pas apporter une surépaisseur trop importante.\nL'isolant phonique idéal par ses caractéristiques est le liège: léger décoratif résistant ininflammable, naturel et bon isolant phonique.\nJe construis une extension de maison en parpaings et sur les murs j'avais pensé mettre du polystyrène extrudé sur 3cm et ensuite une isolation panneaux laine de verre sur 7 cm au leu du 10+1 classique afin d'éviter les entrées d'humidité tant que le crépis n'est pas fait.\nMon projet est-il viable et aussi efficace qu'une isolation classique ?\nLes règles de l’art indiquent que l’enduit doit être réalisé avant de procéder à l’isolation intérieure. L’enduit à un rôle décoratif mais aussi protecteur dans le sens où il empêche l’eau de pénétrer dans le mur. C’est aussi pour cela qu’il doit avoir une épaisseur minimale en tous points.\nDans le montage que vous envisagez, le PSE étant étanche à la vapeur d’eau, il y a un risque qu’il bloque cette dernière lors des flux de chaleur (du chaud vers le froid) et par le « transport » naturel de l’humidité contenue dans l’air. Ensuite, vous ne vous simplifiez pas la tâche au niveau montage\nIl est donc préférable de faire les choses dans l’ordre : enduit extérieur avant isolation intérieure. Une solution de dépannage parfois employée de façon tout à fait temporaire consiste à bâcher la façade pour la protéger des intempéries.\nPour une bonne isolation des murs, visez une forte résistance thermique (3.75 m².K/W au minimum), que ce soit avec du doublage collé ou encore avec une laine minérale semi rigide (type GR32) avec une pose en système Optima qui permettra de profiter pleinement de ses capacités d’isolation !\nMerci pour vos précieux conseils, le problème est que j'ai déjà collé de l'extrudé de 30 mm et fait une ossature métallique avec des rails et des montants de 70mm dans laquelle j’ai mis de la laine de verre.\nD’après ce que vous me dites, j’ai peur d'avoir des problèmes de condensation.\nVaut il mieux tout démonter ou vous pensez que je peux laisser en l'etat? la façade est bâchée et étanche à l'eau.\nJe ne sais répondre avec certitude à votre question.\nUn calcul thermique pourrais certainement valider la pérennité ou non de ce montage, la nécessité d’installer une membrane pare-vapeur et si oui de quel type et avec quelles performances, la ventilation à installer pour limiter les risques de pathologie.\nD’autre part, quelle est la résistance thermique additionnée de vos matériaux ? (elle s’additionnera dans la réalité à condition que vous n’ayez pas de circulation parasite d’air entre les deux isolants). A rapprocher de mon post du 27/09.\nAchat récent d'une maison dont la toiture est isolé avec des panneaux de styrodur 50mm. Trop peu. Comment améliorer celà sans avoir de problèmes de condensation et sans touché à l'intérieur ? Je pensais passer par les tuiles et ajouter ou remplacer par de la laine de verre. Puis je ajouter sans problème d'humidité (depuis l'extérieur donc par dessus les panneaux existants) de la laine de verre et en quelle épaisseur ? Dois je plutôt retirer ce qui existe déjà ?\nMerci d'avance. (très bien ce site !)\nMerci pour les compliments, ça faut toujours plaisir, je transmettrai aux coupables\nVous avez bien compris la problématique de la barrière à la vapeur d’eau que représente le polystyrène. Un complément d’isolation n’est possible que du côté froid. Vous donnez peu de détails sur l’épaisseur disponible pour apporter ce complément d’isolation ni sur la qualité de la mise en œuvre de l’isolation existante. Les mousses rigides ne sont pas les plus appropriées pour des isolations en toiture (selon la configuration) car, si placées entre bois de charpente, elles ont du mal à s’adapter aux irrégularités de ces derniers ce qui créé des ponts thermiques.\nDeux solutions donc en intervenant par l’extérieur (j’imagine que vous ne voulez pas toucher à l’existant côté intérieur) comme vous l’avez évoqué : apporter un complément en laine minérale semi rigide (et à faible lambda car la place doit être limitée) ou repartir sur des « bases neuves » avec un solution type intégra réno https://www.isover.fr/guides/isol...toiture-par-lexterieur-en-renovation\nDans tous les cas, viser dans la mesure du possible R=6 m².K/W minimum et, plus, c’est mieux ! 7 ou 8 sont des valeurs courantes actuellement.\nVoilà donc deux pistes à creuser pour apporter une réponse à votre question, n’hésitez pas si vous avez besoin de renseignements complémentaires.\nLoic je roule a 42 et je veux pas mettre un pot\nbonjour je cherche des renseignement pour l'isolations de ma maison. elle est fabrique avec des plaques de bois\nIl faudra nous en dire un peu plus si vous souhaitez que l’on vous aide : mode constructif, matériau, que souhaitez-vous isoler (murs, combles), lieu de construction, etc…\nP.S. : Votre pseudo est plutôt surprenant !\nBonjour, mon séjour a une isolation du toit ancienne (30 ans) que je souhaite augmenter. Elle se compose de panneaux de polystyrène de 10 cm d'épaisseur en sandwich entre 2 plaques d'aggloméré de 1 cm d'épaisseur. Ces panneaux supportent les tuiles. ils sont soutenus par des chevrons encastrés dans des poutres apparentes ( les chevrons sont aussi apparents). Les chevrons mesurent 7 cm de large par 5 cm de haut et sont espacés de 54 cm. Les poutres espacées de 120 cm mesurent 18 cm de large par 25 cm de haut.\nL'isolant existant étant du polystyrène, je compte mettre des plaques de 5 cm en polystyrène expansé entre les chevrons et par dessous et entre les poutres des panneaux en polystyrène extrudé. Ces 2 couches collées.\nQuelle serait l'épaisseur idéale de la 2ème couche en extrudé pour une bonne isolation ?\nPour une plus grande étanchéité ente les panneaux extrudés et les poutres est-ce que je dois faire un joint de pourtour en mousse expansive ou un autre matériaux ?\nJ'ai exactement la même interrogation et j'aimerais connaître la solution, quelqu'un pourrais nous éclairer sur ce qui peut être mis en oeuvre?\nJe rénove une maison qui a plus de 200 ans à Bonneville en Haute-Savoie à 474 m d’altitude.\n- J'ai retiré entièrement la toiture car l'ancienne était "pourri". Elle fait 2 fois 24 m² ( 2 pans). A priori, il faut un coefficient de minimum 8 (?) pour l'isolation par rapport à la R T 2012. Je vais faire l'isolation sur la toiture.\n- Les murs sont en pierres, pas de taille, dont l'épaisseur est de 50 cm\nQuels produits me conseillez vous pour l'isolation de la toiture et des murs ( finition en lambris) ?\nPour la toiture, je vous recommande les laines de la gamme Isoconfort 35 parfaitement adaptées à cet usage. En 280 mm et en monocouche, vous atteignez ainsi une résistance thermique R=8 m².K/W. Selon la configuration de charpente, vous pouvez peut-être positionner un premier lit en 60 ou 80 mm. Profitez de la réfection de la couverture pour positionner un écran de sous toiture HPV. Outre la protection apportée http://www.ecrans-sous-toiture.com/les-solutions/ecrans-sous-toiture/ , il permet de gagner de l’épaisseur disponible pour l’isolation car la laine peut être en contact avec ce dernier. Vous trouverez ici https://www.isover.fr/systemes/ap...tions/isolation-des-combles-amenages des schémas de mise en œuvre en système Vario selon la configuration (ainsi qu’une vidéo de pose) et ici https://www.isover.fr/guides/isolation-des-combles-amenages des renvois vers les différents points à étudier (écran de sous toiture, étanchéité à l’air, ventilation, solutions d’isolation, etc…).\nPour les murs, vous pouvez regarder du côté de GR32 et ceci dans la plus forte épaisseur possible afin de viser le plus fort R possible R=4.35m².K/W en 140mm d’épaisseur). L’efficacité de cet isolant sera maximale avec une pose continue type Système Optima murs, gage de réduction des ponts thermiques à la fois par la continuité de l’isolant, par l’emploi d’appuis en matériau composite à rupteurs de ponts thermiques mais aussi grâce à la suppression des ponts thermiques dus aux montants dans une pose avec rails et montants. Lire ici https://www.isover.fr/guides/isol...olation-des-murs-par-linterieur-sous pour la description du système et là https://www.isover.fr/sites/isove...42C022E2DC10424DBD281CB8233C7C6D.pdf pour le guide pose.\nUne ventilation adaptée est indispensable pour la pérennité de l’ensemble.\nEspérant vous avoir aidé et restant à votre service, je vous souhaite bon courage pour la suite de vos travaux.\nBonjour, merci pour votre réponse mais je n'ai pas de combles.\nLes tuiles sont directement posées sur les panneaux d'isolant qui sont soutenus par les poutres apparentes du séjour et les chevrons.\nJe souhaite renforcer l'isolation par l'intérieur sous celle qui est existante et sans déposer la toiture. Il m'a été dit qu'on ne pouvait mettre en dessous de la laine de verre car cela bloquerait la vapeur d'eau entre les 2 isolants. Le polystyène étant plus étanche à l'eau.\nJe suis actuellement dans une phase de travaux avec le projet d'une extension en bois de 70m2. Mes fondations sont coulées et maintenant je suis en réflexion concernant l'isolation de la dalle.\nJe suis en rénovation donc pas de norme imposé juste la norme du bien être je vais mettre un lit de sable pour applanir et harmoniser le niveau de mon support de dalle mettre un film polyane et je suis en réflexion pour les panneaux de Polysyréne ? Quel R choisir ? si on ajoute deux plaques l'une sur l'autre d'un R initial de 1,2 au total on peut compter un R de 2,4 ? ou pas du tout (une solution étrange mais plus économique)\nmerci pour vos retours et conseils je ne suis pas du métier.\nSuite à l'incendie de la tour Grenfell de Londres, je me pose des questions sur les risques d'une telle isolation sur façade extérieure. Avez-vous des informations à fournir sur le mode de pose ou l'existence de retardateurs de flamme qui n'auraient pas été présents dans le matériau utilisé à Londres ? En utilisez-vous ? Existe-t-il une règle de pose avec des bandes coupe-feu ?\nJe me garderai bien de donner des informations que je n’ai pas sur ce tragique incendie. Une enquête est en cours bien évidemment et il faudra attendre ses conclusions. On a pu lire que le revêtement extérieur était mis en cause mais je n’ai ni les éléments ni la connaissance pour en parler.\nIl existe bien entendu une réglementation en France à ce sujet (on parle de la règle du C+D) et le texte de référence dans ce domaine est l’IT (Instructions techniques) n°249 relatif aux façades. Ce texte défini les règles à respecter pour éviter la propagation du feu en façade de bâtiment à plusieurs étages.\nSuite à cet incendie, des directives venues de haut lieu ont été données aux industriels pour s’assurer que de tels drames ne puissent se reproduire en France et les choses bougent dans ce domaine.\nJe formule la meme demande que Daniel. Ma résidence vient d'être isolée par l'extérieur avec du PSE de 140 mm . Peut il prendre feu en cas d'incendie depuis l'intérieur d'un appartement? Merci.\nSi la réglementation et les règles de l’art ont été respectées lors de la réalisation de ces travaux d’isolation thermique par l’extérieur, vous ne devez pas avoir de craintes particulières.\nMecri de votre conseille\nMerci pour ce superbe site et la qualité des commentaires divers et variés!\nMon problème ne semble pas répertorié: dans le cadre d'une rénovation de combles habités (acquisition dans de l'ancien, immeuble du 19è siècle), je réalise une isolation murs + toiture.\n1ere question: comment isoler au mieux les chiens assis qui sont assez étroits? On me propose l'actif, j'ai aussi entendu laine de bois, bref, je cherche dans l'idéal un isolant qui ait le meilleur rendement épaisseur/efficacité thermique pour limiter d'une part les ponts thermiques et pour garder un maximum de lumière d'autre part. Quitte à ce que ce soit un isolant assez cher, la surface totale est assez faible en cumulé...\n2ème question: pour le reste de l'isolation de la toiture, d'après vous que choisir? Avez vous quelques retours d'expérience: laine de verre? Polyuréthane projeté? Laine de bois?\nPour les chiens assis et si j’ai bien compris votre problème, je peux vous conseiller l’emploi du Multimax 30 (30 signifie que son Lambda est de 0.030 W/m.K ce qui en fait la laine la plus performante du marché), laine qui a été développée spécialement pour des usages où l’on a besoin d’un excellent rapport performance/épaisseur (chien assis, baies à galandage, etc…) voir ici https://www.isover.fr/sites/isove...2BAB234AB51347EDB8A8457C2DF21FA9.pdf\nPour la toiture, la réponse est beaucoup plus large surtout en l’absence de détails. Souhaitez-vous isoler ces combles aménagés par l’extérieur, par l’intérieur ? Quelle est la structure de la charpente, du comble ? etc, etc… Il faudra viser une résistance thermique la plus élevée possible. A titre d’information, l’accès au crédit d’impôt demande entre autres conditions une résistance thermique R>ou = à 6 m².K/W en combles aménagés. Il est de votre intérêt, tant pour votre confort que pour vos économies d’énergie, de dépasser cette valeur le plus largement possible.\nUn chapitre sur le site où vous avez posté traite de cette partie : https://www.toutsurlisolation.com...r-des-combles-amenages-en-renovation\nLa laine de verre représente incontestablement le gros du marché et ce n’est pas sans raison. Elle présente un bon si ce n’est le meilleur rapport coût/performance (thermo/acoustiques) et les différentes sortes qui existent permettent de satisfaire à de nombreuses demandes. Ce guide https://www.isover.fr/guides/isolation-des-combles-amenages vous apporte de nombreux éclairages tant sur l’isolant à poser, que sa mise en œuvre, la nécessité de l’étanchéité à l’air ainsi que d’une ventilation appropriée. Il vous donne des indications sur la pose de la laine selon la présence et la nature d’un écran de sous toiture. Vous pouvez également vous référer au CPT 3560V-2 http://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3560-v2.pdf\nqui donne les règles de l’art pour l’isolation des combles avec une laine minérale.\nDe nombreux critères peuvent déterminer votre choix : coût, certification ACERMI, classement au feu, facilité de pose, poids, propriétés acoustiques, etc, etc….\nPour un bon confort d’été, veillez aux critères principaux :\n-\tObturation des ouvrants par l’extérieur (fenêtres de toit, fenêtres)\n-\tSur ventilation nocturne des combles pour rafraîchir la bâti\n-\tForte résistance thermique pour freiner la pénétration de la chaleur.\nJ’espère vous avoir aidé en quelques mots, il y aurait tant à dire sur le sujet.\nRestant à votre service et vous souhaitant un bon courage pour vos travaux de rénovation\nMerci beaucoup pour votre réponse plus que complète. Je vous remercie surtout pour les références du Multimax, qui semble correspondre parfaitement à ce que je recherche !\nJe suis étudiante actuellement en classe de terminal, j'ai un projet de fin d'année et je voudrais savoir l'affaiblissement acoustique et le coefficient d’absorption du polystyrène expansé.\nOn se construit une maison. J'aimerais savoir quel est le meilleur isolant contre le bruit et le froid. J'aimerais une réponse en deux temps : soit la meilleure peu importe le coût et le meilleur rapport/qualité prix. De plus, indiquez moi la côte d'isolation et la différence entre les deux choix.\nIl n’y a pas de meilleur isolant !\nLe meilleur isolant est celui qui est adapté à votre usage et répond le mieux aux critères qui sont les vôtres et qui peuvent être nombreux : résistance thermique, lambda, coût, classement au feu, rigidité, résistance à la compression, nature et taux de liant, etc, etc…\nEn sol, ce sont des mousses rigides qui tiennent le haut du pavé actuellement (PUR, XPS).\nEn murs et en combles en habitation, la laine de verre reste un incontournable car, notamment, elle a des propriétés thermo-acoustiques, le meilleur rapport coût performance, se travaille facilement, existe avec différents niveaux de performance qui permettent de choisir le produit adapté à la paroi à isoler : ex, un GR 32 avec un pose en système Optima quand on a besoin d’isoler fortement en prenant le moins de surface possible, et un IBR 40 à dérouler sur le plancher de combles perdus quand on n’est pas limité par l’épaisseur, un Isofaçade quand on fait une isolation par l’extérieur, des laines type PAR pour insérer dans des cloisons pour améliorer leurs propriétés acoustiques, etc, etc…\nAprès , il faut parler de niveau de performance (je ne comprends le « côte d’isolation » dont vous parlez). Il ne faut pas raisonner en épaisseur mais en résistance thermique. En sol et en mur, viser R=4 et plus si possible ; En combles aménagés (gamme Isoconfort), 8 ou plus est un bon objectif.\nVous trouverez plus d’informations en lisant les chapitres qui vous intéressent dans l’onglet « GUIDES » https://www.isover.fr/\nRestant à votre service si vous avez des questions\nbonjour je possède une maison de plein pied avec un garage double, j'aimerais isoler le mur coté garage(direct parpaing) sachant que je ne peux pas trop choisir une épaisseur supérieure à 7cm.j' attends vos conseils étant novice dans la matière.merci\nBonjour Christophe de l’Orne probablement ou de 1961\nSi votre mur est plan, droit et qu’il n’y a rien à l’encombrer (tuyaux, gaines électriques), vous pouvez opter pour la pose d’un complexe de doublage collé type Calibel ou autre. Voir ici https://www.isover.fr/guides/isol...e-colle-pour-lisolation-des-murs-par\nDans le cas contraire, vous pouvez partir sur un système appelé Optima murs https://www.isover.fr/guides/isol...olation-des-murs-par-linterieur-sous qui assez facile à mettre en œuvre et qui permet la pose continue d’un isolant fibreux type GR32 qui sera adapté à votre cas : pose en mur et espace réduit. La souplesse de la laine permettre « d’épouser » certaines petites irrégularités ou de s’adapter par des découpes localisées. Ce système permet aussi de passer des réseaux entre l’isolant et le parement qui viendra protéger ce dernier. Il présente de nombreux avantages : praticité, pose continue de l’isolant, etc…\nLa limitation de l’emprise au sol possible limitera l’efficacité de l’isolation car vous serez obligé de prendre une faible épaisseur d’isolant. Pour pallier partiellement à cette contrainte, choisissez un isolant avec le plus faible lambda possible et ceci dans la plus forte épaisseur possible. Ceci s’explique aisément par la formule de calcul de la Résistance thermique R= épaisseur /lambda. Vous trouverez du GR en épaisseur de 45 et 60 mm adapté à vos contraintes. Son R est alors respectivement de 1.40 et 1.85 m².K/W.\nSi votre garage n’est pas chauffé, le parement devra être marine. Si c’est une plaque de plâtre, elle est reconnaissable à sa face cartonnée de couleur verte.\nEspérant vous avoir aidé dans votre projet d’isolation.\nBonjour je veut isoler ma maison par l exterieur. Mes murs son en pierre d une largeur de 50 cm. Je les isole en polystyrene puis colle de la pierre de parement avez vous un polystyrene a me conseille ? Merci bonne soiree .\nLes polystyrène les plus couramment utilisés en ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur) sont de type PSE (expansés) blanc ou graphités. Il est de votre intérêt de viser la plus forte résistance thermique R possible.\nAssurez-vous auprès du fabricant que le parement que vous envisagez soit admis.\nJ'ai un grenier sous une toiture en tuiles. Le grenier est équipé d'un plancher et je prévois d'isoler la toiture. Les chevrons du toit font 8x8 cm.\nJe prévois une isolation avec des panneaux de polyuréthane emboitables.\nJ'ai vu en parcourant le site qu'il fallait faire l'isolation en sous-face des chevrons (pare-vapeur vers l'intérieur) pour avoir un bon emboitement des panneaux et compléter l'isolation par un joint en périphérie.pour une bonne étanchéité à l'air.\nLa lame d'air sous-toiture sera de 8cm et la couverture n'étant pas étanche à l'air il ne devrait pas y avoir de problème de ventilation.\nMa question concerne le grenier. Est-il judicieux de laisser une prise d'air grenier - toiture pour une ventilation éventuelle du grenier sachant que la maison n'est pas particulièrement humide ?\nQuel est le meilleur isolant extérieur\nJe souhaite isoler en extérieur le sol de ma toiture terrasse (110 m2) uniquement par des panneaux en polystyrène collés.\nQue me conseillez-vous (tenant compte des intempéries)\nPuis-je bénéficier de déductions d' impôts\nje souhaite surélever mon plancher vs de 28 cm avec du polystyrene extrudé + dalle allegée . quelle épaisseur maximum de polystyrene extrudé puis appliquer ? peut on entrecroiser deux couches?\nBonjour! Auriez vous connaissance du coefficient d'absorption acoustique du polystyrène svp?\nje souhaite isoler un grenier dont le plafond est une chape en béton de 10 cms d'épaisseur .\ndois-je l'isoler par l'intérieur ou par l'extérieur pour éviter de futur problème de condensation.\nJe fait une extension et en isolation sous toiture je met du polyuréthane, 80 entre chevrons + 40 en continue sur chevron (total R=1.7 x 3) de plus en périphérique j'en met 80 cm.\nDoit-je mettre une membrane pare-vapeur ou pas ?\nEnsuite je compte installer des chevrons de 32 pour le passage des câbles puis finition en plaque de plâtre, pour les murs je compte installer en carreau de plâtre pour bénéficier d'un vrai mur.\nY-a t-il un risque pour l'éclairage encastré ou pas ?\nJe compte mettre des boites isolées.\nLe polyuréthane standard est très étanche à la vapeur d'eau.\nLa laine de verre est perméable à la vapeur d'eau. On lui ajoute un pare-vapeur (papier bituminé) qui doit être coté INTERIEUR, et qui réduit ce phénomène.\nImaginons qu'il fasse 20°C dedans et 0°C dehors.\nAvec 10 cm de laine de verre, la température à la limite laine-polyuréthane sera de l'ordre de 12°C (laine un peu moins efficace que PU) et la vapeur d'eau qui va traverser la laine de verre va se condenser en eau.\nDonc avec du polyuréthane standard, vous ne pouvez pas mettre beaucoup de laine de verre en plus coté intérieur. L'épaisseur tolérable est difficile à préciser et dépend du climat, du volume de la pièce, de son aération, du nombre d'habitant, etc… en pratique on évite de mettre de la laine de verre en-dessous d'un polyuréthane standard.\nVu votre situation, j'espère que vous avez un polyuréthane PERMEABLE A LA VAPEUR D'EAU (c'est à dire HPV). Et il faut aussi un écran de sous-toiture perméable à la vapeur d'eau. Auquel cas, il n'y a pas de problème pour mettre 80 mm de laine de verre dessous. Et même un peu plus. Il y a peut-être une limite, que je ne connais pas et qui dépend probablement de plusieurs paramètres.\nEn tous les cas, avec 80mm de LDV et 100mm de PU, vous serez déja très bien isolés.\nune laine ne peut se trouver sous un isolant fermé à la vapeur d'eau comme les mousses PU sinon elle se gorgera d'eau, donc vous n'avez d'autre solution que de doubler avec un isolant du même type.\nBonjour André b,\nPour la fourniture de vos panneaux de polyuréthane, il vous faut vous adresser à un négoce spécialisé en matériaux bâtiment près de chez vous.\nL'isolant utilisé dépend du type de terrasse que vous souhaitez. Vous n'avez pas les mêmes exigences en résistance à l'écrasement lorsque la terrasse est soit non accessible, soit accessible unique pour l'entretien ou encore accessible aux piétons pour un usage en espace de vie extérieur.\nEn terrasses végétalisées, vous pouvez très bien avoir une laine de roche (ex. isolant Tekfi 2) ou un polystyrène expansé (ex. Epsitoit 20) ou encore en polystyrène extrudé (ex. Roofmate SL-X ou SL-A selon la résistance thermique recherchée).\nA savoir : les solutions en polystyrène extrudé sont généralement des solutions avec étanchéité posée directement sur la paroi support puis complexe isolant posé par dessus (solution d'isolation dite "isolation inversée" sous Avis Technique de mise en oeuvre).\nDans le cas de votre chantier, s'il n'est pas situé en environnement bruyant, vous pouvez opter pour une isolation en polystyrène expansé, dans le cas contraire, pour votre tranquillité, mieux vaut opter pour une isolation thermo-acoustique en visant une laine de roche Tekfi 2 par exemple ou tout équivalent du marché. Vous pouvez des exemples de solutions sous ce lien : https://www.isover.fr/systemes/ap...-des-toitures-terrasses-vegetalisees\nbonjour dans ce cas la il faut utilisé le polystyrène extrudé car l'expansé il es généralement utilisé que dans le cas d’emballage alimentaire.\nje voudrais savoir la différence des caractéristiques et les propriétés du polystyrène expansé PSE entre rces 3 qualités que j'ai trouvé dans les différentes normes, il s'agit de :\n- Référence FC,\n- Grade F,\n- Qualité F\nUne réponse S.V.P\nJe voudrais gagner quelque cm dans mes chambres au grenier actuellement l'isolation est faite avec 15cm de laine de verres et un plaçons poly de10 cm.\nJe voudrais remplacer tout cela part du poly extruder que me conseiller vous\nBonjour Favier. Jm,\nL'isolation en laine de verre que vous avez actuellement comme isolant vous permet d'avoir une isolation thermique et acoustique. Avec une isolation en polystyrène extrudé, vous ne pourrez bénéficier que d'une isolation thermique. Donc, pour la tranquillité des chambre, soyez attentif à cette différence surtout si votre logement est situé en environnement bruyant.\nPar ailleurs, si vous décidez d'isoler en polystyrène extrudé, veillez à le faire en sous face des chevrons pour avoir une isolation continue (placé entre chevrons, le polystyrène extrudé est un isolant rigide qui ne permet pas d'épouser les variations différentielles des bois de charpente). Choisissez des panneaux à rainures et languettes ou à feuillures afin d'avoir une continuité de l'isolation (évitez les panneaux à bords droits) et réalisez l'étanchéité à l'air en périphérie à l'aide d'un mastic sans solvant, restant souple. Il faut que la pose permette d'obtenir une parfaite étanchéité à l'air des parois. Là où l'air passe, le bruit passe aussi et la chaleur s'enfuie !\nPourrais-je connaitre la RT posée concernant la pose de polystyrène expansé épaisseur 60 pour une RT de 1.85 ?\nExcusez-moi, je ne comprends pas bien le sens de votre question. Je vais néanmoins tenter de vous donner quelques éléments en espérant qu'ils répondront au moins en partie à votre interrogation.\nPour avoir une résistance thermique R= 1.85 m2.K/W, il faudrait que le polystyrène expansé choisi soit au lambda de 0.032 W/m.K. Pour que cette résistance certifiée soit conservée une fois posée, il faut que la mise en oeuvre soit réalisée conformément aux règles de l'art, avec un calfeutrement complet de la paroi afin d'obtenir une parfaite étanchéité à l'air. Si des gaines ou conduits traversent l'isolant, il faut assurer l'étanchéité à l'air au pourtour de ces gaines et conduits.\nEn espérant que ces éléments vous soient utiles.\nje souhaite faire une isolation thermique avant de poser un parquet sur une dalle béton, puis-je utiliser des panneaux de polystyrene extrudé de 30mm d'ep et poser directement le parquet sur ce type de panneau ?\nUn polystyrène extrudé spécifique sol peut effectivement être posé sur dalle béton afin d'assurer une isolation complémentaire en sous face d'un parquet. Seulement complémentaire car la résistance thermique d'un tel extrudé ne vous permet d'obtenir qu'une résistance thermique R = 1.05m2.K/W, ce qui est insuffisant au regard de la réglementation thermique en neuf ou pour les bâtiments existants. Aujourd'hui, pour l'isolation des sols donnant sur un vide sanitaire, en neuf, on préconise R=4m2.K/W et en rénovation, il faut une résistance thermique minimale R=2m2.K/W, ce qui voudrait dire doubler votre épaisseur d'isolant pour poser par exemple un Floormate SL-X de 60mm pour R=2.10.\nVous ne pouvez par ailleurs poser directement le plancher sur l'isolant. Il vous faut une dalle de répartition des charges sur l'ensemble de la surface afin d'éviter le poinçonnement de l'isolant. Il vous faut donc mettre en oeuvre au-dessus des panneaux de CTBH ou CTHX à rainures et languettes, encollées entre elles afin d'obtenir une bonne tenue de cette dalle de répartition. N'oubliez pas de poser une bande de désolidarisation en périphérie afin d'éviter la transmission des bruits de pas aux murs et prévoyez une sous couche fine de 3 à 5 mm entre les dalles bois et le plancher afin d'éviter que le plancher "claque" sous les pas.\nbonjour je suis a la recherche de PSE au caractéristique suivante\ndensité environ 30kg /m3\nR de plus de 9\navec les dimension suivante 2500 mm de long\n300 mm d'épaisseur\nceci est pour la conception d'une habitation passive\nles panneau de PSE son pris entre deux planche spécial\nqui son visser entre elle part des vis de 66 cm l'ensemble obtenu serre a monte: mur , dalle , et toiture\npour notre projet il nous faudrait plus de 300 m3 de PSE avec les caractéristique demande je vous en remercie d'avance ci vous pouviez nous communique le site de production le plus proche du département 42000 près de saint Etienne et peu être nous donne une offre de prix\nMr PALAZON CLAUDE\nBonjour je souhaiterai isoler un hangar refait en habitation avec mur parpaing en parti habitable mais en tole parti garage avec toiture fibro!je voudrai savoir quels types de matériaux utiliser pour isoler au mieux et les conditions pour réaliser ces travaux!\nPour la partie habitation, si les murs sont en parpaing et qu'une coupure de capillarité a bien été prévue en base de murs (afin d'éviter les remontées d'humidité dans les murs), vous pouvez procéder à l'isolation de ces murs à l'aide d'un système sous ossature métallique. L'isolant (au minimum semi-rigide pour la tenue mécanique) est posé en continu contre les murs à l'arrière de l'ossature métallique portant le parement en plaques de plâtre (voir système Optima Murs par exemple). Pour parfaire l'étanchéité à l'air des parois, vous pouvez prévoir une membrane hygro-réglable telle la membrane Vario Xtra. Sa large plage de Sd permet d'être pare vapeur l'hiver et frein vapeur en été.\nPour la toiture, il faut faire votre isolation en toiture froide c'est à dire qu'il vous faut laisser une lame d'air ventilée d'au minimum 2 cm sous liteaux. Prévoyez une résistance thermique R= 8m2.K/W si la configuration le permet, tant pour le confort que pour les économies d'énergie. L'isolant doit être au-moins semi-rigide. Prévoyez une membrane pare vapeur et d'étanchéité à l'air en finition comme l'exigent les règles de l'art (Sd> 18mètres ou membrane sous avis technique).\nN'oubliez pas qu'en habitation le renouvellement de l'air intérieur est obligatoire. Profitez de vos travaux d'isolation pour installer un système de ventilation permanent, de préférence hygro-réglable (type Hygro B par exemple) afin qu'elle adapte son débit en fonction des besoins et de l'occupation des locaux.\navez un tel si besoin de vous tel\nj'ai la meme configuration, un hangar, de 10 x 10 metre, posé sur 6 poteaux metalique entre les poteaux il y a des parpaing, je souhaite isoler tout cela pour le transformer en habitation\nje pars de zero questions solutions\nsi vous pouvez m'aider, merci infiniment\nJ'ai une niche à chien qui abrite de petits bébés chatons abandonnes.Comment isolé l'abri avec qu'elle polystyrène ? Merci\nBonjour l idéal serait d isole totalement : pour cela un polysterene haute densité : une plaque sous la niche ,afin qu elle ne soit pas en contact avec le sol , une plaque a l intérieur de la niche au sol, ensuite les mûret de la niche intérieur et extérieur identique pour la toiture et vos petits chatons seront heureux comme papa dans maman .... Si vous pouvez ensuite mettre un petit rideau a l entrée afin qu il n y ait pas de perdition....\nn'importe quel pse fera l'affaire ! mais si possible placez le a l'interieur il se degrade a l'exterieur s'il n'est pas recouvert n'isolez pas le sol\nNous refaisons un souplex qui avait ete mal fait et nous souhaitons savoir quel est le meilleur isolant thermique pour le sol. La chappe de beton est faite. Merci par avance.\nAngelique Harmonie Kaiser (Décoratrice d'intérieur)\nUne chape pour carrelage ? des nattes sont disponibles en magasins de bricolage. Polyesters? Polyéthylène? ....\nOu une chape pour parquet? dans ce cas, le liège de paraît facile à poser et pas si cher... Des rouleaux étant pour moi l'idéal économiquement.\nIl n'existe pas de "meilleur" isolant Il existe des isolants adaptés à l'application que vous visez. Ainsi, si vous recherchez l'isolation thermique de la dalle béton constituant votre plancher bas, vous devez vous orienter vers un isolant à forte résistance mécanique (isolant spécifique sol, classement Acermi SC1 ou SC2) pour pouvoir ensuite couler au-dessus une chape flottante.\nLa résistance thermique à rechercher doit être supérieure à R=3m2.K/W (en bâtiment basse consommation aujourd'hui, on vise plutôt R=4 minimum).\nL'offre produit pour ce type d'isolation est assez large. Vous pouvez donc opter par exemple pour un isolant en polystyrène extrudé (gamme Styrofoam ou équivalent) de type Roofmate Slx en 100mm pour obtenir une résistance thermique R= 3.45 ou en 120mm pour R=4.15m2.K/W. Facile à manipuler, insensible à l'eau et à bords feuillurés, il dispense de la mise en oeuvre d'un film de polyéthylène (PE).\nCôté mise en oeuvre, vous penserez à désolidariser la chape flottante des parois verticales afin d'éviter le transfert des bruits d'impact aux murs. Cette désolidarisation périphérique s'effectue à l'aide d'une bande résiliente posée sur l'ensemble du pourtour de la pièce avant la pose des panneaux isolants. Elle doit avoir une hauteur équivalente à l'épaisseur de l'isolant + l'épaisseur de la chape flottante + épaisseur du revêtement final. Elle est arasée une fois le revêtement de sol final posé, avant la pose des plinthes (bande de type Périsol ou équivalent).\nje souhaiterais refaire ma terrasse qui fait 120M2 , je souhaiterais beneficier du credit a taux zero auprés de ma banque et beneficier aussi du crédit d'impot;\nAlors qu'elle isolant poser en épaisseur 120mm2.\nPour pouvoir bénéficier du cumul du prêt à taux zéro avec le crédit d'impôt développement durable, vous devez viser au minimum les performances thermiques exigées pour l'éligibilité au crédit d'impôt. S'il s'agit de la réfection de l'isolation de votre toiture terrasse, la résistance thermique minimale requise est R= 4.5 m2.K/W. Toutefois, si la configuration de la toiture terrasse le permet, n'hésitez pas à viser une performance supérieure, tant pour votre confort que pour vos économies d'énergie.\nIl existe différentes solutions d'isolation pour ce type de travaux suivant que vous optez pour une isolation support d'étanchéité ou une isolation inversée (isolant mis en oeuvre au-dessus de la membrane d'étanchéité et sous charge lourde). L'isolation choisie va surtout dépendre de la configuration de la toiture terrasse et de son usage en tant que toiture accessible ou non aux piétons ou de toiture jardin ou non. Vous trouverez sous ce lien (à recopier dans votre navigateur) les différentes solutions d'isolation des terrasses maçonnées : http://www.isover.fr/Systemes-d-i...iel/Isolation-des-toitures-maconnees\nCes systèmes d'isolation sont des systèmes sous avis technique de mise en oeuvre. Pour leur pose, l'intervention d'un professionnel de l'étanchéité toiture est nécessaire.\nJ'espère que ces éléments seront de nature à vous aider dans votre choix.\nbonjour je souhaite avoir vos conseils pour l'isolation intérieure de mes murs. je ne connais pas grand chose sur la construction et le matériel à utiliser ou à acheter. ma maison est mitoyenne sur les faces latérales, les façades avant et arrières sont libres\ntout le rez-de-chaussée est pris d'humidité, l'eau s'infiltre du sol et remonte et les murs sont poreux par endroits, je consomme à mon avis beaucoup au niveau gaz, il fait froid dans la maison hiver comme été et j'ai aussi beaucoup d'entrée d'air. il y a de la moisissure aussi sur les murs.\nJ'attends de votre aide et je me réjouis déjà de vous lire très bientôt, je vous remercie d'avance\na vous lire votre maison est une passoire , eb bien pour l humidite il va falloir injecter un hydrofuge isoler les mur interieur bien ventiler derriere ces isolant car vous avez de humidité et bien reperer les entrees d air avec de la fumee et isoler .calfeutrer etx voyer un specialiste\nca va vous couter cher tout cela bon courage\ntout d'abord, le froid descend : donc le bas est + froid=condensation, humidité.\nle chauffage au gaz libère de la vapeur d'eau qui va se condenser en bas.\nune maison humide ne peut pas se réchauffer= donc supprimer l’humidité.\nl'eau remonte par les murs= par capillarité (dictionnaire)\n1- injection d'isolant en bas et à l'intérieur des murs( spécialiste) les 20 premier cm\n2- refaire les chapes du rez de chaussé pour les isoler du sol et des murs\n3-refaire les cloisons sur la nouvelle chape isolée.\n4- à savoir que 30% de la chaleur sort par le toit= isoler le toit.\n5- si vous raisonnez ce problème avec un spécialiste, vous comprendrez de quoi je parle au fur et à mesure.\nJ'agrandi ma maison a la place d'une ancienne grange en terre battu et je souhaite isolé sous ma dalle. Je pensais mettre du polystyrene extrudé xps mais je me pose une question: vaut-il mieux mettre 2 couches de 50 ou 60 mm en croisé ou une couche de 100 ou 120mm. Quelle solution est la mieux au niveau facilité de pose, fuite entre plaque et cout?\nJ'ai une terrasse de 15m2 que j'ai aménagé en Veranda. Je souhaiterais avoir une bonne isolation acoustique mais a la fois thermique.\nJ'ai une hauteur de 15-18cm a isoler. Merci de votre aide.\nJe construit une surface habitable de 40m2.\nJe souhaite isoler le sol, sous ma dalle beton, qui ferait 10 cm d'epaisseur.\nun isolant avec un bon rapport qualité prix est le JACKODUR KF 500, de Jackon.\nil est un XPS\nlambda : 0.037\nQuelle est le meilleure isolant pour la charpente\nle meilleur isolant thermique est incontestablement le polyuréthane, en panneaux rigides de 80 mm par exemple : coût annuel moyen du chauffage à 20-21°C d'une maison de 300 m2 de plancher chauffant sur 5 ans : 400 € avec PAC eau/eau.\nEffectivement, les isolants à base de polyuréthane présentent l'un des lambdas les plus faible du marché actuellement, soit 0.021W/m.K pour le plus performant d'entre eux. Toutefois, il est des applications du bâtiment qui ne nécessitent pas seulement une isolation thermique.\nIl n'existe, à mon sens, pas d'isolant universel pour l'ensemble des applications dans le bâtiment. Le plus important est d'adapter son isolant en fonction des impératifs propres à chaque chantier et à chaque paroi à isoler pour répondre au mieux aux attentes d'économie d'énergie du bâtiment bien sûr mais aussi aux différents conforts (thermique, acoustique...) que l'on conçoive un logement individuel ou un logement collectif.\nbonjour, nous allons faire construire notre maison, un constructeur nous propose la mousse de polyuréthane en isolant thermique et acoustique , mais un autre constructeur nous dit que point de vu acoustique ce n est pas terrible, alors qui croire? merci de m aider. et quel est le meilleur compromis d isolant thermique et acoustique.\nBonjour Alexandre R,\nLorsque l'on regarde sur les sites des fabricants d'isolants à base de polyuréthane, les fiches présentant les caractéristiques techniques des produits d'isolation proposés, qu'il s'agisse de panneaux pour les toitures, les murs ou les sols, la caractéristique principale mise en avant est la capacité d'isolation thermique, avec des lambdas variant de 0.028 à 0.022W/m.K (pour les plus performants).\nLa performance acoustique des complexes de doublage pour l'isolation des murs périphériques est alors obtenue par le traitement acoustique des plaques de plâtre et par la qualité de pose.\nDe même, dans les Avis Techniques propres à certains complexes de doublage, il est indiqué qu'en cas de parois maçonnées, le projet devra faire l'objet d'une étude préalable pour répondre à une exigence d'isolation acoustique spécifique (de par la nature et l'épaisseur de ces parois).\nCe sujet (isolation acoustique) m'intéresse particulièrement, car j'aimerais isoler le mur de ma chambre qui donne sur les communs de mon viel immeuble (datant de 1904), ce mur étant "seulement" en brique de 5cm + isolant très mince polystyrène d'à peine 1 cm. J'entends donc le passage de mes voisins et leur discussion quand ils montent l'escalier bruyant et craquant des communs, comme s'ils étaient dans la pièce à coté.\nBref, quand sofi29 vous dites "La performance acoustique des complexes de doublage pour l'isolation des murs périphériques est alors obtenue par le traitement acoustique des plaques de plâtre et par la qualité de pose.", dans mon cas le mieux ne serait il pas de monter carrément une "sur-cloison" de béton cellulaire par exemple, pour diminuer la déperdition thermoque autant qu'acoustique, sur lesquelles on appliquerait une double-peau , c'est-à-dire 2 séries de placo BA-13 posée l'une sur l'autre en quinconce au niveau des jointures, pour réduire les ponts acoustiques ?\npu pas bon isolant !il faut de la densité genre laine de bois ou le beton cellulaire cher pour seulement du phonique dans un vieil immeuble vous avez surement du plancher le beton cellulaire va se fissurer je vous deconseille cette soluce complexe et chère; regardez laine de chanvre laine de bois ce sont des materiaux abosrbants phoniquement mais ils devraient idealement être placés du coté de la source de bruit !!\nJe voudrai isoler un grenier dont le toit en ardoise est posé sur de la volige. Les chevrons font 65 mm d'épaisseur. Est ce que je peux poser de la laine de verre entre les chevrons directement sur la volige ?\nDu point de vue normatif, pour la pérennité de la toiture (et notamment de la charpente), il faut une lame d'air ventilée d'au minimum 2cm en sous face des liteaux portant les ardoises. Donc concrètement avec 65mm de chevrons, cela ne laisse que 45mm de disponibles pour poser un premier lit d'isolant.\nSelon les règles de l'art en isolation traditionnelle, l'isolant en laine posé entre chevrons doit avoir un lambda maximal de 0.036W/m.K avec une résistance thermique R=1.65m2.K/W. Avec si peu de hauteur de chevrons, mieux vaudrait donc placer directement la laine en sous face de chevrons, en la comprimant légèrement au droit des chevrons afin qu'elle ne dépasse pas de plus de 45mm côté extérieur (après reprise d'épaisseur).\nAinsi, en optant pour un isolant Isoconfort 35 revêtu kraft en 280mm (lambda de 0.035W/m.K avec R=8m2.K/W), il vous faut placer les suspentes sur les chevrons avec environ 30mm de retrait (soit 250mm de suspentes sous chevrons). La perte de performance globale sera minime malgré la compression au droit des chevrons. L'isolant regonflera pour reprendre son épaisseur initiale entre les chevrons côté extérieur tout en permettant de conserver une lame d'air pour la ventilation en sous face de couverture.\nN'oubliez pas de compléter votre isolation par la mise en oeuvre d'un pare vapeur indépendant et continu permettant également d'assurer l'étanchéité à l'air des rampants conformément aux règles et prescriptions de pose des CPT 3560-V2 et DTA Isolation des combles (http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/DTA_ISOLATION_COMBLES.pdf)\nSi l'on utilise des suspentes de 250 mm et une laine de 280 mm, on peut s'attendre à ce que la laine pénètre dans l'espace entre les chevrons d'une profondeur égale à la différence, soit 30 mm. Comme par ailleurs, le lambda de la laine choisie vaut 0.035W/m.K, cette épaisseur de 30 mm conduira à une résistance de seulement 0,85 m2.K/W ((30/280)*8), ce qui sera insuffisant puisque la résistance de l'isolant entre chevrons doit atteindre une résistance thermique R=1.65m2.K/W selon les règles de l'art. Malheureusement, même la mise en place d'une isolation bi-couche avec du Multimax 30 Nu entre les chevrons ne permettra pas non plus de satisfaire toutes les contraintes du problème. En effet, même le Multimax 30 en 45 mm, qui laisserait une lame de 20 mm (d'ailleurs insuffisante pour une couverture en ardoise qui réclame plutôt 4 cm), sera insuffisant vis à vis de la contrainte en 1,65 m2.K/W puisqu'il ne permettra d'atteindre "que" 1,5 m2.K/W. Tout ceci me conduit à m'interroger sur le bien fondé même de cette contrainte en R=1.65m2.K/W proposée dans les documents techniques du domaine pour l'isolant entre chevrons. Elle semble en effet en tout cas inatteignable en rénovation si l'on veut ménager par ailleurs des épaisseurs de lame d'air suffisantes, c'est à dire de 2, voire 4 cm. Pour finir, sur quoi s'appuie ce chiffre de R=1.65m2.K/W ? Merci pour votre aide.\nje voudrais savoir si le polyurethane extrudé est autorisé pour isoler le plafond d'un garage (garage est inclus dans la maison et la chaudière se trouve dans le garage.)\net si en cas d'incendie il peut y avoir des soucis,\nPrécaution, car la maison est louée en partie.\navez-vous eu une réponse\nJe possède une caravane résidentiel je voudrai savoir le meilleur isolant pour mettre entre les parois intérieurs qui fond 8 cm épaisseur\nJe posséde un grenier sous la tuile donc à l'air. J'ai posé des chevrons de 8 cm sur le plancher, entre lesquels j'ai mis de la laine de verre et recouvert le tout de paneaux de novopan, pour pouvoir continuer à uriliser ce grenier.\nL'isolation est loin d'être parfaite, je mettrai volontier du polyurétane emboitable directement sur le plancher, de façon à en conserver l'accès.\nEst-ce une bonne idée, et qu'elle épaisseur faudrait il pour avoir un bon résultat?\nBonjour M. Verner,\nLorsque dans un comble perdu, un plancher est prévu au-dessus de l'isolation, un pare vapeur indépendant et continu (Sd minimal 18 mètres) doit être posé sur toute la surface du plancher avant isolation.\nLe polyuréthane étant un isolant sensible au poinçonnement, une surface de répartition doit être positionnée au-dessus pour pouvoir continuer à utiliser le plancher ainsi isolé. De plus, lors de la superposition d'isolants, la perméabilité à la vapeur d'eau de la paroi doit être croissante depuis l'intérieur vers l'extérieur. Poser un polyuréthane étanche à l'air au-dessus d'une laine minérale n'est donc pas le montage idéal pour respecter cette règle.\nVous n'indiquez pas, par ailleurs, la nature du plancher initial et s'il est ne nature à pouvoir supporter le poids de l'aménagement que vous envisagez. D'une manière générale, avant tous travaux d'isolation de plancher de comble perdu, il faut s'assurer au préalable que le plancher initial sera bien en mesure de supporter le poids total de l'aménagement envisagé, en prenant également en compte le poids du stockage prévu par la suite. Aussi, pour votre sécurité, selon la nature du plancher initial (plancher sur solivage, plafond sur ossature métallique sous solives etc.), un calcul de portance doit être effectué préalablement aux travaux d'isolation.\npour un complément d'informations...\nDans votre artcicle, vous décrivez des isolants de 3 types sur les 5 annoncés\npourriez-vous ajouter des informations sur polyisocianurates PIR\nidem pour les phénoliques.\nJe m'interroge particulièremnt sur la capacité de ces matériaux à faire face à la chaleur estivale.\nEn savoir plus sur le polystyrène expansé\nMise en oeuvre de votre isolation\nConseils et solutions sur www.isover.fr


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Le triomphe de la stratégie de Ségolène Royal\nMise à jour 07:34\nPar François-Xavier BourmaudMis à jour le 15/03/2010 à 00:50 Publié le 15/03/2010 à 00:49\nLa présidente sortante de la région Poitou-Charentes a obtenu 38,98 % des voix et devance de près de 10 points l'UMP Dominique Bussereau (29,46 %). Publicité\nSégolène Royal a fait le plus dur. Avec 38,98 % des voix au premier tour, la présidente sortante de Poitou-Charentes voit sa réélection quasi assurée au second tour. Après une campagne difficile contre son adversaire de droite, Dominique Bussereau, qui a obtenu 29,46 % des voix, l'ex-candidate à la présidentielle sait maintenant à quoi s'en tenir. Les négociations avec les Verts, qui lui reprochaient d'avoir «débauché» deux des leurs sur sa liste, s'annoncent moins compliquées qu'attendu, puisque leur liste n'atteint que 11,92 %. «Ségolène gardera une attitude ouverte à leur égard, comme pendant toute la campagne», indiquait dimanche soir l'entourage de la présidente de région. Quant au MoDem, le problème se pose avec encore moins d'acuité : avec 4,37 %, la formation de Bayrou n'est pas en mesure de fusionner avec elle. Le résultat final de Royal dépend toutefois des négociations en cours. Et de l'ampleur de ce résultat final dépend son retour sur la scène socialiste, notamment pour disputer l'investiture lors de la prochaine présidentielle. Si elle est très bien réélue dimanche, sa stature présidentielle se confirmera avec force. «Ce résultat valide sa stratégie d'alliance, qui lui a permis d'élargir son socle électoral au-delà du seul PS. C'est un vrai succès de son bilan, mais aussi de sa stratégie» , se réjouissait-on dimanche dans son entourage. Royal n'a d'ailleurs pas manqué de souligner cet aspect en commentant ses résultats, qui sont pour elle «le signe de la reconnaissance d'une autre façon de faire de la politique ». Elle a ainsi rappelé que, «dès le premier tour», elle avait «rassemblé le plus largement possible». Chantre de l'alliance au centre depuis la présidentielle de 2007, et avec les écologistes depuis leur score aux européennes, Royal tient désormais avec son résultat l'occasion de revenir dans la course pour la présidentielle de 2012 face à Martine Aubry. Dimanche soir, elle a tenté une incursion sur le terrain de la politique nationale en voyant dans le résultat «un vote sanction sévère» contre Nicolas Sarkozy. Mais pour concurrencer sa rivale de la Rue de Solferino, Royal doit encore attendre sa réélection. Elle pourra alors espérer projeter au niveau national ses expériences picto-charentaises, qu'elle n'a cessé de défendre depuis le début de sa campagne il y a quatre mois : démocratie participative, alliance au centre et avec les Verts, croissance verte. Une autre bataille s'ouvrira pour elle, à nouveau au sein du PS, pour s'imposer. La révélation par Laurent Fabius d'un pacte entre lui-même, Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn ne lui a pas échappé, pas plus que l'idée lancée par son ancien allié Jean-Noël Guérini de ne pas organiser de primaires ouvertes si les Verts et le PCF ne devaient pas y participer. Elle tient au processus. Elle est prête à se battre pour l'imposer. Pour elle, le plus dur commence. LIRE AUSSI » Les résultats officiels en intégralité Partager\nLa présidente sortante de la région Poitou-Charentes a obtenu 38,98 % des voix et devance de près de 10 points l'UMP Dominique Bussereau (29,46 %). <\nDe la part de : Le triomphe de la stratégie de Ségolène Royal\nLa présidente sortante de la région Poitou-Charentes a obtenu 38,98 % des voix et devance de près de 10 points l'UMP Dominique Bussereau (29,46 %). J'accepte de recevoir la newsletter quotidienne du Figaro.fr\nJournaliste au service politique du Figaro, en charge de Matignon et de l'Elysée.\nPourquoi François Hollande ressort le droit de vote des étrangersConférence de presse de Hollande : les ministres font de la figurationLe Pouvoir :dans les chaînes du protocole Sur le même sujet\nSégolène RoyalPARTI SOCIALISTEPOITOU-CHARENTESrégionales 2010\nSégolène Royal : «Je pardonne mais je n'oublie pas»Bercy : la citadelle assiégéePlusieurs ténors de la majorité réclament un grand ménage à BercySégolène Royal met la Banque publique d'investissement à l'épreuve\nAucun résultat. Plus d'articles zRégionales 2010 Services Partenaires 1 commentaire sélectionné\nBravo Ségo !\nLe 15/03/2010 à 18:03\nPinot PINOT Ségolène Royal : responsable et non - coupable ... Fabius : coupable et non - responsable ... Strauska et Aubry : avec les valeurs de Fabius !!!\nLe 18/03/2010 à 14:01\netelvina lefeuvre Bravo Mme Royal, "la politique par la preuve", ça marche!\nPar contre "la politique de l'exclusion" du PS (trio Fabius, Strauska et Martine) fera aussi sa preuve! Pas seulement elle sera élue, plus qu'élue, plébiscité, mais elle reviendra dans la course à l'Elysée!\nLe 18/03/2010 à 09:02\nGramuchon Elle ne s'affiche plus sous les couleurs du PS car elle sait bien que Martine Aubry fera tout pour qu'elle ne soit pas la représentante du PS aux présidentielles. Elle se prépare pour les présidentielles avec ou sans le PS.\nLe 17/03/2010 à 06:18\nmosqueebleue La triomphitude de Ségolène. Au secours la gauche Bobo revient !!\nLe 16/03/2010 à 22:50\nroquette je suis trés content pour elle dommage que je n'habite pas en Charente poitou elle aurait une voix de plus\nLe 16/03/2010 à 22:48\nrevizor Il me semble qu'en 2004 ROYAL avait obtenu au 1er tour 46 % des voix alors qu'en 2010 elle n'en obtient que 39 %.\nDonc elle devrait avoir le triomphe un peu plus modeste.\nLe 16/03/2010 à 18:31\nSuperyoyo En 2004 elle était alliée aux verts dès le premier tour\nSi on compare avec 2010, c'est donc plus de 50% qu'elle aurait obtenu !!!\nLe 18/03/2010 à 09:26\nGramuchon Vu la photo, je crois qu'elle va nous refaire le cou !\nLe 16/03/2010 à 17:52\nLE PATRIOTE 38,9 disons 40 % de Français qui sont ravis d’avoir honte d’être Français avec leur championne !\nAh ! La « bravitude », elle s’arrête au porte monnaie…. !\nLe 16/03/2010 à 17:27\nus66 Très bien le journaliste qui commence son article par "SR a fait le plus dur" et qui le termine par "Pour elle, le plus dur commence". Du grand n'importe quoi...\nLe 16/03/2010 à 13:37\nchristian blanchon Oh oui, elle est trop geniale segolene: http://www.youtube.com/watch?v=I177Kfv7R-w.\nLe 16/03/2010 à 12:32\n1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > Afficher plus de commentaires Précédent


Etat d’urgence : les Républicains veulent aller plus loin | Public Senat\nMardi 19 juillet 2016 à 16:46\nEtat d’urgence : les Républicains veulent aller plus loin\nAlors qu’aujourd’hui et demain est examiné au Parlement le projet de loi sur la prolongation de l’état d’urgence. Cinq jours après l’attentat de Nice, la droite continue de demander de nouvelles mesures, quitte pour certains à aller au-delà de l’état de droit…\nPar Simon Barbarit (image Jordan Klein )\nS’il semble admis que les groupes les Républicains aussi bien à l’Assemblée qu’au Sénat voteront l’état d’urgence, la nouvelle prolongation de ce régime d’exception ne se fera pas, cette fois-ci, sous l’égide de l’unité nationale. En effet, les élus LR rassemblés ce midi au siège du parti ont eu des mots très durs à l’égard de la politique gouvernementale en matière de lutte antiterrorisme. Et d’après eux, en termes de mesures, le compte n’y est pas. Hier déjà, le bureau politique avait assorti son vote de conditions (voire notre article), mais comme le reconnait le député Benoist Apparu « la plupart des parlementaires semblent favorables au vote de l’état d’urgence parce qu’on ne comprendrait pas qu’on ne le vote pas. En même temps, nous déposerons les amendements qui correspondent aux conditions que nous avons posées (…) Il nous semble important symboliquement de voter l’état d’urgence mais tout en réaffirmant que l’état d’urgence en soi n’est pas suffisant ».\nLe projet de loi présenté ce matin en Conseil des ministres reprend certaines mesures proposées par l’opposition, comme « l’autorisation des perquisitions administratives ou l’exploitation des données des ordinateurs et téléphones saisis (voir la vidéo). Cette dernière disposition avait été censurée par le Conseil Constitutionnel en février dernier. Le gouvernement a donc prévu des garde-fous avec cette fois ci un recours à l’autorité judiciaire nécessaire pour l’exploitation des données.\nMaintenir l’état de droit dans « un état en guerre », telle est la difficile équation à résoudre dans les prochaines semaines. Et si, pour Eric Woerth, « les deux peuvent être compatibles », pour Eric Ciotti, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes « il faut changer de cadre, et rompre avec cette naïveté, cette pudeur, ces réticences de la part de ce gouvernement qui ne sait pas où il va». A une journaliste qui lui demande s’il faut pour cela rompre avec l’état de droit ? Il répond cinglant : « si vous aviez vu les cadavres sur la promenade des Anglais, je crois que vous ne me poseriez pas cette question. Parce que eux, ils n’en parlent plus de l’état de droit » (voir la vidéo ci-dessous)\nSi cet après- midi François Hollande s’est dit prêt à prolonger l’état d’urgence pour une durée de 6 mois, qu’en est-il des autres conditions posées hier par les Républicains ? À la sortie du Conseil des ministres, Stéphane le Foll a éludé la question affirmant que « l'ensemble des propositions fera l'objet d'un balayage et d'une discussion, le gouvernement sera ouvert comme il l'a toujours été ». Pour autant, certaines propositions comme la création de centres de rétention préventifs semble déjà avoir été balayées par l’exécutif : « au-delà de la ligne rouge » de « l'état de droit », selon le secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement Jean-Marie Le Guen.\nUne autre interrogation subsiste autour d’un éventuel vote conforme entre les deux chambres. Le président de la commission des lois du Sénat, Philippe Bas, a déjà prévenu que la Haute assemblée à majorité de droite entend bien adopter ses propres propositions et donc adopter « son propre texte », ce qui conduirait à la tenue d’une commission mixte paritaire. « Si c’est pour faire un état d’urgence mou (…) ça ne servirait à rien (…) Le Sénat a fait ses propres propositions. Je les ai rendues publiques hier. Ce matin les amendements ont été rédigés avec le rapporteur Michel Mercier, ancien garde des Sceaux (…) Nous chercherons l’accord mais pas à n’importe quel prix » a prévenu ce matin Philippe Bas (voir la vidéo).\nLe Sénat examinera le projet de loi sur la prolongation de l’état d’urgence à partir de 17H demain.\nPublié le : 19/07/2016 à 16:46 - Mis à jour le : 19/07/2016 à 18:25