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Ce serait en effet à Jules César et à ses légions que l’on devrait le développement de la culture de la vitis vinifera dans la région. Ainsi, avant le passage à gué de la Mauvaise, sur la grande voie romaine stratégique reliant Lugdunum (Lyon, alors capitale des Gaules) à la mer du Nord, des essais de culture de la vigne furent entrepris autour des villas gallo-romaines édifiées à Romanesca (Romanèche-Thorins). Ces essais furent longs à s’étendre, mais au IIIe siècle, les vins déjà réputés s’en allaient à Lyon par des bateaux sur la Saône, logés dans des outres et amphores. Le flambeau romain est repris plus tard par des ordres religieux majeurs, telle l’abbaye de Cluny qui contribuera également à ce développement et rayonnement. A cette époque déjà, on remarque les prédispositions des meilleures zones granitiques locales pour produire des vins de qualité. Cette culture se maintient au fil des siècles avec plus ou moins de réussite, parfois freinée par des événements majeurs (guerres, épidémies, changements politiques). Mais c’est surtout le phylloxera à la fin du XIXe siècle qui marquera une rupture dans la façon de cultiver le gamay et de produire le vin de Beaujolais. Anecdote amusante, un autochtone, Victor Pulliat, fut un des premiers à expérimenter et faire connaître, en France, la solution des porte-greffes américains, pour lutter contre le parasite. On le sait, le phylloxera changera complètement la face du vignoble français, mais peut-être un peu moins ici qu’ailleurs, car il n’y a pas eu ensuite d’orientation vers une mécanisation avancée des vignes du Beaujolais, la culture en gobelet ne le permettant pas. Seul le matériel végétal a changé, l’âge moyen du vignoble également !\nPaysages viticoles et solsLe Beaujolais viticole occupe aujourd’hui environ 25 000 hectares, et représente à peu près 1 300 000 hl de vin par an. Le vignoble commence au nord avec le val d’Azergues et le village de Chasselas (lui-même situé à la frontière sud du Mâconnais, à deux pas de Mâcon), et descend jusqu’à la charmante commune de L’Arbresle, où l’atmosphère lyonnaise commence déjà à se faire sentir. Tout cela se matérialise par une bande de cinquante-cinq kilomètres de vignes en longueur, pour douze à quinze kilomètres de large. La limite ouest du vignoble n’est autre que le relief arrondi des monts, succession de collines et de coteaux qui plongent doucement et progressivement vers l’est jusqu’au lit de la Saône. A l’instar du vignoble bourguignon, de par la configuration décrite précédemment, nombreuses sont les expositions est, sud-est et sud, favorisant des maturations qualitatives, progressives et homogènes. Les meilleures parties du vignoble sont situées à des altitudes comprises entre deux-cents et cinq-cents mètres, avec, on s’en doute, des écarts de maturité parfois conséquents (plus de quinze jours) entre un Chiroubles d’altitude et un Fleurie de bas de coteau.\nClimat Grâce à sa situation géographique remarquable, le Beaujolais connaît une triple influence climatique qu’il convient d’expliciter. Avec une moyenne de températures annuelles comprises entre 11 et 12 degrés, le climat peut ici être qualifié de tempéré, mais il convient de nuancer cette affirmation par des précisions importantes : l’influence majeure est sans doute océanique (vents d’ouest fréquents et majoritaires), contrebalancée par des courants méditerranéens, notamment en période estivale ; les hivers et débuts de printemps sont quant à eux plutôt sous influence continentale, avec des courants venteux froids et secs. Comme on le verra plus tard, le gamay est un cépage qui débourre tôt, et peut donc être particulièrement sensible aux gelées de printemps, assez fréquentes dans la région. L’autre risque majeur - et qui a en 2003, 2005, 2008, 2009 et 2010 fait quelques gros dégâts - est celui de la grêle : durant l’été, les contreforts du Massif Central peuvent générer des courants d’air chaud ascensionnels provoquant des averses de grêlons parfois très spectaculaires. Les hauts de Fleurie et plus généralement les crus du nord (Juliénas, Chénas, Moulin-à-Vent, St-Amour) sont régulièrement touchés.\nLe gamay, un cépage non grata ? Tout le monde connaît l’histoire de Philippe le Hardi, Duc de Bourgogne, qui – par un édit – bannit en 1395 des vignobles de son duché le « Gaamez (Gamay) déloyal », celui qui donnait en abondance un vin « de très grande et horrible âpreté, plein de très grande et horrible amertume ». Rien de moins ! Au-delà du visible désamour du Duc pour ce cépage (qui peut être certain que celui-ci ne parlait pas de sous-variétés moins fines et qualitatives que celles cultivées, par exemple, aujourd’hui en beaujolais ?), gageons qu’il n’avait sans doute pas tort, car l’adéquation du gamay avec les sols argilo-calcaires bourguignons n’est pas idéale, et les rendements qui en découlent également. Bien heureusement, le «banni» trouva terre d’élection plus au sud, sur les granits et schistes beaujolais, et là, le mariage fut heureux !\nPortrait ampélographiqueAu-delà des rares blancs de chardonnay de la région, nous nous concentrerons bien évidemment ici sur le cépage roi, le gamay dit noir à jus blanc. D'après les analyses génétiques, il provient d'un croisement entre le pinot noir et le gouais (vieux cépage blanc quasiment disparu, sauf encore quelques pieds en Valais, et qui est également le « père » de soixante-dix huit cépages en Europe !). Cette origine permet donc de valider son appartenance au groupe ampélographique des noiriens, constitué il y plus de mille ans en Bourgogne. On le trouve aussi dans diverses régions et pays sous les noms de gamay beaujolais, bourguignon, petit bourguignon, grosse dôle, lyonnaise (Allier), etc.Visuellement, il se présente sous la forme de grappes petites à moyennes, cylindriques, compactes, un peu ailées. Les baies sont de taille moyenne, légèrement elliptiques, avec généralement une peau fine d'un beau noir-violet, une pruine bleu-blanchâtre, et un jus abondant à saveur plutôt simple. Le gamay débourre précocement et présente donc une sensibilité aux gelées de printemps. Il a cependant l'avantage de produire une petite récolte sur ses contre-bourgeons. Son port est demi-érigé à érigé. Il offre une vigueur moyenne et très fertile, et s'épuise rapidement en taille longue. Suivant les années, il peut être fortement sujet au millerandage, ce qui permet de produire alors des vins naturellement concentrés et aptes à la garde. C’est également une variété sensible aux risques de grillure, à la pourriture grise, à l'excoriose, aux maladies du bois et aux vers de la grappe. Il a aussi tendance à produire de nombreux raisins de seconde génération (appelés localement « grisemotte »), surtout si les écimages sont précoces et nombreux. Sa maturité est qualifiée de deuxième époque hâtive.On dénombre pas moins de trente-cinq clones agréés (source E.N.T.A.V.), les plus réputés étant les 222, 282, 284, 356, 358, 509 et 565. Les sélections les plus fines cultivées aujourd’hui en Beaujolais répondent par exemple aux doux noms de petit gamay ou de gamay geoffray. Pour produire de bons vins, on doit le cultiver à haute densité (8 000 à 10 000 pieds par hectare, voire 12 000), en prenant soin de pratiquer des rendements modérés. En effet, si ce cépage n’est pas forcément vigoureux d’un point de vue végétatif, il est par contre particulièrement fructifère. La taille classique beaujolaise est celle du gobelet, même si aujourd’hui des essais de cordon de Royat et Guyot sont tentés et donnent d’assez bons résultats. Traditionnellement, le vrai gobelet était pratiqué par les vignerons locaux, avec liage des sarments à l’osier à la main afin de bien fermer le plant. Mais ces dernières années, notamment sur les millésimes les plus humides, une grande majorité de vignerons a abandonné cette pratique, préférant travailler des plants plus lâches, quitte à les maintenir avec des fils synthétiques. Les pieds sont relativement alignés dans les parcelles de plantation récente (moins de quarante ans), mais au-delà, c’est beaucoup plus rare (mosaïques désordonnées de vieux plants – sélections massales – totalement biscornus, aux bois souvent proches du sol). Il en résulte une quasi impossibilité de travailler les parcelles au tracteur, et donc une contrainte manuelle significative. La pénibilité est accentuée sur des sols pentus comme Chiroubles, les Garants et Poncié à Fleurie, Rochegrès à Chénas, etc.\nSpectre d’expressions- En ce qui concerne la couleur, les vins issus du gamay sont souvent d'un beau rouge vif, intense, limpide et brillant. On peut aller vers des nuances de pourpre, carmin, cerise, vermillon, ou décliner toutes les variétés du rubis. Les vins les plus foncés tirent sur le grenat mais jamais de façon très poussée (sauf usage de surextraction ou de macérations préfermentaires à chaud, donnant des vins violet-noir).- En terme d’arômes, on peut reconnaître pêle-mêle des notes fruitées (cassis, cerise, fraise, framboise, groseille, myrtille, mûre sauvage, pruneau), florales (iris, jasmin, pivoine, réséda, rose, rose fanée, violette). Mais également des nuances plus rares d’ambre et d’abricot (les années très mûres), de truffe (au vieillissement), de fumé (sur certains terroirs), ou d’épices (sur les vins les plus corsés). Tout cela modulé en fonction des terroirs et niveaux de maturité atteints, de la palette la plus végétale et crue à la palette la plus confite et exotique.- En terme de sensations gusto-olfactives, les vins de gamay présentent – sauf millésime extrême – régulièrement des bouches fraîches, plutôt modérées en alcool, des tanins fins, plus ou moins denses et serrés. Les plus souples brillent par leur caractère croquant et leur glissant, et les plus sérieux, par leur charpente, la noblesse des saveurs en rétro-olfaction, et surtout leur allonge. Ce sont bien souvent des expressions plus en longueur qu’en largeur, sapides, et des vins très à l’aise à table.\nPassé ces cas généraux, quelques évolutions dites modernes méritent aussi d’être évoquées. Ces dernières années (plus précisément à partir du millésime 2006), et sans doute parce que le difficile et végétal millésime 2004 était passé par là, nombre de vignerons locaux se sont équipés d’égrappoirs permettant d’enlever l’empreinte herbacée que la rafle pouvait laisser dans certaines cuvées. Les vinificateurs travaillant ainsi, et s'inspirant de modes de vinifications bourguignons modernes, affinent progressivement leur connaissance et usage de ces outils. Les meilleurs arrivent à produire des vins de belle pureté, avec un fruit avenant, rapidement évident. Nous verrons avec le temps si leur tenue égale celle des vins traditionnels, vinifiés à partir de raisins entiers et issus de fermentations semi-carboniques ; mais nous en doutons un petit peu, avouons le.Il faut relever également le cas du Château des Jacques, dont la particularité est de vinifier ses meilleures parcelles après l’égrappage intégral mais sans foulage de la vendange, puis des macérations très longues (25 à 30 jours) avec remontages bi-quotidiens ; ensuite les cuvées de « Clos » sont élevées en fûts neufs pendant dix à douze mois. Un cas unique à notre connaissance.Nous passerons sur les multiples dérives telles l’utilisation de levures aromatisées, soi-disant à la mode (laquelle ?), les excès de chaptalisation qui ont fait tant de tort à la région et qui n’arrivent même pas à masquer la pauvreté de raisins vendangés en quantités trop abondantes et donc en sous-maturité, les acidifications de millésimes pourtant mûrs, et les ajouts de tanins exogènes afin de « regonfler » des vins trop maigres, tant toutes ces pratiques – que l’on peut oser qualifier de barbares – feraient se retourner dans sa tombe Jules Chauvet ! Non, le beau vin de Beaujolais, ce n’est pas ça ; surtout, il mérite bien mieux que ces artifices maladroits, inopportuns et grossiers.\nHistoriquement, on peut distinguer trois grands courants : depuis toujours ou presque – nous vous épargnerons le chapitre sur les amphores des débuts de l’ère romaine – et jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale, les vins locaux étaient traditionnellement élevés en fûts, unique contenant disponible et usité alors ; puis vint le temps à la fin des années quarante du foudre, qui connaîtra jusque dans les années quatre-vingts un grand succès ; mais durant les trente dernières années, ce dernier est supplanté par les cuves béton et inox. Depuis les années 2000, les trois contenants cohabitent, avec quelques nuances et particularités qu’il convient d’expliciter. L’avantage de la cuve est de préserver bien évidemment le fruit et l’intégrité des jus les plus simples, et d’être d’entretien aisé et d’utilisation simple ; mais les risques de réduction ne sont bien sûr pas nuls, surtout en cuve inox. De ce point de vue, l’intérêt de la cuve béton est supérieur car la porosité est plus grande et permet une oxygénation ménagée. Les contraintes d’entretien ne sont bien évidemment pas les mêmes, le béton demande une hygiène irréprochable. Les Beaujolais, Beaujolais-Villages, Régnié, Chiroubles, Saint-Amour, Fleurie et Brouilly les plus souples nous semblent être les vins les plus indiqués pour ces types d’élevages, avec des résultats probants.Pour des cuvées davantage structurées, il semble que le foudre réussisse très bien, permettant par son importante inertie et la présence ménagée de bois d’affiner très progressivement des tanins à la base plus épais, tout en évitant les problèmes de réduction. Arrivé dans la période après-guerre, et souvent produit sur place, il connut dans les années cinquante un grand succès, avant de s’éclipser progressivement au profit des cuves. Mais les grands domaines traditionnels en possèdent encore et continuent de les utiliser. L’entretien est un peu fastidieux car il faut veiller à la bonne herméticité du contenant, et surtout décaper plus ou moins régulièrement les dépôts de tartre. C’est un peu le mode d’élevage incontournable pour nombre de vins de la région, celui qui permet d’obtenir des beaujolais au profil classique et suffisamment net lorsqu’ils sont élevés assez longuement (six mois est un minimum). Très bons résultats sur les Beaujolais-Villages, Régnié, Chiroubles, Saint-Amour, Fleurie et Brouilly les plus charpentés, mais aussi sur les Côte-de-Brouilly, Morgon, Chénas, Juliénas et Moulin-à-Vent les plus élégants.Enfin, sur les crus et climats les plus structurés (rares Fleurie corsés, Côte-de-Brouilly, Morgon, Chénas, Juliénas et Moulin-à-Vent les plus denses), on peut difficilement nier l’intérêt d’un élevage en fût bien conduit. De nombreux Cassandre sont convaincus de l’inverse, et crient qu’un Beaujolais ne doit et ne peut être qu’un vin d’évolution précoce, vinifié et élevé rapidement sur le fruit ; c’est tellement mal connaître le potentiel des meilleurs terroirs, et surtout cela relève d’une vision simpliste et réductrice du grand vin local. Nous pensons que les cuvées à fort potentiel méritent un élevage digne de ce nom ; c’est-à-dire suffisamment long, avec une proportion de jeunes fûts ménagée et surtout effectué dans des tonneaux de qualité, parfaitement entretenus s’ils sont réutilisés. Il faut goûter des cuvées de noble origine mais mal élevées, et de façon trop brève, pour s’en convaincre : tanins grossiers, astringents, manquant immédiatement de définition et de style. A leur meilleur, les vins élevés sous bois offrent tout l’inverse : raffinement de texture, précision, tenue, et surtout ne sont pas abîmés ni fatigués par le tonneau, bien au contraire. De nombreuses cuvées dégustées à ce jour prouvent qu’un élevage de qualité ajoute une dimension supérieure, et surtout permet un vieillissement idéal. Les antiquités inoxydables et grandioses de la première moitié du XXème siècle sont là pour le prouver ! Il faut rappeler enfin qu’au XIXème siècle déjà, le docteur Guyot mentionnait dans ses écrits que l’on pratiquait l’élevage en pièces beaujolaises (212 litres) des plus grands Moulin-à-Vent.\nRemarque quant aux styles des vins et vignerons mentionnés ci-après :Contrairement à d'autres usages fréquents, les différenciations stylistiques que nous souhaitons mettre en avant ici concernent davantage les choix réalisés par le vigneron lors de la vinification plutôt que lors de l'élevage. Nous pensons en effet qu'au delà de la présence de bois, plus ou moins neuf, la façon d'accoucher le vin marque son style de façon plus substantielle. Voici donc notre classification simplifiée et non exhaustive, destinée à donner des points de référence basiques à l'amateur de beaujolais en terme de goût et donc de façon de faire le vin :– Style « Classique » (SC) : les vins sont généralement issus de macérations beaujolaises (ou semi-carboniques) donc de raisins non égrappés, pouvant parfois être cuvés assez longuement. Il en résulte des crus aux couleurs normales, aux tanins abondants, de profil plutôt retenu dans la jeunesse et mettant plus de temps - en moyenne - que les autres pour s'ouvrir et se faire. Ce sont donc de vrais coureurs de fond, rarement les plus éclatants dans les dégustations à l'aveugle de crus jeunes. – Style « Intermédiaire » (SI) : sous cet épithète, nous rangerons les vignerons ayant depuis le début des années 2000, et plus généralement depuis 2006, expérimenté l'égrappage sur tout ou partie de leurs cuvées en fonction de la nature du millésime. Les raisins non égrappés ne sont donc pas macérés selon les modes carboniques ou semi-carboniques, mais plutôt de façon « bourguignonne ». Il en résulte un type de vin moins austère dans la jeunesse que le style classique pur. – Ecole « Nature » (EN) : les vins sont généralement issus de macérations carboniques, donc de raisins non égrappés, les vinifications se font par infusion et apport du froid, le but étant d'aller chercher un maximum de parfum, de subtilité et de glissant dans la trame tannique, en respectant par là même les principes étudiés, définis et décrits par Jules Chauvet. De plus, ces vins sont souvent peu ou pas sulfités. Ils sont donc vite ouverts et peuvent bien se garder chez les vinificateurs les plus précis, et lorsqu'ils sont conservés dans des caves fraîches !\n1. BeaujolaisCette AOC regroupe le plus gros – et de loin, 10 000 hectares – de la production beaujolaise. Les communes ayant droit à l'appellation se situent essentiellement sur trois cantons (Villefranche, Anse et le Bois d'Oingt), auxquels s'ajoutent des villages des cantons de l'Arbresle et Tarare, ainsi que des parcelles en limite des communes vouées à la production de Beaujolais-Villages ou de crus. Au total, 72 communes sont productrices de Beaujolais. Cet étalement favorise une grande diversité de sols : dans la partie sud, ce sont des sols argilo-calcaires datant de l'ère secondaire (grès, calcaires blancs, calcaires à gryphées, pierre dorée) ; plus au nord, des alluvions déposées au cours des ères tertiaires et quaternaires. La partie la plus connue et réputée pour ses vins est sans doute ce que l'on appelle le pays des Pierres Dorées, donc tout le sud viticole de la région. C’est le pays de Jean-Paul Brun, qui a baptisé ainsi son domaine (Terres Dorées). Le cépage est évidemment le gamay, mais le pinot noir est toléré jusqu’à 15% de l'encépagement jusqu’au millésime 2015. L’usage d’incorporer en mélange 15% de pieds de cépages blancs (chardonnay, aligoté, melon, pinot blanc ou pinot gris) reste autorisé mais doit être rare car on manque plus souvent de couleur et de tanins que l'inverse ! Un simple beaujolais réussi est le parfait vin quotidien, il va avec tout et ne fatigue pas le buveur.Dans l'AOC Beaujolais, on trouve également des vins blancs. Le climat du nord beaujolais et les terroirs en bordure du Mâconnais nous semblent peut-être plus propices à produire de beaux beaujolais blancs (qui seront d’ailleurs plus des Mâcon dans l’esprit). Ceux du cœur et du sud de la région sont gourmands, ronds ; mais les versions septentrionales pourraient se démarquer par un supplément de finesse, de fraîcheur : ce n’est qu'une hypothèse à confirmer. Au-delà de cela, il est peu probable que ces vins deviennent un jour le point fort de la région, royaume historique du gamay. Signalons quand même que le beaujolais blanc demeure un vin rare : il représente 1% de la production. Rappelons enfin que le cépage reconnu est le chardonnay. Toutefois, les vignes d’aligoté en place avant 2004 peuvent produire jusqu’en 2024. Notons enfin qu'il n'est pas impossible que des essais soient réalisés prochainement par de grands vignerons locaux avec du melon de Bourgogne (cépage très à l’aise sur le schiste et le granit, voir les résultats en Muscadet) ou des cépages rhodaniens (viognier, roussanne). Enfin, produits sans prétention, mais avec soin chez les bons vignerons, les rosés sont régulièrement issus de pressurages et saignées. La qualité et le plaisir de bonnes cuvées locales plus ou moins sèches, et évidemment issues de gamay noir à jus blanc, peuvent parfois agréablement surprendre.\n2. Beaujolais-VillagesLes vins bénéficiant de l'appellation Beaujolais-Villages peuvent être dénommés « Beaujolais » suivi du nom de la commune s'ils en sont issus exclusivement. Cette possibilité n'est pas autorisée pour ceux des communes de Chénas, Chiroubles, Fleurie, Juliénas, Régnié-Durette et Villié-Morgon, afin de ne pas prêter à confusion avec le nom de ces crus. La surface cultivée sur cette aire représente plus de 6000 hectares. On a ici affaire à des sols diversifiés de granit et de sables, donc des terres légères et acides. Les communes ayant droit à l'appellation sont nombreuses : dans le département du Rhône, on trouve 31 villages, en Saône-et-Loire 7, situés dans trois zones produisant des vins à la typicité différente. La zone sud, adossée aux monts de la Haute-Azergue, donne des vins réputés fruités ; la zone Centrale, jouxtant les aires de Brouilly et Régnié, donne des vins réputés plus structurés mais demeurant souples, ronds ; dans le secteur des crus, la partie la plus septentrionale produit incontestablement les vins les plus charpentés, les meilleurs ne font pas pâle figure à côté de nombre de Régnié ou de Brouilly. C’est là qu’on trouvera peut-être les bouteilles les plus intéressantes, enfin pour nous.\n• SC : Jean-Marc Burgaud, à Morgon ; • SI : Janin Père et Fils, à Romanèche-Thorins.\nA suivre : • Château des Bachelards, à Fleurie ; • Julien Sunier, à Avenas ; • Domaine Lapalu, à St-Etienne-la-Varenne.\n3. BrouillyL’appellation est située au nord du département du Rhône, sur le plateau encerclant le Mont Brouilly, sur les communes d'Odenas, Saint-Lager, Quincié, Cercié, Charentay et Saint-Etienne la Varenne. Elle occupe plus de 1300 hectares, soit 20% de la surface des crus du Beaujolais, ce qui en fait le plus étendu et le plus méridional des crus. Mais c'est aussi le plus hétérogène, le plus mal vinifié et le plus gangrené par les MPC, qui produisent ici nombre de cuvées primairement fruitées et inintéressantes au possible. L’altitude varie de 250 à 400 mètres. Les sols sont maigres, acides, secs, peu fertiles et présentent diverses caractéristiques selon les secteurs de l'appellation, imprimant leur caractère aux vins : granit rose, diorite, substrats marno- calcaires, détritus cristallins et éléments fins argileux. Les meilleurs secteurs sont souvent proches du Mont Brouilly (qui lui est en AOC Côte-de-Brouilly). A Cercié, sur vingt-deux hectares, un coteau exposé plein sud produit un vin ayant droit à la dénomination Pisse-Vieille, seul climat reconnu officiellement par l’INAO. Le secteur de Combillaty (ou Combiaty) semble pouvoir donner de très bonnes choses aussi. Un beau Brouilly vinifié soigneusement est un concentré de fruit, gourmand, mais devient vraiment trop rare !\nDomaines recommandés : • SC : Georges Viornery, à Odenas (en retraite) ; • SC : Domaine Coudert, à Fleurie ; • EN : Domaine de la Grand'Cour, à Fleurie.\nA suivre : • Domaine Laurent Martray, à St-Etienne-la-Varenne (climat Combiaty) ; • Domaine Lapalu, à St-Etienne-la-Varenne.\n4. Côte-de-BrouillyL’appellation – étrangement assez méconnue – est située sur les communes d'Odenas, Saint-Lager, Quincié et Cercié. Elle occupe environ 310 hectares, situés sur les meilleurs coteaux du Mont Brouilly. L’altitude varie de 250 à 450 mètres. Nous sommes sur des sols singuliers de métatufs et métadiorites (roche dure d'origine volcanique), la fameuse pierre bleue du Mont Brouilly. Le versant ouest de la colline comporte aussi du granit rose. Le cru est le seul à tirer parti des quatre points cardinaux, même si les expositions sud et est sont bien évidemment les meilleures. Un grand Côte-de-Brouilly est un vin assez secret dans la jeunesse, buriné par son terroir, construit sur des tanins droits et francs, masculins, qui réclament un minimum de trois-quatre ans de garde. On aime alors le fond et le côté sauvage de ces expressions fermes mais nobles. En fait, la Côte-de-Brouilly est un peu le pendant de la Côte-du-Py de Morgon : d'ailleurs, les deux monts se font face.\nDomaines recommandés : • SC : Georges Viornery, à Odenas (en retraite) ; • SC : Daniel Bouland, à Corcelette ; • SI : Château Thivin, à Odenas (climats La Chapelle, Clos Bertrand, Godefroy, Les Griottes et autres lieux-dits).\nA suivre : • Domaine Laurent Martray, à St-Etienne-la-Varenne.\n5. RégniéLe plus récent des crus. L’appellation est située sur la commune de Régnié-Durette, avec quelques parcelles sur Lantignié. Elle occupe environ 400 hectares. L’altitude varie de 250 à 500 mètres. Sols de granit rose riches en feldspath potassique. La roche, parfois porphyroïde, contient des éléments minéraux très diversifiés. Le sable (vecteur de souplesse) est très présent sur cette zone classée auparavant Beaujolais-villages, qui donnait régulièrement parmi les meilleurs d’entre eux. Nous ne sommes pas vraiment convaincus par l'intérêt du classement de Régnié parmi les crus, car l'appellation ne décolle pas en terme de notoriété et sa sortie des zones des Beaujolais-villages a sans doute privé ceux-ci de très bonnes cuvées précieuses, qui auraient fait du bien à l'appellation. Il est difficile de dégager un style commun pour le cru, car les bouteilles tendres côtoient d'autres plus en chair et en nerf. Mais on y goûte de bonnes choses, c’est un fait !\nDomaines recommandés : • SC : Jean-Marc Burgaud, à Morgon (climat Vallières) ; • EN : Christian Ducroux, à Lantignié.\n6. MorgonL’appellation est située intégralement sur la commune de Villié-Morgon, regroupant le village de Villié et le charmant hameau de Morgon. Elle occupe près de 1100 hectares, ce qui en fait le second plus vaste cru après Brouilly. Morgon comporte six vastes quartiers qui découpent l'aire d'appellation en trois bandes, orientées sud, sud-est et nord-ouest, et donnant des vins distincts quand le vigneron travaille sérieusement. D'est en ouest : – Grand Cras longe l'aire de Brouilly et Régnié. Les vins semblent assez souples, mais pas aussi profonds que sur la Côte du Py voisine. Attention, le secteur n’est pas homogène en qualité de terroir, certains secteurs humides et froids sont relativement gélifs et compliquent la bonne maturation des raisins.– Les Charmes monte jusqu'au village de Saint-Joseph (500 mètres d'altitude), côtoyant Régnié. L'altitude relativement élevée implique que pour faire bon, il faut souvent ramasser les raisins tardivement, comparé au reste de l'appellation. Les vins semblent fins, élégants, assez précoces dans le développement.– Au sud du village de Villié-Morgon, la Côte-du-Py est l'orgueil de l'appellation. Les vins sont sans doute les plus accomplis du cru, charpentés comme peu, sauvages dans les arômes, violemment originaux, surtout sur les meilleures expositions (est et sud). C'est un des plus grands terroirs du Beaujolais, qui permet - quand on le comprend et l'exploite au mieux - de produire des vins de très longue garde.– A l'ouest, en montant vers Chiroubles, voici Corcelette. Les vins semblent se démarquer par un supplément de finesse, de fraîcheur et de croquant, certaines cuvées ambitieuses peuvent être surprenantes à la garde.– Les Micouds et Douby donnent des vins généralement souples, fins, mais ils sont rarement mis en avant via des sélections parcellaires. De fait, on connaît mal leur personnalité. Pourtant, dans les classements historiques, Douby est très bien noté.Il convient de noter aussi l'existence de deux sous lieux-dits remarquables :– Javernière(s), en contrebas du Py, sur une exposition est, produisant - grâce à un supplément d'argile - des vins d'une chair et d'un équilibre ravissant, bourguignons dans le style.– Et Roche Noire, éboulis volcanique de l'ancien volcan Py, tirant son nom de la couleur du sol et permettant de produire des vins puissants, au tempérament fougueux. Sur l’AOC, on trouve des sols assez variés, qui vont de zones granitiques plus ou moins décomposées et mêlées à des éléments de manganèse et d’argile, à des zones de schistes pyriteux en décomposition, riches en oxyde de fer et manganèse, qui colorent le sol d’ocre rouge (Côte-du-Py) : c'est ce que l’on appelle la roche pourrie. Par leur personnalité si particulière et leur côté sauvage, les grands vins de Morgon peuvent laisser un grand souvenir à ceux qui ont la chance de les déguster, notamment après de longues années de garde. Victor Vermorel écrivait d'ailleurs : « Les vins de Morgon sont très réputés et de longue conserve, ils sont à boire entre cinq et dix ans ». De notre expérience, ils peuvent même être éblouissants après quarante ans et plus !\nDomaines recommandés : • SC : Jean-Marc Burgaud, à Morgon (climats Grands Gras, Les Charmes, Javernières et Côte-du-Py) ; • SC : Daniel Bouland, à Corcelette (climats Corcelette, Douby et Côte-du-Py) ; • SC : Domaine de la Croix-de-Chèvre, à Régnié-Durette (climat Les Charmes) ; • SC : Domaine Joseph Chamonard, à Corcelette (climats Corcelette et Grands Cras) ; • SI : Louis-Claude Desvignes, à Villié-Morgon (climats Côte-du-Py, Roche Noire et Javernière) ; • EN : Jean Foillard, à Villié-Morgon (climats Côte-du-Py et Corcelette).\nA suivre : • Clos de Mez, à Fleurie (climat Château Gaillard) ; • Julien Sunier, à Avenas.\n7. ChiroublesLes vins de Chiroubles sont issus des terroirs les plus hauts perchés de la région, avec des altitudes culminant de 400 à 550 m, sur une surface de 360 hectares. C'est sans doute l’un des plus beaux endroits du Beaujolais, avec ses petits cols aux noms pittoresques (les Truges, Durbize). Les sols sont ici granitiques, avec quelques filons de granulite et de porphyrites micacés et amphibolitiques, et un filon de microgranulite au nord de la commune, vers Fleurie. Le climat y est plus frais qu'en bas, exposé aux courants venteux. Les terroirs chiroublons sont donc réputés tardifs, avec parfois des écarts de maturité de plus de quinze jours comparé à des zones plus précoces comme Morgon. Les meilleurs terroirs, les plus réputés, sont les mieux exposés (sud/sud-est, coteaux pentus) et situés (altitude raisonnable). Parmi les plus en vue historiquement, on trouve Bel-Air, La Côte Rôtie, Le Moulin, Poulet et Propière. Puis viennent Le Bourg, Chatenay, Les Genets, Javernand, Le Pont, Tempéré. Nous les mentionnons à titre informatif et pour la culture, car ils ne sont à notre connaissance plus revendiqués. Le plus souvent, les vignerons proposent une ou deux cuvées : une cuvée de vignes plus ou moins jeunes, ainsi qu’une autre, issue de vignes plus anciennes et élevée sous bois. Dans tous les cas, les terroirs sont souvent assemblés pour leur complémentarité. Concernant le profil des vins, généralement un bon Chiroubles glisse, s'étire sur un tanin fin mais nerveux. Le fruit fait son charme, mais ce n'est pas pour autant que certains ne vieillissent pas, comme le prouvent les superbes 89, 90, 91 et 95 que nous avons déjà dégustés au domaine Cheysson. Un bon Chiroubles est rare, et il convient de goûter avant d'acheter, en privilégiant peut-être encore davantage les belles années que sur d'autres crus. Un cru ingrat, mais attachant !\nDomaine recommandé : • SC : Daniel Bouland, à Corcelette.\n8. FleurieL'appellation est sise intégralement sur la commune de Fleurie, et représente pas moins de 880 hectares. Treize climats sont répertoriés par l'INAO : les Côtes, le Bon Cru, la Roilette, les Moriers, les Roches, les Garants, Poncié, Montgenas, la Chapelle-des-Bois, la Madone, Grille-Midi, Champagne et la Joie du Palais. Mais davantage de lieux-dits sont connus et reconnus localement. L’altitude varie de 250 à 400 mètres. Les sols sont constitués de façon assez homogène d'un granit rosé typique, à faible granulométrie, qui semble donner aux vins leur fameuse pureté et élégance.Schématiquement, le cru Fleurie peut être découpé en quatre zones qui correspondent aussi à des styles de vins : – La première, la partie la plus haute en altitude et occidentale du cru, regardant Chiroubles et située tout autour de la chapelle de la Madone, qui domine Fleurie, offre un panorama exceptionnel : les sols sont maigres, acides et arides. Les cuvées produites ici sont fines, aériennes, glissantes, pauvres en alcool, proches de l'image que l'on a du cru. Le climat le plus représentatif est bien entendu celui de la Madone, mais on peut lui ajouter les Labourons, Rochegrès, Prion ou Rémont.– La seconde est la bande latérale qui traverse le village et le centre du cru, à mi-pente mais avec plus de sol : on produit là des Fleurie plus en chair, avec un corps supérieur, complets et pouvant très bien se garder les belles années. C’est ici que l’on trouve les grands Chapelle-des-Bois, Les Quatre Vents (superbe terroir que l'on rêve de voir mieux mis en valeur !), Les Rochaux et Grille-Midi, entre autres.– Une troisième, partie la plus basse en altitude et orientale du cru, se caractérise par des terrains plus limoneux, précoces et solaires, et des vins de profil idoine. Les grands terroirs sont Champagne, Grand Cour, Les Déduits, Le Brie et Chaffengeons. Attention, ces terrains craignent le chaud et le sec et n'aiment pas les millésimes trop chauds.– Et une quatrième, tirant vers le Moulin-à-Vent, donc la bande septentrionale, est dotée de grands terroirs bien exposés, les fameux Garants, Poncié, Moriers, Vivier, Point du Jour ou encore l'immense Roilette. Ces climats donnent parmi les Fleurie les plus charpentés et solides, des bouteilles de grand caractère, épicées et vieillissant longtemps (dix ans et plus).Un grand Fleurie est peut-être le cru rêvé pour s'initier aux charmes des vins du beaujolais. Il est difficile de mieux en parler que Victor Vermorel qui disait dans son ouvrage Les Vins du Beaujolais (1894), « Fleurie fournit de très bons vins ; ils sont légers, fins, délicats, ont du bouquet, de la sève et un des goûts les plus agréables ». Nous ajouterons seulement qu'il est sans doute le cru le mieux doté en très bons producteurs. Et comme en plus il occupe également une position géographique centrale dans la zone des crus, que le village est des plus charmants et dynamiques avec sa place du village, son restaurant le Cep, son marché hebdomadaire, son caveau de vignerons situé à deux pas et ses terrasses de troquets parfaites pour boire le coup, disons que cette commune est riche de nombreux atouts et s'avère donc incontournable.\nDomaines recommandés : • SC : Domaine Chignard Père et fils, à Fleurie (climat Clos des Moriers) ; • SC : Domaine Coudert, à Fleurie (climat La Roilette) ; • SC : Domaine Joseph Chamonard, à Corcelette (climat La Madone) ; • SC : Domaine Jules Desjourneys, à La-Chapelle-de-Guinchay (climats Moriers et Chapelle-des-Bois) ; • EN : Domaine de Prion, à Fleurie (climat La Madone) ; • EN : Domaine de la Grand'Cour, à Fleurie (climats Champagne, Chapelle-des-Bois et Grand'Cour) ; • EN : Domaine Julie Balagny, à Fleurie (climat En Rémont et autres lieux-dits).\nA suivre : • Clos de Mez, à Fleurie ; • Château des Bachelards, à Fleurie ; • Julien Sunier, à Avenas.\n9. Moulin-à-VentLes vins de Moulin-à-Vent ont une réputation multiséculaire qui dépasse nos frontières. Le fameux et véritable moulin du hameau des Thorins sert de point de repère au cru. L’appellation est située tout autour de ce dernier, à cheval sur les communes de Romanèche-Thorins en Saône-et-Loire, et Chénas dans le Rhône (secteur sujet à la grêle, notamment en années caniculaires). L’altitude du cru varie de 250 à 400 mètres, sur une surface totale de près de 660 hectares. Nous sommes sur des sols d’arènes granitiques roses friables qu'on appelle gore, infiltrées ici et là de filons de manganèse, auxquels on a prêté des propriétés miraculeuses, sans preuves concrètes.De nombreux climats sont répertoriés, voici un résumé de leur articulation dans la matrice du cru : – Le piémont de l'appellation, tournant autour du village de Romanèche-Thorins est peu réputé. Pourtant, des domaines appliqués (Duperray, Janin) peuvent tirer de belles choses sur les bonnes parties (Burdelines, Grenairiers, Les Maisons-Neuves). La bande extrême-orientale et méridionale du cru est la moins estimée, à raison : les sols ont tendance à stresser la plante en année sèche, ou à favoriser la pourriture en année humide, rappelant la différence entre moyen et grand terroir. – Plus haut, en se dirigeant vers le moulin et donc le centre du cru, on gagne le secteur le plus riche en grands terroirs, celui qui donne peut-être les vins les plus complets, complexes (notes de fleurs, d'abricot, d'épices, d'ambre) et profonds de tout le beaujolais. Les meilleurs climats sont le Carquelin, Thorins, Moulin-à-Vent, Champ-de-Cour et la Roche ; suivent Grande Charrière, Les Hantes, Maisons Neuves, etc.– Un peu plus en altitude, en se dirigeant vers Fleurie mais dépendant du finage de Chénas, on rejoint un secteur de vins de style proche, mais peut-être un peu plus tendus, aériens, nerveux. Les meilleurs climats sont unanimement Rochegrès, la Rochelle, les Caves, suivis par le méconnu Les Brasses.– De l'autre côté, le grand terroir de Vérillats fait, enfin, la transition vers les Moulin-à-Vent regardant pleinement le village de Chénas, et formant donc la partie nord et ouest du cru. Les vins ici produits sont bouquetés et plus précoces, mais n’ont généralement pas la profondeur et complexité des deux secteurs précités. Climats les plus réputés : Les Michelons, Les Michauds, La Bruyère, Les Dîmes, La Tour du Bief. Viennent ensuite : Le Bief, Les Pinchons, Les Seignaux et Deschamps. Un grand Moulin-à-Vent – notamment dans la zone centrale du cru – est certainement le Beaujolais qui ressemble, avec l’âge, le plus à un grand pinot noir de Bourgogne. Avec Morgon, il est sans doute celui qui traverse le mieux les âges. Qui n'a pas dégusté une fois dans sa vie une grande bouteille d'une vingtaine d'années passe à côté d'un moment qui compte dans une vie de dégustateur. Ces vins en étonneront plus d'un, même des œnophiles blasés ou feignant de l'être.\nDomaines recommandés : • SC : Domaine Diochon, à Romanèche-Thorins (climat Champ-de-Cour) ; • SC : Domaine Jules Desjourneys, à La Chapelle-de-Guinchay (climats Burdelines, Grande Charrière, Maisons Neuves, Chassignols, Michelons et Vérillats) ; • SI : Domaine Janin Père et Fils, à Romanèche-Thorins (climats Greneriers, Burdelines, Champ-de-Cour et autres lieux-dits) ; • SI : Château du Moulin-à-Vent, à Romanèche-Thorins (climats Vérillats, Champ-de-Cour et autres lieux-dits).\nA suivre : • Château des Bachelards, à Fleurie ; • Alain Margerand, à Chénas (climat Rochegrès) ; • Domaine Richard Rottiers, à Romanèche-Thorins (climat Champ-de-Cour et autres lieux-dits) ; • Thibault Liger-Belair, à Chénas (climats La Roche, Les Rouchaux et autres lieux-dits).\n10. ChénasL’histoire raconte que le nom Chénas proviendrait des chênes autrefois plantés à l’emplacement du cru. L’appellation est située sur les communes de Chénas dans le Rhône et La-Chapelle-de-Guinchay en Saône-et-Loire. En superficie, il est le plus petit des crus du Beaujolais (266 hectares). L’altitude varie de 250 à 400 mètres. Depuis les parties hautes de l'appellation, dont le Pic Rémont qui la surplombe, les sols d'origine granitique se prolongent très en avant en direction de la plaine de la Saône, pour évoluer vers des terrains silico-argileux, caillouteux en surface. Le vignoble qui jouxte Moulin-à-Vent est très semblable et donne des vins forts proches au niveau de l'expression, pour des prix souvent moindres ! Un regret : que l'appellation Moulin-à-Vent ait « subtilisé » les plus beaux terroirs de Chénas pour se les accaparer, mais il reste quand même nombre de belles parcelles. Parmi les lieux-dits les plus réputés pour leur potentiel, on trouve : Gandelins, Broyers, Deschamps, et Darroux. Un grand chénas possède donc des accointances d'expression évidentes avec son voisin ailé célèbre, avec néanmoins plus de précocité dans l'évolution, de légèreté, de souplesse. Ce village et ses terroirs méritent un réel intérêt, mais il manque selon nous de locomotives. Peut-être que la jeune génération pourra combler ce manque ?\nDomaine recommandé : • SI : Domaine Paul-Henri Thillardon, à Chénas.\n11. JuliénasLe nom de Juliénas serait impérial et ferait référence à Jules César. Les vignes se développent dès la période gallo-romaine et Juliénas serait vraisemblablement, l'un des tout premiers foyers de culture de la vigne en Beaujolais, avec Moulin-à-Vent. L’appellation est située sur les communes de Juliénas, Jullié et Emeringes dans le Rhône et Pruzilly en Saône-et-Loire. L’altitude varie de 250 à 470 mètres, sur une surface totale de près de 580 hectares. Les coteaux orientés plein sud reçoivent un ensoleillement optimal. A l'ouest, les terrains sont granitiques, maigres et arides, infiltrés de veines de manganèse et de porphyres ; à l'est, il s’agit de formations de l'ère secondaire, des alluvions anciennes, avec des sols plus profonds et plus argileux. Parmi les climats les plus réputés pour leur potentiel on trouve : Les Capitans, Les Mouilles, La Côte de Bessay, En Fouillouse, Les Paquelets, et Gonnards. Victor Vermorel disait d'eux, dans son ouvrage Les Vins du Beaujolais (1894), « Cette commune fait des vins colorés, corsés, un peu durs en primeur mais qui finissent bien. Il faut les garder au moins quatre ans en tonneau avant de les mettre en bouteilles ; ils gagnent beaucoup en vieillissant ». Nous ne pouvons qu'abonder dans ce sens, si ce n'est sur les durées d'élevage qui ont bien évolué depuis ! L’appellation souffre d’un déficit de reconnaissance et est sans doute - avec Chénas - la plus sous-estimée du Beaujolais : son potentiel et ses meilleurs climats méritent beaucoup mieux que le discret succès qu’ils remportent.\nDomaines recommandés : • SC : Pascal Granger, à Juliénas (climats En Fouillouse, Croix Rouge, Gonnards, Les Mouilles, En Chanoriers, En Citadelle) ; • SC : Clos-de-Haute-Combe, à Juliénas.\nA suivre : • Michel Tête, à Juliénas.\n12. Saint-AmourD’après la légende, Saint-Amour devrait son nom à un soldat romain. L’appellation est située sur la commune de Saint-Amour Bellevue exclusivement, à l'extrême nord des crus. Plusieurs climats sont répertoriés : les Capitans, les Mouilles, Les Chamonards, le Clos de la Brosse, la Côte de Besset, les Champs grillés, le Clos des Guillons, le Mas des Tines, Vers l'Église, le Chatelet, Le Clos des Billards, les Bonnetes, en Paradis, la Folie et Clos du Chapitre. L’altitude varie de 250 à 470 mètres, sur les 320 hectares de vignes cultivés. Les sols sont granitiques et surtout argilo-siliceux : les argiles enrobent des éléments rocheux, caillouteux, issus de granits et d'arkoses. A vrai dire, nous connaissons mal ce cru pour la simple et bonne raison que pratiquement rien de ce que nous avons goûté à ce jour ne nous a donné envie d’approfondir, si ce n’est une ou deux cuvées de bons viticulteurs du mâconnais voisin. Mais nul doute que nous nous trompons, du moins nous l’espérons !\nA suivre : • Château des Rontets, à Fuissé.\nCommment vieillira ce « premier » millésime ? V – MILLESIMES\n2005 : ****(*) Grande année de garde, corsée. Un seuil écueil : le stress hydrique sur certains terroirs et quelques cuvées issues de raisins trop mûrs, ou, au contraire, insuffisamment mûrs.\n1995 : **** Belle année méconnue, les meilleurs vins sont à boire.\n1993 : ** Même remarque que 1994. 1992 : * Petite année à boire sans plus tarder, nombre de vins auraient même déjà dû être bus.\n1991 : ****** Grand millésime grâce au gel tardif qui a réduit localement la récolte dans le nord des crus et à une maturation parfaite. Les meilleurs vins affichent encore une jeunesse hallucinante. Les nez sont souvent plus évolués que les bouches, quasi inoxydables et ébouriffantes de tenue. A boire ou collectionner pour les amateurs de bouteilles historiques (mais il faudra les ouvrir !).\nConcernant le potentiel de vieillissement, et afin de donner au lecteur quelques points de repères, voici – d’après notre propre expérience – quelques conseils d’ouverture et de garde des meilleurs vins de chacun des crus. Dans l’année qui suit le millésime, après que les vins aient « fait leurs Pâques » comme on dit là-bas, on peut commencer à ouvrir les Beaujolais et Beaujolais-Villages les plus glissants et gouleyants. Puis le temps des nouvelles vendanges venu, on peut alors apprécier les Beaujolais-Villages plus corsés, mais également les Régnié, Chiroubles, Brouilly et Saint-Amour qui en général tiennent plus ou moins bien un ou deux ans supplémentaires, voire davantage (en fonction du terroir, du millésime et du vigneron). La troisième année est celle des Morgon, Fleurie, Chénas et Juliénas les plus tendres. Dès la quatrième année, on peut commencer à ouvrir tout le reste, à savoir les crus les plus denses et structurés (Morgon Côte-du-Py et Javernière, Fleurie La Roilette et autres grands Moriers, mais également les meilleurs Chénas, Juliénas, Moulin-à-Vent et Côte-de-Brouilly). On notera au passage que les plus beaux vins des meilleures années peuvent parfois atteindre leur optimum d’expression à dix ans, et tenir alors des années et des années. De jeunes producteurs continuent de s'installer VI – COMMERCE\nLa production et la commercialisationQuelques mots maintenant sur les différentes filières beaujolaises de production et commercialisation contemporaines.\nOn peut tout d’abord noter que la coopération à la beaujolaise ne brille ni par son originalité, ni par son exigence qualitative, quand bien même elle représente plus du tiers de la production régionale vinifiée : les vins et moûts sont principalement vendus au négoce. A part la cave coopérative de Fleurie qui fait parfois preuve d’un certain dynamisme, le reste demeure bien discret, et surtout est par trop gangrené par le style MPC.Quant au négoce local, qui commercialise tout de même la majorité des volumes beaujolais, les dernières années ont été très difficiles. Nombre de maisons ont été rachetées (dernièrement Henry Fessy par le beaunois Louis Latour). Ces mêmes beaunois qui investissent à tour de bras dans la région : Bouchard, Jadot, Drouhin, Chanson, etc. Pour en revenir aux négociants beaujolais « purs », la situation est de plus en plus critique, car il faut gérer le désamour du grand public pour le gamay et en même temps arriver à vendre des volumes toujours conséquents. Même le grand Georges Duboeuf n’a plus le rayonnement qu’il avait auparavant. Il faut dire aussi que ces marchés « de gros » sont de plus en plus prisonniers de demandes de prix ridiculement bas, ce qui n’est jamais un signal fort pour aller vers la qualité (de production et promotion). On notera tout de même que de rares petites firmes, tel Potel-Aviron, arrivent encore à sélectionner de très belles cuvées chez des vignerons sérieux, et peuvent se targuer de mettre en marché des vins – sans MPC – conformes à ce que l’on se doit d’attendre de vrais crus de Beaujolais. Mais cela demeure marginal et devient rare. Dernier point, on attribue souvent aux grandes maisons beaujolaises la paternité du style MPC. Gardons-nous tout de même de céder à ce cliché « chez les négociants, rien n’est bon », car ce serait alors parler sans avoir goûté les plus beaux vins produits par ces mêmes maisons.Enfin, partie la plus connue de l’iceberg, les caves particulières peuvent recéler le pire et le meilleur du vin local. Parmi les petites propriétés familiales, nombreuses sont celles qui sont métayères et n’embouteillent qu’une partie de leur production, avec plus ou moins de régularité et de savoir-faire. Les choix sont souvent assez aléatoires, et l’idéal est de goûter chaque année avant d’acheter. C’est là que l’on trouve les vins les moins chers, vendus quasiment exclusivement à la clientèle de passage. Une autre catégorie de vignerons existe aussi, et c’est chez celle-ci que nous trouvons le plus de bons vins, à savoir les indépendants qui continuent à vendre un peu au négoce pour des raisons de trésorerie, et mettent en bouteille sous leur étiquette leurs meilleurs vins issus de leurs meilleurs terroirs. Enfin, certaines grandes maisons de négoce possèdent également quelques vignes ça et là, parfois sur des terroirs magnifiques (Jadot et le Château des Jacques, récemment Bouchard et le Château de Poncié, Boisset et le Château de Pierreux), et peuvent s’offrir le luxe de mettre tous les moyens en œuvre pour produire des vins soignés et ambitieux. C’est ici qu’on trouve les cuvées les plus onéreuses de la région.\nLes prixCompte tenu d’une fourchette de prix – pour les crus et chez les vignerons les plus sérieux – fluctuant entre moins de cinq euros (Régnié, Brouilly) et sept/huit euros en moyenne (pour les vins de garde), et de la qualité incontestable des plus beaux vins de la région, le dégustateur ouvert comprendra que ces vins peuvent aisément prétendre au titre de l’un des meilleurs rapports qualité/prix/plaisir de France en rouge, et de loin ! Les cuvées onéreuses peuvent coûter en moyenne douze à quinze euros. Vingt/vingt-deux euros est le prix plafond actuel : c’est par exemple le tarif des Clos du Château des Jacques, ou encore celui des cuvées de terroirs du Château du Moulin-à-Vent. Ces derniers vins sont en fait des sélections parcellaires, issues le plus souvent de vieilles vignes, sur les plus grands terroirs de la région. Elles sont vinifiées avec soin et élevées longuement en fûts, pour affiner des tanins déjà très stylés au départ. Des prix à comparer avec ceux de vins de qualité similaire mais issus de vignobles plus prestigieux. On méditera enfin sur le fait qu’il y a moins d’une centaine d’années, l’on pouvait trouver sur les catalogues des marchands de vins des Moulin-à-Vent proposés au même prix qu’un Chambertin ou un Lafite. On mesurera la chute vertigineuse de valeur marchande – mais également d’image et de qualité aux yeux du grand public – que le Beaujolais a connue au profit de la Côte d’Or durant le siècle dernier. Et l’on en tirera les conclusions qui s’imposent, quant à ce qu’il peut advenir d’un vignoble de grand potentiel quand il est mal dirigé, exploité et promu !\nLe beaujolais à tableDepuis des lustres, le beaujolais entretient une image de vin de sauciflard et de cochonnaille. C'est en partie justifié pour les vins les plus simples à boire frais et vite, sur des mets un peu gras, car la fraîcheur et le profil gouleyant donnent du liant aux accords. Mais sur les crus de potentiel et lors des meilleures années, le vin de beaujolais peut largement dépasser ce cadre et surtout accompagner une diversité de mets infinie. On peut alors tout imaginer : un beau chiroubles accompagnant un poisson délicat et une sauce au vin, un fleurie entre deux âges avec un salmis de pintade, un côte de brouilly fringuant et des cailles au raisin, un chénas mûr sur un poulet rôti. Un grand moulin-à-vent avec une poularde truffée, un vieux morgon sur un gibier à plume ou encore un juliénas structuré et une côte de bœuf. Pas de soucis non plus sur des fromages se prêtant aux accords avec des vins rouges. On notera que les fromages de chèvres et de vaches locaux (Charolais, Mâconnais) se laissent accompagner sans histoire pas les vins les plus simples et fins. Finalement, les possibilités sont quasi inépuisables, les seules précautions étant d'éviter les cuisines trop épicées, exotiques ou salées-sucrées, qui par leur puissance de saveurs écraseraient la finesse et subtilité du gamay local. Force est de le reconnaître, finalement : dans ses accointances, le beaujolais reste un vin bien français !\nService du vinLes vins les plus simples et jeunes se servent entre 12 et 14 degrés, les autres entre 15 et 18 degrés, en fonction de leur charge tannique et de leur âge ; les modèles les plus charpentés et anciens méritant les températures les moins fraîches. Et surtout prenez soin de servir les vénérables délicatement, sans carafer, en vous assurant de relever les bouteilles la veille du repas ou de la dégustation.\n– Benoît Raclet (1780-1844). Il a découvert le remède contre la pyrale de la vigne. Une fête organisée chaque année à Romanèche-Thorins lui rend hommage.– Victor Pulliat (1827-1896). Né à Chiroubles, il est devenu ampélographe puis il a constitué une collection de plus de 1000 cépages. Il a créé le journal spécialisé Le vignoble. En Beaujolais, il est considéré comme le sauveteur du vignoble par son travail au moment de l'invasion du phylloxera : c'est lui qui préconisa le greffage du gamay sur vigne américaine.– Victor Vermorel (1848-1927). Il est notamment l'inventeur du pulvérisateur à dos. Fortune faite, il a financé des recherches et publications sur la vigne. Il est notamment l'auteur de deux ouvrages de référence (Cf. supra) sur le classement des terroirs beaujolais et mâconnais.– Léon Foillard (1880-1964). Il était négociant en vin et fut maire de la commune de Saint-Georges de Reneins pendant plus de trente ans. Fervent défenseur de sa région, il a laissé une importante littérature. Il fut fondateur et Grand Maître des Compagnons du Beaujolais– Jules Chauvet (1907-1989). Négociant-vigneron, homme de science et gastronome, il a étudié la chimie du vin, l'influence des levures, les types fermentaires et macérations carboniques en beaujolais plus et mieux que quiconque. Il est considéré comme le père spirituel du mouvement des vins dits « naturels ». Il a notamment collaboré à la création du verre INAO.\nRemerciements :Nous tenons à adresser de chaleureux remerciements à tous les vignerons qui nous ont consacré́ un temps important depuis que nous les côtoyons, toujours prompts à ouvrir de vieilles bouteilles et à nous apprendre le vignoble et l’histoire beaujolaise in situ. Plus spécialement Franck Georges, Fabien Duperray, Eric et Paul Janin, Guillaume Berthier et Jean-Jacques Parinet, Alain Coudert, Michel et Cédric Chignard, Jean-Louis Dutraive, Daniel Bouland, Jean-Marc Burgaud, Louis Desvignes, Claude Geoffray, Georges Viornery et Jean-Paul Brun. Nous adressons également de chaleureux remerciements à Michel Bettane, à l'origine de notre passion pour la région et qui connait les terroirs et les vignerons du Beaujolais comme personne, ou presque ! A Jacques Perrin pour sa bienveillance et sa permission de reprendre et compléter ici un travail déjà entamé sous son œil exigeant et sa direction. A Ghislain Tournier, professeur au lycée viticole de Bel-Air, amoureux des vins de sa région et partenaire régulier de nos dégustations sur place. A Olivier et Alexandra Muguet enfin, du restaurant La Poularde, à la Chapelle de Guinchay : leur accueil et cuisine est à chaque fois un plaisir incommensurable, ils sont de grands et précieux ambassadeurs pour le beaujolais.\nBonnes adresses :Du sud au nord de la région, voici quelques bonnes tables que nous recommandons :– Auberge la Broc'Assiette, lieu-dit Bourg 69380 Charnay, 0033 4 78 43 93 51 – Emile Job, 12 rue du Pont 01090 Montmerle, 0033 4 74 69 33 92 – L'Atelier du Cuisinier, 17 rue Baudelaire 69910 Villié-Morgon, 0033 4 74 62 20 76 – Le Cep, Place de l'Eglise 69820 Fleurie, 0033 4 74 04 10 77, 1*Guide Michelin – La Poularde, Place de la Gare 71570 La Chapelle-de-Guinchay, 0033 3 85 36 72 41, 1*Guide Michelin (COUP DE CŒUR !)\nLectures et références bibliographiques :Il faut bien le dire, les publications et ouvrages intéressants sur le vin en Beaujolais sont finalement assez rares, trop à notre goût. Ceci dit, en fouillant du côté des vieux livres, de la production des très rares journalistes compétents en la matière et des éditeurs passionnés, on parvient tout de même à trouver quelques perles incontournables, qu'il convient d'avoir dans sa bibliothèque lorsque l'on désire aller plus loin sur le sujet. Voici celles qui composent la nôtre :\n– Michel Bettane, A la recherche de l'âme du Beaujolais, La Revue du Vin de France N°481, mai 2004.– Michel Bettane, Moulin à vent, un roi sans couronne, Le Rouge et le Blanc N°49, décembre 1996.– Jules Chauvet, Le vin en question – entretien avec Hans Ulrich Kesselring,\nJean-Paul Rocher éditeur.– Evelyne Léard-Viboux, Jules Chauvet, naturellement, Jean-Paul Rocher éditeur.– Jacques Néauport, Jules Chauvet ou le Talent du vin, Jean-Paul Rocher éditeur.– Jules Chauvet, L'esthétique du vin, Jean-Paul Rocher éditeur.– Victor Vermorel, Les Vins Du Beaujolais - Étude et classement par ordre de mérite, Nomenclature des clos et des propriétaires, à l'Enseigne du Porte-Pot.– Léon Foillard et Tony David, Le pays et le vin beaujolais, suivi d'une anthologie bachique, Jean-Guillermet Libraire-Editeur.– Claude Flanzy, Michel Flanzy, Pierre Bénard, La vinification par macération carbonique, INRA Editeur.– Vermorel et Danguy, Les vins du Beaujolais, du Mâconnais et Chalonnais, Editions Jeanne Laffite.– Gilbert Garrier, Vignerons du beaujolais, Editions Horvath.– Gabriel Chevallier, Clochemerle, Le Livre de Poche.\nEt pour approfondir, sur le net :- http://www.romaneche-thorins.com/index.php- http://www.jprocher-editeur.com/pages/chauvet.htm- http://stephane-guillard.suite101.fr/victor-pulliat--sauveur-du-beaujolais-14-a16528- http://stephane-guillard.suite101.fr/victor-pulliat--sauveur-du-beaujolais-24-a16529- http://stephane-guillard.suite101.fr/victor-pulliat--sauveur-du-beaujolais-34-a16530- http://stephane-guillard.suite101.fr/victor-pulliat--sauveur-du-beaujolais-46-a16532- http://stephane-guillard.suite101.fr/victor-pullia--sauveur-du-beaujolais-56-a16533- http://stephane-guillard.suite101.fr/victor-pulliat--sauveur-du-beaujolais-66-a16534- http://stephane-guillard.suite101.fr/les-syndicats-anti-phylloxerique-du-canton-de-beaujeu-a13961- http://stephane-guillard.suite101.fr/la-propriete-fonciere-dans-le-beaujolais-de-1870-a-1900-a14076- http://www.culture-beaujolais.fr/\nLe 20/05/2013 à 02h49\tHaut de page


Le guide ultime de consommation des huiles d'olive | Instant Chef\nArticle : Le guide ultime de consommation des huiles d'olive\nL'huile d'olive est le liquide qui provient des olives pressées. Les chefs du monde entier utilisent l'huile d'olive pour la cuisson, l'assaisonnement et la finition des plats. Il existe de nombreux types d'huile d'olive, dont les saveurs et les caractéristiques varient en fonction du type d'olives utilisées et du nombre de fois qu'elles ont été pressées.\nLa première pression des olives produit la meilleure huile d'olive au goût le plus prononcé, appelée huile d'olive extra vierge. Recherchez chaque année l'huile d'olive extra vierge de la nouvelle saison. Elle est produite à partir de la première pression de la première récolte d'olives de l'année et offre une des huiles les plus complexes, les plus nuancées et les plus aromatisées que vous puissiez acheter.\nLisez la suite pour découvrir ce qui rend l'huile d'olive extra vierge si spéciale, quelle huile d'olive acheter et comment utiliser l'huile d'olive dans la cuisine.\nQu'est-ce que l'huile d'olive extra vierge ?\nL'huile d'olive vierge extra est la forme la plus pure d'huile d'olive, fabriquée à partir d'olives pressées à froid qui n'ont pas été pressées auparavant. Cela donne à l'huile un profil de saveur plus fort et plus complexe, qui reflète étroitement la variété des olives et le climat dans lequel elles ont été cultivées.\nLes huiles de qualité inférieure peuvent être fabriquées à partir d'olives traitées thermiquement, pressées plusieurs fois, ou bien à partir d'un mélange de différentes huiles mélangées, tous ces procédés diluant le goût original de l'olive.\nL'huile d'olive extra vierge peut-elle être utilisée pour la cuisine ?\nOui, absolument ! Toutefois, l'huile d'olive extra vierge a également un point de fumée plus bas que les huiles d'olive mélangées ou raffinées, soit environ 180-210°C. Cela signifie qu'il n'est pas aussi pratique de cuisiner à haute température avec de l'huile d'olive extra vierge qu'avec d'autres huiles, par exemple pour saisir la viande. Vous ne devez jamais faire frire des aliments avec de l'huile d'olive extra vierge.\nOn dit généralement que la meilleure façon d'apprécier la saveur délicate de l'huile d'olive extra vierge est de l'arroser sur les recettes finies ou de l'utiliser pour tremper le pain. Lorsque vous cuisinez avec de l'huile d'olive extra vierge, le chauffage peut modifier le profil de saveur et vous risquez de perdre de précieuses notes d'olive.\nToutefois, pour les cuissons à basse température, comme la cuisson lente de légumes méditerranéens pour une ratatouille, l'huile d'olive extra vierge apporte une merveilleuse richesse de goût. Nous aimons aussi faire suer des oignons pour les soupes, les sauces pour pâtes et autres ragoûts à l'huile d'olive, où vous pourrez encore goûter certaines des saveurs du plat final.\nSelon la variété d'huile d'olive que vous utilisez, la forte saveur de l'olive peut être écrasante si elle est utilisée en grande quantité. Par exemple, faire une mayonnaise avec uniquement de l'huile d'olive extra vierge donne un résultat très percutant, qui n'est pas du goût de tout le monde. Nous pourrions plutôt utiliser une moitié d'huile d'olive vierge extra et une moitié d'huile plus neutre pour donner une saveur plus délicate.\nLa lumière et la chaleur sont les plus grands ennemis de l'huile d'olive. Si l'huile d'olive a été affectée par la lumière du soleil, son apparence passera de brillante à terne, et souvent de verte à jaune.\nLa chaleur et la lumière font également que l'huile d'olive devient rance beaucoup plus rapidement que si elle est stockée correctement.\nLes rayons UVA et UVB de la lumière du soleil provoquent un processus appelé "photo-oxydation". Ces rayons lumineux à haute énergie provoquent une "excitation" de l'oxygène dans l'huile. Cet oxygène désormais énergétique commence à "attaquer" (ou à oxyder) les molécules de graisse de l'huile d'olive. Le résultat final est que toutes ces belles saveurs et tous ces arômes se dégradent, et vous vous retrouvez avec une huile d'olive fade ou rance.\nC'est la raison pour laquelle la plupart des huiles d'olive haut de gamme sont conditionnées en boîtes de conserve ou en bouteilles de verre de couleur foncée. Le verre de couleur foncée - en particulier le verre brun-vert - absorbe la plupart des rayons UV destructeurs, et les boîtes opaques ne laissent pas du tout passer les rayons UV.\nPour conserver votre huile d'olive au mieux, conservez-la dans un endroit sombre et frais. La plupart des armoires de cuisine ou des garde-manger conviennent. Plus elle est proche du sol, mieux c'est, car c'est là qu'elle est la plus fraîche.\nLa meilleure température pour conserver l'huile d'olive est de 15°C.\nQuelle est la fraîcheur de mon huile d'olive ?\nMême si elle est conservée correctement, l'huile d'olive perd lentement de sa saveur au fil du temps. Comme pour la plupart des choses liées à l'alimentation, il vaut mieux qu'elle soit fraîche !\nL'huile d'olive est généralement bonne à utiliser pendant 24 mois après la récolte (si elle est conservée dans un endroit sombre et frais), et certaines bouteilles portent la date de récolte imprimée afin que vous puissiez connaître son âge exact. Il se peut même qu'elles portent une date de péremption. Cependant, de nombreuses huiles d'olive ne...\nLa principale façon de savoir si une huile a dépassé sa date de péremption ou si elle a commencé à rancir est par sa saveur et son arôme. Si vous avez essayé différentes huiles d'olive et pensez qu'elles ont toutes le même goût, il y a de fortes chances que vous n'en ayez pas essayé une nouvelle.\nPlus une huile d'olive vieillit, plus son goût devient "plat". Une huile fraîche peut être poivrée, fruitée, herbacée ou de noix - mais elle ne doit jamais être fade.\nSi l'huile commence à rancecir, elle dégage une odeur sucrée désagréable. Elle vous fera penser à un fruit en fermentation. Elle ne sentira pas bon !\nParfois, la couleur d'une huile permet de savoir si elle est fraîche. Une huile ancienne peut avoir un aspect terne et jaune. Bien que cela ne soit pas vrai pour toutes les variétés d'olives. Par exemple, les olives Taggiasca parfaitement mûres produisent une huile d'un jaune doré profond, même lorsqu'elles sont fraîches.\nQu'est-ce que l'huile d'olive "nouvelle"?\nLes huiles d'olive "nouvelles" sont fabriquées à partir de la première récolte de l'année et offrent une intensité et une complexité de goût inégalées. Lorsqu'elles sont au plus frais, vous pouvez vraiment goûter la différence entre les variétés d'olives - et même entre les différentes régions de culture des olives.\nTout comme un bon vin, les huiles d'olive ont de nombreuses nuances de goût et les huiles nouvelles offrent la meilleure occasion de découvrir à quel point l'huile d'olive peut être bonne au goût. Une huile d'olive fraîche de la saison vous fera découvrir toutes sortes de saveurs différentes - est-ce l'amande peut-être ? Y a-t-il des notes de fruits tropicaux ?\nTrouvez votre huile d'olive nouvelle saison préférée et elle fera une grande différence dans vos repas.\nTout comme le vin, les différentes huiles s'accordent bien avec les différents aliments. Certaines s'accordent mieux avec le poisson, tandis que d'autres sont parfaites pour les légumes. Et puis il y a les huiles d'olive que vous voudrez déguster le plus simplement possible avec du pain frais pour les tremper.


... insolites du w-end dernier.... - Metz p'tits bonheurs\n... insolites du w-end dernier....\nPar mireilledusablon dans vie quotidienne le 23 Septembre 2017 à 00:05\nIl n'est pas trop tard pour vous présenter des photos " insolites " du w-end dernier, qu'en pensez-vous?\nje n'ai pas eu besoin de l'utiliser,\ntout à pied nonméo!\n... non, ce n'est pas ma petite maison à la campagne,\njuste le 1er château d'eau de Metz sur la colline Ste Croix!\n... quelques oiseaux chantaient, il faisait beau!\n... qui n'a pas rangé son matériel?\n.. ben oui quoi!\n... ah ça, j'aime!\n« Image citation 32 bisPompidou en morceaux! »\nTags : Patrimoine, château d'eau, matériel\nMerci pour tout ces insolites , et oui ne peux pas plaire à tout le monde , et la famille c'est le plus important !!\nAmusant ... comme toujours. Merci Mireille\nDimanche 24 Septembre 2017 à 19:02\nJ'avais hérité du solex capricieux du grand père pour aller travailler loin ! j'en ai pris des gamelles avec ! Au début, j'en étais fière, puis l'ai regardé de travers, j'ai fini par reprendre mon vélo ! plus sur !\nMagnifique pendule : elle me plaît bcp !\nBelles images, superbement commentées.\nBisous ma chère Mireille.\nSamedi 23 Septembre 2017 à 22:08\nbonsoir ma belle , j'aime bien la pendule , il a fait une superbe journée et parait-il , ce sera pour toute la semaine , bonne soirée , bisous\nBonsoir Mireille. Merci pour ces photos insolites et tes commentaires ! Bonne soirée et bisous\nToujours au top, Mireille pour nous trouver des photos insolites et les commenter avec humour.\nBon dimanche avec le soleil.Bisous.\nOn peut dire qu' ils ont eu un vogue terrible ces solex. Mon Epoux en avait un et il fonctionnait bien, j'aimais bien m'en servir de temps à autre.\nSamedi 23 Septembre 2017 à 17:13\nj'adore tes insolites.. A le bon vieux solex ..Bien petit ce château eau.. J'adore le Nutella interdit depuis février dans quelque mois j'aurais peu être droit un carré de chocolat le temps de tout stabiliser.. Bon week-end Mireille..Gros bisous.\nSamedi 23 Septembre 2017 à 16:37\nQuoi, tu n'es pas monté sur le solex..pourtant c'est chouette...ok, je prends la direction indiquée..mais pour descendre au jardin...moins de fouillis....la tondeuse est entrée en action...une belle journée ensoleillée...bisous\nJ adore le pot de Nutella... qui ne me plait pas car il contient de l huile de palme.\nSamedi 23 Septembre 2017 à 14:46\nJe ne suis pas en chocolat ,mais j'aime bien en déguster sur des crèpes.\nIl fait très beau pour cette deuxième journée de l'automne le soleil est la pour le weekend que je te souhaite bien ensoleillée et tout en douceur .\nNon, je ne suis pas un pot de Nutella … mais j’adooore … le Nutella !\nJe ne suis jamais monté sur un Solex ! Je suis passé directement à la Mob puis la moto , puis à la 2CV ...\nOh un solex ! ça me rappelle de bons souvenirs, bien ces insolites toujours commentés avec ton brin d'humour !\njolie cette horloge ... le reste aussi d'ailleurs sauf les décombres qui laissent à désirer ...\namitié et bon nouveau week-end !\nbravo chere Mireille, pour tes images insolites, ah le Solex de bons souvenirs ! super l'horloge ! bon weekend et grosses bises\nSamedi 23 Septembre 2017 à 10:58\nah le solex trop fort, ça me rappelle un docteur que ma gd mère avait, il y a fort longtemps , le docteur Lecudonec, un breton qui faisait ses tournées en solex !!! et pourtant à l'époque on pouvait se garer facilement, qu'il neige , qu'il vente il était sur son solex !!! un docteur original quoi...\ntrès bon w.end à toi ma belle, kevin est en examens ce matin, vivement que je sache comment ça s'est passé !!! un gros bibi et une bonne journée à toi, flo\nSamedi 23 Septembre 2017 à 10:20\nQue de souvenir avec le Solex...\nBRAVO pour ces insolites et tes commentaires toujours au TOP\nCe solex me ramène à mes dix ans en Allemagne où mon père me permettait de l'utiliser dans la citée militaire.Que de souvenirs et avec un litre de mélange tu en faisait des kilomètres.\nCC Mireille... Très sympas ces insolites\nJ'adore tous tes insolites ! et le solex... bien sûr il fait partie du patrimoine !... Bisous\nJe me souviens des premiers Solex.\nEh oui le solex de bons et moins souvenirs pour moi , une chute dans l'avenue de a libération à Nancy par temps de neige et une grosse frayeur en voyant arriver un bus qui a quand même réussi à donner un coup de volant .\nJ'ai découvert oui ce château d'eau ancien et cette vue sur Metz comme quoi même à mon âge respectable il y a toujours à découvrir dans sa ville .\nBen dis donc, le château d'eau, l'était pas grand ! et dans tout le fatras pas rangé, la cariole en bois me plaît bien, on dirait celle de mon grand-père dans laquelle je montais lorsqu'on revenait du foin pour les lapins...ha que c'est loin tout ça !\nL'horloge, on devrait tous en avoir une comme elle dans la cuisine pour rappeller un peu, surtout pour le partage et le retard...\nBisous, un bon weekend ensoleillé pour vous !\nSamedi 23 Septembre 2017 à 08:10\nJ'aime l'horloge mais pas le nutella ! lol J'ai partagé avec ma sœur ce solex pendant quelques années c'était toujours la bagarre à qui l'utiliserait !\nle vélo solex le 3800 celui de ma grand mère, le mien c'était un 5000 bleu il ressemblé a celui ci j'en ai fait de la route avec lui gros souvenirs merci\nSamedi 23 Septembre 2017 à 07:53\nD'excellents souvenirs de ce solex dont la fabrication est relocalisée en France aujourd'hui !\nSamedi 23 Septembre 2017 à 07:51\noh j'aimerai l'horloge !!!! mais tout est bien .... j'aime ta façon de légender hihihii\nJe me demande à quoi cela sert d être à la retraite , hier même pas le temps d'ouvrir mes mails hihihi ce matin j'ai arrêter mon telp pour avoir un peu de temps , puis rituel du samedi marché , 11 h arrivée de JALLEN et jusqu'à dimanche soir donc occupée hihihi bon weekend Mireille bises\nSamedi 23 Septembre 2017 à 07:19\nJ'aime beaucoup les deux dernières ! Ben oui ... j'adore le nutella !\nTes clins d’œil sont top et que dire de tes légendes\nMoi j' ♥ ton humour\nSamedi 23 Septembre 2017 à 06:21\nQuelles belles insolites Mireille !!! j'aime bien les règles de la famille !!\nSuper, Mireille ! J'♥ ! Bon week-end !\nMetz p'tits bonheurs - Blog gratuit sur Eklablog - CGU - Signaler un abus -


LC créteil 2009/2010 - Page 3 - Discussions et informations pour les LC - Forums Enseignants du primaire\nEspérons seulement que beaucoup de personnes aient passés le crpe en secours cette dernière année avant la masterisation et qu'ils aient réussis leur concours pour le second degré. Cela permettrais d'avoir beaucoup plus de remontés en Liste principale...\nEt espérons qu'ils ne nous feront pas poireauter des mois et des mois.\nPersonnellement je me réinscris à l'IUFM et je commencerai bientôt les révisions. J'ai confiance en personne -_-\nvoilà une réponse de syndicat:\nTout dépend du Recteur avec sa gestion. Mais les ordres du Ministère est plutot de fermer totalement les vannes.\nOn va se battre contre sinon on va avoir des pb de remplacements.\nJe vous ai donné toutes les réponses que j ai reçu, maintenant on va attendre..........\nmerci prata ...\nAlors j ai eu au tel la cellule de recrutement. La dame m'a dit que en ce qui concerne les remontées sur liste principale, les appels se feront vers le 15 Aout, pas avant et pouvant aller jusqu au 15 septembre.\nTout le monde va recevoir une fiche a retourner pour confirmer notre place et le temps qu'il triens tout ça fait attendre au mini jusqu au 15 Aout\nEnsuite pour ce qui est de l ouverture de la liste complementaire elle ne sait pas du tout. Sa dépend des ordres ministerielles a la rentrée.\nVoila voila. Rien de trop rejouissant. L année derniere 15 personnes se sont desistées. Esperont qu il y en ai encore plus......\nje suis en pleine hésitation, je ne sais pas si je me réinscris à iufm ou si je m'inscris au cned plutôt ??? Vous allez faire quoi ?\nVous avez reçu vos notes car moi toujours rien ??\nPerso je me suis réinscrite à l'IUFM de suite.\nMême si je ne suis pas sure d'assister à chacun des cours, je préfère avoir un minimum de "cadre",\ndes profs à questionner (même si pour certains les infos ne valent rien!!).\nJ'attends également mes notes (desespéremment!!!!).\nMerci à tous pour vos infos concernant les LC, je pense qu'au jour d'aujourd'hui mieux vaut attendre septembre pour prendre des nouvelles.\nmoi j'aimerai savoir, cette lettre , c'est pour ceux qui remontent en LP ?\nje suis sur LC a paris, mal classee .. et la bas, reunion du rectorat lundi, pas de recrutement prevu avant janvier car ils doivent reaffecter tous les profs sans poste (200 sur paris), cela est commun a toutes les academies, dues a la suppression du RASED.\nne perdez pas espoir, mobilisez vous a la rentree si la LC refuse de s'ouvrir, et songer serieusement a re preparer ce concours !\nOla je regardais un peu le forum sur la liste complementaire a versaille et sa fait tres peur car il n en ont pris que 14 alors que l annee derniere 400!!!! C est tres bizarre. En plus ils disent egalement que la liste sert juste pour se remonté en liste principal car il n y aura pas de LC.....\nQui croire dans tout sa!!!!\nSi des personnes se desistent faite nous signe svp??????????????????????????????\nPetite question... je me réinscrit a l'iufm pour une seconde PE1 mais je suis sur LC... Faut il refournir toutes les pièces demandé et les attestations comme quoi on a travailler dans des écoles et tout le tralala ou les gardent ils? si quelqu'un pouvait m'aider... Merci!\nEn ce qui me concerne à Bonneuil ils avaient gardé toutes les pièces fournies pour 2008-2009.\nQu'on soit sur LC ou non.\nIls ne m'ont absolument rien repris cette année à part mon chèque\nL'inscription est à combien cette année? Si je retourne à IUFM je pense aller sur Bonneuil, j'en ai eu des bons échos?\nconcernant Versailles, il est vrai que cette petite lc fait peur!!! surtout que l'année dernière il y a eu plus apelés sur la lc de versailles que celle de créteil!!!\nJe pense garder espoir jusqu'en octobre, après je me mets à fond dans les révisions!!! ( même si je vais commencer doucement en aout)\nBonjour a tous. Y a t il des personnes qui sont avant moi sur Liste complémentaire ou juste apres??? Moi je suis 8ème.\nOn pourrait echanger nos mails pour se tenir au courant de l avancée du recrutement??? (tout en continuant bien sur a entretenir le site...)\nSavez vous quand reçoit on les notes ? est ce en septembre ?\nça ne va pas tarder normalement!!!\nbonjour, l'année dernière sur Versailles ils n'ont pas comblé les désistements par des lc..........\nBonjour a tous!! Toulours pas de notes...c'est frustrant de pas savoir!!!quelqu'un sait quand la maisons des exams compte nous les envoyer?\nLe 10 juillet tout est parti il me semble donc on va recevoir ça tres rapiOn va devoir renvoyer un dossier pour confirmer notre place...\noui, enfin dossier c'est beaucoup dire........\nune simple feuille pour dire que l'on garde le benefice du concours pour l'annee.\nde toute facon, il n'y a plus qu'a attendre....et reviser ............................................................\nCa y est, j'ai reçu le relevé de notes ce matin. Bon je suis contente de mes notes à part de celle de l'entretien pro. Maintenant on n'a plus qu'à attendre...\nMoi aussi j'ai reçu mes notes... Je fini avec 156.25. Il me manquait 0.5 point pour etre sur liste principale.\nPrions pour qu il y est des desistement!!!!\ntoujours rien me concernant, vous savez pour quand il faut renvoyer les documents?\nLe 23 Juillet...\ntoujours rien nin plus ...\n13/20 à l'oral pro mais 7.5 en EPS (dont un 4/20 en danse ) ce qui m'énerve le plus c'est le 6/20 en anglais alors que je suis bonne dans cette langue. Je ne comprends pas du tout !!! :\nje viens aussi de recevoir mes notes et je peux vous dire que c'est la galère dans ma tete! j'ai des 13 la ou je pensais peut etre avoir une note éliminatoire et des 10 quand je crois cartonner... comment savoir ce qui a été ou pas!\nDites un renseignement... j'ai bien recu cette petite feuille rose pour la LC... a quoi correspond le numéro qu'il demande? matricule? candidiat? étudiant? je ne sais pas ce que c'est... bien que peu utile bien trop loin dns la LC pour espérer!\nnormalement, c'est ton matricule\nCette année sur LC ne sera pas facile moralement car on entend tout et son contraire, mais ne perdez jamais espoir et prenez du recul face aux informations syndicales. Les seules vraies infos obtenues l'année dernières emmanaient de Mme Debotte.


Le Chasseur Français N°651 Mai 1951 Page 276\nAccueil > Années 1951 > N°651 Mai 1951 > Page 276 Tous droits réservés\nL'insémination artificielle est actuellement fort à la mode et, un peu partout en France, des centres sont créés pour la fécondation de nos divers animaux domestiques.\nCe qui est tout nouveau en matière de zootechnie et d'élevage est connu depuis longtemps en matière de pisciculture.\nSans remonter jusqu'aux Romains, à qui l'on attribue (sans preuves d'ailleurs) la découverte de la fraye artificielle des salmonidés, l'histoire mentionne que Dom Pinchon, de l'Abbaye de Réom, avait déjà obtenu des résultats positifs dans la fécondation artificielle des truites dès le XIVe siècle. Bornons-nous aux résultats historiques incontestés : il est actuellement bien prouvé que l'insémination artificielle en pisciculture a été couronnée de succès vers le milieu du XVIIIe siècle.\nCes résultats doivent être attribués à Jacoby, lieutenant autrichien, qui opéra avec succès sur les truites et les saumons en 1758, il y a donc plus de deux cents ans. L'affaire fit grand bruit à l'époque et fut suivie de près par les grands savants naturalistes de la fin du XVIIIe siècle, Buffon, Lacepède, Duhamel du Monceau.\nII est remarquable de constater que la technique de la fécondation artificielle fut oubliée pendant près de cent ans, et même complètement perdue. Elle fut retrouvée par deux pêcheurs vosgiens complètement illettrés, mais bons observateurs de la nature, et dont il est bon que les noms soient gardés dans l'histoire. Ces deux pêcheurs, Rémy et Géhin, dès 1842, avaient réussi à féconder des œufs de truite avec la laitance des mâles, à élever les alevins obtenus et à obtenir des milliers de truitelles qui servirent plus tard à peupler la Moselotte.\nCoste, professeur d'embryogénie au Collège de France, eut connaissance des résultats pratiques obtenus par Rémy et Géhin et comprit immédiatement le grand intérêt pratique qui s'attachait à cette découverte. Il créa un laboratoire de fécondation au Collège de France et donna une telle impulsion à cette affaire que les pouvoirs publics s'émurent et créèrent vers 1850 un vaste établissement de pisciculture à Huningue (Haut-Rhin), produisant d'importantes quantités d'œufs embryonnés de saumon et de truite. La pisciculture connut alors un enthousiasme inouï. Une industrie nouvelle était née : la pisciculture artificielle. La technique, par la suite, s'améliora lentement, et point n'est besoin de rappeler ses grands noms ; citons, parmi tant d'autres, le conservateur des Eaux et Forêts Kreitmann, les professeurs Léger et Roule, Vouga, etc.\nRevenons-en aux méthodes de fécondation artificielle proprement dite.\nHistoriquement, la méthode d'abord employée fut la méthode dite humide, et ensuite la méthode de fécondation dite sèche, qui est, aujourd'hui, plus généralement employée ; nous parlerons ultérieurement de la méthode suisse, ou extra-sèche, qui est principalement employée pour les brochets, mais qui a toutefois son application à la truite.\nDans la méthode de fécondation normale, ou méthode sèche, les reproducteurs sont séparés par sexe et placés dans des bassins à eaux courantes à portée de la main de l'opérateur. A ce propos, j'indique tout de suite un petit « tuyau » qui a son importance, de même d'ailleurs que tous les tuyaux, trucs et tours pratiques qu'on ne peut apprendre qu'avec un opérateur expérimenté et dont l'ignorance conduit bien souvent à l'échec. Cette petite précaution simple consiste à placer les mâles en amont du bassin des femelles, la disposition inverse ayant pour effet d'exciter inutilement les mâles et de les épuiser.\nL'opérateur saisit donc une femelle à la hauteur des nageoires pectorales directement avec les doigts ou par l'intermédiaire d'un linge propre. Après l'avoir laissée se débattre un moment et se calmer, il essuie le ventre de la femelle, dont l'anus est placé au-dessus d'une passoire bien rincée et égouttée ; si la femelle est grosse, un aide opérateur la tiendra par la queue ; de sa main droite, avec une simple pression des doigts se déplaçant des nageoires pectorales vers l'anus, l'opérateur fera sortir tous les œufs qui, s'ils sont bien mûrs, s'écouleront sans aucune peine en un chapelet continu dans la passoire. Il arrive d'ailleurs souvent que, lorsque la femelle est bien mûre, le simple fait d'arquer la colonne vertébrale suffit à exprimer les œufs. On videra soigneusement la femelle, dont le ventre doit rester bien flasque à la fin de l'opération. On la placera ensuite dans un bassin à eau bien courante, où elle pourra reprendre ses forces.\nOn renouvelle cette opération avec une ou deux autres femelles jusqu'à ce que l'on ait une masse assez importante d'œufs variant de 1.000 à 7.000 ou 8.000 œufs (ce dernier chiffre étant un maximum).\nLa masse d'œufs, constituée d'ovules jaune orangé en forme de sphères un peu flasques, bien égouttée par la passoire, sera alors placée dans une cuvette en émail ou en verre.\nL'opérateur prend alors un mâle dans les mêmes conditions que ci-dessus, presse doucement sur son ventre et verse les gouttes de laitance sur la masse d'œufs. En principe, la laitance d'un seul mâle, étant donnée la quantité innombrable de spermatozoïdes qu'elle contient, suffirait pour féconder plusieurs milliers d'œufs. En pratique, on ajoutera toujours la laitance d'un deuxième et même d'un troisième mâle, afin d'éviter que l'ensemble des œufs soit perdu au cas où la laitance d'un mâle serait de mauvaise qualité.\nAprès l'opération, les mâles sont mis dans un bassin d'eau vive dans lequel ils seront bien soignés et nourris.\nŒufs et laitance, toujours à sec dans la cuvette, seront légèrement brassés pendant plusieurs secondes avec une plume d'oie afin de les mettre en contact. .On laisse reposer le tout pendant trois minutes, puis on couvre les œufs de quelques centimètres d'eau. La cuvette sera alors placée dans un coin tranquille, et on n'y touchera plus d'au moins vingt minutes. L'œuf fécondé, placé dans l'eau, gonfle et atteint en 15 ou 20 minutes la sphéricité absolue.\nPhysiologiquement, les phénomènes se seront passés comme suit : l'œuf non fécondé, c'est-à-dire l'ovule, étant mis en contact avec le sperme du mâle, le spermatozoïde arrive au contact de la membrane, passe par le micropyle et féconde l'œuf. Le délai de trois minutes à sec est largement suffisant pour assurer cette opération ; prolonger ce délai plus longtemps est inutile, les spermatozoïdes étant incapables de vivre plus de deux à trois minutes à sec, et plus de quatre-vingt-dix secondes dans l'eau (fait, a priori, paradoxal pour du sperme de poisson). L'œuf fécondé, placé dans l'eau, gonfle et atteint en 15 ou 20 minutes la sphéricité absolue.\nCe n'est donc que passé le délai de vingt minutes qu'on procédera avec beaucoup de douceur au lavage de l'ensemble en mettant une nouvelle quantité d'eau propre et en recommençant plusieurs fois l'opération, jusqu'à ce que les œufs apparaissent bien nets dans une eau limpide. Il ne reste plus, dès lors, qu'à transporter les œufs soit à sec, soit dans l'eau, au laboratoire de pisciculture, et étendre ces œufs sur les clayettes d'incubation. Comme nous l'avons vu dans un article antérieur, ces œufs mettront trois semaines ou un mois à s'embryonner, c'est-à-dire qu'on ne verra apparaître les yeux noirs de l'embryon qu'au bout de ce temps ; ils mettront ensuite trois semaines avant d'éclore.\nVingt ou vingt-cinq minutes après la fécondation, les œufs qui n'auront pas été fécondés se décèleront par la couleur blanc opaque qui commencera par une simple lunule et qui s'étendra à l'ensemble de l'œuf. On pourra tout de suite les éliminer.\nNous examinerons la prochaine fois la méthode suisse, ou extra-sèche, et l'ancienne méthode de la fécondation humide.\nLe Chasseur Français N°651 Mai 1951 Page 276


Prix du CIQ 2015 - Gilles Rondeau\nGilles Rondeau Travailleur Social\nPrix du CIQ 2015\nLa remise du Prix du CIQ 2015 a été effectuée par Mme Diane Legault, DMD, MBA, présidente du Conseil interprofessionnel du Québec.\nLors de son allocution, Gilles Rondeau a remercié toutes les personnes qui, au cours des années, ont travaillé avec lui. « La majorité des actions, que vous avez prise en compte et valorisées ont, pour la plupart, été réalisées avec d’autres, en équipe. Je comprends qu’on ne puisse décerner le prix à des centaines de personnes. Je voudrais toutefois donner le crédit qui leur revient à tous ceux et celles qui ont travaillé avec moi et donné le meilleur d’eux-mêmes tant dans les succès que les insuccès », mentionne-t-il.\nIl a également rendu un vibrant hommage à la profession de travailleur social, invitant les différents acteurs du système professionnel à reconnaitre son rôle important dans notre société et à travailler en partenariat avec ces professionnels. « Le travail social, c’est l’humain avant tout, c’est un parti pris pour les défavorisés, c’est la personne considérée dans son milieu, c’est la justice sociale, c’est un travail pour créer un monde où chacun a une place, est intégré à la société, peut y contribuer, bref, un monde meilleur », dit-il.\nLe lauréat a tenu à rappeler l’importance primordiale de la protection du public, et ce, pour tous les ordres professionnels. Selon lui, l’octroi du seul titre réservé à une profession n’assure pas la protection du public de manière suffisante. « Ceux de qui le public devrait être protégé n’ont qu’à ne pas adhérer à l’ordre. L’exemple vécu par les ordres en santé mentale et en relations humaines est à suivre. Il faut que des actes réservés soient accordés à plusieurs des ordres qui n’en ont pas afin qu’ils puissent mieux remplir leur mission de protection du public », souligne-t-il.\nComme troisième message, Gilles Rondeau a dit souhaiter que le système professionnel réussisse à équilibrer la représentation des hommes et des femmes au sein des professions du domaine de la santé et des relations humaines où les hommes sont faiblement représentés. « Avoir plus d’hommes travaillant comme intervenants permettrait d’atteindre une plus grande égalité, modifierait les perceptions, rétablirait un meilleur équilibre et rapprocherait les garçons et les hommes des services tout en passant le message que la santé, les services sociaux, ça concerne tout le monde. Je crois qu’on doit prendre les moyens à notre disposition pour susciter des candidatures masculines en plus grand nombre et faciliter leur admission ».\nC’est en 1967 que M. Gilles Rondeau amorce sa carrière après l’obtention d’une maîtrise en service social à l’Université de Montréal. Dès la première année, il s’implique au sein de son ordre professionnel, l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Un an plus tard, en 1968, il devient chargé d’enseignement à l’université où il avait lui-même fait ses études, premier pas d’une carrière de pédagogue qui durera plus de 37 ans. Soucieux de parfaire ses connaissances, M. Rondeau obtient, en 1976, un Ph.D. en Social Work de l’Université de Pittsburgh.\nDe 1987 à 1991, il a occupé les fonctions de directeur de l’École de service social de l’Université de Montréal où il obtient le titre de professeur émérite en 2006. Passionné par la recherche, il compte à son actif plus de 120 publications à titre d’auteur ou de coauteur dans lesquelles sont abordées des thématiques telles que la violence conjugale, la masculinité et le bien-être des hommes, ainsi que l’intervention sociale.\nM. Rondeau a présidé son ordre professionnel de mai 1994 à mai 1996. Il a également siégé à de nombreux comités. C’est en reconnaissance à cette grande implication ainsi qu’à son apport exceptionnel qu’ en 2009, son ordre professionnel lui a décerné le titre de membre émérite.\nSon expertise et sa passion ont bien servi le système professionnel. Il a notamment été membre du comité d’experts sur la modernisation de la pratique professionnelle en santé mentale et en relations humaines, qui a joué un rôle décisif dans la genèse du fameux Projet de loi 21 modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines. À plusieurs reprises, il a été consulté par le ministère de la Santé et des Services sociaux à titre d’expert en matière de violence conjugale et familiale ainsi qu’en matière de bien-être des hommes.\nÀ titre de consultant, formateur et bénévole, il est intervenu et intervient toujours auprès de nombreux groupes communautaires et d’organismes du réseau de la santé et des services sociaux.\nFinalement, M. Rondeau occupe, encore à ce jour, le rôle d’administrateur nommé par l’Office des professions à l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec.\nLe Prix est une médaille en argent massif créée par madame Catherine Tremblay, orfèvre à Montréal. La production de l’œuvre et sa remise bénéficient d’une commandite de prestige, celle de La Personnelle, assurances générales, une entité du Mouvement Desjardins.


Montpellier : les spécialités de l’Aubrac à l'honneur les 20 et 21 novembre au Marché du Lez - Hérault Tribune\nMontpellier : les spécialités de l’Aubrac à l’honneur les 20 et 21 novembre au Marché du Lez\nMontpellier : les spécialités de l’Aubrac à l'honneur les 20 et 21 novembre au Marché du Lez\nAvec les températures qui baissent, l’envie de bons plats du terroir se fait ressentir... Les spécialités de l'Aubrac présentées au Marché du Lez tombent à point !\nLe Marché du Lez propose les 20 et 21 novembre un moment convivial autour des produits culinaires de l’Aubrac. Le public est convié à une dégustation des produits de l’Aveyron, de la Lozère et du Cantal.\nDurant ce week-end festif et chaleureux, des producteurs et artisans locaux se réuniront pour faire découvrir les spécialités culinaires et artisanales de l’Aubrac.\nAu programme : aligot, fromages, grillades au braséro et bières artisanales.\nWeek-end de l’Aubrac les 20 et 21 novembre, de 11h à 22h.\nMarché du Lez – 1348, avenue Raymond-Dugrand – Montpellier.


VILLA IT-PERUGINO 2016\n17 Pers | 8 Chmbr | 4 Sdb\nde 3.450 € • à 4.350 €\nCette villa de charme est située entre la Toscane et l’Ombrie, un point de départ idéal pour ceux qui souhaitent visiter les richesses qu’offrent ces deux régions. La villa date du XVIIIème siècle et bénéficie d’une vue magnifique sur la campagne environnante et le Lac Trasimeno. Un parc de 2 hectares, une piscine à débordement de 14m x 7m et une terrasse couverte avec barbecue agrémentent les lieux, dans une atmosphère de calme et de détente absolue.\nAu rez-de-chaussée : deux entrées, séjour avec cheminée, salle à manger, grande cuisine avec cheminée (four électrique, réfrigérateur, micro-ondes, grille-pain, cafetière), pièce séparée adjacente à la cuisine équipée de lave-vaisselle et lave-linge, chambre double, salle de bains avec douche (adaptée aux personnes à mobilité réduite), toilettes.\nAu premier étage : chambre à lits jumeaux, salle de bains (baignoire), grand séjour avec balcon, chambre double avec salle de bains (douche), chambre double avec un troisième lit, chambre double avec 1 lit bébé.\nAu deuxième étage : chambre double, 2 chambres à lits jumeaux, salle de bains (douche).\nAu troisième étage : séjour aménagé dans la tour avec une vue magnifique sur le lac et les collines environnantes.\nPiscine à débordement (14mx7m) avec douche, parc de 2 hectares, parking, terrasse couverte avec barbecue, lave-linge, lave-vaisselle, tennis de table, connexion Internet WIFI, TV (sat), moustiquaires, coffre-fort. Possibilité d’acheter l’huile d’olive du domaine.\nItalie, Ombrie : Villastrada 500 mètres (magasin d'alimentation, boucherie, café, kiosque, petite pizzeria), Chiusi 5 Km, Lac Trasimeno 10 Km, Pérouse 50 Km.


Peintures de Nath\nProvence / Paysage\nDessins / 2018\nOpéra d'Avignon : La Traviata\nMais l'apparence est trompeuse. Trompeuses ces cuisses alanguies, trompeurs ces dos à caresser, trop vite offerts pour ne pas renfermer leur part d'ombre et de mystère. Trompeurs les diptyques qui juxtaposent nature morte et portrait, "parce que la morte, c'est elle, La Traviata", précise Nath. Trompeuse, parfois, la construction du tableau, qui, se lisant de droite à gauche, casse la routine du regard. Comme une fêlure du non dit, du secret, permettant une autre lecture, invitant à chercher d'autres failles, d'autres détails, à franchir le miroir de l'immédiat, à pénétrer dans son art qui d'abord séduit, puis émeut et interpelle.\nUne peinture du mouvement sortant du corps, très tactile, des orteils au bout des doigts. Et parfois, "c'est dur, ça fait mal", quand elle ajoute du gravier, du sable, quand elle se saisit, par impératif du besoin instinctif, d'une fourchette, du premier objet à portée de main, pour travailler la jute, le lin, le carton marouflé.\nPremiers regards. Premier choc : sa peinture saute au visage, par la force de la lumière, les couleurs nues, des rouges à cru, des verts de pomme, des visages bleus, par la plénitude du geste ample modelant les formes épanouies de femmes à l'abandon, par la brillance de l'acrylique rehaussée de matières incrustées pour créer le relief.\nUne peinture sensuelle, née du combat avec la matière. Le tableau comme une sculpture qu'elle exécute – toile au sol – accroupie tel "un calligraphe", sans dessin préalable mais après "une longue réflexion", une lente maturation.\nEt parfois, c'est tendre et jouissif, quand elle détourne les produits du quotidien, vernis à ongle ou café renversé pour les intégrer à sa création, pour créer une peinture de l'évidence sereine.\nCritique ANDRE MOREL\nOuverture Saison Lyrique 2008