29 décembre 2013 7 29 /12 /décembre /2013 17:40\nDu 15 novembre au 5 décembre 2013\nAprès cette première nuit sur le parking de l’aéroport où nous avons bien dormi malgré l’altitude et le peu d’avions qui passent, nous prenons un collectivo qui nous amène directement dans le centre ville pour quelques bolivianos.\nLa Paz est la capitale la plus haute du monde qui s’étage de 3200 à 4000m. La Paz est la capitale gouvernementale bolivienne alors que Sucre est la capitale constitutionnelle.\nNous sommes arrivés par les plaines pelées de l’altiplano et donc dans la banlieue d’El Alto. C’est la cité populaire peuplée de paysans et de migrants, très très animée où se trouvent un des plus gros marché de la ville. C’est ici que se trouve aussi l’aéroport, c’est pourquoi nous sommes à 4035m d’altitude.\nDurant le trajet en collectivo, on peut admirer le magnifique paysage qui entoure La Paz, située elle dans un canyon en contrebas. Au passage de la route qui descend vers le centre, le mirador d’El Alto permet de voir le canyon qui abrite la ville et les pics enneigés qui l’entourent, c’est saisissant ! Le premier aperçu de la ville coupe le souffle, elle est accrochée aux parois de la gorge et descend en pente raide, au loin on peut apercevoir le sommet enneigé du majestueux mont Illimani (6402m).\nNous sommes sur la place San Francisco, nous avons rendez-vous avec nos amis français mais après plus de 30 minutes d’attente, on ne les voit pas arriver. On décide de démarrer notre visite de la ville.\nC’est ici que se trouve la plus belle église coloniale de la ville, dont l’architecture (façade baroque) est bien plus intéressante que la cathédrale. Située au pied de l’avenue au trafic le plus intense, c’est ici en général qu’on lieu diverses manifestations, spectacles, meetings…\nNous marchons ensuite vers la rue la plus animée de la ville, calle Sagarnaga, où se trouve les boutiques artisanales et le marché des sorcières (mercado de las brujas). Là, sur des étals, toutes les herbes, pierres magiques, potions mystérieuses, fœtus de lamas, sont vendus pour soigner des maux divers. On enterre aujourd’hui encore un fœtus de lama sous chaque nouvelle construction en offrande à la pachamama (la terre mère). J’achète ici des feuille de coca pour le mate et un cuillère avec lequel on le consomme. Pierre s’offre une housse pour son charango à moins de 4€.\nNous allons ensuite voir le musée de la coca. Un peu monotone pour les enfants, mais on y apprend dans un cahier traduit en français et une expo de photos pleins de choses sur son histoire, ses propriétés, ses dérivés,… Le coca-cola, inventé en 1885, ne contient plus de cocaïne mais paraît-il toujours des feuilles de coca pour le goût !\nNous trouvons dans une petite galerie commerciale un petit snack où ils vendent pour 3x rien des empenadas, sorte de chaussons fourrés à la viande, au fromage ou aux légumes. Les enfants adorent.\nNous partons à la recherche d’un magasin de photo. Il nous faut un nouvel objectif pour le Nikon, cela fait un moment qu’il est cassé, il ne s’accroche plus correctement au boitier et ne fait plus la mise au point. Les photos sont des souvenirs importants, l’achat d’un bon objectif est primordial. On tourne pas mal dans la ville sans vraiment trouver notre bonheur. Au passage, on longe tout le prado Edouardo Avaroa). Nous finissons donc dans le quartier de Sopocachi. On souscrit l’assurance pour 2 mois pour le camping-car, on fait quelques courses dans un petit supermarché et on repart en collectivo vers l’aéroport (à la plaza Isabel La Catolica, c’est le départ du collectivo et il n’y a pas trop de monde).\nLe soir, nos amis français viennent nous rendre visite. Super sympa, ils ont un cadeau pour les enfants, et bonne pioche, c’est leur héro du moment : Iron Man !\nIls nous proposent de partir avec eux le lendemain matin faire la descente de la mort en VTT. Je suis bien tentée mais les enfants sont morts de peur pour moi et je décide de ne pas y aller finalement.\nNotre 2ème journée dans La Paz sera consacrée à nouveau à la recherche de notre objectif qu’on finit par trouver dans un tout petit magasin spécialisé Nikon, ça n’est pas tout à fait l’objectif qu’on souhaitait mais ça fera l’affaire. Dorénavant, on utilisera l’Iphone pour prendre des photos des plans larges. Nous mangeons un morceau dans le centre et visitons après la Plaza Murillo et sa cathédrale très simpliste. A côté, le palais présidentiel fait face à une statue du président Villaroel, qui fut pendu à un lampadaire de la place en 1946. Nous prenons une petite glace dans un petit café de la plaza.\nNous partons ensuite, traversant une zone de marché, vers la calle Jaèn, c’est ici le vieux quartier colonial dont il ne reste plus grand-chose. Mais cette rue bourrée de charme, pavée de galets abrite quelques musées intéressants. Malheureusement, ils sont pour la plupart fermés à cause de travaux de rénovation. C’est le cas du musée de la musique ou celui des métaux précieux.\nAvant de rentrer, nous refaisons un petit détour par la ruelle des boutiques artisanales. Il y a des animations dans le centre avec spectacles et danses folkloriques.\nLa Paz doit une bonne partie de son charme à l’animation de sa vie quotidienne. En journée, des femmes aux longues tresses noires, coiffées d’un chapeau melon et portant des châles aux couleurs vives déambulent dans les ruelles escarpées du centre. Des hommes, eux, poussent des chariots surchargés, bravant la circulation et la pollution.\nLa pluie fait son apparition dans la soirée. Après le repas du soir, on voit arriver Audrey, Gaël et Jules qui partent le lendemain en Amazonie.\nNous papotons le lendemain matin avec eux avant de quitter l’aéroport pour le sud de la ville. Il y a là un hôtel qui accueille les camping-cars pour environ 10€/jour. L’occasion d’avoir du wifi, de rencontrer sans doute d’autres voyageurs et de visiter à quelques minutes de là, la vallée de la lune…\nLa vallée de la Lune: Hôtel Oberland\nEn effet, l’endroit est impressionnant, l’hôtel est tenu par un suisse, c’est parait-il le plus luxueux de La Paz, on comprend ! Il est situé à une 10aine de km du centre dans le quartier chic et très tranquille de Mallasa. Le paysage autour est superbe, des montagnes ocres, la vallée de la lune et une vue sur la muela del diablo (molaire du diable, un affleurement rocheux).\nNous avons des douches chaudes super clean, un jacuzzi, sauna, une piscine couverte donnant sur le jardin et les montagnes en fond, de l’électricité, un beau jardin avec des jeux pour enfants, un terrain de volley et même un petit snack à la réception où l’on peut manger de délicieuses glaces pour 1,5€.\nUn matin, nous allons visiter la Valle de la Luna. C’est un étrange labyrinthe, un canyon dont les eaux ont érodé la roche en centaines de cheminées de fées et pitons filiformes. Plusieurs espèces de cactus poussent ici dont le choma hallucinogène (cactus de San Pedro).\nLe sentier aménagé est l’occasion d’une balade paisible de 2h entre les formations rocheuses avec en toile de fond de cette forêt minérale ocre clair qui contrastent avec les montagnes rougeoyantes alentours et La Paz au loin.\nNous décidons de rester 1 jour ou 2 de plus histoire de s’avancer sur l’école et l’envoi des évaluations au CNED. Mais finalement, ce qu’on pensait être un court séjour à Hôtel Oberland va tourner en séjour longue durée.\nUn soir, alors que nous commandions de délicieuses pizzas faites par un italien installé là depuis quelques mois, je me rends compte que j’ai perdu ma carte bancaire. On cherche partout dans le camping-car mais elle reste introuvable. Le lendemain matin, j’appelle Jacquie pour qu’elle fasse opposition et s’occupe d’en commander une nouvelle rapidement.\nNotre moral en prend un coup car il faudra surement plus d’une semaine avant de recevoir la carte. C’est le week end, 4 jours pour la refaire, au moins 2 jours en DHL pour qu’elle arrive… Bref,on est pas parti et cette nouvelle nous plombe un peu. C’est fou ce qu’on a pris gout à la liberté, liberté de bouger quand on veut pour aller où on veut.\nNous allons aussi changer les dollars que nous avions en cas de besoin et allons faire quelques courses au grand supermarché du coin, le « Ketal hypermercado ». Nous devrions être tranquille pour la semaine.\nDurant les jours qui passent, nous occupons notre temps à faire beaucoup d’école, la mise à jour du blog, se prélasser dans le jacuzzi. On fait du rangement, des lessives, du ménage et Pierre refait les jointures des vitres au silicone. L’hôtel accueillant aussi les réceptions, les mariages, ça nous fait de l’animation.\nNous voyons défiler pas mal de monde, il y a des jours où nous sommes seuls dans la cour, d’autres ou nous sommes 9, comme lorsque « Le raid des baroudeurs » sont arrivés ! Un convoi de 5 camping-cars venus sur le continent pour un trio de 3 mois ! Nous sympathisons bien avec l’équipe technique de cette équipe. Pierre a d’ailleurs trouvé son futur job ;-)\nMais nos meilleurs moments à Oberland, c’est lorsque nous avons fait la connaissance de 2 familles françaises voyageant comme nous. D’abord « Landanol », Anne et Olivier roulant à bord d’un landrover. Puis les « NOCYBB110 », Nadine, Steph et leurs 3 filles, Honorine, Cybelia et Colombe.\nOn passe pendant plusieurs jours de très bons moments tous ensemble, barbecues, école à plusieurs, atelier macramé, piscine… Anne coupe même les cheveux de Vatea.\nMais vient le moment où tout le monde doit partir, nous sommes à nouveau seuls et le temps commence à nous sembler long. Cela fait 12 jours que l’on attend notre carte et elle n’est toujours pas arrivée, on s’inquiète. La banque nous apprend que le colis est aux USA. Il faut patienter, mais le colis express prend du temps, nous avons pourtant payé 60€ pour l’avoir sous 48h !!!\nOuf, le lendemain après-midi, l’hôtel nous avertit que la carte est arrivée, il faut aller la chercher à La Paz. Nous partons illico en taxi.\nUne dernière journée à Oberland, le plein de courses, ménage et nous partons tôt le matin en direction de Oruro, plus au sud de la Bolivie…\n24 décembre 2013 2 24 /12 /décembre /2013 14:21\nLe Copacabana bolivien\nDu 11 au 14 novembre 2013\nAprès avoir découvert le lac Titicaca côté péruvien à Puno, nous le longeons et traversons quelques villages sympathiques avant d’arriver à la frontière bolivienne, une des plus faciles depuis le début du voyage. Il nous faut moins de 30 minutes pour effectuer les démarches habituelles. Seul bémol : pas d’assureur pour le camping-car dans les parages, il nous faudra attendre d’être à La Paz dans quelques jours…\nNous voilà donc en Bolivie, pays que je redoutais un peu par tout ce qu’on avait entendu dire : le froid, l’austérité des habitants, la pauvreté et le fait que ce soit très peu développé à tout niveau.\nBref, nous avons tout de même hâte de découvrir ça par nous-mêmes.\nNous arrivons à Copacabana en milieu de journée. C’est un petit village plein de charme et assez baba cool situé au bord du lac Titicaca et dont le nom n’a rien avoir avec son homologue de la plage Brésilienne de Rio de Janeiro.\nNotre bivouac sauvage est assez sympa puisque nous sommes garés aux abords du village, face au lac, sur la plage, presque les pieds dans l’eau et devant un hôtel dont nous bénéficions du wifi.\nUn village comme on les aime, à taille humaine, et en allant nous y balader, nous découvrons avec joie que l’artisanat est ici encore moins cher qu’au Pérou, c’est en fait le pays le meilleur marché de toute l’Amérique du sud. Nous flânons dans la rue principale en direction de la place où se trouve une jolie cathédrale mauresque d’un blanc éclatant avec ses dômes mudéjars azulejos bigarrés. La porte d’entrée sculptée est impressionnante.\nIl fait doux et nous profitons du superbe coucher de soleil sur le lac.\nLe lendemain matin, nous avions prévu de partir visiter l’Isla del Sol. Le bateau est à 8h30 et il faut presque 2h de navigation avant d’atteindre l’île.\nC’est sur cette île que son apparut mystérieusement le 1erhomme et la 1ere femme incas, à la demande du soleil (voir l’article précédent sur le lac Titicaca). Aujourd’hui encore, pour les Aymara et Queshua du Pérou et de Bolivie, cette légende relate l’histoire de la création.\nSur la lancha qui nous amène sur l’île, nous faisons connaissance avec un petit groupe de backpackers français : Sad, Max, Tanguy et Gaetano.\nNous sympathisons bien tous ensemble et partons à la découverte de l’île avec eux. Il faut plus de 3h de marche pour la traverser du nord au sud par le « sentier des crêtes » ou la Ruta Sagrada de la eternidad del sol. La balade offre des points de vue magnifiques, notamment sur la cordillère royale dont on aperçoit les hauts sommets enneigés et le fameux Illampù du haut de ses 6368m..\nLe sentier est bien balisé et on marche le long des eucalyptus dégageant une bonne odeur d’encens, admirant au passage les cultures en terrasses et les plaines arrides.\n1 journée, c’est juste pour visiter tout ce que l’île possède car il y a pas mal de vestiges anciens, 2 musées,… L’île doit faire 8km dans sa longueur mais la marche se fait plus lente à cause des 4000m d’altitude. Aucun véhicules ne circulent ici, les déplacements se font à pied, avec des mules ou en bateau puisqu’il y a de nombreux petits ports sur l’île.\nA mi-chemin, nous nous arrêtons tous pour manger. Nous sommes redescendus sur une petite plage, bahia Cha’lla et une habitante propose de nous cuisiner de délicieuses truites du lac fraîchement pêchées.\nJ’avais prévu des sandwichs mais vu le prix des plats ici, je me laisse tenter. Sans regret, je crois que c’est la meilleure truite de ma vie. Un plat copieux avec un bon morceau de poisson coupé en filet, merveilleusement assaisonné et accompagné de frittes maisons et de petits légumes frais, un régal !!! Et tout ça pour 3€ !\nComplètement repus, nous devons pressés le pas pour le reste du trajet car le dernier bateau de la journée est à 16h, il ne faut pas le manquer sous peine de devoir dormir sur l’île. L’idée n’est pas déplaisante mais nous n’avons rien prévu…\nNous terminons la marche par des belles vues sur l’Isla de la Luna située juste en face et toujours sur les pics enneigés de la cordillère royale. Nous arrivons au port sud de Yumani en empruntant un grand escalier inca où la fille et le fils du soleil nous saluent. Nous prenons la lancha juste à temps, nous sommes lessivés et profitons du trajet pour se prélasser au soleil.\nAu retour, je fais une dernière balade dans le village avec Sad. Les macramés ici sont superbes et à des prix défiants toutes concurrence. J’en profite donc pour faire un petit stock de pierres.\nEn soirée, nous nous retrouvons tous au camping-car pour partager un apero.\nNous sommes bien dans ce petit village et décidons de rester 1 journée de plus. Au réveil, on fait donc un peu d’école. Pierre part ensuite avec Vatea escalader le cerro calvario (3966m) qui domine le village. 1 bonne heure de marche et de montée raide avant d’atteindre un point de vue superbe sur la baie de Copacabana.\nL’après-midi, on se promène dans les rues commerçantes et allons retrouver nos amis français.\nLe soir, nous allons ensemble au resto où pour 2,5€ nous aurons droit à un menu complet (soupe, truite et légumes, crêpe au sucre).\nLe matin, nous récupérons notre linge à la lavanderia et embarquons avec nous à bord de Mauro nos 4 amis français. En route vers la capitale la plus haute du monde : La Paz !\nEn chemin, il nous faut traverser le lac Titicaca à hauteur du détroit de Tiquina. Là, des radeaux permettent la traversée des véhicules et des passagers. A la vue de ces barques, on prend un peu peur, elles ne paraissent pas très solides, les planches sont déglinguées et on imagine mal Mauro et ses 4 tonnes là-dessus. Bon, d’autres camping-cars sont passés avant nous et on voit des bus emprunter ces mêmes barques, on essaie donc de se rassurer et serrons les fesses durant les 20 minutes de traversée.\nHeureusement que les copains sont là pour détendre l’atmosphère. On embarque aussi avec des motards norvégiens avec qui on discute.\nAprès ce passage stressant, nous continuons notre route et nous arrêtons sur un joli point de vue pour partager des sandwichs.\nNous arrivons vers 15h à La Paz où nous nous garons à l’aéroport à près de 4058m. Bivouac cependant tranquille à 30 minutes en collectivo du centre ville.\nNous saluons nos amis qui partent se trouver un petit hôtel dans le centre, on se donne rendez-vous le lendemain pour visiter la ville ensemble…\n16 décembre 2013 1 16 /12 /décembre /2013 22:07\nNous avons d’abord été déçus par le Pérou, mais en arrivant par le nord, la route est monotone le long de la côte désertique et les villes sont salles. Il n’y a pas grand-chose à y découvrir à part le musée des seigneurs de Sipan.\nNous avons ensuite repris goût à la plage à la station balnéaire de Huanchaco. La ville de Trujillo est aussi intéressante avec ses sites archéologiques, Chan Chan et Huaca de la luna. On y trouve de tout, c’est d’ailleurs là que nous avons pu changer nos pneus !\nNous avons ensuite fait un crochet dans la cordillère blanche, en passant par le canyon del pato et ses 38 tunnels, passables sans problème. Nous avons adoré le parc national de Huascaran, même si pour en visiter les plus belles lagunes nous avons du faire de la piste. Le Calejon est quant à lui parfaitement goudronné tout le long de la cordillera blanca.\nLa petite réserve de Lachay, une oasis au milieu du désert, au nord de Lima, vaut également la visite.\nAinsi que le parc national de Paracas\nNous ne sommes pas friands des grosses villes et avons délibérément décidé de zapper Lima, trop tentaculaire et dense pour nous.\nPour se défouler un peu, une virée vers la laguna de Huacachina a été forte en sensation, buggy à toute vitesse et descente rapide dans les dunes de sable.\nNous avons pris la direction de Cusco en passant par Nazca, cette ville n’a que peu d’intérêt si on ne fait pas le survol des lignes en coucou. Les 2 jours de routes à travers les Andes ont été éprouvants à cause de l’altitude. A refaire, nous passerions directement de Arquipa à Cusco.\nLa région de Cusco a été un véritable coup de cœur, nous sommes restés 2 semaines. Cette ville coloniale, capitale de l’empire inca, est très agréable et le camping a permis de nombreuses belles rencontres. La vallée sacrée en direction du Machu Picchu est aussi extraordinaire, il y a tellement de sites à voir autour de Cusco. Il se dégage dans cette région une atmosphère tellement particulière, mystique et paisible. Difficile d’en partir.\nParlons de notre expédition au MP, aucun regret quant au choix de faire la route en camping-car. Il parait que c’est pire que la route de la mort en Bolivie, mais nous l’avons fait sans difficulté malgré nos 7,2m de long. Une super expérience faite avec 2 autres familles. Le MP nous a procuré une grande émotion, ce site est exceptionnel !\nNous avons ensuite roulé vers le canyon de Colca, mais avons pris une piste en bon état de 200km à travers la pampa, passant par Espinar, cet itinéraire est plus court en km mais sans doute équivalent en temps. Les paysages y sont saisissants et on peut voir de nombreux camélidés.\nLa route le long du canyon est tout aussi spectaculaire avec, le clou final : la cruz del condor. Idéal pour passer une nuit en pleine nature, seul au monde. Le moment idéal pour apercevoir le condor emblématique, de 9 à 10h !\nNous avons fait ensuite un saut vers Arequipa, ville coloniale sympa où il est bon de se balader. Le musée de la momie Juanita était intéressant et nous regrettons de ne pas avoir fait la visite du monastère (trop cher pour nous).\nEnfin, le petit village de silustani et ses chullpas étaient une halte tranquille et agréable et pour finir Puno d’où l’on a pu visiter les célèbres îles flottantes.\nVoilà notre parcours en quelques lignes, mais que dire de plus…\nNous avons adoré le Pérou, ses habitants en tenues traditionnelles, la nourriture et surtout les ceviche sur la côte, les truites vers le lac Titicaca.\nLes paysages variés : déserts côtier, hauts sommets andins, comme ceux enneigés de la cordillère blanche, canyon, lagunes… que des merveilles.\nSans oublié que le Pérou regroupe des vestiges de plusieurs civilisations précolombiennes : incas bien sûr, mais aussi Moches, Nazcas, Chavin, Chimus, Paracas…\nBref, le monde des merveilleuses citées d’or !\nCusco a été notre ville préférée, un vrai bonheur à visiter, sa plaza de Armas, immense, est magnifique. Le marché San Pedro et son quartier San Blas nous ont permis des heures de balade.\nL’artisanat ici est varié et très bon marché, on a pu se faire plaisir et penser à la famille.\nNotre bémol dans le pays: le prix du carburant est élevé. Nous trouvons aussi que le prix des entrées de sites est exagéré. Le système du bolleto regroupant plusieurs sites est une arnaque, le tarif est cher et en plus la validité très limité dans le temps, difficile de pouvoir tout visiter tranquillement et impossible de payer les entrées individuellement.\nPour les supermarchés, il y en a essentiellement dans les grandes villes de la côte, difficile ensuite d’en trouver dans les terres. Il y a cependant de nombreux marchés et des tienda, mais on ne trouve pas tout.\nPour avoir la liste de nos bivouacs c’est ici.\nDu 19 septembre au 11 novembre 2013 = 53 jours et 4500km parcourus.\nSoles (3,7 soles = 1€)\nEnviron 1,10€ le litre. Ici c’est en galon.\nIl y a des stations dans certaines grandes villes, en périphérie. Voir dans nos bivouacs les coordonnées GPS.\nbivouacs sauvages sur les plazas de Armas des petits villages, dans les parcs nationaux, sur certaines plages. Pour les grandes villes, il y a soit camping soit parking d’hôtel, il y a moyen de négocier les tarifs.\nL’état des routes goudronnées est parfois à désiré mais dans l’ensemble ça va. Nous avons payé environ\n86 soles de péages (22€) durant nos 53 jours dans le pays.\nPour les routes secondaires, ça va de la bonne piste à la piste carrément pourrie.\nAttention, certaines routes comme celles de la cordillère blanche, vers le canyon de colca ou entre\nNazca et Cusco peuvent atteindre des altitudes supérieures à 4000m, bien anticipé votre bivouac et\nrespecté les paliers surtout en venant de la côte !\nAucun souci dans tous le pays.\nNon potable. Filtrer avec katadyn ou acheter des bouteilles en bidon de 6l au supermarché.\nPour le camping-car, on peut remplir gratuitement dans les stations services.\nLe wifi gratuit est possible dans les campings ou en demandant aux hôtels, dans certains restos,…\nLes cybercafés sont courants et très bon marché (quelques centimes de l’heure).\nIl y a des grands supermarchés essentiellement dans les grandes villes de la côte (Metro censosud, plaza vea ou Mega). Dans le centre du pays, il y a des tiendas partout et les marchés sont très bien fourni en fruits et légumes ou autre produits du quotidien.\nDans l’ensemble les produits locaux sont très bons marchés. On peut manger un completo (entrée, plat, boisson ou/et dessert) dans les marchés ou dans des bouiboui pour moins de 2€.\nLes ceviche sur la côte sont parmi les meilleurs du continent.\nNettoyage du frigo (paraffine dans la tuyauterie), changement des 4 pneus arrière\n(+stockage de 3 pneus de secours), changement du filtre à gasoil, vidange de la\nQuelques épisodes de tourista chez nous 4.\nLe soroche a eu raison de nous à la cordillère blanche et sur la route entre Nazca et Cusco.\n220 volt, enfin !\n16 décembre 2013 1 16 /12 /décembre /2013 19:57\nDu au novembre 2013\nLe lac Titicaca est le lac navigable le plus haut du monde (3810m), d’une superficie de 8560 km2, profond de 15 à 275m, entouré de montagnes enneigées, était un lac sacré pour les incas.\nL’histoire raconte que le Titicaca « puma de pierre » vit naître la dynastie des incas. En fait, il y a très longtemps, le lac était une très grande vallée fertile, les dieux avaient interdit aux hommes de monter dans les montagnes. Ceux-ci ayant un jour désobéis furent mangés par des pumas. Le dieu soleil, voyant ça, se mit à pleurer et rempli la vallée d’eau avec ses larmes, c’est de là qui vinrent le premier homme inca et la première femme inca. Les pumas étaient noyés et changés en pierre ! Belle histoire non ? Digne d’un Disney…\nLe lac est aussi un paradis zoologique : grues, hérons, mouettes, ibis, canards, crapauds comestibles et des dizaines d’espèces de poissons comme la perche et la truite.\nLa plante est un roseau, le totora, utilisé dans la construction des îles flottantes, des cases (maisons), des embarcations, en vannerie et même dans la cuisine ou pour nourrir le bétail.\nNous arrivons à Puno dans la matinée. Perchée à 3827m d’altitude et située en amphithéâtre sur la rive ouest du lac Titicaca, Puno est une halte obligatoire pour qui veut profiter du lac et ses célèbres îles flottantes. C’est aussi pour nous la dernière ville étape au Pérou avant le passage en Bolivie.\nLa ville est dense et nous sommes vendredi, un bivouac sauvage devant l’embarcadère ne nous parait pas approprié, trop de risque de bruit.\nNous allons donc, comme pas mal de voyageurs, nous garer dans le jardin de l’hôtel « Sonesta Posada del Inca ». Il est en dehors du centre ville (5km) mais à l’avantage de se trouver juste au bord du lac. Nous bénéficions donc d’une belle vue, de tranquillité, de douche chaude, de wifi et même des lamas broutant dans le jardin juste à nos côtés. Vraiment un très bel hôtel.\nAprès le repas du midi, nous filons avec un colectivo vers le centre. Pas grand-chose à faire ici, nous flânons dans la rue piétonne qui mène à la Plaza de Armas. La cathédrale de style baroque métissé présente une façade assez étonnante avec ses pierres roses et ses sirènes qui jouent du charango.\nBref, nous n’en profitons pas vraiment puisque la plaza de Armas est aujourd’hui investie par des écoles primaires pour un concours de chants et de poèmes. Mais c’est très sympa de voir tous ces bambins en costumes traditionnels pousser la chansonnette. On peut dire que les péruviens ne passeront jamais à la Star Académie…\nNous poussons vers le haut de la ville, il y a un mirador, celui du condor (kuntur wasi), dont les escaliers n’en finissent plus. Mais nous sommes récompensés par la vue sur toute la ville et le lac en face.\nNous revenons ensuite vers les rives du lac, on longe les petits marchés, passons près d’un toboggan géant où les enfants s’éclatent, puis marchons le long du malecon bahia de los incas, c’est une promenade piétonne sur les berges du lac. Nous allons à l’embarcadère prendre des infos pour visiter les îles flottantes demain (prix et horaires du bateau).\nPour le retour, les enfants souhaitent prendre un touc-touc, ça faisait longtemps et ils adorent. Pour moins de 2€, il nous ramène à l’hôtel.\nNous faisons la connaissance de Catherine, qui est garée là aussi et qui voyage seule avec son camion Mercedes. Elle vient du Sud et est arrivée récemment au Pérou.\nNous retrouvons aussi par hasard les 2 couples de français rencontrés à Arequipa, ils logent ici à l’hôtel. Nous faisons un apéro dans le camping-car tous ensemble.\nLe soir, nous profitons du grand salon de la réception avec sa cheminée et son atmosphère reposante pour mettre à jour le blog et discuter avec Catherine. Les enfants se gavent de mate de coca à la disposition des clients.\nLe lendemain, nous nous ne levons tôt pour prendre le bateau nous menant sur les îles flottantes de los Uros.\nUniques au monde, ces îles artificielles, 63 au dernier comptage, sont habitées par quelque2500 personnes. Elles sont constituées d’une couche compacte de roseaux (totora) de 3 m d’épaisseur, chaque île est ancrée au fond de l’eau par des poteaux en eucalyptus pour éviter qu’elle ne dérive avec le vent. Sa durée de vie est d’environ 50 ans, mais régulièrement ses habitants doivent rajouter une couche de roseaux.\nA l’origine les Uros étaient un peuple qui se sont installés ici pour fuir les incas.\nLa lancha, pour quelques euros, met 30 minutes pour arriver aux îles. C’est assez impressionnant ces minuscules bouts de terre flottant sur l’eau.\nNous sommes accueillis par une famille, en fait chaque jour il y a une rotation dans la communauté pour recevoir les touristes. On commence par nous expliquer la fabrication des îles, la vie dans la communauté et on nous invite ensuite à acheter l’artisanat local présenté par les femmes.\nQuelle impression étrange lorsqu’on met les pieds sur ces radeaux spongieux, la marche est plus lente, ouatée et précautionneuse.\nOn fait un peu le tour de l’île, enfin 20m2 c’est vite visité, et on finit par acheter un de leur joli mobile fait en totora représentant les barques locales.\nAu bout d’une trentaine de minutes, on nous propose de prendre justement une de ces barques en totora moyennant un petit supplément pour aller sur l’île principale.\nLà, il y a un restaurant et de quoi acheter encore des souvenirs typiques. Le rituel est donc toujours le même pour les touristes, tout est conçu pour nous faire débourser, mais en même temps cette communauté vit du tourisme et de la pêche et il est intéressant de voir leur mode de vie tout de même écologique puisqu’ils filtrent l’eau du lac, s’éclairent à la bougie ou aux panneaux solaires et leur maison, leurs meubles sont fait en roseaux.\nNous rentrons vers midi, ravis de cette visite malgré son aspect très commerciale. Nous ne faisons pas les îles de Taquile et d’Amantani, qui sont elles, de vraies îles au milieu du lac et encore habitées par des populations très traditionnelles.\nDans l’après-midi, nous avons la visite de Monique et Pierre, rencontrés sur la route d’Arequipa. On discute un bon moment ensemble dans le salon de l’hôtel.\nLe lendemain, après une matinée école, nous saluons Catherine qui continue sa route vers le nord.\nNous envoyons les devoirs du CNED par internet et allons ensuite visiter le Yavari, ancré juste face à notre hôtel.\nLe Yavari est un bateau dont les pièces (2766) furent fabriquées en Angleterre et acheminées ensuite par bateau, train, puis à dos de mules à travers les Andes jusqu’au lac Titicaca pour servir de bateau touristique. Cette folle expédition dura 6 ans ! Au début, le bateau fonctionnait à la crotte de lama séchée, puis le moteur à vapeur fut changé pour un semi-diesel, une pièce de collection aujourd’hui.\nLe bateau a été abandonné dans un coin du port de Puno, puis récupéré quelques années plus tard par une anglaise passionnée qui, soutenue par la marine de guerre, entama la rénovation du Yavari.\nOn visite le salon, l’impressionnante salle des machines, le pont supérieur et la cabine de pilotage.\nLe lendemain, nous quittons le campement vers 9h30 et allons faire le plein de courses avant de nous rendre à la frontière bolivienne.\nLe Pérou touche à sa fin et comme toujours, nous sommes un peu nostalgiques…\n28 novembre 2013 4 28 /11 /novembre /2013 21:22\nNous quittons le canyon de Colca et sa vallée pour nous rendre à Arequipa.\nLa route traverse une réserve qui s’étage entre 2800 et 6050m d’altitude, sur une superficie de 367000 hectares. Nous passons donc un col avec un nouveau record d’altitude pour nous : près de 4900 m d’altitude !\nLe parc a pour but de protéger les vigognes, mais il constitue aussi la première réserve d’eau de la ville d’Arequipa.\nLes paysages sont toujours aussi beaux, nous avons une vue magnifique sur les volcans les plus célèbres de la région dont certains en activité : le Misti (5825m, emblème de la ville d’Arequipa à la forme parfaite de pyramide, son nom veut dire « El Señor »), le Chachani (6075m) et la chaîne des volcans Hualcahualca, Sabancaya et Ampato (6380m) où la princesse de glace (momie Juanita) a été retrouvée (voir le prochain article).\nSur le trajet, nous rencontrons un couple de retraité venant d’Arequipa, nous nous arrêtons sur la route le temps de discuter un peu. Ils nous rachètent pour moitié prix notre boleto pour le canyon, cool tout le monde est gagnant !\nEn périphérie de la ville, nous faisons de grosses courses au supermarché Metro où nous retrouvons de grands centres commerciaux.\nLe bivouac habituel des voyageurs ici est le parking d’un hôtel situé en plein centre. Nous galérons pas mal à trouver l’entrée qui se trouve en fait sur l’avenue principale où les voitures roulent trop vite. Bref, nous entrons enfin dans la cour de l’hôtel « Las Mercedes » au bout d’une heure. C’est un peu petit mais nous avons l’avantage d’être en sécurité, avec la douche et le wifi et à 2 pas du centre historique.\n24 novembre 2013 7 24 /11 /novembre /2013 20:26\nDu 1er au 4 novembre 2013\nCiselé au cœur des montagnes, le Colca est le second canyon le plus profond du monde (3400m), après celui de Cotahuasi (3535m) situé non loin d’ici. Il s’étire sur une centaine de km.\nDeux fois plus haut que le grand canyon du Colorado, il est tout de même moins impressionnant car il ressemble plus à une vallée qu’à une gorge.\nLe canyon est également habité, 14 villages occupent ses flans. Ils ont été créés à l’époque par les conquistadors, utilisant la population indigène pour le travail dans les mines d’or, d’argent et de cuivre. La vallée fertile permettait aussi l’agriculture en terrasse encore utilisée aujourd’hui par les habitants de la région.\nNous sommes donc arrivés à Chivay en fin de journée, village aux portes du canyon de Colca, à 3640m d’altitude. Nous cherchons un bivouac pour la nuit. On se gare sur la plaza de Armas face au commissariat.\nPierre ira ensuite se balader avec Vatea le long de la ruelle principale, il y a de jolies statues représentant les costumes traditionnels.\nLe lendemain matin, nous faisons connaissance avec Jean-Claude, sa femme et leur fille qui voyagent en voiture dans le sud du continent. On discute ensemble avant de faire une dernière balade dans la ruelle et du côté du marché. Les « cui » (cochons d’inde) sont déjà en train de cuire dans les marmites… Les femmes portent de jolis chapeaux brodés à large bord.\nOn roule ensuite 8 km vers le village suivant, Yanque, après s’être acquitté du billet d’entrée dans le canyon (70 s par adultes). Cet argent reviendrait aux villages de la vallée pour financer les routes et le développement touristique.\nYanque est minuscule et tranquille, à 3417m, on s’y arrête pour manger. Théo fera quelques photos avec les rapaces contre quelques Soles. La petite église franciscaine est mignonne et la vue, assez dégagée, offre un panorama sur les montagnes enneigées.\nNous allons ensuite vers les thermes du village. Il y a 2 côtés : la piscine aménagée et les bains situés à même le rio Colca, plus intéressants que ceux de la Calera à Chivay. Néanmoins, Pierre n’est pas très motivé car il y a du monde et du vent aujourd’hui, nous passons notre chemin.\nLa route devient ensuite une piste en assez bon état, mais les paysages sont spectaculaires et très changeants le long du canyon, terrasses agricoles, montagnes et volcans enneigés à près de 6000m... On prend de plus en plus de hauteur et il fait très chaud. Nous traversons différents petits villages dont celui de Maca qui retiendra notre attention car sa petite place toute tranquille possède des pavés gravés de différents dessins symboliques du pays.\nNous nous étonnons de ne pas voir de véhicules sur la route et très peu de personnes, mais c’est en fait le jour des morts, ce qui explique qu’il n’y a aucune activité aujourd’hui.\nNous profitons donc de cette solitude sur la route et les différents points de vue sur le canyon.\nMalheureusement, nos photos ont perdus en qualités et Pierre devenu perfectionniste à ce sujet s’en agace. En effet, l’appareil étant tombé, l’objectif abîmé ne tient plus sur le boîtier et ne fait plus correctement la mise au point. Il va être urgent pour nous d’en acheter un neuf. Aïe le budget !\nEnfin vers 16h, nous arrivons au but, la Cruz del Condor et son mirador.\nLà, le temps se fige, tant le décor est impressionnant : le rio Colca n’est qu’un mince filet d’argent, les condors, profitant des courants ascendants, hissent sans effort leur énorme carcasse, ailes de plus de 3 mètres étales et immobiles, jusqu’au sommet de la paroi.\nIci les murs de l’abîme s’élèvent, côté mirador, à 1200m et, en face, à 3000m. La polémique est que le Grand canyon est moins profond mais comporte 2 versants d’une hauteur vertigineuse. Ici il n’y en a qu’un, mais plus haut !\nLe mirador comporte un parking assez vaste, nous nous posons là pour la nuit. Durant la fin d’après-midi, nous passons pas mal de temps au bord du canyon, admirant quelques condors haut dans le ciel. Le temps s’est arrêté, il fait beau et nous sommes seuls. La plupart des touristes ne viennent que le matin par convois en colectivos. Nous profitons donc tranquillement de la quiétude du lieu.\nUn début de nuit pas banal nous attend : Pierre s’étant juste déplacé un peu sur le parking a oublié de remettre le frein à main (il faut dire qu’il est malade ce soir). Après s’être tous couchés au bout de quelques minutes, le camping-car s’est mis à reculé ! Nous avons tous cru durant un quart de seconde que quelqu’un nous secouait, petite frayeur donc avant de reprendre nos esprits !!!\n7h du matin, les premiers cars arrivent, il y a au moins 200 personnes espérant apercevoir les condors.\nMis à part le monde, nous ne seront pas déçus, ils volent et passent proche de la paroi à quelques mètres de nous. Bien plus visible qu’hier donc.Il y a même un condor royal, avec sa colerette blanche.\nNous restons là toute la matinée et changeons de point d’observation pour aller un peu plus haut. Encore une belle surprise, 3 condors sont là, posés sur un promontoire rocheux, juste en face de nous. Impressionnant de les admirer, leurs ailes sont gigantesques.\nSatisfaits de notre rencontre avec les condors, nous décidons de quitter l’endroit.\nNous roulons un peu plus loin car il y a un autre mirador, celui de Tapay qui offre aussi un très beau point de vue et la possibilité de voir l’oiseau emblématique.\nAprès quelques photos, nous nous rendons au dernier village du canyon : Cabanaconde (c’est d’ici que partent les sentiers pour aller au fond du canyon), mais celui-ci est en travaux ce qui nous oblige à faire demi-tour.\nOn repart vers Yanque. Le temps se gâte, il pleut, ce qui nous démotivera une fois de plus de faire les thermes. On fait de l’école et des jeux de société.\nNous passons la nuit là.\nSeulement ne vous laissez pas tromper par la tranquillité du village ! A 6h du matin, la musique locale de la mairie raisonne dans les hauts parleurs de la plaza de Armas et signale les évènements de la semaine. Incroyable un truc pareil, dans ce minuscule bled où il n’y a pratiquement personne ! Bref, ce désagrément n’était pas unique puisqu’il nous a été confirmé par d’autres voyageurs ayant bivouaqué là aussi.\nBref, nous quittons Yanque, repassons par Chivay et disons adieu au canyon de Colca. Le boleto acheté en arrivant nous ne aura donc pas été utile puisque nous n’avons eu aucun contrôle, sans doute parce que c’était la fête des morts.\nDirection maintenant Arequipa…\n23 novembre 2013 6 23 /11 /novembre /2013 18:41\nDe Cusco à la vallée de Colca\nDu 31 octobre au 1er novembre 2013\nNous quittons Cusco avec une petite pincée au cœur, ici nous sommes restés 2 semaines et avions nos habitudes. Mais il nous faut avancer et ne plus prendre de retard.\nNous partons donc vers le Canyon de Colca et décidons de passer par la route secondaire, plus courte mais qui est en fait une piste de terre à travers la pampa. D’autres voyageurs nous ayant affirmé qu’elle était bien praticable pour nous. Cela nous permettra en outre de mieux profiter des paysages sauvages qu’offrent les hauts plateaux andins avec leurs nombreux volcans enneigés.\nNous bifurquons à la ville de Sicuani, c’est à peu près ici que la route non goudronnée commence.\nEffectivement, les paysages sont assez impressionnants. De grandes étendues de pampa avec de-ci de-là des troupeaux de lamas et d’alpagas.\nLa piste est en effet en bon état, nous roulons bien et gagnons en altitude, mais cela nous ne gêne pas trop étant donné que nous étions habitué à 3600m sur Cusco.\nLe soir tombe, nous roulons jusqu’à atteindre le village de Espinar. On trouve une station service qui accepte que nous bivouaquons dans son parking surveillé.\nLe lendemain, nous reprenons la route après avoir tourné quelque peu dans le village. Ici les panneaux routiers sont pratiquement inexistants et il est parfois difficile de savoir dans quelle direction aller, surtout que le GPS n’a pas vraiment connaissance de cette piste.\nOn fini par s’orienter grâce à Map Source sur notre ordinateur et continuons donc notre chemin sur la piste.\nLes paysages sont magnifiques, nous ne croisons personnes, juste des troupeaux d’alpaguas. Nous battons même notre record d’altitude : 4850m ! Plus haut que le Mont Blanc…\nNous arrivons près d’un pont qui emjambe le rio colca. Il est en construction et il est impossible de passer. On s’inquiète un peu de devoir faire demi-tour vu le chemin parcouru. Pierre explore un peu les lieux avant de tenter une petite piste. Fausse issue, on fait demi-tour. On tente une seconde fois un chemin qui monte. Cela nous fait passer devant un barrage.\nNous ne sommes toujours pas certains du bon itinéraire mais la route semble aller dans la bonne direction. Un garde nous rassure, c’est bien par-là, mais la route est encore longue. Peu importe, les paysages en valent la peine…\nFinalement, nous ferons près de 200km de piste avant d’arriver à Chivay, le village d’entrée de la vallée de Colca.\nAucun regret sur le choix de cet itinéraire vu la beauté du décor et les centaines de camélidés croisés sur notre route. Nous étions pratiquement seuls tout le temps, au beau milieu de la pampa.\n21 novembre 2013 4 21 /11 /novembre /2013 22:11\nRetour sur Cusco et la vallée sacrée\nDu 22 au 31 octobre 2013\nNous retrouvons notre Mauro au camping de Santa Teresa, après notre grande virée au Machu Picchu.\nEn arrivant, on se rend compte d’une fuite de gaz au niveau de l’arrière du frigo (notre bouteille de gaz s’est vidée complètement et le frigo est en échec), Pierre et Ronan répare le problème dans l’après-midi.\nLa fin de journée se passera tranquillement, sous une chaleur tropicale, on partage l’apéro tous ensemble le soir.\nLe matin, le frigo s’est de nouveau arrêté, nous le redémarrons et en quelques minutes, le feu se déclare à l’arrière. Heureusement que Pierre s’en aperçoit de suite. En fait, la fuite est réapparue et un court circuit à du se produire, on a frôlé la cata !!! On débranche le gaz au niveau du frigo, nous irons réparer cela à Cusco. On file nos denrées à Karine qui les stocke chez elle.\nNous partons dans la matinée avec Danielle et Louis pendant que Théo restera avec « les 4 mouss » pour profiter des bains thermaux du village. On se retrouvera ce soir à Ollantaytambo.\nLa route du retour se passera bien, la traversée de la rivière se fera avec moins de stress qu’à l’aller.\nOn s’arrête une petite heure pour manger à l’entrée de Santa Maria et passons dans les montagnes moins embrumées que pour venir.\nNous nous posons sur le parking du site archéologique de Ollantaytambo vers 17h30. Nous n’avions pas visité ce joli petit village typiquement inca en venant. Nous y passons la nuit pour en profiter un peu mieux demain.\nThéo arrive avec nos amis vers 18h30. Toujours un peu fatigués par notre périple, nous nous couchons tous de bonne heure.\nLe lendemain, il pleut. Nous partons tout de même visiter le village, après avoir fait école. Malheureusement la visite de la forteresse nécessite le billet touristique à 70 soles par personne, il est valable 2 jours et permet de visiter également d’autres sites de la vallée sacrée comme la citadelle de Pisaq, les ruines de Yucay ou les terrasses de Moray que nous avions fait à l’aller. Mais c’est un peu cher pour nous 4 et décidons de ne pas le faire, on peut déjà voir une belle partie du site depuis l’extérieur.\nOn se balade donc dans les petites ruelles du village et admirons les étales des vendeurs d’artisanat local. Vatea s’achète un petit tapis et Théo une taie d’oreiller brodée.\nNous allons ensuite au marché faire quelques courses. C’est toujours un plaisir toutes ses couleurs et l’animation crée par les habitants habillés en tenue traditionnelle, y compris les hommes, ce qui est rare.\nLouis nous dégote un petit resto où le menu n’est qu’à 1,5€. On a la soupe, le plat, un dessert et une boisson (la chicha non alcoolisée). De retour au camping-car, nous reprenons la route vers Pisaq.\nPour les même raisons, nous ne visitons pas la citadelle mais nous bivouaquons juste en face, ce qui offre déjà une vue sur les ruines assez sympa. Nous passons devant les maisons construites en adobe, ici ils font des dessins symboliques sur leur façade.\nAprès une bonne nuit, nous repartons tous vers Cusco.\nArrivée sur Cusco, on peut voir l'ensemble de la ville en contre-bas\nRetour donc au camping où il y a à nouveau de nombreux voyageurs. Nous faisons de nouvelles connaissances. Jean-Pierre (père Noël) et Annie, Françoise et Jacky, Les Akili family avec leurs 2 enfants.\nLe soir, apéro tous ensemble (près de 15) dans le bus taille américaine de Jacky, un vrai salon !!!\nNous passons, comme avant le Machu Picchu, de bons moments au Quintalala, 6 jours en tout.\nLa pluie venant cette fois parsemer nos journées, mais cela ne nous empêche pas Karine et moi de nous balader en ville régulièrement pour y faire de nouveaux achats (essentiellement des souvenirs et des cadeaux pour les proches). Comment ne pas craquer vu les prix de l’artisanat ici. Il faut tout de même se retenir puisqu’il paraît que c’est encore moins cher en Bolivie (comment c’est possible ?).\nPierre s’offrira un charango, mais pas en carapace de tatou, on n’est pas pour l’exploitation animalière !!!\nNous passons pas mal de temps à faire école, profitant de la connexion pour envoyer les devoirs. Je mets le blog à jour et m’essaie à faire de nouveaux macramés avec des pierres. On fait de grosses lessives (draps, serviettes, ect…) et Pierre se fait une nouvelle coupe chez le coiffeur.\nPetit à petit tout le monde continue sa route, il faut d’abord dire au revoir aux 4 mouss, puis à Danielle et Louis.\nOn profite aussi d’être à Cusco, là où il y a un bon diéséliste que nous avions vu avant pour le changement du filtre à gazoil. Il nous change l’huile de transmission.\nEnfin, nous allons voir un tourneur pour réparer la pièce défectueuse sur le frigo. Nous avons en fait constaté que le filetage d’une des pièces était écrasé, laissant s’échapper le gaz. Pour quelques soles, le tourneur nous refera tout le pas de vis et plus de fuites !!! Nous pouvons donc remplir nos bouteilles de gaz à la sortie de la ville et repartir chargés pour plusieurs semaines !!!\nLe soleil étant revenu sur Cusco, nous décidons de rester une dernière journée (la 6ème). Nous recevons un mail de Nico, rencontré aux USA à Yellowstone (ça date !!!). Il est en fait à Cusco pour quelques jours et a rencontré nos amis belges qui leurs ont dit que nous étions dans les parages, incroyable !!! On lui répond pour lui expliquer où l’on est.\nLe lendemain, 8h, Nico frappe à la porte, trop cool !!! Il est venu nous dire bonjour. Il est en voyage organisé pour 3 semaines, un peu trop speed pour lui. On discute toute la matinée, heureux de se retrouver plus d’1 an après, c’est fou les coïncidences…\nLa surprise en plus ce matin, un troupeau d’alpagas et de lamas venus brouter dans l’herbe du camping.\nAprès quelques photos, des au revoir à tout le monde (J-P, Annie, Françoise, Jacky et Nico), nous reprenons enfin la route.\nOn sera resté plus de 2 semaines dans la région (Cusco et vallée sacrée), notre endroit coup de cœur au Pérou pour la beauté et la richesse des lieux mais aussi et surtout pour les rencontres avec de nombreux voyageurs avec qui nous avons partagé de bons moments.\nNous faisons quelques courses au supermarché et partons en direction du Canyon de Colca pour y rencontrer les fameux condors des Andes et le second canyon le plus profond du monde…


La Police lance des drones pour sécuriser Tivaouane - www.igfm.sn\nLa Police lance des drones pour sécuriser Tivaouane\nPublié le 17 novembre 2018 Actualité\niGFM – (Tivaouane) Que les malfaiteurs se tiennent prêts. La police nationale ne leur fera aucun cadeau cette année à Tivaouane à l’occasion du Gamou. Selon le commissaire Abdoulaye Diop, des gros moyens ont été mobilisés pour traquer les délinquants jusque dans leur dernier retranchement.\n«Nous allons infiltrer tous les lieux publics, les gares routières l’extérieur comme l’intérieur de la ville, les domiciles des marabouts pour sécuriser ville sainte de Tivaouane». Il en sera de même à Thiès et à Kaolack, dit-il.\nA côte de ce système d’infiltration, le commissaire Diop, confie que la ville sera surveillée par des drones pour sécuriser les pèlerins.\nToutes ces dispositions prises visent, selon le commissaire, à faire face à la pègre. Parce qu’il y aura toujours des gens qui vont préférer se faufiler dans les faubourgs, ils n’accepteront jamais de vivre en société.\nIl y a également un dispositif d’anticipation et de riposte contre le terrorisme, dit-il, sans vouloir entrer dans les détails.\nHarouna FALL, Mor Talla Gaye, Bathie Gning, Cheikh Sarr et Pape Lam (Envoyés spéciaux à Tivaouane)


Le pétrole déclinera peu après 2015, selon un ancien expert de l’Agence internationale de l’énergie.. – Les moutons enragés\nLe pétrole déclinera peu après 2015, selon un ancien expert de l’Agence internationale de l’énergie..\nSes pronostics sur l’avenir de la production de pétrole sont aujourd’hui beaucoup plus pessimistes que ceux publiés par l’AIE…Un élément de plus, et non des moindres, à ajouter à la liste déjà fort longue des sources de premier plan qui agitent la menace d’un déclin imminent des extractions mondiales de brut.\nQuels sont vos pronostics ? Commençons par les pays producteurs en dehors de l’Opep [qui représentent 58 % des extractions et 23 % des réserves mondiales].Hors Opep, les choses sont claires : sur 40 millions de barils par jour (Mb/j) de pétrole conventionnel extraits des champs existants, on est face à un déclin annuel de l’ordre de 1 à 2 Mb/j.Selon vous, on est donc proche du déclin de 5 % par an de la production existante évoqué par Shell ?Oui, c’est à peu près ça.Et pour la production des pays de l’Opep [42 % des extractions et 77 % des réserves mondiales] ?\nC’est plus difficile à dire, les données sont toujours aussi opaques, on reste dans le brouillard. Je remarque néanmoins que les banques Barclays et Goldman Sachs estiment que les capacités de production non-utilisées de l’Opep, notamment celles de l’Arabie Saoudite, sont bien moins importantes que ce qui est annoncé officiellement.De nombreux nouveaux projets de production sont actuellement en cours de développement. Que faut-il en attendre ?En effet, il y a de nouveaux projets au large du Brésil, du Ghana et de la Guyane. Le golfe du Mexique est encore loin d’être épuisé. L’Arctique, c’est plus incertain, mais il y a un vrai potentiel pour le gaz naturel. Cependant, il faudra compter encore une décennie avant d’en voir sortir une production significative, éventuellement de pétrole.\nIl est toujours délicat d’avancer une date précise. Les taux de récupération des champs existants augmentent. Aux Etats-Unis, la production à terre décline très lentement (il faut dire qu’ils forent comme des fous là-bas). C’est une erreur de sous-estimer le savoir-faire des ingénieurs spécialistes du forage.Compte tenu de tous ces facteurs capables de retarder un déclin, quelle est votre conclusion ?\nC’est exact. La production de l’ensemble des pétroles se trouve déjà sur un plateau depuis 2005, autour de 82 Mb/j. [NDLR : avec les biocarburants et la transformation du charbon en carburant liquide, on arrive à 88 Mb/j].Il me paraît impossible d’aller beaucoup plus loin. Puisque la demande, elle, devrait continuer à augmenter (sauf, peut-être, si la crise gagne les économies émergentes), je m’attends à voir les premières tensions d’ici 2013-2015.\nEnsuite, d’après moi, ce sera un déclin de la production sur la période 2015 à 2020. Un déclin pas forcement rapide d’ailleurs, mais un déclin, ça semble clair.Vous dites « pas forcément rapide ». Pourquoi ?\nPour les biocarburants de première génération, je pense qu’on est déjà proche de la limite maximale. En ce qui concerne la seconde génération, on en est encore au stade des pilotes industriels. Pour arriver à une production significative à l’échelle mondiale, de 2,5 Mb/j mettons, il faudra compter encore un quart de siècle.\nSource : petrole.blog.lemonde.fr partagé avec TerreSacrée.org\n« Le saumon, ruine écologique de la Norvège..\nOlivier Delamarche vous explique la suite de la crise Financière pour 2012 …. »\ndimanche 25 décembre 2011 à 6 h 56 min\nQui croire ? Quand je faisais mes etudes il y a 30 ans, on nous prophetisait la fin du petrole pour l’an 2000…. Les Russes auraient decouvert que le petrole se renouvelle et qu’il etait aussi d’origine minerale…\ndimanche 25 décembre 2011 à 7 h 14 min\nOui exact, la théorie du fameux pétrole « abiotique« , ça reste à prouver car il y a les pour et les contre.\ndimanche 25 décembre 2011 à 11 h 04 min\nplus recemment ,ils ont (les russes)reaffirmer que le petrole n’etait pas une energie fossiles ,comme le fait remarquer pikpuss,mais une fois de plus qui dit la veriter?\ndimanche 25 décembre 2011 à 13 h 29 min\nles Russe on peut être raison puisque certain puits à sec se remplissent à nouveau y’a quand même un mystère la !! et si c’est vrais malheur pour nous car ça veut dire aucun changement dans les centaines d’année qui suivent !!! sniffff …\nlundi 26 décembre 2011 à 8 h 32 min\nLe pétrole est précieux pour les états et un enjeu géo-politique si bien que la quantité dont dispose tel ou tel pays sera constamment revue dans le but de brouiller les pistes, un peu comme les réserves de stocks d’or…\nQuant à nous citoyens, convaincus que le pétrole est néfaste à notre petite planète, nous devrions nous concentrer sur le « comment on fait pour vivre sans pétrole? » et le « quelles énergies à mettre en place pour remplacer ce fléau »? :shy:\nmercredi 28 décembre 2011 à 15 h 37 min


[ SNCF ] : Les raisons d'intégrer cette belle famille - Page 8 - Forums divers\nMoi c'est exactement ce genre de raisonnement qui me gêne, la SNCF est un service public, on se doit d'assurer un service pour le public, quelque soit les revendications rien ne justifie d'empêcher les autres de vivre normalement en allant bosser.\nIl faudra bien un jour qu'on autorise légalement les grèves non bloquante (par exemple trains gratuits, pas de ventes de billets+ pas de contrôle), pour l'instant c'est illégal. Mais contrairement à ce qu'on croit les syndicats préfèrent les grève bloquantes actuelles malheureusement.\nLe service minimum par contre est une vaste blague par impossible à mettre en oeuvre dans la situation actuelle.\nPour savoir d'où est extrait la litanie de début de post :\nSi j'ai bien compris, même sans posséder tout le détail, les employés de la SNCF ne veulent pas perdre leur régime spécial ; celui-là même qui leur a peut-être fait choisir cette profession...\nJ'aime la solution que tu apportes\nMa question est peut-être absurde, mais les usagers de la SNCF n'ont réellement aucun autre moyen d'aller travailler ? Navettes, bus spéciaux affrettés par les entreprises, vélo, ...\nPlus les effets d'une grève sont gênant, à mon avis, plus les personnes habilités à modifier la situation s'empressent de réagir...\nLes effets de la grève doivent être gênant pour l'employeur c'est tout, le reste c'est des dégât collatéraux.\nEmpècher les gens de se déplacer ça ne fait que se mettre la population à dos. Moi je ferais plutôt une "grève" en début de mois où tout les trains fonctionne, les caissiers vendent les cartes oranges et les billets mais "oublient" de prendre l'argent.\nQuand tu tape dans le porte feuille de l'employeur tu le fait réagir sans avoir a d'aliéner le reste de la population.\nTout le monde n'a pas de voiture, et faire 50 bornes à vélo pour aller bosser j'appelle pas ça une solution. Les bus spéciaux des entreprises restent une très grande minorité.\nLes grèves bloquantes, un jour une fois tout les 20 ans je veux bien, mais des services public ultra perturbés pendant 1 moins... Sans compter une multitudes de petites grèves obscures dont même moi qui bosse à la SNCF ne comprend rien et dont j'apprends l'existence en me mettant à mon poste de travail....\nJe comprend l'exaspération de certain, je suis POUR le droit de grève mais un jour il va bien falloir faire les choses proprement.\nJe ne veux pas être vexant... mais ce n'est pas une réponse ça .\nRassure moi tu ne fais pas grève en en sachant si peu sur les motifs .\nMoi je ferais plutôt une "grève" en début de mois où tout les trains fonctionne, les caissiers vendent les cartes oranges et les billets mais "oublient" de prendre l'argent.\nActuelllement c'est illégal et passible de poursuites judiciaires.\nJe ne fais pas grève ; je n'ai absolument rien à voir avec la SNCF\nPour moi, ça constitue un bon motif de grève, la perte des privilèges...\nSi tu relis attentivement les déclarations d'il y a quelques temps du gouvernement tu vois un joli "uniformisation des retraites pour les salariés du public et du privé". Donc en gros, ce qu'ils sucrent actuellement au secteur privé, ils le sucreront au public. Les grèves de la fonction publique contre la réforme des retraites soutenue par Fillon viennent de là.\nDéclarer qu'un salarié du privé devra faire 45 années de cotisation pleine pour avoir sa retraite, c'est dire que les fonctionnaires devront en faire autant. Simple question de logique... L'uniformisation se fera par le bas. A terme la fonction publique qui n'avait pour attrait que quelques avantages comme une retraite plus tôt va quasiment tout perdre. Ce n'est pas les salaires qui vont rattraper la donne vu comme ils sont bas... Seule restera la stabilité de l'emploi.\nComme souvent les grèves ne sont pas motivées que par un seul problème, mais pour un ensemble de revendications. En l'occurrence pour l'Education retraites et décentralisation, pour la SNCF retraites et privatisation en route.\nPS : Arrêtez de considérer que la SNCF n'a dans ses rangs que des conducteurs de train, ils sont une minorité ! Entre autres personnes, les agents commerciaux au guichet existent, c'est sur eux que vous passez vos nerfs quand les conducteurs font grève bien souvent...\nMoi perso jsuis d'accord avec ton point de vue !\nJe suis dans le batiment et pourtant jme plain pas de devoir travailler jusqua plus de 60 ans , avoir que 5 semaine de vacances et des 39h . tandis qu'a coter , les profs qui foute rien ou presk de leur journée , de superbe vacances et en plus ils se plaignent , eh beh ^^\nles profs qui foute rien ou presk de leur journée\nAller copain, met toi à quatre patte et fait Bêêêêêêh\nBah mes profs d'atelier m'ont toujours dit que depuis qu'ils sont profs la vie est trankil , bon ok si t'est prof dans un bahut ou les eleves c'est des gros fouteurs de merde je comprend que la c'est dur , mais dans les lycée trankil jcomprend pas trop .\nLe seul avantages que j'ai c'est que je touche peut etre plus que eux a 20 ans , mais j'ai pas de vacances faut faire un choix ^^\nMoi en tout cas vers 40-50 j'ai envi d'etre profs pour profiter des vacances\nTout d'abord, merci, mais alors un million de merci au message de Mr Qu'un Oeil... dont les deux dernières interventions prouve qu'il y a encore des gens de bonne foi.... Ouf !\nC'est balot, mais j'ai pas choisi mon métier pour les avantages qu'il apporte ( s'il en apportait ! ) mais parce qu'il me plait...\nChoisir sa profession à cause des gros avantages qu'elle offre est déjà plus que limite niveau comportement, et "dangereux" en prime. Je vis avec une Instit... Elle fait partie de ceux qui ont choisi leur métier parce qu'enseigner lui plait, pas pour les congés... Et, étrangement, elle est contre la grève... Va comprendre...\nDéfendre des "avantages" que tu considères comme nécessaires pour exercer au mieux ton métier, pquoi pas... Mais défendre des avantages acquis, uniquement parce qu'ils sont là, et que revenir dessus est un "recul social"... Alors là, plus du tout d'accord...\n... sauf que... 1. Si tu faisais cela, tes voisins avisés pourront appeler la force publique, qui ne ce gênera pas pour te faire dégager... 2. Faut que les gens gênés et ceux habilités à modifier la situation soient les mêmes dans ta théorie... Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On vit qd même dans un pays ou, finalement, une minorité de personnes peut imposer son point de vue aux autres... Il y a qd même qq chose de pas normal du tout la dedans non ?


Holcim Canada lance le programme de bénévolat "Ensemble pour nos communautés"\n17 avr. 2012 12h49 HE\nUn moyen d'offrir l'équivalent de près de 100 ans de bénévolat à la société\nMONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 17 avril 2012) - Holcim Canada, un des principaux fournisseurs de matériaux et services de construction du pays, souligne avec fierté le centenaire de sa maison mère en effectuant le lancement de son programme « Ensemble pour nos communautés » sur un chantier d'Habitat pour l'humanité® à Montréal aujourd'hui. L'entreprise veut, grâce à ce programme, redonner à la collectivité en incitant ses 3 000 employés au Canada à prendre une journée ouvrable au cours de l'année pour faire du bénévolat auprès d'une œuvre pertinente de leur localité.\nLe centenaire de Holcim Ltd. fait l'objet de célébrations bien particulières dans les divers pays à travers le monde où l'entreprise est établie. Le projet commémoratif d'envergure mondiale vise en effet à amener les 80 000 employés du Groupe Holcim à faire une journée de bénévolat dans les collectivités où Holcim exerce ses activités. Si chacun de ses employés participe au programme, Holcim Ltd. pourrait ainsi fournir l'équivalent de près de 100 ans de services bénévoles à la société.\n« Il est extrêmement important d'avoir des partenaires engagés envers la collectivité - des partenaires sur qui vous pouvez compter pour donner un coup de main sur un chantier local d'Habitat pour l'humanité, participer à des comités de bénévoles, soutenir des familles locales dans le besoin », affirme Stewart Hardacre, président directeur général d'Habitat pour l'humanité Canada. « En ajoutant le bénévolat à son programme de dons d'entreprise, Holcim Canada offre à ses employés et à ses partenaires dans le cadre d'Ensemble pour nos communautés la possibilité de vivre une expérience très personnelle, celle de constater par eux-mêmes la valeur de leur apport et la différence que celui-ci peut faire. »\nHolcim Canada a acquis la réputation de s'engager envers ses voisins et de contribuer à bâtir des collectivités saines, dynamiques et accueillantes. Le programme Ensemble pour nos communautés constitue pour elle une autre façon novatrice d'aider à bâtir des collectivités durables. « Nous étions très heureux de recevoir l'appui de Holcim Canada en 2011 », a déclaré Mélanie Bélanger, coordonnatrice de l'Auberge du cœur Accueil Jeunesse de Lanaudière. « Il n'est pas facile d'obtenir le soutien nécessaire pour poursuivre nos activités. Nous avons besoin de collaborateurs comme Holcim, qui peuvent nous aider à mener notre mission à bien.»\n« Au cours des 100 dernières années, nos employés ont été le fondement de notre réussite », de dire Baudouin Nizet, premier vice-président, Région du Québec et de l'Atlantique de Holcim Canada, « et ils sont aussi un élément d'actif d'importance capitale dans le contexte des diverses mesures que nous prenons pour redonner aux collectivités où nous vivons et travaillons.»\nOn a pu constater l'engagement des employés en faveur de ce programme de bénévolat au moment du lancement : des employés de tous les échelons - du président et chef de la direction à un conducteur de bétonnière - ont prêté mainforte à la réalisation d'un chantier d'Habitat pour l'humanité à Montréal, dans le quartier de Hochelaga Maisonneuve.\nEnsemble pour nos communautés\nEn 2012, Holcim célèbre 100 ans de force, de performance et de passion. Par leur bénévolat dans leurs communautés respectives, ses employés soulignent son centenaire d'une façon bien particulière. Bien que chaque acte de bénévolat soit dicté par des besoins locaux, le programme est d'envergure mondiale et se déroule sous la même bannière partout dans le monde : Ensemble pour nos communautés_Together for Communities\nCe programme est le parfait complément du programme de responsabilité sociale d'entreprise en place à Holcim Canada, et un excellent moyen de mobiliser les employés de l'entreprise, ses voisins et divers intéressés dans des partenariats qui feront bouger les choses dans les collectivités où elle est implantée.\nPour en savoir plus à son sujet ou apprendre comment votre organisation communautaire peut participer, veuillez consulter www.holcim.ca.\nHolcim (Canada) inc. est l'un des principaux fabricants de matériaux de construction et fournisseurs de produits et services destinés à l'industrie de la construction. Forte d'un effectif de 3 000 employés, elle offre du ciment, des granulats et du béton prêt à l'emploi à une clientèle répartie d'un bout à l'autre du pays et participe à l'exécution de bon nombre des plus grands projets d'infrastructure au Canada. L'entreprise exploite plusieurs marques dont Demix Agrégats, Demix Béton et Demix Construction au Québec.\nHolcim Canada fait partie du Groupe Holcim, une multinationale dont le siège social se trouve en Suisse et qui exerce ses activités dans plus de 70 pays. Marque phare à l'échelle mondiale, Holcim est réputée pour son rendement financier à long terme, son avant-gardisme en matière de protection de l'environnement, son bilan social et sa conception de la construction durable\nPour plus de renseignements, reportez-vous à: www.holcim.ca.\nSuivez-nous sur Twitter : www.twitter.com/Holcim_Canada.\nÀ propos de cette entreprise Holcim (Canada) inc.


Elvira - Professeur de Français (Mangue Maternelle),... - Les Sherpas\nTu veux rattraper ton retard accumulé en espagnol et/ou anglais ? Ou avoir des notes qui sortent du lot ?\nMes cours particuliers vont t’apprendre comment réviser pour parvenir à ses objectifs !\nTu es perdu dans la préparation au brevet ou au bac de français ?\nTu as besoin de bases plus solides en dissertation, en commentaire de texte, ou en grammaire ?\nMon suivi te permettra d’acquérir une méthode rigoureuse et claire, de comprendre les fondamentaux de la langue.\nLe cours particulier consiste ici à identifier les difficultés de l’élève dans un domaine puis à établir une méthode claire qui l’aidera à comprendre la théorie et à appliquer la pratique.\nLorsque nous travaillons les langues espagnole et anglaise (méthode), j’utilise des exemples concrets de phrases que je demande à l’élève de traduire du français à l’anglais par exemple, pour voir si ses difficultés se trouvent dans la construction de la phrase, dans la conjugaison des temps, les accords ou la fonction de la phrase avec par exemple pour l’anglais les adverbes modaux.\nUne fois que nous avons établi un exemple type de phrase, l’élève essaie ou approfondit la structuration de nouvelles phrases en autonomie avec un support varié : soit à l’oral en interaction, soit à l’écrit en traduisant des phrases données.\nNous travaillons dans un autre temps les exercices tels que la compréhension écrite et orale, ainsi que l’expression écrite et orale.\nLe travail en français (méthode) diffère selon les objectifs de l’élève : analyse et interprétation de texte pour le brevet, approfondissement en grammaire et en orthographe pour la dictée ou la structuration de phrases complexes pour le brevet ou le baccalauréat, dissertation, écriture d’invention, composition à partir d’un texte... Le cours particulier se déroule dans ce cas à partir de travaux déjà réalisés par l’élève, et commence donc par une correction ou recorrection de l’exercice, puis nous réfléchissons aux moyens d’améliorer son résultat, en reformulant certaines phrases par exemple ou en complétant le devoir. Nous travaillons d’autres exemples de sujets pour s’assurer que la méthode est bonne ou pour la parfaire, et pour nous entraîner.\nSi l’élève n’a jamais travaillé un exercice de français, nous apprenons la méthode ou les règles à appliquer, avant d’en amorcer plusieurs et de pratiquer jusqu’à ce que l’élève se sente à l’aise avec le fond et la forme.\nBien sûr un temps est consacré aux questions et aux doutes de l’élève et un approfondissement peut se faire en français, en anglais et en espagnol en abordant des notions de culture de la langue et de culture générale pour diversifier les supports étudiés ( par exemple des films, des photographies, des textes poétiques ou des mises en scène théâtrales ).\n2019 - baccalauréat de français ( 16/20 à l’écrit et 20/20 à l’oral )\n2017, 2018, 2019 - tutorat aux élèves de classes inférieures en anglais, espagnol et français\n2018 - First Certificate of Cambridge for Schools (certification niveau B2+ en anglais)\n2017 - brevet des collèges, mention très bien (20/20 en français)\n2016 - classe internationale anglaise, 4ème, collège Eugénie Tell- Eboué à Saint-Laurent-du - Maroni en Guyane Française\n2014 - semestre à Madrid en classe de 5ème, colegio de fomento Aldeafuente, Alcobendas\nLangue paternelle - espagnol\nChez moi : non disponible avec Elvira.\nPar webcam : Elvira donne cours en visioconférence sur notre plateforme. Personne n'a besoin de se déplacer, les cours par webcam sont flexibles et moins cher que du domicile. Autre avantage, vous pouvez avoir accès aux meilleurs professeurs partout en France, et même pendant les vacances.\nChez le prof : non disponible avec Elvira.\nEtudiante en école de traduction passionnée par l'Amérique latine donne des cours d'espagnol tous niveaux\nChoisissez une matièreEspagnolAnglaisFrancaislecture-ecriture-langue-francaiseAide aux devoirsSoutien ScolaireGrammaireOrthographe MatièreEspagnolAnglaisFrancaislecture-ecriture-langue-francaiseAide aux devoirsSoutien ScolaireGrammaireOrthographe\nContacter 3-4 autres professeurs comme Elvira pour plus de réponses rapides.


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Test compétitif de gestion de la foule en transports publics\nRéunion AN2V du 25 Juin 2019 : retour d'expérience sur l'analyse vidéo de la foule en transports publics\nEVITECH présentait ce jour à la réunion "Innovation dans les technologies de sûreté" de l'AN2V* un retour d'expérience sur un test comparatif de systèmes d'analyse vidéo intelligente de foules, réalisé sur les nouvelles infrastructures sol d'un grand site de transports publics (Métro), à l'international. En effet, 4 fabricants internationaux étaient comparés, sur 15 caméras et pour 5 analytiques testés : Mouvements de panique, Attrouppements, Obstructions, Contre-sens, et Détections d’immobilité (objets déposés, personnes immobiles). Réalisés pendant une dizaine de jours, ces tests ont été l'occasion pour l'opérateur de procéder à des simulations d'évènements de ce type avec des figurants, et de détecter les événements de ce type qui pouvaient se produire "naturellement" pendant la période. Plusieurs technologies intégrant Algorithmique et/ou Deep Learning étaient testées de façon contradictoire sur les mêmes images.\nLe logiciel LYNX d'EVITECH a montré une capacité d'atteindre les 100% de détection avec entre 0 et 4 fausses alarmes par jour et par caméra (2 à 3 en moyenne) sur chacune des fonctions, sur au moins une caméra par scénario. Si ce taux n'a pas été atteint partout, c'est du fait des conditions difficiles du test (limitation de l'accès aux images à un seul point d'accès à l'étranger, pas d'export possible des images) et de certaines scènes (ex : tapis roulants, marbres brillants), qui ont parfois fait chuter un peu le taux de détection, mais qui permettent in fine de définir des axes de progrès pour ces fonctions du produit.\nDans le comparatif, outre cette preuve de capacité, la solution LYNX a présenté des points positifs très forts comme la possibilité de couvrir tous les scénarios avec un même logiciel, la capacité de justifier la nature de chaque alarme (pas de confusion), et celle de localiser la cause d'une alarme en détourant la zone concernée par un cadre rouge, fonction très importante permettant d'expliquer à l'agent de surveillance en charge de la levée de doute, ce qu'il doit voir et valider. A cet égard, les solutions nouvelles de détection d'anormalité tous azimuths ont encore des progrès à effectuer pour mieux cerner les causes de leurs détections et justifier leurs alarmes.\nIllustration représentative du type de site concerné.\n* AN2V : Association Nationale des Villes Vidéo-surveillées.


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Saint-Nazaire Arc-en-ciel est la première exposition dans le hall de la cité sanitaire. Elle est réalisée par l’atelier photo de l’Université Inter-Ages (UIA) de Saint-Nazaire. « C’est un lieu de soins, mais nous espérons développer son aspect culturel. Un hôpital ne doit pas être coupé du monde, mais s’ouvrir sur la vie », explique Caroline Le Roy, responsable de la communication du centre hospitalier. L’atelier photo n’est que l’une des nombreuses activités que l’association propose à ses 1 760 adhérents.\nL’idée de l’exposition vient d’un autre atelier, celui de recherche, histoire locale. Le groupe, qui avait déjà publié plusieurs livres sur Saint-Nazaire, travaillait en 2008 sur le patrimoine Nazairien. « Nous avions dans l’idée de proposer des promenades pour faire découvrir leur ville aux habitants. En 2009, nous avons fait des repérages et défini des circuits. La dizaine de membres de l’atelier a fait des photos des trajets », précise Gérard Morel, responsable du groupe de recherche. Après de longs mois de travail, le livre est paru le 16 mai 2012.\nMais l’aventure n’est pas terminée pour les membres de l’atelier photo : « Saint-Nazaire est réputée pour être une ville grise mais ce n’est pas ce que nous avons ressenti », ajoute Édith Étienne-Fumet de l’atelier photo. Il leur fallait un angle d’attaque, ils ont choisi celui de la couleur. Les photos sont regroupées par couleur. Et entre les peintures des maisons, les végétaux ou encore les mosaïques, on se rend compte que, non, Saint-Nazaire n’est pas si terne que cela.\nLes sept panneaux de l’exposition Saint-Nazaire Arc-en-ciel ont fait un crochet par le Fort de Villès en août et le hall d’Agora en octobre avant d’arriver à la cité sanitaire. Elle sera aussi (couplée avec une exposition sur la Brière, terre de vie aussi de l’UIA) à la mairie de Crossac du 22 au 24 mars 2013. Le groupe va aussi déposer un dossier pour être exposé à la maire annexe de Saint-Marc-sur-Mer.\nDu 3 décembre 2012 au 3 janvier 2013.\nSaint-Nazaire, douze promenades pour découvrir son patrimoine, UIA, 2012. En vente à l’UIA et à la librairie de la Cité sanitaire.\nSéance de dédicaces à la cité sanitaire jeudi 13 décembre dans l’après-midi.\nArticle précédent : « Voix de femmes : un choeur à suivre »\nArticle suivant : « L’Arizona aux Escales 2013 »


Gérard Goutenègre, de l’Association nationale du pottok (ANP) fait partie des « naisseurs » passionnés qui valorisent le petit cheval basque. © Crédit photo : Alicia Muñoz\nPar Alicia Muñoz (textes et photos sauf mention contraire)\nL’histoire d’un petit cheval\nSelon Guy Hourcabie, homme de cheval, anciennement membre du Conseil supérieur du cheval, « le pottok est à l’image des reliefs et des hommes de cette région […] ; solide, rocailleux, parfois bourru, mais toujours sentimental, malléable et gentil ». Reconnaissable à son petit gabarit – entre 1,15 et 1,45 m au garrot – et à sa robe (NDLR : sa couleur, en vocabulaire équestre), historiquement brune, mais aussi « pie » et baie.\nCeux qui œuvrent à la protection de cette race locale en sont persuadés : le pottok a côtoyé les bâtisseurs de dolmens et de cromlechs. De nombreuses peintures témoignent effectivement de la présence de chevaux à l’état sauvage dans la péninsule Ibérique et le sud-ouest de la France, des grottes de Santimamiñe, près de Guernica, à Lascaux. Certaines fresques révèlent un petit cheval à la robe brune, ressemblant étrangement à celle du pottok. Paléontologues et historiens supposent que le pottok est un descendant du cheval de Przewalski et du tarpan, ancêtres du cheval moderne tel qu’on le connaît. Vivant reclus dans la montagne, certains troupeaux auraient échappé à la trop grande intervention de l’homme, conservant ainsi leurs caractéristiques primitives à travers les siècles.\nDes mines à la contrebande\nÉcrits, gravures et photos d’archives permettent actuellement de remonter les lignées et de connaître l’évolution de la race jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. De trop petite taille pour être montés par des adultes, ils sont domestiqués sur le tard dans le nord du Pays basque. Au...


Etats-Unis : pourquoi les favoris pour la primaire démocrate sont-ils si âgés ? - Le Parisien\nEtats-Unis : pourquoi les favoris pour la primaire démocrate sont-ils si âgés ?\nMichael Bloomberg a annoncé qu’il sera candidat à l’investiture démocrate, rejoignant d’autres postulants âgés de plus de 70 ans pour battre Donald Trump en 2020.\nJoe Biden et Michael Bloomberg, photographiés ici ensemble en 2013, sont candidats à la primaire démocrate pour l’élection de 2020.\nLe 25 novembre 2019 à 11h09, modifié le 25 novembre 2019 à 11h44\nEt un septuagénaire de plus sur la ligne de départ! Michael Bloomberg, 77 ans, a annoncé dimanche qu'il sera candidat à la primaire démocrate aux Etats-Unis, en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre 2020.\nL'ancien maire de New York rejoint ainsi, parmi les autres postulants de son camp déjà déclarés, Elizabeth Warren (70 ans), Bernie Sanders (78 ans) et Joe Biden (77 ans), qui forment le trio de tête dans les sondages. Soit une moyenne d'âge de… 75 ans, ce qui a beaucoup fait réagir les commentateurs et les internautes sur les réseaux sociaux.\nManque plus que Jimmy Carter pour incarner la relève démocrate https://t.co/T43IbQb5oT\n— Frédéric Carbonne (@FCarbonne) November 24, 2019\nComment l'expliquer ? Selon l'historien français Corentin Sellin, le parti démocrate paie notamment ses défaites successives aux élections depuis 2010. « Ils ont connu des désastres électoraux, et beaucoup de grands espoirs ont été décimés. Or, aucun président démocrate n'a été élu sans avoir été, au préalable, gouverneur ou sénateur », souligne ce spécialiste des Etats-Unis. Et de citer, par exemple Alexi Giannoulias, battu en 2010 pour le poste de sénateur de l'Illinois autrefois occupé par Barack Obama.\n« Les démocrates n'ont fait que de la chasse à Trump »\nAutre facteur : les deux derniers présidents démocrates, Bill Clinton (1992-2000) et Obama (2008-2016), ont été élus jeunes (46 et 47 ans), et ils ont chacun effectué deux mandats. Du coup, c'est un peu la dernière chance pour un certain nombre de prétendants de la « génération Clinton ». D'autant qu'ils « n'ont pas arrêté de faire de la politique », note Corentin Sellin.\nLe politologue Jean-Eric Branaa pointe aussi le fait que, « depuis trois ans, le parti démocrate n'a pas préparé la présidentielle de 2020, et il n'a fait que de la chasse à Trump ». Ce même Donald Trump qui a déjà annoncé son intention de briguer un second mandat.\nDu coup, les démocrates n'ont pas véritablement poussé sur le devant de la scène un de leurs leaders moins âgés. « Les anciens qui sont connus et intéressent les gens prennent toujours beaucoup de place. Et ils sont tellement nombreux qu'il a été impossible pour les autres de prendre une envergure nationale », ajoute Jean-Eric Branaa.\nCe ne sont pourtant pas les jeunes élus qui manquent au sein du parti démocrate. Au cours de l'année écoulée, des figures de moins de 50 ans, voire de moins de 40, comme Beto O'Rourke (47 ans) ou Alexandria Ocasio-Cortez (30 ans), ont émergé sur la scène politique américaine.\nLe premier, battu fin 2018 au poste de sénateur du Texas, a renoncé le 1er novembre dernier à participer à la primaire. « Imaginez-le faire campagne face à Trump, qui l'aurait traité du soir au matin de loser », souligne Jean-Eric Branaa. Quant à « AOC », elle est barrée par la limite constitutionnelle d'âge pour pouvoir se présenter à la présidentielle, fixée à… 35 ans.\nQuelques-uns de la génération des moins de 40 ans sont bien candidats à la primaire, comme Pete Buttigieg (37 ans). Mais le jeune maire de South Bend (Indiana) reste pour l'instant loin derrière dans les sondages, avec moins de 10% des voix, à moins de trois mois des premiers caucus qui débuteront en février. « Ce serait une révolution qu'il soit choisi, mais son problème est qu'il n'est que le maire de la quatrième ville de l'Indiana », note Corentin Sellin.\nSi on ne connaît pas encore le nom du candidat démocrate, on sait qu'il ou elle fera face à… un septuagénaire. Donald Trump aura 74 ans l'an prochain.\nLIRE AUSSI > Etats-Unis : pourquoi Trump s’attaque à quatre élues démocrates ?


Sept étrangers, employés d'une société de construction libanaise, ont été enlevés à Jama'are, dans le nord du Nigeria, par des assaillants qui ont tué un garde, ont annoncé dimanche les autorités.\nToutrefois, Londres n'a pas confirmé l'enlèvement d'un Britannique.\nEt Beyrouth ne parle que de deux Libanais enlevés."Deux Libanais travaillant pour la société de construction Setraco ont été enlevés", a indiqué un responsable du gouvernement à Beyrouth sous couvert de l'anonymat.\n"Nous confirmons que l'un des hommes kidnappés est un Italien.Notre unité de crise est en contact constant avec les autorités nigérianes", a déclaré de son côté un responsable du service de presse du ministère italien des Affaires étrangères.Il s'est refusé à donner l'identité de l'otage italien.\nCes enlèvements n'ont pas été revendiqués.Un groupe islamiste, Ansaru, avait revendiqué l'enlèvement en décembre 2012 d'un Français, Francis Collomp, dans l'Etat de Katsina (nord), frontalier du Niger.\nUne attaque semblable a eu lieu samedi contre un poste de police dans la ville de Kafin Madaki, à environ 40 km de Bauchi, capitale de l'Etat du même nom.Il y a "eu une fusillade entre la police et les criminels" qui sont partis sans faire de victimes, a également dit M. Ladan.\nL'enlèvement a été revendiqué par Ansaru, un groupe islamiste qui serait lié à Boko Haram et qui l'a justifié par l'intervention militaire au Mali alors en préparation.La France a débuté son opération au Mali le 11 janvier contre les groupes islamistes qui en occupaient le Nord.