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La double nationalité menacée par Le Pen - katibin\nAccueil\tActualités\tLa double nationalité menacée par Le Pen\nécrit par Admin 31 janvier 2011\nDimanche, sur la chaîne télévisée Canal +, Marine Le Pen désormais présidente du Front National a exprimé son désir de suppression de la double nationalité.\nExprimant son inquiétude face à la possible présentation aux présidentielles de 2012 de la candidate Eva Joly ( Europe Ecologie Les Verts ), Marine Le Pen en a profité pour souligner la nécessité de retrait de la double nationalité.\nEva Joly, de nationalité franco-norvégienne, a été la cible du FN qui voit en cette double nationalité une absence de lien charnel avec la France. Le parti n’a donc pas fini de soulever cette question puisqu’une polémique avait déjà éclaté, il y a quelques mois, suite à des propos similaires.\nA travers cette idée, Marine Le Pen semble soutenir que l’origine étrangère et multiple d’une personne est un handicap pour la France. Elle a ainsi expliqué : “Cette dame pourrait donc être candidate à la présidentielle et voter elle-même dans son autre pays pour le président dans son pays d’origine. Moi ça me choque, mais à un point, vous n’imaginez pas”. Il semblerait que nous, français depuis près de cinq générations, n’ayons toujours pas de “lien charnel avec la France, avec le peuple français” suffisamment fort…\n“Il faut supprimer la double nationalité”\nMarine Le Pen ne cesse de se ridiculiser en prônant un tel changement puisque seule la nationalité française, condition liée à la personne permettant la présentation aux élections présidentielles, est requise par la loi du 6 novembre 1962. Allons Marine ! Ne semblez-vous pas oublier que si vous souhaitez en faire autant, une certaine dignité morale est recommandée ?\nLes Le Pen, par la multiplication d’attaques, veulent écarter les nouvelles générations de français aux origines diverses de la présidentielle. Ils n’ont aucun lien direct avec la France. Enfin, c’est ce qu’ils prétendent car les lois françaises prouvent le contraire !\n“Pour moi c’est encore une manifestation de l’exclusion, de la volonté de diviser”\nEva Joly, qui n’a pas été atteinte par ses propos, invoque une conception erronée de la citoyenneté et une manipulation politique : “Elle se sert de notions comme la laïcité comme d’une machine anti-musulmans, elle dévoie les fondements de notre République et le fait de souligner ma double nationalité comme quelque chose qui serait prohibitif pour se présenter aux élections présidentielles va dans le même sens”.\nactu katibinélectionseva jolyfnfrancefront nationalislamjean-mairele penmarinenorvègeracismevotte norvégienne


20020-01 Sardaigne p. 8\nDe Sant'Antioco di Bisarcio à Sassari\n36 514 Samedi 25 janvier 2020 : de SANT’ANTIOCO DI BISARCIO à ARDARA (47 km)\nGrand soleil au lever à 8:15, après un réveil précoce vers 5:00. Je me sens quand même suffisamment reposé pour attaquer en forme cette belle journée ensoleillée qui a déjà commencé à pousser les watts dans les panneaux solaires (déjà 5 A au lever !). Je commence donc par m’attaquer à la rédaction du carnet en souffrance et déjeune, et suis prêt à 10:00 pour la visite annoncée.\nL'abside et la tour de Sant'Antioco di Bisarcio sous le soleil levant\nLa basilique de Sant'Antioco di Bisarcio fut église cathédrale du XIème siècle jusqu'en 1503. Le bâtiment construit en pierre volcanique locale (trachyte) montre au moins trois phases de construction : une avant 1090, une deuxième vers 1150-1160 et une troisième vers 1170-1190. A la fin du XIème siècle, un incendie détruisit l'église. Lors de la reconstruction de la nouvelle cathédrale, au XIIème siècle, deux maîtres d’oeuvre différents se sont succédé : si le complexe de l'église, à l'exclusion du portique, s’apparente au style roman typique de Pise, les éléments décoratifs doivent être attribués à un goût français. La façade principale est dominée par le portique adossé à la première façade entre 1170-90, développé sur deux étages : exemple unique dans l'architecture sarde du temps.\nL'intérieur de l'église est divisé en trois nefs par cinq colonnes de chaque côté, alors que le presbytère est surélevé de trois marches au dessus du pavage et séparé de la nef par deux piliers cruciformes. Les fûts des colonnes sont d'une seule pièce en pierre rouge trachitique travaillée à grain fin. Sur ces fûts reposent les arcs en pierre de taille de la nef centrale. Les ogives des voutes qui se croisent reposent sur des corbeaux doubles ; l'arc de l'abside s'ouvre très haut.\nExsis au bivouac devant Sant'Antioco di Bisarcio\nPaysage pastoral au pied de Sant'Antioco di Bisarcio\nEn passant au pied de la nef de San'Antioco di Bisarcio\nÀ 10:15 je me présente à la billetterie et y retrouve la même jeune femme qui m’avait annoncé la fermeture hier soir. Elle m’accueille avec un grand sourire et me propose de m'accompagner en allemand ou en anglais, et même en français, quoiqu’avec plus de difficulté, concède-t-elle…\nEt nous voilà partis d’abord sur le parvis pour un résumé de l’histoire du monument qui a subi plusieurs catastrophes (incendie et effondrement de la tour dont on ignore totalement à quoi ressemblait la partie haute, faute de document), ajout d’une deuxième façade au XIIIème par des artisans français, créant un exonarthex fort semblable à celui des grandes églises bourguignonnes (Vézelay...), puis effondrement de la partie gauche, reconstruite plus simplement et sans l’élégant décor d’arcatures de la partie droite… toutes choses fort mal expliquées par le G.V…\nSant'Antioco di Bisarcio : maquette de la façade primitive\net de l'avancée complétée ultérieurement pour former l'exonarthex\nElle me parle aussi du pays, de son conservatisme, du manque d’entrepreurneurship et de débouchés, qui lui font projeter un retour en Allemagne où elle a été élevée par ses parents émigrés…\nNef de Sant'Antioco di Bisarcio\nPuis elle ouvre la grande porte de l’église et c’est le saisissement devant le spectacle de la longue et haute nef, très pure et sans presque aucun décor hormis les chapiteaux fort simples et stylisés. Impression d’élévation, de libre respiration… le modèle cistercien s’impose, de toute évidence.\nSan Antioco : le saint martyr\nNef de Sant'Antioco di Bisarcio vers l'entrée\nPuis nous empruntons le petit escalier inclus dans l’épaisseur du mur qui mène à la chapelle de l’évêque. Une petite fenêtre axiale y offre une autre vue saisissante de la longue nef sur un tout autre angle… Étant seul je peux bien sûr poser toutes les questions qui me viennent à l’esprit, avec les digressions qui s’ensuivent vu la disponibilité et la curiosité de mon accompagnatrice.\nSant'Antioco di Bisarcio ma guide devant la cheminée\nen forme de mitre de l'évêque\nSant'Antioco di Bisarcio : la nef depuis la chapelle de l'évêque\nJe la quitte presque deux heures plus tard avec la chaude recommandation d’aller faire un tour jusqu’à Ozieri, la ville où a été transféré le siège de l’évêché et la cathédrale suite à la peste qui avait ravagé le bourg et fait abandonner celle-ci.\nEn quittant Sant'Antioco di Bisarcio\nCe n'est qu'un léger retour en arrière (une trentaine de km) qui me permettra de découvrir ses églises (trop classiques et décorées à mon goût…) et surtout les grottes où l’on a découvert des restes significatifs d’établissements paléolithiques (exposés au musée d’archéologie local) qu’on a justement nommé culture d’Ozieri.\nJe me mets donc en route sur l’excellente SS729, une 2x2 voies rapide puis sur la SS132 qui me mène aux portes de la grosse agglomération accrochée aux pentes en amphithéâtre.\nSant'Antioco di Bisarcio dans la campagne depuis la route\nOzieri s'étalant en amphithéâtre depuis la Via San Michele\nEntrée des Grottas di San Michele sous le rocher\nHeureusement ma guide attentionnée m’a munie d’un plan et je parviens sans trop de difficulté au stationnement de l’hôpital, tout en haut de la ville, sur lequel donne le site des grottes di S.Michele. Mais il est rendu 12:55, la billetterie ferme jusqu’à 14:00, j’aurai donc amplement le temps de déjeuner sur un bel emplacement tranquille et au soleil…\nLà encore je suis seul visiteur et tombe sur une aimable guide qui fait de gros effort pour m’expliquer en français - avec quelques rallonges d’anglais - l’histoire des grottes.\nPuis elle m'introduit dans les salles principales et me fait faire le tour de plusieurs circonvolutions étroites et sombres… Pas très riche au plan géologique (beaucoup de stalagmites ont été brisées) mais intéressant néanmoins, vu l’aspect extrêmement contourné des petites chambres qui se succèdent et qui ont servi de sépulture aux ancêtres d’il y a près de 5 000 ans…\nEnsuite je prends le parti de laisser là l’Exsis sur ce parking commode et de gagner le Musée en traboulant dans les rues et ruelles interrompues d’escaliers qui mènent au «centre ville», bonne façon de faire mon cardio du jour et de découvrir un peu l’ambiance citadine. Dans les ruelles étroites et incurvées, se ramifiant de façon quasi inextricable par des volées d’escaliers, je trébuche parfois sur le sol grossièrement pavé, tout en lorgnant les rares et chiches boutiques au pied des hautes façades colorées dont beaucoup auraient besoin d’un sérieux rafraîchissement…\nOzieri : chiesa di Sta-Lucia (1800-1900)\nJe passe devant une première église à façade classique XVIIème (Santa Lucia), tout comme son intérieur, un rien baroque mais suffisamment dépouillée pour n’en être pas trop déplaisante. Mais j'y trouve une fois de plus cette religiosité, frappante ici, renvoyant à l’héritage de l’antiquité gréco-romaine qui cumulait les cultes aux dieux et demi-dieux (saints) les uns à côté des autres…\nToujours descendant la pente, je passe devant une belle fontaine en marbre blanc offerte à la ville par un riche concitoyen (fontana Grixoni),\nOzieri : fontana Grixoni\nJ'atteins alors la cathédrale della Immacolata. Du même style que Santa Lucia, elle est plus raffinée, avec en particulier des marbres de belle facture, mais ô combien classiques pour ne pas dire académiques !\nJe ne fais qu’entrer et sortir, risquant quand même quelques photos avec mon fichu appareil qui bloque sans arrêt et nécessite d’incessants retrait et réintroduction de la batterie pour fonctionner.\nOzieri: façade de la cathédrale Immacolata\nOzieri : nef de la la cathédrale Immacolata\nOzieri : l'autel en marbre un peu «pièce montée» de la cathédrale de l'Immacolata\nOzieri : les lions de marbre gardant le chœur (presbytère) de la cathédrale\nContournant le «bloc» épiscopal je trouve le musée archéologique bien installé dans l’ancien couvent des Clarisses.\nMon billet (cumulé avec celui des grottes) me donne accès à la dizaine de salles où l’on a fort bien présenté le matériel découvert lors des fouilles de la région, en particulier celui trouvé dans les grottes di S. Michele. Malheureusement les plus belles pièces sont des - bonnes - copies, les originales ayant été envoyées au Musée national de Calgari…\nMalgré tout, la didactique assez bien faite permet de se faire une bonne idée de la culture spécifique du néolithique qui s’est développée ici, laquelle a justement été baptisée «culture d'Ozieri».\nA titre d'exemple, ci-joint l'un des panneaux traduits par mes soins...\nMuseo Archeologico d'Ozieri : Il pugilatore,\nstatuette nuragique en bronze (1400-1800 av. J-C)\nGrotta del Carmelo : buste de Ceres-Demetra\n(I-IIème s. ap. J-C)\nAprès un tour somme toute rapide des vitrines, je passe un bon moment assis devant un grand écran HD où défilent les images de toute une série de monuments antiques reconstitués en 3D. Cette sorte d'archéologie virtuelle de la Sardaigne va des premiers sites paléolithiques et nuragiques jusqu’aux tours de surveillance côtière élevées par les Aragonais pour donner l’alerte lors du débarquement de pirates sarrasins. Façon fort agréable de revoir pas mal des sites visités et de nourrir l’imagination.\nLorsque je sors, le soir descend déjà. Je parcours en sens inverse mon «chemin de croix» qui remonte jusqu’au parking de l’hôpital et y retrouve mon Exsis bien chauffé par le soleil. Rapide planification, j’irai ce soir poser mon bivouac devant une autre grand église de la «Route romane» sarde, la chapelle palatine de Santa Maria del Regno à Ardara.\nOzieri en amphithéâtre au soleil du soir\nAprès une descente extrêmement sinueuse à travers Ozieri en amphithéâtre, je gagne la grande route et, une trentaine de kilomètres plus loin, dans le crépuscule qui s’est installé, stationne à deux pas de l'église d'Ardara placée sur une terrasse en bordure du petit bourg posé au sommet d’une colline. Ce fut l’ancienne église palatine du Giudicat de Porto Torres (1107) et, à ce titre, elle montre une grandeur et une décoration soignée.\nArdara : Nostra Signora del Regno au crépuscule\nIl ne reste presque plus rien du château des Giudicati, mais l’église a gardé toute sa grandeur (à l’exception du clocher écroulé depuis fort longtemps…). J’ai la chance de la trouver ouverte et magnifiquement éclairée pour la messe du samedi soir.\nL'église de Notre-Dame du Royaume est particulièrement importante car elle était la chapelle palatine des Juges de Torres. L'église, dont la consécration remonte à 1107, a presque certainement été le lieu de sépulture de plusieurs souverains logudorese, dont, selon toute probabilité, le dernier juge Adelasia.\nLe bâtiment et le clocher, en pierres de taille de trachyte aux teintes sombres provenant des carrières locales, sont connotés par des solutions formelles empruntées à la région lombarde, avec la médiation des ouvriers pisans.\nElle présente un plan à trois nefs avec abside. La nef centrale est couverte de fermes en bois exposées, tandis que les bas-côtés ont des voûtes en croisée d'ogives. Les fenêtres à une seule lancette sont à gradins et les bases des pilastres sont ornées d'une double moulure. Dans les frontons, les arcs suspendus sont parallèles à la pente et en façade, entre des pilastres carrés une fenêtre double à meneaux est articulée dans un léger renfoncement autour d’une colonnette à chapiteau.\nL’intérieur sévère, scandé de colonnes qui divisent les nefs peintes du XVIIéme siècle avec une série d'images d'apôtres et de docteurs de l'Église, est orné d'une belle chaire en bois incrusté et peinte avec beaucoup d'effet. Pendant au moins soixante ans, à partir de la date de consécration, elle a été le siège de l'évêque de Bisarcio, dont l'église cathédrale avait été détruite par un incendie avant 1090.\nC'est dans cette "Chapelle" que se sont déroulés deux synodes "nationaux" sardes, le premier en 1135 et le second entre 1138 et 1145, sous la direction de l'archevêque de Pise Baldovino.\nProfitant de la sortie des fidèles, je me glisse à l’intérieur pour admirer le superbe retable qui occupe tout le chœur et les hauts piliers ronds recouverts d’effigies en pied des apôtres.\nArdara : nef de Nostra Signora del Regno\nArdara : le Grand retable de Nostra Signora del Regno\nLes rois mages du retable de Nostra Signora del Regno\nDans l'abside, après plusieurs années d'absence due à une longue restauration, est placé le retable principal, un grand polyptyque d'autel.\nHaut de 10 mètres et large de 6 mètres, le retable d'Ardara est l'un des principaux chefs-d'œuvre de la peinture insulaire entre les XVe et XVIe siècles. Peuplée de dizaines de personnages, cette œuvre brille par son chromatisme intense et délié.\nL'épigraphe du tabernacle indique les noms de Giovanni Muru, le peintre à qui est attribué l'ensemble du retable (1515), et de Joan Cataçolo, chanoine documenté de la cathédrale de San Pietro di Sorres et archiprêtre de Sant'Antioco di Bisarcio.\nDans les panneaux, vous pouvez admirer les mystères joyeux dédiés à la Vierge, dédicataire de l'église, tandis que dans les polvaroli (cadres saillants qui protègent le tableau des chutes de poussière), se trouvent les prophètes et quelques saints dont la dévotion est très présente dans la région sarde.\nDans l'Annonciation, on trouve des références aux gravures de Dürer et dans la Dormitio Virginis à celles de Schonaguer, ce qui confirme le lien avec l'art d'au-delà des Alpes.\nLe retable est une grande machine picturale, qui accueille dans un espace de plusieurs dizaines de mètres des scènes sacrées organisées en une architecture complexe.Le mot retablo dériverait du latin retrotabula altaris, car le tableau était destiné à être placé derrière l'autel.\nDans la partie centrale, en bas, se trouve une statue en bois de la Madone (a) contemporaine du retable (XVIème).\nAu-dessus est représentée la naissance de la Madone (b) et immédiatement en dessous d'elle sa Dormition (c).\nDans les compartiments latéraux, six tableaux (de d à i) racontent la vie de la Vierge.\nLes polvaroli tout autour des grands tableaux (j à u) présentent des saints et prophètes.\nDans la partie inférieure (prédelle), sur les côtés du tabernacle, d'autres saints (v à 𝝰) ; La Pietà (𝛃) se trouve devant le tabernacle.\n200125-90a Ardara Nostra Signora del Regno retable notice-FR\nVierge du retable de Nostra Signora del Regno\nApôtres sur les\npiliers de la nef (XVIIème)\nJ’ai à peine le temps d’en faire le tour et de risquer quelques photos que l’église s’est vidée, le prêtre a éteint les lumières et me pousse vers la porte, branchant ensuite l’alarme et barrant la grosse porte à double tour ! La suite à demain matin… peut-être ?\nJe pose mon bivouac à deux pas sur la rue peu passante menant à l’église, le seul espace à peu près plat repéré dans le village très étriqué et dense. Les stores vite baissés me garantissent l’intimité de mon petit chez moi, je puis vaquer aux tâches habituelles et parler brièvement à Monique quelques minutes (connexion problématique) pour me coucher enfin vers 23:30, dans un silence presque complet, n’était-ce l’intervention de temps à autres de chiens du voisinages…\n36 561 Dimanche 26 janvier 2020 : d’ARDARA à PLATAMONA (101 km)\nBrume matinale et sensation d’humidité à mon lever à 7:45. Après mes préparatifs je retourne voir l’église à deux pas, mais si je peux en faire un tour complet dans la grande lumière qui met en valeur la qualité du décor extérieur, la porte massive de la façade reste fermée, sans aucune indication - ni espoir - d’une ouverture dans la journée. Je devrai donc me contenter de mes aperçus d’hier soir, exceptionnels il est vrai.\nArdara : Nostra Signora del Regno au matin\nCôté droit et abside de Nostra Signora del Regno\nFenêtre double à meneaux encastrée\nJe poursuivrai donc mon exploration de « La route romane » en suivant fidèlement les étapes suggérées par le G.V.\nArdara : la campagne au nord-est depuis Nostra Signora del Regno\nLa route qui me ramène dans la large vallée offre bien peu de visibilité, envahie par un épais brouillard qui tardera à se lever. Ensuite beau ciel bleu, moins intense que d’habitude cependant car légèrement voilé de temps à autre par des vagues nuages blancs. Après un long détour d’une vingtaine de km faute de suivre le GPS qui m’entrainait sur des petites routes vicinales, je finis par retrouver la SS 597 qui file vers l'ouest dans une campagne maintenant dégagée, une large vallée encadrée à distance par des petites collines .\nPremière halte pour trouver assez difficilement, dans un écheveau d’échangeurs et de sites industriels (intersection de la SS597 et de la SP68), 2 petites églises isolées, presque des chapelles, très anciennes. Ce sont San Michele (1110-1130) et San’Antonio di Salvenio (1220-1225) typiques du roman sarde primitif. Petit tour de l’extérieur, sans pouvoir pénétrer à l’intérieur clos comme d’habitude. mais le coup d’œil valait le détour !\nSan Michele di Salvenero au loin derrière un chantier qui en barre l'accès\nSan Michele di Salvenero depuis l'autoroute\nAbside de San Michele di Salvenero (1110-1130)\nFaçade de San Michele di Salvenero\nL'autre chapelle à proximité, à peine moins ancienne (1220-1225), est plus modeste et nettement moins bien dessinée. Elle n'en est que plus en harmonie avec son cadre bucolique...\nFaçade de Sant'Antonio di Salvenero\nAbside de Sant'Antonio di Salvenero\nMe voilà rendu à aborder la 3*** du circuit, l’abbaye de Santissima Trinita di Saccargia. Là encore cheminement difficile, la route directe bien indiquée sur le Garmin étant coupée… sans évidemment aucune indication de détour ! Je finis par me dépêtrer et au prix de la traversée sportive du petit bourg de Codrongianos, dégringole dans la vallée où nichent les restes de l’abbaye, essentiellement l’abbatiale abondamment restaurée au début du XXème siècle.\nSantissima Trinita di Saccargia : l'abbatiale dans son vallon\nLe site est superbe, mais hélas, ici encore la billetterie est fermée et je ne pourrai qu’en faire le tour extérieur, sans pouvoir contempler les fresque annoncées par le G.V. Le détour valait cependant le déplacement tant les proportions, y compris celle du haut campanile élancé, sont proches de l’idéal.\nSantissima Trinita di Saccargia : l'abbatiale vue du côté droit\nSantissima Trinita di Saccargia : portail de l'abbaye, tour-clocher et abside de l'abbatiale\nSantissima Trinita di Saccargia : abside et tour de l'abbatiale\nSur le territoire de Codrongianos. se trouve l'une des plus belles et des plus intéressantes églises romanes de Sardaigne: l'abbaye dédiée à la «Santissima Trinita di Saccargia ». Elle est très impressionnante, ce qui est dû également au paysage dans lequel elle s’insère. L’église est entièrement faite de calcaire clair alternant avec des roches volcaniques sombres.\nL'abbaye appartenait déjà aux moines bénédictins de Camaldoli (Camaldules) à partir de 1112. Au cours du XIIème siècle, le monument se développa à travers plusieurs phases de construction. L’église, construite selon un plan qui prévoit un corps longitudinal coupé par un transept et flanqué de trois absides, se caractérise non seulement par les diverses techniques de construction, mais aussi par les riches décorations de la façade précédée d'un porche. Elle se distingue également par son haut clocher et par son ensemble de fresques romanes situées dans le demi-cylindre de l’abside centrale.\nLes peintures de l’abside semi-cylindrique de la Sainte-Trinité de Saccargia sont organisées en quatre registres. Un faux rideau occupe la partie inférieure, au-dessus duquel sont représentées des scènes de la vie du Christ. À l'extrême gauche, en face de vous, vous trouverez un tableau représentant un personnage barbu à genoux devant saint Benoit, suivi par la «Dernière Cène», le «Baiser de Judas», la «Crucifixion», la «Mise au Tombeau» et la «Descente aux Enfers». Sur le bandeau supérieur la Vierge et saint Paul se trouvent à côté d'une fenêtre à un battant et sont entourés par les Apôtres. Dans le cul-de-four de l’abside, le Christ trône en juge, entouré d'anges et de séraphins. Les fresques de Saccargia appartiennent à la seconde moitié du XIIème siècle.\nAu début du XXe siècle, le bâtiment a fait l'objet d'importantes rénovations par l'ingénieur Dionigi Scano: le porche a été abaissé pour permettre une meilleure vue sur la façade et bon nombre de ses éléments décoratif ont été refaits. Les quelques décorations originales restantes sont conservées aujourd'hui à l'intérieur de l’église.\n200126-39c Santissima Trinita di Saccargia notice FR\nCampanile de la Santissima Trinita di Saccargia\nSantissima Trinita di Saccargia : le porche\nSantissima Trinita di Saccargia : intérieur du porche et restes de l'un des 4 cloîtres\nSantissima Trinita di Saccargia : chapiteaux du porche\nSantissima Trinita di Saccargia : fresque dans l'abside\nJe traîne un peu au grand soleil sur les herbages recouvrant maintenant les ruines pour varier les perspective sur l’église, jette un coup d’œil rapide à ce qui reste des bâtiments conventuels (des soubassement juste susceptible d’intéresser des archéologues) et prends un peu de recul pour contempler le bâtiment dans toute son élévation.\nSantissima Trinita di Saccargia : façade\nDétail de la façade de la Santissima Trinita di Saccargia\nPuis je me rabats sur l’Exsis pour me préparer un repas conséquent : filet de morue à la Provençale sur lit de riz parfumé accompagné de ratatouille, un délice bien méditerranéen…\nIl est 13:45 lorsque je reprends la route en jetant un dernier regard sur l'ensemble majestueux derrière moi.\nVu l’absence d’autre point d’intérêt jusqu’à Sassari, aboutissement du présent itinéraire, je bifurque sur son voisin intitulé Campagne sud de Sassari qui me fera évoluer sur les hautes collines garnis de villages en balcon que l’on aperçoit un peu partout.\nSilhouette de la Santissima Trinita di Saccargia en quittant\nVillages en balcon du sud-est de Sassari\nJe commence par rallier Florinas, endormi en ce dimanche après-midi, qui se signale par au moins deux jolies églises où je ne pourrais malheureusement pas pénétrer mais dont les façades valent le coup d’œil : un peu excentrique Santa Croce du XVIIIème puis au centre l'Assunta du XIVème.\nFlorinas : façade de la chiesa di Santa Croce (XVIIème)\nFlorinas : rosace de Santa-Croce (XVIIème)\nForinas : chiesa di Santa Maria Assunta (XIVème)\nLa route assez mouvementée se poursuit vers Cargeghe, autre village ancien où, faute de voir l’intérieur d'une autre Santa Croce, je pousse sur un toute petite route en direction de la vallée pour découvrir Santa Maria di Contra, une charmante chapelle en pleine campagne ombragée de cyprès, où les frères Taviani ont tourné plusieurs scènes de Padre Padrone. Plus rustique tu meurs !\nCargeghe : chapelle Santa Maria di Contra\nEnfin dernière étape de ce pèlerinage, le joli bourg, médiéval parait-il, de Tissi reconstruit au XVIIIème qui lui a donné un plan géométrique. Il est peut-être plus facile de s’y retrouver, mais pas d’y circuler vu l’étroitesse des rues et la valse des sens uniques… Là aussi pause photos devant Santa Anastasia, l’église paroissiale du XVIème dont j’admire le fin clocher se terminant par une espèce de bulbe assez inattendu. Et tout autour, une mer d’olivier qui assaille les pentes sous tous ces villages…\nTissi : Santa Anastasia (XVIème)\nTissi : clocher de Santa Anastasia (XVIème)\nJe suis rendu aux portes de la grande ville de Sassari (plus de 125 000 habitants) dont j’aperçois les barres d’immeubles genre HLM sur les collines proches. Je commencerai par passer au Lidl remplacer quelques produits frais épuisés dans ma cambuse, puis me mettrai en quête de GPL dont je crains l’épuisement, vu l’utilisation continue du chauffage ces dernières nuits. Mais les deux stations où je m’arrête n’offrent pas en ce dimanche le service, obligatoire pour ce type de carburant. D’autre part, commençant à envisager le programme de demain, je prends alors conscience que presque tous les musées et autres institutions publiques sont fermés le lundi… Je change donc mon fusil d’épaule en remettant à mardi la visite de la ville apparemment assez riche et irai plutôt faire un autre circuit au nord du côté de la côte.\nAvec tous ces délais le crépuscule est bien avancé. Un long appel d’Hermione (et Monique) tandis que je me démêle dans les boulevards des banlieues nord de la ville me retarde encore plus, si bien qu’il fait nuit lorsque je file sur la 4 voies SP60 en direction de la mer. Je rate donc le parking de la petite église de San Michele du Plaianu (roman du XIème) où j’escomptais poser mon bivouac ce soir, et pousse jusqu’aux dunes de Platamona Lido. J'y trouve un large espace dévolu aux baigneurs, pêcheurs et autres promeneur, maintenant presque désert et assombri. La mer toute proche est invisible, mais au moins la tranquillité semble assurée. Il est passé 18:15, je m’y installe sans tarder et entame les routines du soir…\n36 662 Lundi 27 janvier 2020 : de PLATAMONA à SENNORI (29 km)\nJournée plutôt recluse aujourd’hui, comme entre-deux… Le temps assez ensoleillé m’a fait apprécier le confort de l’Exsis comme la tranquillité du bord de mer où je me suis attardé. Lever vers 9:00 sous un ciel qualifié de «belles éclaircies » ; effectivement le soleil n’a quasiment pas cessé de briller, ce qui a ajouté à mon état d'esprit casanier, puisque j’ai pu laisser les photons faire leur travail et recharger la batterie sans recourir au gasoil…\nDédaignant de prendre ma douche et de m’habiller j’ai donc pu vaquer aux petits cossins qui attendent mes soins depuis plusieurs jours, toujours reportés car finalement de peu d’intérêt : scan des nombreux documents papiers remis à droite et à gauche, contenant des informations (notices, images, plans) pertinentes à mon voyage, mais que je ne veux pas conserver ni surtout devoir ramener à Montréal… Réparation des cartes routières, en bien piteux état, à force d’avoir été pliées, dépliées et repliées en tous sens. Recherches dans le G.V. de quelques points d’intérêts pour occuper intelligemment et de façon stimulante ma dernière semaine de séjour sur l’île, sans devoir pour ce faire parcourir des centaines de kilomètres… Enfin et surtout, à travers tout cela, contacter les accessoiristes de camping-car à Lyon pour commander le verre couvrant le réchaud dont l’absence me dérange fort, vu la conception un peu étriquée du plan de cuisson. Sur les trois concessionnaires identifiés, seul Sublet me répond, les autres étant fermés le lundi ou ?…\nEt puis je commence à réfléchir au remplacement de mon FZ 200, décidément bien malade et dont la réparation n’est bien évidemment pas rentable. Irai-je vers le FZ 1000, avec son CCD de 1″ supposé lui donner une meilleure définition, au prix d’une encombrement et d’un coût supérieur, ou bien me contenterai-je du FZ300, plus léger et moins cher, mais un peu meilleur que le FZ200 et surtout «tropicalisé» ce qui le met à l’abri de l’eau et des poussières ? Ou bien encore, moins cher et plus simple, ne devrais-je pas tout simplement reprendre un autre FZ200 identique au mien, sans me casser la tête et surtout pour un coût encore plus raisonnable. J’en ai même trouvé un reconditionné et garanti sur le net à 130 €, livraison comprise ! Reste à se décider et trouver le moyen de me le faire livrer en France (à Lyon chez Nanoune ?). Bref de bien petits problèmes de consommateur gâté, mais qui grugent pas mal de temps et que j’aimerais mieux avoir derrière moi…\nEn fin de compte le soleil descend déjà lorsque je parviens au bout de mes petits soucis, et décide de partir à la découverte de la chiesa de San Michele de Plaiano, dont je finis par découvrir l’emplacement précis avec Google Map. Je le reporte sur le GPS et après une douche rapide, reviens en arrière d’une dizaine de km pour admirer la jolie façade romane toute simple, mais joliment décorée de quelques incrustations dans la pierre calcaire blanche.\nSan Michele de Plaiano (1082-1116)\nSan Michele de Plaiano : détail de la façade\nSan Michele de Plaiano\nEnsuite je tente de suivre l’itinéraire proposé dans le G.V., en me rendant d’abord à Sorso pour essayer de découvrir le le sanctuaire nuragique de Serra Niedda. Mais les indications du GV. sont erronée (2 km AVANT le village) sans autre précision alors qu’une recherche sur Google Map le situera sur la SP200 3 km APRÈS) le village… et encore est-il en plein champ au milieu d’une olivaie, sans aucun chemin apparent pour y accéder… Je renonce donc pour me rendre ensuite à Sennori où, après un gymkhana harassant et énervant dans les ruelles étroite et pentues de la vieille ville, je n’arrive pas plus à trouver le potager attenant à la chiesa San Basilio, où l’on annonce pas moins de 11 domus de janas dont certaines ornées de sculptures.\nLes rues enchevêtrées de Sennori depuis mon bivouac au dessus du cimetière\nDécouragé, je finis par me démêler de ce labyrinthe à haut risque de rester coincé et enfile le boulevard circulaire qui rattrape la grande route. Dans la nuit qui tombe, je trouve un beau parking presque vide et plat près du cimetière. Je m'y case en espérant y trouver une paix nocturne après la fin de la circulation vers 22:00.\nCoucher tôt après rédaction du carnet de route, comptant me lever tôt demain matin pour gagner Sassari que je visiterai alors.\n36 691 Mardi 28 janvier 2020 : de SENNORI à SASSARI, puis ITTI (36 km)\nEn fin de compte c’est la pluie qui m’a tôt réveillé et m’a fait trainer un peu, si bien que je m’ébranle pour Sassari seulement passé 10:00, après un coup d’œil sur les toits et la campagne au loin, depuis mon bivouac - presque - en nid d’aigle au dessus de la ville. Cheminement rapide jusqu’aux premiers faubourgs, mais ensuite c’est galère pour trouver un stationnement. D’abord le centre historique est impénétrable, avec restrictions qui bien sûr s'appliquent à mon véhicule. De toutes façons, son lacis de rues étroites et incurvées le rendent difficilement circulable pour qui ne le connait pas à fond et ne dispose pas d’une petite voiture ou d'un deux roues… Alors, avec mon - malgré tout - petit camion, je suis bien content d’en sortir lorsque enfin je m’en extirpe après m’y être malencontreusement engagé. Et puis la circulation est extrêmement dense, le stationnement réglementé à outrance, et les places libres et autorisées plus que rares. Après une demi-heure d’aller et venues qui me font quasiment faire le tour de la ville, je finis par trouver dans une impasse un espace libre - néanmoins réservé aux livraisons - à l’arrière d’un supermarché… Je me trouve presque exactement à l’opposé de l’endroit que j’avais visé (Le Musée archéologique), mais juste en arrière de l’église Santa Maria de Betlem. Ce sera donc mon point de chute - pour le camion -, et le point de départ de ma balade, au milieu du circuit proposé par le G.V. Après avoir sécurisé les ouvertures (câble entre les deux portières, double verrouillage sur la porte cellule) et planqué GPS et ordi, je me lance à la découverte du Sassari historique sous un ciel gris et dans un petit vent assez frais.\nJe commence par la grande église à deux pas, sous son gros dôme XVIIIème ajouté à une structure romane quasiment illisible. Autre détail intéressant, le campanile rond, fin et élancé qui me fait vraiment penser à un minaret d’obédience turc. La façade très sobre renvoie quant à elle au roman des origines.\nSassari : le dôme et le clocher de Santa Maria di Betlem\nFaçade romane de Santa Maria di Betlem\nÀ l’intérieur le fouillis habituel apporté par le baroque et la religiosité locale, avec en particulier la collection des 9 gros chandeliers porté en procession lors de la Discesa dei Candelieri le 14 août, en vœu suite à la disparition d'une peste moyenâgeuse. Deux artistes s‘emploient justement à en rafraichir le décor...\nSanta Maria di Betlem : abside et cul-de-four\nSanta-Maria-di-Betlem : chandelier dans une chapelle latérale\nChandelier attendant la Discesa dei Candelieri\nSanta Maria di Betlem : Vierge à l'Enfant du XIVème\nÀ mentionner aussi une jolie statue de la Vierge portant l’Enfant, du XIVème, malheureusement peu visible dans sa chasse derrière les pots de fleur qui l’entourent...\nDans le Gardini Publici que je longe ensuite se bécotent des étudiants de l’Université voisine, tandis que St François d’Assise parle à des colombes posées sur la margelle d'un joli bassin rond.\nDans le Giardini Publici de Sassari, San Francisco parle aux oiseaux\nDe l’Université à la façade massive rayée brun et blanc, rien à dire sinon qu’elle fait plus penser à l’austérité et la rigueur du savoir qu’au plaisir de découvrir et d’apprendre… Ensuite une ruelle étroite et sinueuse me mène au places centrales offrant quelque dégagement : la Piazza di Castello, qui a perdu presque tout son charme avec la disparition de ses palmiers tous abattus (les parasites ?) et ne présente même plus l’intérêt des restes du castello des Aragonais puisque ce qu’on a exhumé et placé sous une grande verrière protectrice est fermé à la visite sine die pour rénovation…\nSassari : Piazza d'Italia La caserne de la fameuse Brigatta Sassari ne stimulant guère mon imagination, je passe à la Piazza d’Italia au dessus, autrement plus vaste et allurée, centrée sur une statue semi-héroïque de Vittorio Emanuele II, devant le long et digne Palazzo della Provincia.\nVittorio Emanuele II sur la Plazza d'Italia\nPuis j’enfile le Corso Vittorio Emanuele, la longue rue commerçante qui traverse en descendant toute la vieille ville jusqu’à la Piazza San Antonio, au delà de la porte homonyme percée dans l’ancien rempart médiéval (dont il ne reste pas grand chose…) que je longerai en suivant le Corso della Trinita.\nEn descendant vers le Corso Vittorio Emanuele II, la Piazza Azuni\nSur le Corso Vittorio Emanuele II, façade gothique condamnée\nCasa Farris - fenêtres géminées gothique catalan\nSassari : les 9 candelieri votifs miniatures dans une vitrine\nLe long du parcours, quelques façades intéressantes, quelques restes anciens mais peu ou pas restaurés, épars et peu emballant. Les façades sont trop souvent sale, décrépies, les monuments fermés en milieu de journée (églises, Duomo, Fontana del Rosello photographiée de loin depuis le pont), le pavé inégal et inconfortable, et tout cela laisse l'impression d'une grande activité commerciale qui accorde peu de ressources et d’intérêt à l’esthétique urbaine.\nSassari : côté du portail baroque du Duomo\nCampanile XIVème du Duomo\nSassari : portail XVIIème baroque espagnol de la cathédrale de S. Nicola di Bari\nS. Nicola de Bari sur la façade de la cathédrale\nSassari : restes des remparts sur le Corso della Trinita\nFontana di Rosello (1606) vue depuis le pont, puisqu'inaccessible\nFontana di Rosello : San Antioco\nFontana di Rosello: Le Printemps\nFontana di Rosello : l'Hiver\nPiazza Efisio Pasquale Tola A mon retour vers le centre, coup d’œil au Palazzo Cugia, joli mais lui aussi fermé, et à la charmante Piazza Efisio Pasquale Tola où il fait trop froid pour trainer et s’assoir à la terrasse d’un de ses cafés…\nJe traverse à nouveau le Corso Vittorio Emanuele pour gagner la Chiesa Santa Caterina, fermée… mais pas le MUS’A. Cette pinacothèque expose la riche collection d’un amateur local, qui donne naturellement la priorité aux peintres sardes, depuis le Moyen Âge jusqu’aux année 1960. On y trouve évidement de tout, beaucoup de tableaux à thème religieux - trop -, de qualité plutôt moyenne avec quelques jolis coups de pinceau qui ne manquent pas de charme et méritent quelques photos.\nPinacoteca al Canopoleno MUS'A :\nFuite en Egypte, par Bartololeo Castagnola (déb. XVIème)\nPinacoteca al Canopoleno MUS'A : Saint Pierre\npar Giuseppe Antonio Petrini (début XVIIIème)\nPinacoteca al Canopoleno MUS'A : Dame en costume de Nuoro, par Antonio Ballero (ca.1900)\nLa fête par Giovanni Marghinotti (1862)\nLa fête par Giovanni Marghinotti (détail)\nMUS'A : Le gué par Giuseppe Altana (ca.1920)\nMUS'A : Stintino par Mario Delitala (1932)\nMUS'A : Jeune fille d'Oran par Mario Delitala (1932)\nMUS'A : Portrait d'astronome par Guercino (XVIIème)\nRetour enfin à mon point de départ après le tour extérieur de la Duomo, la cathédrale San Nicola, fermée elle aussi en milieu de journée. Il est déjà 15:00, je suis affamé et n’attendrai pas sa réouverture à 16:00. Je regagne donc mon stationnement pour me restaurer, puis décider de la suite de ma virée.\nJe remets à un autre jour la visite du Musée d’Archéologie G.A. Sanna qui se trouve un peu à l’écart dans la ville neuve (XIXème) et décide de sortir au plus vite de cette grosse agglomération où je me sens à l’étroit. Les quelques jours qui me restent à passer en Sardaigne seront consacrées à la Vallée des Nuraghis, le dernier itinéraire proposé par le G.V. dans la région, en profitant du beau temps si le ciel finit par se dégager. Je règle aussi la question de la commande du couvercle du réchaud, et muris enfin ma décision d’achat d’une nouvelle camera, par une nouvelle recherche sur le Net qui me montre plusieurs FZ200 identique au mien dans la région Rhône Alpes. J'envoie quelques mail pour vérifier leur disponibilité, puis me mets en route direction Ittiri.\nLa trentaine de kilomètres sur la grand route me vaut quelques beaux paysages de montagnettes dont je jouis depuis maintenant presque un mois mais dont je ne me lasse pas. Hélas la lumière aujourd’hui est trop grise, et le rare soleil s’apprête à se coucher. Arrivé dans le bourg d'Itti vers 17:30, je cherche un emplacement à peu près plat (difficile dans ces agglomérations accrochées à la pente) et finis par trouver mon bonheur tout en haut de la colline, sur le vaste espace dégagé autour du petit hôpital. La nuit est tombée, vite je descends les stores et passe au transfert et à la dénomination des nombreuses photos de la journée. Je prépare mon souper et me couche, fatigué, vers 22:30 en remettant à demain la rédaction du carnet de route.\nSuite : 2020-01 Sardaigne p.9


Le Japon de Robert Patrick: En vrai, je crois qu'elle te ment.\nPublié par Robert Patrick à 23:35\nTu pourrais aussi en toucher avec les tiens grâce à google non ?\n6 octobre 2010 à 05:32\nBien sûr que je pourrais, mais est-ce que j'ai envie d'avoir des pop-ups de merde ou des pubs partout sur mon blog ?\nL'art doit rester gratuit, sinon tu finis par produire pour le gain au lieu de produire pour l'art.\nJe veux dire, le mec qui écrit un blog et qui pourrit son support juste pour grappiller 10-20€, est-ce que tu peux respecter ce gars-là ?\nSi je fais 1000€ par mois rien qu'en pubs Google, je dis OK, ça vaut le coup, mais transformer ton blog en truc imbitable pour les lecteurs dans le but unique de prendre moins de 100€ par mois, je dis t'es juste un mange-caca, quoi.\nDonc non, vous verrez JAMAIS de pubs sur mes blogs.\nsalumek a dit…\n^ Je t'aime.\nRobert Patrick, my men crush.\nAmélie est une mythomane complète ce qui en fait une excellente romancière. De plus elle manie la langue française avec une certaine fluidité qui rend le tout assez agréable à lire.\nMais sérieusement il y a des gens assez limité pour réellement croire que le japon décrit dans ses romans est un reflet de la réalité, surtout la réalité actuelle?\nNon parce que déjà c'est un Japon qui date un minimum, et considérer que ce pays se soit figé et n'ait pas évolué d'un angström c'est tout de même extrêmement réducteur et démontre une capacité d'analyse proche du zéro.\nLes japonais de toute façon ils sont bloqués dans le passé, je sais je l'ai vu à Gion, ils étaient tous habillés en habit traditionnel (j'ai vraiment déjà entendu cette phrase -__-).\nAaaaaah fantasme du Cipango, on dira toujours autant de bêtises sur toi.\nRP, je sais pas moi, écrit un livre tiré de ton blog, voire, vu tes talents de dessin, qui sait tu auras éventuellement le succès du "日本語が知らない日本人".\nGoon a dit…\nÀ la base je cherchais un blog pour trouver des bons commentaires sur le Japon car depuis que je suis partie là-bas les 3/4 de mon entourage n'arrête pas de critiquer ce pays en me disant "moi je n'irais jamais là-bas ! Il sont crades et mange du chien". J'avais beau dire que c'était faux, ils ne me croyaient pas. Du-coup je cherchais sur le net des avis positifs pour les contredire et je suis tombé sur ton blog qui contrairement à ce que je cherchais parlait des mauvais côtés du soleil levant.\nMême si quelques billets que t'a écrit m'a énervé, je ne peux pas te contredire, car je pense que tu es mieux placé pour connaitre ce pays mieux que moi. Conclusion je continu de suivre ton blog en me cultivant de tes expériences et j'espère juste que nous parlera de choses plus positives sur ce pays que nous ne connaissons si peu.\nP.S: désolé pour mon écriture, je ne suis pas écrivain...Juste graphiste (et guitariste)\n7 octobre 2010 à 00:31\nLe truc qui m'a réellement embêté dans "Stupeur et tremblement" c'est que Nothomb dit travailler à Ginza et s'amuser à se "défenestrer" du haut du gratte-ciel de son entreprise...j'ai cherché les grattes-ciel à Ginza, j'ai pas trouvé et ça me turlupine.\nAnonymoustaki a dit…\nEncore une fois, t'as le don de retranscrire avec talent dans un texte à l'humour relativement cynique ce que certain d'entre nous vivons.\n"Quoi ? Qu'est-ce que tu vas aller foutre au japon ? C'est des malades, jamais j'irai dans un pays pareil" j'entendais encore quelques jour avant mon départ.\nEt plus je passe de temps ici, plus j'ai vraiment l'impression que c'est la pelle qui se fout du manche, et que les français "de base" sont à milles lieux de pouvoir se permettre de critiquer les 'bizarreries' japonaises tant notre mère patrie suinte tellement de bêtise pure.\nNon en fait le seul truc qui me gave un peu au japon, c'est qu'en tant que pur parigo "テンションが低い" pour les salutations et les réponses, et que ça me fatigue un peu de devoir faire croire aux gens que je carbure toute la journée au juvamine avec des "HAI !" et "OHAYOU GOZAIMASU" à te faire péter les oreilles pour pas passer pour un gougnafier. Mais bon ça encore, la faute à moins et mes origines de 'tête de chien tête de veau'.\n"De plus elle manie la langue française avec une certaine fluidité qui rend le tout assez agréable à lire."\nJ'ai bien cru ne pas pouvoir m'arrêter de rire en lisant ça ! Je suis venu tardivement à lire AN et franchement... c'est une prose à vomir ! On me dira "chacun ses goûts", je répondrai "ceux qui savent lire expliquerons aux autres".\nFranchement, RP tu n'encourages pas un peu ce genre de commentaires en étant aussi tendre avec AN ?\nRécemment, j'entendais un journaliste littéraire qui est allé chez AN à l'époque de son lancement marketing et n'y a vu aucun pourrissoir (bien qu'ayant demandé à voir ledit objet). Now, who's the media bitch?. Un bien bel objet commercial cette Amélie, à ranger à côté de Madonna (la poupée qui ne vieillit pas) ou Mylène Farmer (l'éternelle célibataire qui se tape Marc Lévy - en plus ils se mettent à se reproduire entre eux !)\nDéjà, je tiens a préciser que son style m'insupporte. Du genre qui donne envie d'envoyer des menaces de mort.\nPar contre, quand elle parle sans cesse de l'incroyable beauté de cette Mme Mori, est ce que je suis le seul a penser qu'elle se fout de la gueule d'un laideron ?\n9 octobre 2010 à 02:53\nDu coup j'ai fini par me l'acheter, "Ni d'Eve ni d'Adam" après l'avoir lu il y a quelques années.\nJe suis pas une experte, loin de là, mais j'aime bien son style. Ça se laisse lire facilement et j'ai parfois du mal à m'en décrocher (lectrice flemmarde spotted).\nEt les autres, à part "Stupeur et tremblements", ils méritent le coup d'œil ou... ?\nJe ne sais pas, ça dépend de ton trafic, tu as combien de pages vues par mois sur l'ensemble de tes blogs ? La monétisation des blogs est beaucoup plus lucrative que ce qu'on croit, pour peu qu'on ait du contenu de qualité.\n12 octobre 2010 à 11:26


Weasyn My Kitchen im App Store\nWeasyn My Kitchen 12+\nSi vous en avez assez d’oublier ce qu’il y a dans le frigo et les placards de la cuisine, marre de devoir jeter des aliments parce que vous ne vous ne vous êtes pas souvenu à temps des dates de péremption de vos produits (et entre nous, vous avez mieux à faire !), Weasyn My Kitchen est là pour vous simplifier la vie !\nUn véritable allié pour une organisation au quotidien. Grâce à plusieurs fonctionnalités disponibles.\n« MA GESTION DE STOCK ALIMENTAIRE FACILITÉE »\n• Ajouts et retraits simples de produits : soit par lecture de codes-barres, soit, encore plus simple et plus rapide, par un transfert de votre mail de confirmation de commandes Drive** : vraiment pratique lorsque vous faîtes de grosses courses !\n• Gestion des quantités, des dates de consommation et du lieu de stockage (placard, réfrigérateur, congélateur) : des durées moyennes de conservation sont appliquées à mes produits par défaut et s’adaptent en fonction du lieu de stockage que vous avez choisi. Elles sont indicatives et ne remplacent en aucun cas les dates de péremption indiquées sur les emballages des produits, que vous pouvez toujours saisir manuellement, mais cela facilite grandement l’enregistrement et la gestion des produits.\nCes fonctionnalités ont été pensées pour vous faire gagner un maximum de temps.\n**La fonctionnalité de transfert de commande Drive est GRATUITE pour les premiers mois de lancement de l'appli !**\n« MON INVENTAIRE ET MES ALERTES CONSOMMATION TOUJOURS A PORTÉE DE MAIN »\n• Visualisation du stock classé par catégorie et/ou par date de consommation : en un coup d’œil, vous savez ce que vous avez et ce qu’il faut manger en priorité,\n• Notifications pour les produits à manger rapidement et ainsi éviter le gâchis.\n« UN OUTIL PARTAGÉ ET SYNCHRONISÉ »\n• Partout et pour toute ma tribu ! Lorsque vous créez un compte Weasyn à partir d’une adresse mail, ce compte est accessible sur les différents équipements mobiles Apple et peut être utilisé simultanément par les personnes ayant accès à ce compte. Pratique quand l’un est en train de faire les courses et qu’il a besoin de voir ce qu’il reste ou pas dans les placards ou le frigo, et que l’autre est dans la cuisine en pleine inspiration de recette !\n« L’ACTUALITÉ ET LE SUIVI DE MA CONSOMMATION ET DE MES DÉCHETS ALIMENTAIRES »\n• Statistiques de consommation et de suivi de réduction de déchets de l’ensemble de la tribu par catégorie,\n• Informations sur les tendances de conso et astuces anti-gaspi.\nEt ce n’est que le début, car des évolutions sont déjà prévues pour vous accompagner dans votre quotidien et dans votre cuisine… on vous le promet, vous n’allez plus vous en passer !\n>> REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ WEASYN !\n- Inscrivez-vous sur notre site : weasyn.com\n- Rejoignez-nous sur Facebook : www.facebook.com/weasyn.corp/\nNous mettons régulièrement l’app à jour afin d’assurer des améliorations constantes sur la performance des fonctionnalités de votre gestion de stock alimentaire.\nVous aimez l’application ? N’hésitez pas à nous encourager en nous donnant une note !\nNous restons à votre écoute pour tenir compte de vos commentaires pour améliorer Weasyn My Kitchen. Vous avez une question ou une suggestion ? Rendez-vous sur contact@weasyn.com\nThiewi henwi , 25.02.2020\nDer Entwickler (Weasyn) hat Apple keine Details über seine Datenschutzpraktiken und seinen Umgang mit Daten zur Verfügung gestellt. Weitere Infos findest du in der Datenschutzrichtlinie des Entwicklers.\n© 2017 Oanh Tran Thien - Weasyn\nKelvin - le réflexe écologie


Carnet de voyage Guatemala Honduras du 1 au 4/11/2006\nLe ciel est gris, il fait très lourd. Depuis hier, nous avons quitté l'altiplano, et dans les basses terres, la chaleur et l'humidité pèsent. Nous partons au Rio Dulce au son de la marimba. Gunde nous a mis un CD de musique guatémaltèque. Le soleil se lève.\nDans cette région, nous voyons beaucoup de petites maisons en pleine nature Ce sont celles des ex-guérilleros qui ont été installés là, après l'armistice.\nPartout au Guatemala, devant les banques et magasins, stationnent des gardes armés. Ils sont fournis par une agence de gardiennage autorisée, mais ne font pas partie de la police ni de l'armée. C'est assez étonnant de voir ces hommes en armes, même devant certains restaurants, ou dans les galeries marchandes.\nNous avons maintenant de la musique française (Aznavour, Nougaro), puis de la poésie de chez nous, et pour finir, voilà que Gunde nous chante la "Madelon" !!!\nJoli paysage de montagnes vallonnées et verdoyantes ! De chaque côté, se trouvent des maisons en bois avec des toits en feuilles de palmes. On devine l'intérieur, succinct, comme au Mexique. La région est pauvre et éloignée de tout. Après quelques gouttes de pluie, le soleil revient. Sur la route, nous doublons à plusieurs reprises des camions en panne. Ils balisent la route avec de grandes branches coupées.\nC'est la Toussaint. Dans les cimetières colorés, comme au Mexique, les Mayas viennent manger le plat typique de ce jour, la "fiambre", mélange de diverses viandes, saucisses et légumes, ainsi que de la confiture de citrouille. Ils laissent une assiette et un verre de vin pour le mort. Les ivrognes qui passent par là après, viennent boire le vin, et la famille est contente parce que le mort (qui est dans l'inframonde) a bu !\nNous atteignons la ville de Rio Dulce située entre le fleuve du même nom et le lac Izabal. Ce lac est le plus grand du Guatemala, le second étant Peten Itza, et le troisième Atitlan. Nous prenons le bateau pour visiter le château San Felipe, sis au milieu d'un parc, verdure, fleurs et arbres, sur une pointe qui marque la séparation entre le lac et le fleuve. Cet édifice servit d'abord à la défense contre les pirates anglais, belges, portugais, puis fut une prison et redevint enfin un fort de défense avant d'être abandonné et classé monument national. Ensuite, nous allons jusqu'au restaurant... déjeuner en terrasse au-dessus de l'eau, au milieu des fleurs, et de la verdure. Puis, nous reprenons le bateau, avec les valises cette fois, pour aller à Livingstone, le seul accès possible étant le fleuve, car il n'y a pas de route. Nous voilà donc partis sur une grande barque couverte rien que pour nous. Nous approchons d'un îlot au milieu du Rio Dulce, il est recouvert de cormorans noirs et de quelques oiseaux blancs, comme au Sénégal.\nPrès de l'île, tournent des pirogues taillés dans des troncs. Plus loin, nous longeons un hôtel dont les bungalows sur pilotis, ont les pieds dans l'eau, puis la "Casa Guatemala" qui a été construite pour abriter les orphelins de guerre. Soudain une copieuse averse nous tombe dessus, malgré le toit couvert; nous enfilons en vitesse les k-ways, sortons les parapluies, emballons les valises en un tour de main dans les grands sacs -poubelles que nous emmenons toujours depuis la Tunisie (nous avions retrouvé nos valises pleines de sable), mais nous serons quand même mouillés. Heureusement, tout de suite après, il fait chaud. Nous entrons sous la mangrove, pour atteindre le petit lac caché, merveille de verdure et de silence. Une espèce de rivière court sous la mangrove, nous sommes enfermés sous la végétation. Nous apercevons une baraque seule, perdue au milieu de l'eau, et quelques pirogues dans lesquelles caquettent des poules. Nous reprenons le cours du Rio Dulce et continuons de voir des baraques sur pilotis dans lesquelles vivent des Ketchis échappés de la guerre du nord du pays (Coban) et restés là depuis. Chiens, poules et pirogues entourent ces habitations.\nArrêt-minute aux eaux chaudes soufrées, qui sont dues à la faille des Caraïbes...\nQuelle balade au fil de l'eau ! Le temps d'un après-midi, nous sommes dans un autre monde. Les familles Ketchis vivent littéralement dans le fleuve. On les voit se baigner, laver le linge, laver le maïs, au ras de l'eau qui vient lécher l'entrée des maisons quand elles ne sont pas sur pilotis.\nNous visitons une communauté : Ak-Tinamit. C'est une association qui a été créée pour améliorer l’éducation, la santé et le niveau de vie des Ketchis de la région. Les étudiants sont formés, nourris et logés toute l’année. Ils étudient la culture Ketchi et vont travailler quelques semaines par an dans un restaurant de Livingstone. Sans cette aide pécuniaire, les études seraient trop chères pour les parents. Un effort particulier est fait pour convaincre les familles de laisser leurs filles étudier. La première année, il n'y avait que des garçons, maintenant, il y a 75 filles et 110 garçons. Les filles sont célibataires, et ne sont là que pour leurs études, elles ne pensent pas à se marier pour le moment. La jeune Indienne Ketchi qui nous a parlé, a 23 ans, elle est en 6ème et dernière année ici. Après, elle sera institutrice et à son tour, restera dans la région pour convaincre les filles d'aller à l'école, et d'être les égales des garçons, au lieu de rester à la maison.\nArrivée à Livingstone ! Le temps de se changer, car nous sommes passablement mouillés, et nous voilà dans les rues de Livingstone avec Gunde. Nous allons manger un "tapado", bouillon dans lequel nage un poisson en compagnie de crevettes, seiches et bananes plantains.\nNous passons un bon moment à discuter tous les trois. La ville est essentiellement peuplée de noirs Garifunas. Ce sont des descendants d'esclaves croisés avec des Caribs des îles (eux-même croisement de peuples des Antilles et Arawaks) qui furent déportés par les Anglais vers les îles du Honduras et d'Amérique centrale en février 1797. Ils s'établirent par la suite dans les villages de la côte, dont Livingstone, à l'embouchure du Rio Dulce (1805). Leur intégration à la société fut lente et difficile et pas toujours bien réalisée dans certains endroits.\nC'est étonnant de voir tous ces noirs vêtus de longs tee-shirts et bermudas trop grands, et toutes ces familles dans la rue et sur le trottoir, assis à les regarder. Tandis que dans le reste du Guatemala, on ne voit que des Indiens ou des Ladinos.\nNotre hôtel donne sur la mer... une vue superbe, et un balcon...\nA 6 h 45, il pleut à seaux, on ne voit même pas la mer.. A 7 heures, la baie se découvre... A 8 heures, nous montons dans le bateau, le soleil perce enfin et la pluie s'arrête... Nous emballons quand même les valises dans une grande bâche bleue. Des pélicans ont passé la nuit sous nos fenêtres. Sur la proue d'un bateau de pêche, se dresse une sorte de héron blanc, on voit aussi des cormorans-pêcheurs au long bec épais. Bientôt, il "crachouille" de nouveau. Et nous voilà (comme les valises) protégés par de grandes bâches bleues qui nous emballent, nous et les sacs restants. Bien abrités, nous profitons du paysage qui a son charme aussi sous le crachin tiède. Par endroits, l'eau chaude du fleuve fume.\nA 10 heures nous débarquons et reprenons la voiture, direction Quirigua. Une heure quinze plus tard, nous y sommes. L'accès se fait entre d'immenses bananeraies. Comme partout dans le monde, les régimes de bananes sont enfermés dans de grands sacs bleus qui les protégent des insectes. A notre droite, un long câble avance chargé de régimes de bananes. Nous entrons dans la bananeraie, d'autres régimes, énormes, sont suspendus et attendent de passer dans d'immenses bacs, pour être lavés et traités afin d'empêcher leur mûrissement pendant le transport. Des cartons suspendus à des câbles courent au-dessus des tapis, prêts à être remplis par les femmes qui sont payées 15 Quetzals le carton.\nQuirigua : De grandes stèles d'une dizaine de mètres représentent les hauts personnages de Quirigua (dont le roi) au 8ème siècle. L'une d'elles est plus ancienne.\nDe l'acropole, il ne reste pas grand chose. Parmi les zoomorphes (gros blocs de grès sculptés en forme d'animaux fabuleux), l'un d'eux, énorme, représente une tortue avec le roi de Quirigua sculpté dans sa bouche. Juste devant à même le sol, on voit un autel, imposante pierre plate gravée. Ces stèles et zoomorphes sont les plus originaux du monde maya.\nNous déjeunons à Longarone vers 14 heures avant de prendre la route de Copan au Honduras.\nVers 16 heures, nous entrons au Honduras. il fait toujours aussi chaud et humide depuis ce matin. L'hôtel, assez joli, se situe à Copan, à 12 km de la frontière.\nAprès une petite balade dans la ville, nous dînons dans un restaurant sympa avec Gunde.\nVendredi 3 : Temps humide et chaud !\nCopan : Une ribambelle d'aras nous attendent à l'entrée. L'ara est le symbole du Honduras. Le site envahi de terre et de végétation, a été découvert en 1576. En 1890, les fouilles ont commencé.\nIci, seulement 30 % des monuments ont été découverts, 70 % restent encore à découvrir.\nDe 426 à 822, Copan a connu 16 rois. A la fin de l'année 822, elle était habitée par 30 000 habitants, mais par manque de nourriture - disent les historiens - elle fut abandonnée.\nSur l'acropole, se dresse un observatoire astronomique. A l'époque, tous les monuments étaient peints en rouge (cochenille écrasée, plantes et terres volcaniques), et le sol était recouvert de stuc blanc. Devant l'observatoire se dressent trois autels pour le sacrifice d'animaux (aras, jaguars).\nActuellement, ne sont visibles que les temples des cinq derniers rois. Les onze autres sont sous le sol, parce que chaque roi a toujours construit au-dessus du précédent, sauf les cinq derniers qui ont construit les uns à côté des autres. Pour découvrir ces sites, des tunnels ont été creusés. Tous les monuments que nous avons sous les yeux datent donc de 650 à 822, ceux des années 426 à 650 étant invisibles.\nA 16 m sous le sol, se trouve le premier sol de stuc. Nous dominons la nécropole, à la fois quartier résidentiel et endroit pour enterrer les morts, car il n'y avait pas de cimetière. Les morts reposaient au milieu des vivants, pour leur donner la force.\nSur la place du soleil, le roi s'automutilait, avec des arêtes de poisson ou des épines de jeune fromager (cet arbre a des épines acérées jusqu'à l'âge de 40 ans, après il les perd). Puis il brûlait son sang et la fumée montait au ciel. Ce rituel d'automutilation avait lieu quatre fois par an, avant chaque changement de saison, pour faire croire que c'était grâce au roi que venaient les saisons, 3 mois de soleil, 3 mois de pluie, 3 mois de vent pour faire tomber les feuilles. On pensait aussi que cela permettait au soleil de réapparaître chaque matin, en effet les hommes des basses classes, poussés par les érudits à croire qu'un jaguar mangeait le soleil la nuit, avaient toujours peur de ne pas le voir revenir le lendemain.\nDans un coin, nous voyons une grosse tête, celle d'un des quatre dieux qui, aux quatre points cardinaux, portaient le monde (comme Atlas).\nA quelques pas, est installé le jeu de pelote. Ce jeu avait lieu par nécessité, pour influencer les dieux. En effet, pour les atteindre, on devait brûler du sang. Mais alors qu'au Mexique, la balle doit passer par un anneau, ici, elle doit frapper une tête d'ara en pierre.\nLe jeu de pelote :\nIl s'agit d'un jeu avec une balle en caoutchouc de 3 à 4 kg. Seuls le coude, l'épaule, la hanche, le genou peuvent toucher la balle, le but étant de frapper une des têtes d'ara avec cette balle. La partie s'arrête dès qu'un point est marqué. Le capitaine des vainqueurs est alors sacrifié. Les capitaines font toujours partie de l'élite, les autres non.\nSur la place centrale, derrière le jeu de pelote, se dressent les stèles et les autels des sacrifices en forme de tortue, symbole de longévité. A Copan, les pierres sont travaillées avec plus de finesse qu'ailleurs. Tikal est plus architectural et Copan plus artistique. C'est le 13ème roi "Dix-huit lapins" qui a fait bâtir ce site.\n"L'escalier aux hiéroglyphes" est unique au monde avec ses 64 marches comportant 2500 glyphes. Il raconte 350 ans d'histoire, les dates importantes, et la généalogie des rois. Seuls 40 % ont été déchiffrés. L'escalier qui s'était écroulé, a été reconstruit - en désordre - par l'université de Harvard. Actuellement, on travaille sur ordinateur pour déchiffrer le reste et remettre les marches dans l'ordre. Mais il manque le 13ème roi "Dix-huit lapins", emporté par les universitaires d'Harvard. Comme ce sont les Américains qui ont fouillé, ils se sont attribués 50 % des découvertes. En 1980, cet escalier a été classé patrimoine de l'Unesco.\nA la sortie, nous rencontrons un groupe d'aras et d'agoutis, sorte de gros rats qu'on peut manger au restaurant (un des mets les plus chers). A la sortie, nous achetons une petite stèle représentant le roi "Dix-huit lapins".\nDéjeuner à Copan, puis départ (toujours en musique : marimba) pour le Guatemala et la capitale. Sur la route, nous rencontrons vaches, veaux et porcelets. Il y a même un gros cochon noir qui se balade au milieu de la chaussée. Nous traversons des hautes montagnes très verdoyantes, au sommet desquels s'effilochent quelques nuages. Le paysage est beau.\n18 h 30 : Nous arrivons à Guatemala City, embouteillages interminables comme les deux fois précédentes.\nLever à 5 heures pour décoller à 9 h 30.\nLes contrôles d'American Airlines sont toujours aussi tatillons : chaussures, rayons x, fouille méticuleuse des sacs...\nDécollage à 9 h 50... Arrivée à Dallas à 13 heures... Déjeuner dans l'aéroport, puis re-décollage à 17 h 30...\n2 heures du matin, il fait jour : "Mesdames et messieurs nous arrivons à Roissy, dans 30 minutes, la température extérieure est de 1°." Nous remettons nos montres à l'heure, il est 9 heures. La France en notre absence est passée à l'heure d'hiver.