JAPON méconnu (''NIHON'') - Récits de voyage. JAPON (NIHON)-FRANCE : réflexions sur l'origine et la survivance des différences culturelles et sociales en se référant à l'impact sur les mentalités du type d'écriture, du fait religieux et des contraintes naturelles. Réflexion suivies de la narration d'un voyage initiatique ouvrant à la découverte d'un autre monde : mode de vie raffiné, architecture épurée, jeu des pleins et des vides, de grouillement et de nature... Le pays du nord au sud: sites, paysages, villes et villages, monuments (temples et sanctuaires), les gens et la vie japonaise. Plus d'une centaine de photographies et illustrations (cartes). UNKNOWN JAPAN (NIHON): discovery of differences and refinement of an ignored culture Japan-France: reflexions on the origin and the survival of the cultural and social differences while referring to the impact on mentalities of the type of writing, the religious fact and the natural constraints. Initiatory stay opening with discovered of another world: way of life refined, purified architecture, play of full and vacuum, swarming and nature... The country from north to south: sites, places, landscapes, towns and villages, monuments (temples and shrines), people and Japanese life. More than a hundred or so photohraphs and pictures (geographic maps). JAPON JAPAN NIHON JAPON-FRANCE : réflexions sur l'origine et la survivance des différences culturelles et sociales en se référant à l'impact sur les mentalités du type d'écriture, du fait religieux et des contraintes naturelles. Réflexion suivies de la narration d'un voyage initiatique ouvrant à la découverte d'un autre monde : mode de vie raffiné, architecture épurée, jeu des pleins et des vides, de grouillement et de nature...Josée et Raymond / "Culturellement, Japonais et Français sont-ils si éloignés les uns des autres ?"\nNier l'originalité des cultures à l'heure de la mondialisation serait une absurdité même si communément les observateurs considèrent que la société actuelle tend à uniformiser les cultures. Il est vrai que les moyens modernes de communication et les déplacements facilitent les échanges et les rencontres et rendent les peuples un peu moins étrangers les uns aux autres. Pour l'Occidental, le Japon est un pays complexe, marqué d'ambiguïtés et de paradoxes, voire de contradictions par ses aspects où se mêlent modernité et tradition. Les Japonais et les Français apparaissent donc encore largement éloignés. Entre eux subsiste une grande part d’étrangeté culturelle. Comment s’en étonner puisque la France et le Japon sont tous les deux aux extrêmes limites du continent eurasien . Cette distance physique symbolise en raccourci tout ce qui peut éloigner Français et Japonais. Parmi les facteurs qui peuvent expliquer cette distance culturelle, il semble que les contraintes naturelles, la religion et l’écriture ont une forte influence.\nIl n'est pas possible d'évoquer le Japon sans rappeler que la nature et plus généralement les contraintes naturelles ont un fort pouvoir de différenciation entre nos deux pays et au-delà entre nos deux peuples. C'est également un facteur fortement discriminant par rapport à d'autres pays d'Extrême-Orient. La France est un pays favorisé par une nature variée, paisible et féconde. Les divers types de relief et des climats, toujours modérés, permettent aux activités humaines de prospérer presque partout, qu’il s’agisse de productions agricoles ou d’implantations humaines. A cela s’ajoute un environnement favorable, tant maritime que continental faisant de la France un pays charnière au sein de l’Europe et du monde occidental. Tout à l’opposé, la grande originalité japonaise, c’est de vivre dans la nécessité de toujours devoir faire face à une nature ingrate et parcimonieuse. Le Japon bien plus peuplé que la France, ne dispose que d'un territoire bien plus restreint, limité par les montagnes et la mer, avec un sous-sol pauvre, territoire constitué d'un archipel de milliers d'îles offrant peu de ressources agricoles. Le plus contraignant cependant, c’est la violence des éléments naturels. En effet, le Japon repose sur un sol instable : la terre y tremble très souvent. Cela explique sans doute le fatalisme de la population et sa conscience de l’éphémère. Comment croire à la permanence des choses sur un sol agité par un millier de tremblements chaque année ? Les séismes entraînent aussi des raz-de-marée destructeurs qui balaient les côtes (tsunami). Le climat aussi s’en mêle. Les typhons sont choses courantes au Japon, tout autant attendus que redoutés car ils apportent l’eau nécessaire aux cultures. Ces conditions naturelles induisent une dualité des Japonais envers la nature. Effectivement, les éléments possèdent une force trop démesurée pour que le peuple japonais puisse les combattre, il ne peut que les subir humblement. Il voue un culte à la nature qu’il faut respecter et craindre, ce qui a conduit les Japonais à chercher à se concilier (divinisation dans le shintô) ou à apprivoiser (art des jardin et art floral) ces forces. Ceci contribue à la survivance d’un animisme exprimé dans le shintoïsme. Pour les Occidentaux, il est donc difficile de comprendre cet état d’esprit, eux-mêmes n’étant pas confrontés à tous ces problèmes. Certes des événements climatiques désastreux comme ceux que la France connaît à la charnière du millénaire conduisent à plus d’humilité et à une perception du sentiment de précarité commun chez les Japonais.\nHéritiers de religions et philosophies différentes, Français et Japonais subissent donc leurs influences dans leurs modes de vie et leur culture. La culture française doit beaucoup au judéo-christianisme. Les pratiques païennes primitives, de type animiste, y ont été largement effacées à la faveur de la romanisation. Celle-ci est ensuite devenue la vecteur du christianisme qui s’est imposé comme unique modèle religieux. Religion monothéiste avec un dieu immanent qui offre l’éternité aux justes au terme d’une quête individuelle du salut. Bien sûr ce substrat religieux a subi quelques avatars au fil du temps, notamment avec la Réforme ou plus récemment avec l’arrivée de l’Islam à la faveur de l’immigration et la montée de l’athéisme. Cependant, au-delà de la réalité des pratiques ou des non pratiques religieuses, le christianisme influe toujours sur la morale et sur l’organisation sociale, même dans un état laïc. La primauté de l’individu en est ici un trait dominant. Une boutade dit que “ le Japonais naît shintô, réfléchit confucianiste et meurt bouddhiste”. Une des caractéristiques des Japonais est d’assimiler rapidement tout apport étranger jugé enrichissant. Il en est ainsi des religions. Ainsi, aux croyances originelles, se sont ajoutées des influences religieuses extérieures. L'influence considérable du milieu naturel s'est fortement traduite dans une divinisation des éléments naturels donnant naissance au shintoïsme, religion fondamentale du Japon. Cette croyance animiste, elle est à la base de nombreuses structures, de la famille à la vie sociale. Sa permanence est due en partie à sa capacité à coexister heureusement avec d’autres religions. L’Empereur était le garant du shintô d’Etat. Le confucianisme, arrivé de Chine dans les premiers siècles de l’ère chrétienne, plutôt qu’une religion, constitue une philosophie sociale cherchant à expliquer des choses. C’est un système de pensée tourné vers la connaissance. Au Japon, la doctrine confucianiste influe sur l’ordre social. Le bouddhisme a pénétré au Japon au 5ème siècle mais il s’est vraiment implanté au travers du bouddhisme zen vers le 12ème siècle, sous l’influence de Japonais qui avaient étudié en Chine. Le zen permet aux Japonais d’atteindre l’objectif bouddhiste qui consiste à voir le monde tel qu’il est, avec un esprit exempt de toute pensée ou de tout sentiment, c’est-à-dire le parfait abandon de ses désirs et de l’“illusion du moi ”. En outre, pour le bouddhiste, les choses n’existent que si elles sont mises en relation, il faut éviter les extrêmes, renier ses désirs qui provoquent la souffrance. Le bouddhisme crée ainsi une morale qui influence encore considérablement les pratique et la pensée des Japonais. Les moines zens ont aussi inspiré les modèles culturels japonais : la cérémonie du thé et le théâtre nô. Le zen transforme l’esthétique dans le domaine des beaux-arts : peinture à l’encre, la céramique, l’architecture, l’art des jardins, l’arrangement des fleurs, l’art de la laque, le travail des bambous et des métaux. Le sens japonais de la beauté est une force d’identification avec le tout. Même si Français et Japonais sont aujourd’hui baignés dans une civilisation matérialiste qui va de pair avec le recul du sens religieux, leurs cultures et modes de vie restent pour une grande part marqués par leurs modèles religieux respectifs.\nOn ne peut pas oublier enfin que pour beaucoup d'Occidentaux, l'image asociée au Japon, c'est son écriture vulgarisée grâce aux produits manufacturés japonais, écriture qui, à la fois, séduit l’étranger par sa sophistication et lui apparaît bien énigmatique. Certes, cette écriture n’est pas totalement originale puisque c’est au Vème siècle que les Japonais adoptèrent les savants idéogrammes chinois porteurs d’un sens global. Il existe près de 50 000 kanji dont près de 2 000 sont d’usage courant. L’étude en est très difficile imposant une grande discipline d'apprentissage et une mémoire sans faille pour maîtriser des milliers de signes. La calligraphie associée à cette écriture complexe est un véritable art pictural : commander à la main le dessin voulu par l’esprit, sans que l’encre déborde, tenir le pinceau bien droit, tout cela relève de la virtuosité. Outre cette écriture en kanji, la langue japonaise a enrichi son expression par la création des hiragana et katakana, écritures syllabaires plus simples (2 jeux de 46 signes). Contrairement donc aux Japonais qui s’exercent à discerner le sens instantanément, les Français ont une vision beaucoup plus analytique des choses en utilisant seulement 26 lettres qu’ils combinent pour former des syllabes, celles-ci formant à leur tour un mot mais cela reste plus abstrait qu’un dessin. La compréhension du mot empêche l’immédiateté de perception. Cette façon d’exprimer et de communiquer le savoir va de pair avec la primauté de la raison par rapport à l’action. Dans les arts cela se traduit aussi par certaines surcharges et lourdeurs que l’on peut opposer à l’expression quintessente des arts nippons. Utilisant un alphabet d’origine latine, comme tous les pays de cultures occidentales, notre écriture présente cependant l’avantage d’être d’un apprentissage aisé pour les enfants et d’être un support commode pour la diffusion de masse, qu’il s’agisse de l’imprimerie ou de l’informatique. Ces systèmes d’écriture différents, les conditions de leur apprentissage influent beaucoup sur la formation de l’esprit et les structures mentales (mémoire et jusqu'à la sollicitation différente des hémisphères cérébraux) des deux peuples et contribuent à leurs différences.\nNaturellement, il apparaît qu'entre Français et Japonais, les différences s’imposent davantage que les similitudes. Des éléments fondamentaux telles que les conditions naturelles, les croyances ou l’écriture contribuent sinon à les opposer, du moins à rendre difficile leur compréhension réciproque. Même si une forme de culture universelle, consumériste et matérialiste, semble toucher les deux peuples, de grandes différences subsistent parfois même au-delà des apparences. Alors que les Français revendiquent fièrement l’universalité de leur culture tout en restant orgueilleusement perchés au sommet de leur clocher, en toute humilité, les Japonais que l’on considère souvent comme des conservateurs isolationnistes se lancent facilement à la découverte des autres contrées avec une avidité d’apprendre qui n'est pas nouvelle (apports anciens venus de Chine et de Corée). Que l’on veuille enrichir sa culture personnelle ou que l’on soit manager désirant développer des contacts commerciaux, il faut donc conduire une patiente démarche de reconnaissance mutuelle sinon l’on risque de porter des jugements hâtifs, nuisibles à la qualité des relations. Et cette découverte doit passer par l’expérience, au travers d’échanges concrets.\n"Culturellement,Français et Japonais apparaissent bien différents."\nDossier réalisé en 2000 par Armel ROUAULT, lycéenne à Rennes (classe de 1ère au Lycée Assomption ), par la suite l'auteur a effectué un séjour de 6 semaines au Japon L'auteur est étudiante à PARIS en langue et civilisation japonaises à Langues'O (INALCO - Institut National des Langues et Civilisations Orientales) et au Centre de Préparation aux Echanges Internationaux (droit, économie). Le Japon et le syncrétisme religieux japonais Retour à l'introduction @ : Merci de m'envoyer vos remarques\nJe recherche actuellement tout document sur la vie et la culture au Japon que vous pourriez posséder (notamment sur "La réalité actuelle du shintô dans la vie quotidienne japonaise" et sur "Taoïsme chinois et shintô japonais: quelles similitudes ?"). Je suis également intéressée par un travail pour l'été 2004 en FRANCE (région parisienne ou région de Rennes) ou au JAPON que souhaiteraient me proposer des entreprises françaises ayant des activités au Japon ou des entreprises japonaises implantées en France . Merci.\nMon (premier) voyage au Japon\nUne question que le lecteur peut se poser comme je me la pose à moi-même depuis des années : D'où me vient cette passion pour le Japon ? Absolument rien dans mon entourage ne pouvait m'y conduire! Alors quoi ? comment ? Un seul indice, une lecture enfantine au sujet de Myeko, la petite fille au kimono rouge ("Myeko's gift" de Kay Haugaard - 1966)qui m'a séduite tant par sa grâce que par sa détresse, dans son univers partagé entre tradition et modernité... Tout commença en juillet 2000. Après un voyage très agréable, j'eus l'impression que nous allions amerrir, mais non, j'ignorais encore que l'aéroport du Kansai se situait sur une langue de terre reliée à Osaka. Arrivée à Osaka, je fus récupérée par une Japonaise qui allait être une de mes professeurs lors de mon séjour à Kyôto. Nous prîmes donc le train pour Kyôto et nous nous rendîmes au centre de langues où m'attendait ma famille d'accueil. J'ai été plus que bien accueillie, j'ai été choyée comme seuls savent le faire les Japonais et j'ai eu la chance de séjourner 4 semaines à Kyôto ce qui m'a permis de découvrir la ville plus en profondeur que les touristes de passage. Après ces 4 semaines dans l'ancienne ville impériale, où j'ai pu être plongée dans la vie quotidienne japonaise, j'ai visité d'autres endroits au Japon. Il est vrai que mon niveau de japonais et la brièveté de mon séjour ne m'ont permis de découvrir que quelques aspects de la vie et de la société japonaise, mais le peu que j'ai découvert m'a émerveillée et m'a donné le désir d'y retourner le plus rapidement possible. Je souhaite que tous ceux qui sont allés au Japon aient été aussi enchantés. J'ai donc été "japonaise" pendant un mois, et le bonheur que j'ai éprouvé là-bas me donne envie de le partager avec ceux qui liront ce qui suit.\nAu premier regard, la ville semble la même que les autres grandes villes japonaises : encombrements aux heures de pointe, quartiers du centre où sont concentrés le commerce et la finance... Mais pourtant, Kyôto a un charme que ne possède nulle autre grande ville japonaise : dès que l'on quitte un peu le centre, on entre dans une autre dimension où le temps acquièrt une autre valeur et on pénètre dans le Japon immuable, celui de la communion avec la nature, le calme et la sérénité.\nBien entendu, il y a des visites à ne pas manquer, comme il se doit pour tout touriste visitant Kyôto. En effet, celle-ci bénéficie d'un patrimoine architectural impressionnant, ayant été capitale du Japon pendant plus de 1000 ans. Ainsi, nous commençons par le Kinkaku-ji, le fameux pavillon d'or. Il tient son nom des feuilles d'or fin plaquées sur ses toitures qui se reflètent dans l'eau d'un étang. Malheureusement, on évoque plutôt à regret son fondateur, le shôgun ("mot abrégé de ''seii tai shôgun'', littéralement généralisime qui pacifie les barbares. Titre de gouverneur militaire dont la charge pouvait être héréditaire, conféré à Minamoto no Yoritomo par l'empereur en 1192. Par la suite, les shôgun firent souvent preuve d'autorité et d'ambition, rivalisant avec l'empereur.") Ashikaga Yoshimitsu; il s'était en effet retiré en ces lieux après son abdication à la fin du 16ème siècle, vivant dans un luxe éhonté alors que la population supportait la famine, les séismes et la peste. Incendié en 1950 par un jeune moine, (le roman de Yukio Mishima, Le Pavillon d'Or, est inspiré de cet événement), il fut reconstruit en 1955. Personnellement, j'ai nettement préféré le Ginkaku-ji. Ce pavillon a été construit en 1482 comme retraite du shôgun Ashikaga Yoshimasa, lequel envisageait de se faire édifier une réplique en argent du "pavillon d'or" bâti par son grand-père. Mais la mort de Yoshimasa avant l'achèvement du projet ne permit pas de recouvrir la demeure de plaques d'argent, prévues pour refléter la lune. Dans son jardin, deux monticules de sable et de graviers blancs sont conservés depuis 3 siècles. Ils rappellent, dit-on, le Mont Fuji. Louis Frédéric décrit ce pavillon, dans son livre "Japon Intime", avec sensibilité et justesse, bien mieux que je ne pourrais le faire. Il dit ceci :"son jardin, un des plus étonnants que je connaisse, admirable combinaison dans un espace relativement restreint, de jardins de sable et de jardins avec rivière, étangs et collines. Parmi ces merveilles de rocs et de végétaux, insolite, un petit sanctuaire shintô, timide, délicieusement discret. (...) Contrairement aux autres jardins zen où l'on doit arrêter de se mouvoir dans l'espace et le temps afin de les contempler d'un seul point à la fois, ici, il faut bouger, suivre soigneusement les allées conçues pour une déambulation compliquée qui apporte les uns après les autres mille sujets d'émerveillement..." Parmi les autres "curiosités", on se doit de visiter le Sanjusangendo, construit en 1266, il abrite une statue en bois de Kannon à onze faces ("Kannon (''Avalokitesvara'' en sanskrit) est un bodhisattva, c'est-à-dire un être engagé sur la voie de l'éveil mais qui y a renoncé pour aider les autres à y entrer. Kannon a la réputation d'être un sauveur infaillible existant sous 33 formes."). Elle est entourée de 28 statues protectrices et 1001 statues plus petites la représentant. Ce temple est très impressionnant lorsque l'on voit ces 1000 statues toutes alignées. Ce style tranche de la sobriété des autres édifices, mais bien sûr chacun ses goûts... Indispensable, la visite au Ryôan-ji , fondé en 1473, qui tient sa réputation de son célèbre jardin zen de sable et de gravier blancs d'où émergent 15 rochers évoquant des tigres bondissant. On ne peut pas ne pas aller voir ce temple car son jardin est sans doute l'un des plus célèbres dans le monde, et pourtant, j'ai été plus séduite par d'autres jardins zen, moins connus mais tout aussi mystérieux (tel que le Tenryu-ji, lieu retiré et silencieux, aux portes de la ville, dont le jardin est parsemé de rochers et de cascades sèches). Continuons la visite avec le Heian-jingu, bâti en 1894 pour célébrer le onzième centenaire de la fondation de la capitale, Heiankyo (Fondée par l'empereur Kammu (règne 781-806) qui, en 794, y transféra sa résidence et son gouvernement afin d'échapper à l'emprise politique des religieux de Nara, la nouvelle capitale reçut le nom de ''capitale de la paix''."): il reproduit le palais impérial de 794. Si les bâtiments sont d'inspiration chinoise, le jardin, lui, est bien japonais et il réputé d'une grande beauté avec ses fleurs de cerisier au printemps et le feuillage rouge des érables en automne (deux saisons qu'il me reste à découvrir). Dans un charmant quartier, se situe le fabuleux temple : le Kiyomizu-dera. Construit en 788 et rebâi en 1633, il est juché au bord d'un ravin et sa terrasse repose sur 139 poutres de 15 mètres de hauteur. C'est un édifice spectaculaire, qu'il faut aller voir absolument. En descendant, vous pouvez vous arrêter aux cascades d'Otawa dont les eaux ont des vertus curatives. C'est pourquoi on peut voir une foule de Japonais faire la queue pour boire cette eau fraîche (moi-même, j'y ai goûté, quand à savoir si l'eau à vraiment un pouvoir curatif...). Au Kiyomizudera, comme dans tous les autres temples japonais, on peut voir les ema, petites plaquettes, décorées, en bois sur lesquelles on inscrit un vœu. Il ne faut pas s'en aller sans avoir fait un détour par le Fushimi-Inari ("divinité populaire du riz, représentée le plus souvent sous la forme d'un renard"). Derrière le premier torii brille déjà le rouge de la grande porte principale, le sanctuaire richement orné montre l'architecture de l'époque Momoyama. Une magnifique allée de promenade, longue de 4 km où sont disposés 1000 torii, traverse les bois du mont Fushimi. Là encore, Louis Frédéric vient à mon secours pour vous faire partager mon enthousiasme: "l'endroit est merveilleux : tous les sanctuaires shintô sont situés dans des endroits favorisés par la nature, en général au sein de bois aux arbres séculaires. Le Fushimi Inari ne fait pas exception. Situé à flanc de coteau , il escalade allègrement celui-ci de nombreuses allées en escaliers, bordées de lanternes de pierre ou de bois et de petits sanctuaires en réduction. Mais ce qui distingue ce sanctuaire et le signale plus particulièrement sont les allées de torii. Un torii est une porte de bois sans battant, formée de 2 piliers sur lesquels reposent 2 poutres horizontales. Ces torii signalent l'entrée de tous les sanctuaires shintô, et sont en général aux nombre de 3. Ils sont censés représenter les portes successives permettant aux fidèles de passer progressivement du monde du réel au monde surnaturel des Kami. Au Fushimi Inari Taisha, la coutume est d'offrir, en guise de remerciement, un torii de bois, peint en rouge et noir." Voilà, nous avons fait à peu près le tour des temples et sanctuaires à ne pas manquer. Chaque édifice de Kyôto rappelle une page de sa longue période de gloire. C'est le cas aussi pour le magnifique château Nijo. Il était la résidence des shôguns Tokugawa lors de leurs séjours à Kyôto et il est connu pour le luxe de ses décorations. Construit au début du 17ème siècle sous le shôgun Tokugawa Ieyasu ("fondateur de la dynastie de shôguns des Tokugawa, qui assura son pouvoir sur le Japon à l'issue de deux batailles décisives en 1600 et 1614-1615.""), il est un exemple de l'architecture dite Momoyama. L'intérieur montre, à l'opposé des constructions aristocratiques européennes de l'époque, une élégance excessivement dépouillée. Les 33 salles sont recouvertes de 800 tatamis, toutes les portes coulissantes peuvent être retirées à la saison chaude, de telle sorte que les courants d'air ainsi provoqués rafraîchissent les bâtiments. En revanche, on devait avoir particulièrement froid en hiver car il n'existait pas de chauffage. Une caractéristique insolite du château est l'uguisubari ou parquet-rossignol, au premier étage, qui réagit au moindre bruit de pas par un léger son aigu. Il permettait aux gardes en partie cachés dans des alcôves dissimulées aux regards de repérer le ou les intrus.\nTrésors plus secrets\nComme il existe plus de 1500 temples et 200 sanctuaires à Kyôto, là encore, vous avez le choix après les visites "obligatoires". Vous avez, par exemple, le superbe parc Maruyama qui comprend de nombreux temples : le Chion-in dont la porte principale, haute de 24 mètres et datant de 1619, impressionne en raison de son imposante toiture; le Shoren-in dont les bâtiments actuels datent de 1895 possède un jardin d'une incomparable beauté ou le sanctuaire Yakasa, construit en 1654, disposant d'un torii en pierre de 9.5 mètres de hauteur. Très intéressant également, le Ninna-ji, fondé par le 19ème empereur, Uda, en 888, était appelé formellement le Vieux Palais Impérial d'Omuro comme il servait de résidence à l'ex-empereur. Le Chishaku-in (temple bouddhique de la secte Shingon ("(''Vraie Parole!''), principale école japonaise du bouddhisme ésotérique et la plus importante hors de l'Inde et du Tibet. Elle fut fondée au Japon pendant la période Heian (794-1185), après que le célèbre moine Kukai se soit rendu en Chine pour y étudier le bouddhisme ésotérique. Il développa sa propre synthèse, dont la figure centrale était Vairochana, le Bouddha cosmique ou Amida."), reconstruit en 1598, avec un magnifique jardin zen) et le Kodai-ji m'ont énormément plu également. Enfin, je vous conseille vivement le Byôdô-in, qui se trouve à Uji, près de Kyôto, que l'on nomme aussi le pavillon du phœnix. Ce temple bouddhiste date de 1053, il est célèbre en raison d'une remarquable statue du Bouddha Amida ("Le culte d'Amida au Japon s'est surtout développé au Xème s. car les Japonais pensaient qu'à partir de 1052 allait survenir le ''mappô'' (moment où il deviendrait impossible d'obtenir l'Eveil). Certains ont alors considéré que le bouddha Amida était l'unique voie du salut car dans les sûtra il était dit qu'il avait fait le voeu de sauver tous les êtres se confiant à lui en les accueillant dans son paradis pour accéder ultérieurement à l'Eveil."), de la même époque. Je ne peux pas citer tous les temples ou sanctuaires que j'ai visités mais sachez qu'aucun ne vous décevra. Si vous recherchez un lieu pour vous retrouver, n'hésitez pas à faire un tour dans un des temples ou des sanctuaires que vous croiserez sur votre chemin! Bien entendu, et c'est là que le charme saisissant de Kyôto vous happe, il ne faut pas limiter sa visite à ses lieux, magnifiques, certes, mais il faut prendre le temps de flâner le long du vieux canal, dans le quartier de Pontochô ou dans celui de Gion à la rencontre des apprenties geishas, les maiko. Vous pouvez ainsi découvrir au hasard de votre promenade, une vieille dame en yukata, un homme d'affaire se raffraîchissant avec un éventail, une maiko qui rentre chez elle, des écoliers en uniforme... Les alentours du Kiyomizu-dera sont très intéressants aussi avec des multitudes de petites boutiques. N'hésitez pas non plus à faire quelques excursions aux alentours de Kyôto, que ce soit à Nara, ou même dans les collines entourant l'ancienne capitale. Ainsi, allez découvrir le Mont Hiei. Montagne très importante par le passé car en son sommet, Saichô ("moine bouddhiste, Saichô (767-822) fut le fondateur de la secte ésotérique Tendai selon laquelle le salut de chacun dépend de ses mérites.") y créa le temple Enraku-ji, qui devint le principal monastère de la secte bouddhiste, Tendai, dans le pays. Le mont Hiei avec ses temples disséminés dans toute la montagne est un lieu vraiment magique. D'autant plus que l'on est à l'écart de la ville et que la fraîcheur des hauteurs nous aide à purifier notre esprit. Si, comme moi, vous êtes à Kyôto vers la mi-août, il faut que vous assistiez au Daimonji, c'est une cérémonie qui célèbre la fin de O-bon (la fête des morts). Des hommes portant des flambeaux grimpent le mont Nioigatake, près de Kyôto et, une fois la nuit venue y forment un kanji, signifiant grand, de plus de 150m de large et sur 4 autres monts, d'autres kanji sont ainsi formés. Ces gigantesques feux seraient destinés à souhaiter un bon voyage aux âmes des défunts qui regagnent l'Au-delà. Si Kyôto est réputée pour une chose, ce sont bien ses jardins déjà évoqués au hasard des visites des temples. C'est selon les goûts de chacun, mais je ne pense pas qu'il puisse exister des gens qui restent insensibles face à la beauté des jardins japonais. IL y ceux en mousse, en pierre, avec de l'eau ou des arbres. Vous errez dans la ville, puis un temple vous attire. Vous y entrez et vous pénétrez dans un autre monde. Là, les bruits de la ville se taisent, seul l'écrin de la nature vous accueille. Et c'est merveilleux. On peut rester des heures à contempler un jardin, il apporte sérénité et tranquillité. Je ne connais rien qui soit aussi apaisant. Pour quelques instants ou quelques heures, vous pouvez oublier le moment présent, vous vous sentez, plutôt, immuable, comme ces jardins. Pour finir sur Kyôto, j'aimerais citer Pierre-Emile Durand, lorsqu'il décrit cette si belle cité :"Ici la beauté n'est pas apparente. Elle se mérite et ce n'est qu'au hasard des flâneries et petit à petit que le charme opère. (...) Si la beauté est ainsi jalousement protégée, elle est aussi partout essaimée sur ce quadrilatère parfait de quatre kilomètres de côté puisqu'on dénombre en cette ville plus de deux mille temples bouddhistes et sanctuaires shintô, des palais et des villas impériales, des jardins et pavillons oniriques." Retour à l'introduction\nJ'ai adoré la vie au Japon, et plus particulièrement à Kyôto, pendant les quelques semaines où j'y étais. Vous l'aurez remarqué, d'ailleurs, avec l'utilisation des superlatifs dont j'ai abusé dans la première partie, qui sont nombreux en français et pourtant insuffisants pour traduire mon enthousiasme. Mon seul regret c'est la surprise qu'a constitué l'incroyable profusion de fils électriques dans le ciel de Kyôto, je dois avouer que cela choque. En plus , les poteaux électriques sont énormes et dans les ruelles, on doit naviguer entre ceux-ci, les cyclistes et les voitures. Heureusement, les Japonais sont très courtois.\nAu centre de langues\nTous les matins, je prenais le train pour traverser la ville et me rendre au centre de langues. Et chaque matin, le train était à l'heure à la seconde près. Ce qui m'amusait beaucoup, c'était de voir que tous les matins, au même endroit de la gare, le même homme d'affaire en costume foncé, était là, face au même compartiment dans lequel il montait chaque jour. Il m'est arrivée de voir des Japonaises en kimono, dans le train ou des hommes d'affaires se rafraîchissant avec un éventail. Arrivée à la gare où je descendais, il me restait 10 minutes de marche pour arriver au Kyôto International Center of Languages. Chacun était réparti selon son niveau dans des groupes différents. Les cours intensifs d'été se déroulent sur 4 semaines, 5 jours par semaine, le matin de 9H à 12H30. Bien entendu, si ça vous intéresse, sachez qu'il n'y a pas seulement des cours en été, mais tout au long de l'année selon les programmes. En tout cas, les cours sont très intéressants et les profs extrêmement sympathiques. Mais, j'ai été très déroutée par la méthode. En fait, tout est basé sur l'oral, je n'ai pris que peu de notes, et, en cela, je ne m'y attendais pas. Je n'étais pas habituée à l'oral, et je pense que j'ai beaucoup progressé, mais j'avoue que l'effort de mémoire était très intense puisque les profs nous faisait tout apprendre par cœur sans vraiment donner d'explications grammaticales. Or, pour notre esprit cartésien, il faut reconnaître humblement que le manque d'explications freinait un peu l'apprentissage. Toutefois, je garde un excellent souvenir de ces cours. Au fait, à la fin du stage, nous avons eu le droit à un examen sur nos connaissances acquises pendant les 4 semaines : c'était du sérieux!\nIl y quelques règles de savoir-vivre à suivre et l'on peut dire qu'elles sont communes à presque tous les foyers japonais. Tout d'abord, lorsque l'on pénètre dans une maison, il faut enlever ses chaussures. Il y a un espace prévu pour les ôter, ensuite on voit une marche sur laquelle sont disposées des paires de chaussons qu'il faut mettre. De même, lorsque l'on quitte la maison, on enlève ses chaussons sur la marche et on reprend ses chaussures restées sur la marche inférieure. Par contre, si l'on entre dans une pièce recouverte de tatami, on doit retirer ses chaussons. L'autre grande différence par rapport à chez nous, est le bain japonais. Les Japonais sont fous des bains et d'ailleurs, dans toutes les familles où je suis allée, j'en ai profité. Contrairement à une douche, le bain à la façon japonaise est très bon pour la santé parce qu'il permet de se relaxer. Essayez le Ofuro, c'est incomparable. Mais pour cela : la baignoire ne sert qu'à se relaxer en se plongeant dans l'eau brûlante, il ne faut surtout pas se laver dans la baignoire mais à côté où l'on trouve une sorte de douche. D'autre part, l'eau du bain sert à toute la famille, ce qui finalement n'est pas gênant puisque s'étant lavé hors de la baignoire, l'eau du bain est propre. En tout cas, on dit que le bain le meilleur est celui à 42.3°c, c'est très chaud mais très agréable...lorsque l'on est habitué! En tout cas, si vous ne logez pas dans une famille, vous avez les sentô, qui sont les bains publics et qui feront le même effet. Il arrive que l'on trouve un autel bouddhiste chez les particuliers. En fait, ce sont souvent les personnes âgées qui conservent encore les cendres de leur épou défunt, chez eux. J'ai eu la chance que la grand-mère de ma famille d'accueil me permette de voir l'autel bouddhiste dans lequel étaient placées les cendres de son mari. La pièce était typiquement traditionnelle avec des tatami et des portes coulissantes et il y avait même un tokonoma (niche ménagée dans le mur où sont présentés une peinture et un arrangement floral).\nLa nourriture constitue selon moi un attrait supplémentaire. Et n'ayez crainte, si vous ne maîtrisez pas tout à fait le japonais, il vous suffit de montrer les vitrines au serveur pour lui faire comprendre ce que vous désirez. Dans ma famille d'accueil, chaque repas était source de nouveauté autant que de délice. Le matin, nous mangions soit à la manière occidentale (avec pain de mie, omelette, jus de fruits...), soit à la japonaise avec un repas à base de riz (forcément) et souvent de poisson ou les restes de la veille au soir, ou des maki. Le soir, j'étais impressionnée par la diversité des mets disposés sur la table : souvent une soupe (algues et tofu, champignons) et ensuite une myriade de plats (poulet, tofu, sashimi, beignets de légumes ou de viande). Bref, régal assuré à chaque fois. Petit conseil pour débutants : accrochez-vous si vous tentez d'attraper la seiche avec vos baguettes, ça file car c'est un peu visqueux. Malgré les risques que vous prenez en traversant la table avec la seiche entre vos baguettes, le jeu en vaut la chandelle. C'est excellent. Avec la famille de ma correspondante de Nagoya, nous sommes allés dans un bar à sushi. C'était extraordinaire. C'était l'un des plus réputés de Nagoya, aussi, nous dûmes patienter au moins une heure avant de pouvoir nous installer. Ensuite, des petites assiettes, où étaient disposés des sushi, défilaient devant nous sur un tapis roulant. Nous nous servions autant que nous voulions et l'addition était calculée en fonction de la couleur et du nombre des assiettes sur lesquelles il y avait eu des sushi plus ou moins chers. C'est assez onéreux, mais c'est un délice. Si vous avez l'occasion, essayez l'okonomiyaki, c'est une sorte de pizza composée de divers éléments tels que de la viande, du poisson, des œufs ou du chou. Vous avez aussi les ramens, bien sûr, qui sont des nouilles chinoises qui se mangent en soupe, les sushi et sashimi qui ne se présentent plus, les yakitori (brochettes de poulet servies avec des légumes), les teppanyaki (viande qui est préparée directement sur une plaque chauffante), c'est un régal! Il existe plusieurs sortes de thé : le sencha (thé vert), le usucha (thé léger en poudre), le koicha (thé fort en poudre) ou le macha (thé vert en poudre), pour ne citer qu'eux. Vous avez encore le thé au blé grillé (mugicha), le thé au riz grillé (genmaicha) ou le thé de première qualité (ichibancha). En tout cas, accompagné des haricots rouges sucrés japonais (azuki), le thé, même le plus amer devient un délice! N'hésitez pas à goûter le zenzai (purée de haricots rouges), le yôkan (gelée de haricots rouges) ou le shiruko (soupe de haricots rouges). Je vous conseille vivement aussi d'essayer les dango, ce sont des boulettes de riz et les mochi (pâte de riz cuit à la vapeur et passé au pilon), j'ai adoré.\nOn parle très souvent du perfectionnisme des Japonais. Je pense que l'on peut s'en convaincre rapidement. Ainsi, alors que nous nous essayions à une séance de calligraphie dans ma famille d'accueil, le père de ma famille désirait me montrer quels étaient les kanji de son prénom. Malheureusement, je ne les ai jamais vu tracés de sa propre main. En effet, il recommença une bonne dizaine de fois la calligraphie de son prénom, et chaque fois déçu par sa prestation, il préféra de rien me montrer. Finalement, ce fut sa femme qui me les traça à sa place. Toujours dans le même style, nous fîmes une soirée origami. Le père de ma famille tenait à me montrer ce que donnait un crabe en origami. Il était tellement pointilleux sur le pliage, qu'il mit plus d'une heure avant de nous faire admirer le chef-d'oeuvre. A sa décharge, il faut préciser que le pliage du crabe est très complexe... Je voulais ajouter que les Japonais sont incroyablement gentils et accueillants. Dès mon arrivée, ma famille d'accueil m'a invitée au restaurant. Ensuite, elle n'hésitait pas à me faire visiter la ville ou les endroits dont j'avais entendu parler et que je souhaitais voir. Le sommet fut sans doute le jour où ma famille m'offrit un yukata que j'ai étrenné lors du daimonji. J'avoue que je ne m'y attendais pas et c'est un cadeau qui me fit un immense plaisir. D'autant plus que c'était extrêmement onéreux. Ensemble, nous sommes allés au lac Biwa où tous les étés a lieu un splendide feu d'artifice : plus de 10 000 fusées sont tirées. C'est magique. Cette sortie me permit de voir pour la première fois, que lors des fêtes, les jeunes filles portent leur yukata. Cela rajouta au charme de la soirée. Pour décrire la vie au Japon, au quotidien, il faut rester plus de six semaines. Au bout d'un mois, on commence seulement à comprendre certains aspects de la société, mais beaucoup de choses nous échappent encore malheureusement. C'est pourquoi, mes descriptions concernant la vie au Japon restent un peu floues... Retour à l'introduction\nAprès avoir quitté Kyôto, j'ai fait une petite excursion dans une petite ville située dans la montagne, au nord de Nagoya. Takayama, construite au 15ème siècle par le daimyô Kanamori, est entourée de plusieurs montagnes culminant à plus de 3000 mètres. L'ancien quartier du centre, avec ses étroites ruelles et ses belles maisons en bois datant du 18è siècle, est très pittoresque. Takayama est souvent qualifiée de "mini-Kyôto" du fait de ses sanctuaires, de ses temples et nombreux petits canaux. D'ailleurs, ce qualificatif n'a pas de quoi surprendre puisque le seigneur de l'époque voulait créer une réplique réduite de Kyôto. La petite cité possède un grand nombre de maisons de sake. On peut visiter aussi le Takayama jinya. C'est l'unique bâtiment administratif de la période d'Edo encore existant. Ensuite, j'ai passé quelques jours à Tôkyô, mais j'avoue que le grouillement incessant de la foule dans les rues donne le tournis et cela finit par être fatiguant. Les tokyoites sont d'ailleurs moins chaleureux que les habitants de Kyôto. Il est certain que j'ai préféré l'ambiance plus "provinciale" de l'ancienne capitale impériale. Toutefois, Tôkyô est un mélange extraordinaire et il est amusant de voir d'adorables maisonnettes ou de minuscules temples et sanctuaires adossés à des gratte-ciel immenses. J'ai adoré Asakusa. Ce quartier se distingue nettement des autres car l'esprit de l'ancienne Edo y subsiste encore un peu : les ruelles sont pleines de charme. Asakusa s'est développé autour du temple Sensoji, le plus ancien de Tôkyô (milieu du 7ème siècle), on y accède en franchissant l'impressionnante porte Kaminarimon, puis en empruntant Nakamise, une allée bordée de 150 boutiques de souvenirs et de gâteaux typiques. Le sanctuaire d'Asakusa et la pagode à 5 étages forment le centre de ce quartier. Les quartiers plus "branchés" de Tôkyô sont à voir, également. Vous avez le choix entre Ginza, Shinjuku, Shibuya ou Harajuku. Le quartier chinois de Yokohama est à voir. Vous comprendrez les différences de style architecturaux entre les deux civilisations, lors de votre visite. C'est, en tout cas, un quartier très agréable et très animé. Désirant voir le Fuji-san, je me suis rendue avec ma correspondante du côté de Hakone. Malheureusement, à cette période de l'année, le Fuji est difficile à apercevoir. Pour se consoler, nous nous sommes alors rendues au sanctuaire de Hakone. L'endroit est superbe, perdu au milieu d'un bois, avec un torii sur le rivage du lac que domine le Fuji-san.\nToutefois, il me reste beaucoup de lieux à découvrir, notamment Miyajima, Nikkô, Nara, Kamakura ou Hiroshima. J'espère retourner au Japon plus longtemps, pour visiter tous ces lieux chargés de beauté et d'histoire, mais aussi pour mieux m'imprégner de la mentalité de la société japonaise. Ma narration qui s'achève n'est qu'une vision très partielle et partiale du Japon, et je vous invite à le découvrir par vous-même. Retour à l'introduction\nPour aller plus loin dans la découverte du Japon : "Japon Intime" de Louis Frédéric, Editions du Félin, collection Les Racines de la Connaissance, 1986 "Le Japon des quatre saisons" Pierre-Emile Durand, Edition du Carabe, 1998 "De la Gaule au Japon" de Claude Durix, Editions du Cert, 1999 (il a écrit de nombreux autres ouvrages sur le Japon) "Japon, crise d'une autre modernité" de Philippe Pelletier, Editions Belin, La documentation française, 2003 "Le Japon" Peuples et Nations, Editions Time-Life, 1990\nConfucius, en chinois Kongfuzi (551 à 479 avant J-C). Il considérait que l’homme doit se conduire sur la base de cinq vertus : la bonté, la droiture, la bienséance, la sagesse et la loyauté. Le respect des parents, de la vie et de la mort était également un de ses concepts clés. La base de la doctrine est la morale, un guide de vie, des règles de comportement. Confucius ne prétend pas apporter de nouveauté, mais remettre en place les règles existantes. Son apport de génie est leur mise en forme dans un système philosophique. L'éthique humaine, sociale et politique est basée sur le respect d'un code moral, avec des lignes de conduite ou Li, qui définissent l'attitude juste et les limites acceptables dans tous les types de situation. ----------------------------------------------------------------------------------------\nJapan-France: reflexions on the origin and the survival of the cultural and social differences while referring to the impact on mentalities of the type of writing, the religious fact and the natural constraints. Initiatory stay opening with discovered of another world: way of life refined, purified architecture, play of full and vacuum, swarming and nature... Japan-Frankreich: Reflexionen auf dem Ursprung und dem Überleben der kulturellen und Sozialunterschiede beim Beziehen auf die Auswirkung auf Mentalitäten der Art des Schreibens, der frommen Tatsache und der natürlichen Begrenzungen. Reflexion folgte von der Erzählung einer initiatory Reiseöffnung zu entdeckt von einer anderen Welt: Lebensart verfeinerte, gereinigte Architektur, Spiel von voll und die Vakua, von grouillement und von Natur... Japo'n-Francia: reflexiones en el origen y la supervivencia de las diferencias culturales y sociales mientras que refiere al impacto en las mentalidades del tipo de escritura, del hecho religioso y de los apremios naturales. La reflexión siguió por la narración de una abertura initiatory del viaje a descubierto de otro mundo: la manera de la vida refinó, arquitectura purificada, juego de por completo y los vacíos, del grouillement y de la naturaleza... La Giappone-Francia: riflessioni sull'origine e sulla sopravvivenza delle differenze culturali e sociali mentre riferendosi all'effetto sulle mentalità del tipo di scrittura, del fatto religioso e dei vincoli naturali. La riflessione è seguito dal narration di un'apertura initiatory di viaggio allo scoperto a di un altro mondo: il modo di vivere ha raffinato, architettura purificata, gioco di in pieno ed i vuoti, del grouillement e della natura... Japão-Japan-France: reflexões a origem e a sobrevivência das diferenças cultural e sociais ao consultar ao impacto em mentalities do tipo de escrita, do fato religioso e dos confinamentes naturais. A reflexão seguiu pelo narration de uma abertura initiatory da viagem ao descoberto de um outro mundo: a maneira de vida refinou, arquitetura purified, jogo de completamente e os vácuos, o grouillement e a natureza... ----------------------------------------------------------------------------------------\nnihon,, pinyin, chine,lao tseu, romaji, katakana, hiragana, alphabet, NIHON, japon, japonais, nippon, nippone, kami, kanji, écriture, idéogrammes, calligraphie, zen, estampes, torii, kami, dieux, divinités, esprits, culture, culturel, social, société, confucius confucianisme, bouddha, bouddhisme, zen, temples, théatre, prêtres, moines, culte, chine, CHINE, chinois, chinoises, civilisation, mentalités, psychologie,identiteacute;, corée, coréennes, Corée, kawasaki, suzuki, mitsubishi electric, nissan, honda, sun microsystems, sony, yamaha, voyage, voyager, vacances, tour, travel, touring, journey, trip, holydays, vacations, séjour, Korea, beijing, isuga, cyril rouault, bretagne, sino, chinoises, coréennes, langues'o, inalco, échanges, commerce, beijing, isuga, cyril rouault, bretagne, commerciaux, international, internationaux, affaires, business, import-export, importation, exportation, marchandises, services, produits, productions, producteurs, consommation, clients, acheteurs, vendeurs, traduction, interprète, traductrice, interprétariat, délocalisations, implantations, expatriés, xing hao yu, cyril rouault, christelle craignic, jinan, chandong, coopération, économie, marchés, marketing, mercatique, isuga, quimper, asie, asiatiques, extrême-orient, ennes, paris, produits, universités, langues, languages, mandarin, cantonnais, lyon 3, sciences po, langues, linguistique, racines, étymologie, cfjm, management, c.f.j.m., exportateurs, marchands, bretons, bretagne, conseil régional, province, région, Emile Guimet, émile guimet, shamizen, shinkansen, yakusa, Empire du Soleil Levant , Empire du Milieu, Pays du Matin Calme, zaïbatsu, honda, suzuza, suzuki , yamaha, renault, Tokyo, Yokahama, Nagoya, sumo, sumotorin manga, mangas, mangaka, yukata, Hokkaïdô, Kyûshû, Shikoku, Honshu, sakara no hana, sankyô, urushi, zôenjutsu, mizu, doï, sakura, bangansa, bonzaï, banzaï, hashi, kome, ta, taiyô, geta, maïko, geishas, sadô, chashitsu, cha no yu, shodo, hanga, shibaï, onsen, sencha, umi, taïhaïyô, yama, yamamoto, toshiba, sanyo, shizen, ki, mori, hana, sentô, Furansu , gaïkokujin, otera, o tera, jinja, kamidana, kazan, jishin, tokonoma, daïtoshi, fude, ocha, tabemono, shima, shotô, Fuji San, Miyajima, Kiyomizudera, Kinkaku-ji, Kinkakuji, Hi No Maru, Hi no maru, hinomaru, Bretagne, BRETAGNE, bretagne, Bretons, bretons, bretonnes, BREIZH, Breizh, breizh,françaises, société, sociétés, compagnies, entrepreneurs, entreprises, holding, trust, multinationales, mondialisation, monopoles, oligopoles, internationales, régional, régionales, régionaux, région, état, Etat, Société d'Economie Mixte FINIST'AIR, société de conseil , Mirceb, Rennes Atalante, Société BRITTANY COMPANIES REPRESENTATIVE, Brittany, brittany, Brittany Companies Representative Min Hang Mansion, China, cyril.rouault@bcr.com.cn, ROUAULT Cyril, Rouault Cyril, Cyril ROUAULT, Georges Rouault, Rouault Georges, Phénix, Les couleurs et par delà les peintres ne peuvent être mises en valeur qu'au travers d'expositions ou de galeries. Kyôyo, Tôkyô, kon-n-chi-wa, sayonara, arigato, konnichiwa, chefs d'entreprises, entrepreneurs, gestion des ressources humaines, obi, shiatsu, corps, corporel, corporelles, tigre, dragon, kungfu, judo, arts martiaux, estampes, cerfs-volants, sake, riz, rizières, montagnes, volcans, volcanisme, fosses océaniques, dorsales, poisson, sushi, pêche, baleines, ressources halieutiques, histoire, seconde guerre mondiales, nagasaki, hiroshima, enola gay, bombe atomique, nucléaire, cancer, leucémie, géographie, pollution, mercure, minamata, Mer de Chine, Mer du Japon, Océan Pacifique, kamikaze, Vent Divin, vent divin, , honneur, sepuku, arakiri, suicide, laboratoires, centres de recherche et développement, industrie, électronique, informatique, robotique, automatique, robots, usines, commerce, grande muraille, Kobe, Nara, kobe, nara, burakumin, keretsu, daikigyô, kigyôgôdô, sanctuaires, réincaranation, métempsychose, transmigration, karma, nirvana, parias, l´éveil, boddhisattva, relations commerciales, commerce, accords commerciaux, échanges, altermondialisme, anti-mondialisation, cpei, C.P.E.I., inalco, I.NA.L.C.O., Clichy, Paris Dauphine, SANDEN, Sanden Manufacturing, le Quilliou, 35190 Tinténiac, TINTENIAC, Kenwwod, Sanyo, climatisation, climatiseurs, automobiles, nihonto kenjutsu, igr rennes, veille stratégique, maison franco-japonaise, nikkei, nikkeï, yen, yuan, JAPAN, aikido, aïkido, Japan, japanese, nippons, nippones, extrême-orient, oriental, orientales, orientaux, kendo, voie du sabre, karate, karateka, taï jitsu, tai jutsu, dojo, judoka, ju jitsu, ju jutsu, aïkido, kyokai, kyokaï, samouraï, chogun, chogunat, Eurasie, CLAIR, CL.A.I.R., boruykudan, nihon koku, Nihon Koku, Rimbaud, professeur, langue, langage, kiyomizudera,kinkaku-ji, miyajima, haïku, haiku, tanka, renku, no, kabuki, perdre la face, sauver la face, honte, pinjin, dernier, last, code de l'honneur, bushido, bushidô, samourai, samouraï, cfjm - centre franco-japonais de management à Rennes, ISUGA de Quimper, gastronomie, culinaires, grande cuisine, art de vivre, bonne manières, savoir vivre, -------------------------------------------------------------\nAurais-je pu croire qu'un jour mon rêve de passer tout un été au Japon se réaliserait, si jeune, ? Non, sûrement pas. Et pourtant, je veins de passer deux mois (9 semaines exactement) de pur bonheur au Pays du Soleil Levant. C’est peu, mais tellement en même temps. J’ai connu d’incroyables expériences, de quoi remplir mes journées de souvenirs et de rêves jusqu’à un prochain voyage. Qui sait ?\nJe me demande souvent pourquoi le Japon est le pays qui m’attire le plus. au monde... Je n’ai pas encore trouvé une réponse définitive, mais il est bien possible qu’une partie de l’énigme réside dans le récit qui suit.\nMon itinéraire : premier aperçu du voyage\nArrivant de France, je débarquai avec plaisir l’aéroport du Kansai, à Osaka. De là, pour une première phase, j’allai rejoindre Kyôto où une famille, avec laquelle je corresponds depuis 4 années, allait m’offrir l’hospitalité pendant quelques semaines.\nAperçu de la pemière partie de mon voyage: Séjour à Kyôto, circuit dans le sud du pays et séjour à Nagoya\nIl est des lieux qui nous touchent plus que d’autres et Kyôto en fait indéniablement partie. Certes, comme vous le verrez dans tous les guides, au premier abord, la ville n’est pas belle. Les gens qui viennent d’arriver s’attendent à se promener dans une sorte de musée en plein air, au milieu de quelques 2000 temples et sanctuaires. Mais, ce n’est pas du tout le cas.\nIl ne faut pas oublier que Kyôto est une ville moderne de 1 600 000 habitants qui, bien qu’assez conservatrice, ne vit plus comme à l’époque de Heian (794-1185, l’âge d’or de l’ex-capitale impériale). Vous trouverez donc son lot d’immeubles assez laids et ses fils électriques, comme dans toutes les villes japonaises (par exemple Kobe), fils pendant telles des lianes dans la jungle. Mais malgré tout, avouons-le, Kyôto est unique. Cela aussi vous pourrez le lire dans les guides : il faut se laisser aller à la flânerie et vous découvrirez la magie de Kyôto. Car magie il y a. Si ! Si ! Croyez-moi, ce ne sont pas de vains mots. Kyôto est une ville enchanteresse. Pourquoi, me demanderez-vous ? Alors, là, c’est plus difficile à expliquer. Les photos ne suffisant pas, je vais m’y essayer.\nSi Kyôto n’est pas une ville-musée, on éprouve toujours un certain ravissement à " tomber " sur un temple ou un sanctuaire, célèbre ou pas, au milieu de la ville. Et comme chacun de ses lieux sacrés est entouré au minimum de quelques arbres, mais souvent d’un jardin, surgit alors cet incroyable plaisir de pouvoir profiter de la tranquillité du lieu sacré et de la beauté du jardin qui l’accompagne. C’est à ce moment précis que le charme commence à opérer.\nIl faut aussi se laisser séduire par l'ancien quartier de Pontochô où l'on peut voir encore quelques geishas.\nRien n’apporte plus de sérénité et de réconciliation universelle que de se laisser emporter par la magie des lieux qui nous est offerte. Encore faut-il bien vouloir se laisser prendre par elle D’aucuns me diront sans doute, qu’une fois qu’on a vu un temple, on les a tous vus et qu’il n’y a rien de féerique en cela ; mais là, je ne puis être d’accord. Je découvre toujours avec ravissement la nouvelle disposition d’un temple et de son jardin, car s’ils se ressemblent, je n’en ai pas encore vu un qui soit identique à un autre !\nA Kyôto, il ne faut pas manquer la visite de temples et monuments magnifiques\nle Kinkaku-ji, le fameux pavillon d'or\nle magnifique château Nijo\nPendant ce séjour, j'ai apprécié particulièrement\nle Daitoku-ji, qui rassemble plusieurs bâtiments, temples et pavillons de thé. Il est très agréable et assez peu fréquenté par les touristes, ce qui est un atout certain. Il faut, bien sûr, visiter le Daisen-in, le temple le plus connu du Daitoku-ji, dont le jardin zen est un exemple typique du karesansui, le jardin sec qui est une représentation symbolique de la nature.\nDans un autre genre, il faut visiter\nLe Daikaku-ji, au nord de Arashiyama, notamment pour ses fusuma, recouverts de peintures très décoratives.\nLe Eikan-dô, temple zen, est assez incroyable aussi. C’est un ensemble assez complexe de pavillons reliés par de nombreuses galeries couvertes.\nLe Kiyomizu-dera reste l'un de mes temples préférés. Parce que son accès nous emmène dans de petites ruelles aux vieilles maisons et aux petites boutiques charmantes et parce que ce temple est très impressionnant. Il repose sur une structure en pilotis et domine Kyôto. Le panorama est très intéressant.\n"Autour" de Kyôto\nKyôto fut donc ma première étape pour les deux premières semaines et demie. Toutefois, j’entrecoupais ce séjour de petits itinéraires d’une ou deux journées, notamment à\n- Nara (ancienne capitale japonaise de 710 à 784) et au\n- Mont Kôya, célèbre montagne qui abrite plus de 120 temples affiliés surtout à la secte Shingon (une secte bouddhiste ésotérique).\nDans le sud du Japon\nPuis de Kyôto, je suis également partie pour un circuit d’une semaine qui m’a surtout amenée dans le sud du pays, voyageant avec un Japan Rail Pass (qui permet, pour un coût abordable, de prendre les lignes JR autant que l’on veut durant un laps de temps fixé auparavant) et faisant étape dans des auberges de jeunesse.\nJ’ai pu voir dans cette partie méridionales :\nHimeji et son célèbre château,\nOkayama qui possède un des trois plus célèbres jardins paysagers du Japon,\nKurashiki et son ancien centre ville aux vieilles maisons en bois.\nPlus au sud, encore, je suis allée à\nHiroshima et tout près, Miyajima que les Japonais considèrent comme l’un des trois sites les plus beaux du Japon et que les occidentaux connaissent par l’image du célèbre torii dans l’eau.\nEncore plus loin, j’ai même fait un saut dans l’île de Kyûshû pour y visiter\nle Mont Aso (un beau volcan, paraît-il, mais quand il fait brouillard et qu’on ne voit pas à 10 mètres je vous laisse imaginer ma déception)\net Beppu, célèbre station thermale dont certaines sources ont des couleurs époustouflantes.\nDe Beppu, je suis remontée assez loin, au centre de l'île de Honshu,\njusqu’à Kanazawa, sur la côte de la Mer du japon, une très jolie ville qui a su garder de beaux quartiers traditionnels.\nPour rejoindre Nagoya, je suis passée par\nTakayama, surnommée la " petite Kyôto " en raison de ses belles maisons anciennes.\nNagoya et "environs"\nNagoya n’est pas une ville très intéressante du point de vue touristique hormis son château. Certes, mais c’est d’abord la ville de l’une de mes correspondantes et ensuite les environs de cette ville recèlent quelques trésors, tels que\nInuyama (le plus ancien château du pays et un beau pavillon de thé),\nla vallée de Kiso (notamment Magome et Tsumago, deux villes où le temps semble s’être arrêté au 19ème siècle).\nIse, à bonne distance de Nagoya (1h30 environ par train) est riche du sanctuaire le plus sacré de Japon dont on voit ...seulement l'enceinte ! puisque n'accèdent à ce lieu que les prêtres et l'empereur.\nAperçu de la seconde partie de mon voyage: Séjour à Tôkyô, circuit dans le nord du pays et et retour à Kyôto\nTôkyô et "environs"\nAprès une semaine et demie passée dans la région de Nagoya chez ma correspondante, je suis "montée" à Tôkyô chez une autre amie japonaise pendant une autre semaine et demie.\nTôkyô est une grande ville, bien sûr, mais qui ne m’a pas semblé si impressionnante que cela, à part quelques quartiers particuliers dont les hauts immeubles sont écrasants (Shinjuku, par exemple), Paradoxalement, on pourrait presque dire que Tôkyô est plutôt un ensemble de petits villages. Il y a donc quantité de choses à y découvrir: Asakusa (le plus vieux quartier de Tôkyô), le palais impérial, Meiji jingû, Harajuku, Ueno, Yanaka.\nMais les alentours de Tôkyô sont très riches aussi :\nKamakura, bien sûr, célèbre pour son grand bouddha en bronze de 11 mètres de haut, Kawagoe, que l’on surnomme " la petite Edo " à cause de vieilles maisons de cette époque qui sont conservées,\nYokohama qui abrite le plus grand quartier chinois du Japon.\nDans le nord du Japon avant le retour à Kyôto\nDe Tôkyô, je suis partie à nouveau pour un second périple d’une semaine, dans le nord du pays, cette fois, en utilisant les mêmes modes de voyage (Japan Rail Pass et auberges de jeunesse).\nJ'ai particulièrement visité :\n. Nikkô, très célèbre pour ses temples incroyablement décorés (trop à mon goût, mais je vous dirai pourquoi un peu plus loin).\nDe là, je suis allée me " perdre " dans la campagne japonaise et plus précisément à\n. Aizu-Wakamatsu située près du parc national Bandai, dont le paysage est assez joli, ville possédant un château reconstruit..\nAprès cette étape, je me suis dirigée sur\nYamagata car j’avais l’intention de faire une excursion pour aller voir le Mont Zao, dont le cratère est splendide sur les photos, mais le mauvais temps m’a joué un mauvais tour.\nJ’ai quitté Yamagata pour\nMorioka avec une étape à\nHiraizumi pour aller voir le Chuson-ji, un magnifique ensemble de temples.\nDe Morioka, le train m’a emmenée à\nHirosaki, en passant par\nKakunodate qui possède de très belles maisons de samurai. Hirosaki fut la ville la plus septentrionale de mon périple.\nAu retour, je suis "redescendue" sur Sendai et plus précisément à\nMatsushima, qui est aussi l’un des trois sites les plus appréciés des Japonais.\nEnfin, pour regagner Kyôto, j’ai fait un détour par les Alpes Japonaises et notamment à\nMatsumoto dont le "Château du corbeau" bien que noir est superbe.\nMa dernière semaine et demie fut donc à nouveau Kyôto puisque je reprenais l’avion du retour pour la France à l’aéroport du Kansai, à Osaka.\nIl est encore de nombreux sites que je souhaiterais visiter, et d’autres aussi nombreux où j'ai déjà hâte de retourner, n’ayant guère fait plus que survoler certains lieux pour des impératifs de temps et de calendrier. Mais j’estime que ce voyage m’a donné un bon aperçu des sites les plus beaux et les plus célèbres du Japon, et ce n’est là que le moindre des apports de ce voyage\nIl me semble que c’est sur le plan humain que ce voyage fut la plus grande aventure : j’ai été, en effet, immensément surprise et touchée par l’incroyable gentillesse et l’accueil unique qui m’a été réservé par mes familles, bien sûr, mais aussi par les inconnus. Comme si l’on avait voulu me faire sentir que le Japon c’était comme mon pays, ma maison, ma famille. A tel point qu’il m’est arrivé d’oublier que je n’étais pas en France car au Japon j'ai eu le bonheur de me sentir comme chez moi...\nLes chemins de fer, l'aubaine des voyageurs\nAyant à mon actif plus de 4000 km de trajet sur les chemins de fer japonais au cours de l'été, je pense pouvoir me targuer d’une certaine expérience en ce qui concerne ce moyen de transport. Ce qui est certain, c’est que les non-résidents au Japon et les non-Japonais ont tout intérêt à utiliser le Japan Rail Pass (je ne fais pas de pub, JR ne me sponsorisait pas !). Lors de l’achat, vous pouvez trouver cela cher, mais croyez-moi, vous l’aurez très rapidement rentabilisé. Tout le monde sait que la vie est chère au Japon, mais ceux qui n’y sont pas allé ne peuvent imaginer à quel point. Les transports et le logement au Japon sont parmi les plus chers du monde, alors mieux vaut profiter d’occasions comme ce Japan Rail Pass.\nCelui-ci est exclusivement réservé aux voyageurs étrangers qui visitent le Japon dans un but touristique (attention : vous n’y avez droit que si vous séjournez moins de 3 mois au Japon ) et permet un trajet illimité sur tous les réseaux de chemins de fer JR du Japon à l’exception du train Nozomi.\nLe Japan Rail Pass s’achète dans les agences agréées à l’étranger donc avant le voyage, notamment dans les agences JAL ou ANA. Ces agences vous fourniront un bon Japan Rail Pass Exchange Order que vous devrez échanger au Japon à un guichet " midori madoguchi " contre le Japan Rail Pass proprement dit).\nAutre avantage du JPR, c’est qu’il permet de réserver votre place gratuitement. En effet, presque tous les trains japonais ont des wagons avec places réservées et d'autres aux sièges non-réservés. Mais si vous désirez un siège réservé et que vous ne possédez pas le JPR, le prix sera majoré ; alors qu’avec le JPR, siège non-réservé ou pas, vous n’aurez rien à payer.\nSi vous êtes intéressé, vous trouverez tous les renseignements sur le site consacré au Japan Rail Pass.\nLes gares japonaises sont en général très bien conçues car les directions, les sorties et le nom des trains sont affichés en kanji et hiragana, mais la plupart du temps également en romaji (caractères romains), donc même si vous ne pouvez pas lire le japonais, vous pourrez vous en sortir.\nEt de toute façon, le personnel est d’une très grande gentillesse et toujours prêt à vous aider. Même si vous ne parlez pas japonais ou que votre interlocuteur ne parle pas anglais, il suffit de montrer votre billet, on vous indiquera alors la voie ou même on vous accompagnera jusqu’à votre wagon. Je n’ai jamais rencontré d’employés aussi aimables qu’au Japon.\nUne des grandes qualités des trains japonais est leur ponctualité. On le lit partout, mais j’ai pu vraiment en faire l’expérience. Le train arrive juste à l’heure et s’arrête à l’endroit exact marqué au sol. Petite originalité : dans les shinkansen, les places sont assez spacieuses, suffisamment pour permettre de pivoter les sièges et d'être ainsi dans le sens de la marche ou face à ses vis-à-vis.\nEnfin, pour finir sur les chemins de fer, les gares sont des lieux essentiels pour le voyageur car on y trouve les bureaux d’informations touristiques (TIC), ils sont situés soit au sein des gares soit à proximité, ce qui évite de se perdre dans la ville à leur recherche. Les TIC proposent des brochures, des plans, des cartes ...en anglais et parfois en français! La plupart des employés parlent plus ou moins bien anglais ( je préfère m'exprimer en japonais...).\nLes Auberges de Jeunesse, l'hébergement pour jeunes ...et moins jeunes\nEn ce qui concerne les solutions d'hébergement pour les voyageurs au Japon, mon expérience se limite, en dehors des familles où je logeais, aux auberges de jeunesse.\nIl existe quelques 360 auberges de jeunesse au Japon et une nuit en dortoir coûte environ 2500-3000 ¥ auquel s'ajoutent, si on le souhaite, un petit déjeuner à 500-600 ¥ et un dîner à 900-1000 ¥. Si vous comptez loger en auberge de jeunesse plusieurs nuits, mieux vaut appartenir à la Fédération internationale des auberges de jeunesse (la carte coûte 10 € si vous l’achetez en France), sinon votre facture pour la nuit sera augmentée de 1000 ¥.\nLes auberges de jeunesse (sauf une) que j'ai utilisées étaient réservées avant mon départ (3 par l'Internet depuis la France et 10 par l'intermédiaire de l'une des familles où j'ai été accueillie) car je craignais qu’elles soient bondées en plein été puisque ce sont aussi les vacances pour les jeunes Japonais. En fait,je me suis rendue compte que dans la plupart, il restait de la place. Enfin, si vous ne connaissez pas votre trajet à l’avance ou la durée de votre étape, je pense qu’un appel le matin est suffisant pour avoir de la place le soir même.\nL’auberge de jeunesse la plus jolie dans laquelle j’ai séjourné est sans conteste celle du Mont Kôya. Typique, traditionnelle avec ses fusuma, tatami, calligraphie et table basse, le décor des pièces est absolument somptueux. Il est vrai qu’elle est assez un peu coûteuse mais elle en valait le prix. On pourrait sans doute la comparer à un ryokan (auberge traditionnelle japonaise, souvent onéreuse). De plus, c’est une auberge très petite (là je vous conseille vivement de réserver) qui n’accueille pas plus de 10 personnes. La nourriture est délicieuse et le soir où j’y suis allée, l’ambiance était très chaleureuse. J’ai lié connaissance avec un Japonais, une Suisse germanophone et un Canadien francophone. Je me suis retrouvée dans le rôle d’interprète et de traductrice, les uns ne parlant pas japonais, les autres peu anglais, et malgré mon "sabir", nous avons passé une soirée très agréable.\nLoger en dehors des familles que je connaissais s’est révélé être une expérience formidable car cela m’entraînait à parler japonais avec d'autres personnes, bien sûr, mais j’ai pu faire des connaissances et discuter avec toutes sortes de gens. Par contre, si vous ne parlez pas du tout japonais, ce ne sera pas peut-être pas aussi intéressant : en effet, la plupart des pensionnaires que j’ai rencontrés dans les auberges de jeunesse (sauf au Mont Kôya) étaient des Japonais. Certaines auberges sont de style occidental, à Nikkô par exemple, et d’autres plus traditionnelles, comme à Sendai, mais en général, on est partout plutôt bien logé. Petite particularité : comme chez les familles japonaises, le bain dans les auberges de jeunesse sert à tous, alors n’oubliez pas de vous laver préalablement avant de plonger dans la chaleur réconfortante du bain !\nS'il est bien connu que la vie est chère au Japon, il est cependant tout à fait possible de bien se nourrir pour un prix raisonnable.\nA signaler d’abord qu’il vous est impossible de mourir de faim ou de soif au Japon : les distributeurs automatiques de boissons sont pléthores et les konbini ("convenient store" : petite supérette ouverte 24h/24) sont très nombreuses. Nul besoin d’en chercher, vous les trouverez sur votre chemin presque tous les 100 mètres !\nAu Japon, on trouve aussi les "hyakuen shoppu " (les boutiques à 100 ¥ ou 0,87 €) où vous pourrez acheter de la nourriture, des boissons et même des vêtements, des livres, du maquillage, des produits ménagers, des ustensiles de cuisine...Ça peut se révéler très pratique pour la vie quotidienne.\nEn France, ce que l’on connaît de la nourriture japonaise se résume aux sushi, sashimi et parfois les râmen (nouilles d’origine chinoise). Mais là-bas, vous vous apercevrez qu’en réalité la cuisine japonaise est infiniment plus variée.\nJe dois avouer ma petite faiblesse pour les yakisoba (nouilles de sarrasin sautées sur plaque chauffante avec viande ou poisson et légumes), les okonomiyaki (sorte de crêpe épaisse cuite sur une plaque chauffante avec un mélange de chou, oeuf, crevette, calamar ou porc) et le kare raisu (riz au curry, un des plats préférés des Japonais). Bien sûr, tous ces plats peuvent être déclinés avec des variantes. Ainsi, on peut trouver des zarusoba (soba servies froides sur un lit de bambou), des tempura soba (soba servies dans un bouillon avec des beignets de crevettes)...\nIl existe aussi toutes sortes de nouilles au Japon, les soba, et les râmen, déjà citées, mais aussi les udon (pâtes de blé épaisses), les somen (pâtes blanches très fines généralement servies dans de l’eau glacée)...\nEt je vous passe sous silence les donburi (bols de riz recouverts de divers ingrédients), les tempura (friture de toutes sortes d’aliments : poissons, légumes ou crustacés), les yakitori (brochettes) et autres sukiyaki (fondue de boeuf et de légumes)! Bref, un délice.\nContrairement aux Français qui mangent un plat après l’autre, les Japonais mettent tous les plats sur la table et tout se mange en même temps dans l’ordre qui nous convient, en tout cas, c’est ce ainsi que cela se passe dans les trois familles chez qui j’ai résidé. Il n’y avait généralement pas moins de 4 ou 5 plats différents sans compter les sauces parfois une soupe et l'"immanquable" bol de riz...\nMais je suis mauvaise langue dans ma façon de qualifier le riz. Le riz japonais est un vrai plaisir gustatif, on dit que c’est l’un des meilleurs au monde et je le conçois parfaitement. Son goût est inégalable et ne ressemble pas à celui des riz thaïlandais ou indien. Il m’est arrivé assez régulièrement de pouvoir consommer du riz à mes trois repas, lorsqu’il nous arrivait de manger un petit-déjeuner " japonais ". Non seulement on s’y habitue très bien mais on apprécie.\nAu long de mes 9 semaines au Japon, j’ai découvert des plats différents presque chaque jour et chaque jour, c’était un nouveau régal. Une vraie aventure gustative!\nJ'ai vécu dans trois familles japonaises différentes, mais à partir de cette expérience limitée, je ne me hasarderai pas pour autant à une généralisation sur le mode de vie japonais. Je vais donc vous présenter une vision partielle (partiale ?) de ce que j'ai pu entrevoir.\nAu niveau de l'habitat, chaque maison ou appartement était pourvu d'une pièce traditionnelle avec fusuma, tatami et j'ai dormi sur un futon dans deux de ces familles. A vrai dire, je trouve regrettable que les Japonais ne gardent pas cette habitude des futon car lorsque l'on habite un appartement, on gagne vraiment de la place, une fois qu'il est rangé dans un placard.\nComme dans toute famille japonaise, on doit enlever ses chaussures à l'entrée, c'est une règle immuable.\nLes meubles sont peut-être moins nombreux que dans les maisons françaises mais ils sont de type occidental. Cependant, deux de mes familles possédaient des tables basses traditionnelles et ne s'asseyaient vraiment sur une chaise que pour les repas; le reste du temps ils s'asseyaient plutôt par terre, alors même qu'ils disposaient d'un canapé. De la même manière, on l'observe dans les nombreux restaurants qui offrent le choix entre tables " à l'occidentale " et " à la japonaise " (table basse). Les Japonais conservent donc l'habitude d'être s'asseoir par terre.\nEn ce qui concerne les relations familiales, on croit encore en occident que dans toutes les familles japonaises le père est tout le temps absent, qu'il ne s'occupe pas du tout des tâches domestiques et qu'il n'a rien à dire à ses enfants, tandis que la mère reste confinée à la maison toute la journée. Les choses sont bien différentes dans la réalité que j'ai pu observer donc d'après une expérience assez limitée et partielle. Dans les familles chez qui j'ai habité, les relations entre parents et enfants étaient très libres, comme en France (ces familles étaient évidemment plus ou moins ouvertes à la culture occidentale). Les enfants n'hésitant pas à taquiner leur père, le père s'intéressant à leurs activités. De même, j'ai vu les pères de mes familles d'accueil faire la cuisine, ramasser et plier le linge...\nLe sens de l'accueil et la qualité des services\nJe l’ai déjà dit et le répéterai sûrement, les Japonais sont des gens absolument charmants, accueillants et serviables.\nEn premier lieu, les trois familles chez lesquelles j'ai résidé m’ont réservé un accueil très chaleureux, prenant le temps de parler avec moi, de m’emmener en visites et de m’offrir des cadeaux, alors que c’était moi l’invitée !\nMais, j’ai surtout été surprise par la gentillesse des inconnus et des passants. Déjà à Kyôto, dès les premiers jours de mon arrivée, j’en ai eu le témoignage. Je pensais que les gens de Kyôto, qui ont l’habitude de voir des touristes étrangers, étaient suffisamment blasés pour être indifférents. Mais ce ne fut pas le cas en ce qui me concerne. Lorsque j’attendais le bus, il m’est arrivé assez souvent d’être abordé par des Japonais (des Japonaises, en fait, la plupart du temps) soit en anglais, soit en japonais. Dans tous les cas, puisque je parle quelques mots de japonais, la conversation était engagée et c’était bien agréable. Je dois avouer que certaines vieilles dames japonaises me parlaient un langage qui me semblait assez incompréhensible, sans doute trop dialectique, mais l’intention était là !\nJ’ai eu droit à des gestes spontanés de gentillesse aussi de la part d’inconnus, comme cette dame à Kyôto qui a commencé à me parler et m’a proposé de me guider dans le quartier de Gion, visite qui a duré presque tout l’après-midi ; ou ce restaurateur qui n’avait jamais vu d’étrangers avant moi et qui m’a offert des tempura en plus du menu commandé; ou encore un vieux monsieur, propriétaire d’une petite boutique de souvenirs à Kyôto, qui m’a fait un rabais sur mes achats et qui m’a offert en plus une boîte de gâteaux ; et aussi cette Japonaise qui m’a offert des pansements voyant que j’avais des écorchures aux pieds!\nJ’en oublie certainement mais ne croyez pas les Japonais distants et froids. Tous ne sont pas aussi plein d’attention, mais néanmoins, j’ai connu divers témoignages d’intérêt et de sympathie presque dans tous les lieux que j’ai visités. Et je ne pense pas que ce soit dû à mon seul sourire ou à mon japonais (bien que le fait de parler japonais, même mal, fasse en général très plaisir à l'interlocuteur japonais qui n’a pas vraiment l’habitude de voir des étranger parler sa langue).\nC’est peut-être cette bienveillance qui m’a le plus marquée dans tout ce que j’ai connu pendant ce voyage!\nCe qui m’a également étonnée tout au long de mon parcours, c’est la qualité des services japonais qui est sans doute liée en partie à l’abondance des employés dont la présence ne m’a pas toujours semblé pertinente.\nLorsque je parle de "qualité des services ", c'est bien à la qualité encore plus qu'à la quantité que je me réfère. Il s'agit de la serviabilité des employés, de la politesse des commerçants et des caissières (toujours souriantes, pas comme en France, sans vouloir être mauvaise langue)...\nQuand j’évoque à l’abondance des employés, j’oserais même dire la surabondance parfois, je pense aux stations service où il y a toujours quelqu’un qui vous fait le plein, et si les autres employés ne sont pas occupés, vous vous retrouvez avec trois employés autour de votre voiture : l’un faisant le plein, l’autre nettoyant les vitres et le dernier regonflant vos pneus.. sans attendre de pouboire (cette pratique n'a pas cours au Japon).\nIl y a aussi une multitude d’employés à l’entrée de parkings pour vous indiquer l’endroit où vous garer ou pour faire la circulation afin de permettre aux voitures de sortir du parking et de s’insérer dans la circulation.\nJ’ai vu aussi beaucoup de jeunes qui distribuaient des tracts, des mouchoirs en papier ou des éventails publicitaires (très utiles en été !).\nMais le plus original, surprenant, déroutant même, fut ce vieux monsieur qui, à l’entrée d’un parking souterrain à Yokohama, prenait le ticket de la machine et le tendait au conducteur.\nS’il n’y avait pas pléthore de petits jobs au Japon, imaginons quel serait le taux de chômage! C’est à Tôkyô, et notamment à Ueno, que j’ai vu le plus de sans-abri. Au milieu des arbres du parc d’Ueno se dressent une multitude de cabanes précaires en bois, avec des bâches et du carton. Leur nombre est très impressionnant. Par contre, je n’ai jamais vu personne mendier au Japon. Les SDF vivent de récupération (j'en ai souvent observé qui récoltaient les canettes vides) ou d'aides d'associations.\nTous les Japonais vous diront que l’été n’est pas la saison la plus propice pour visiter le Japon. D’abord parce qu’il fait une chaleur insupportable et ensuite les couleurs de la nature ne sont pas les plus jolies. Au printemps, vous avez les cerisiers en fleur et en automne, les momiji (les feuilles d’érables aux magnifiques nuances rouges-orangées). Mais en été, vous pourrez assister à quantité de fêtes, festivals et feux d’artifice, à condition d’être au bon endroit au bon jour.\nLe 7 juillet a lieu Tanabata Matsuri (fête des étoiles). Célébrée à travers tout le pays où l'on plante des mâts de bambous décorés de banderoles de papier sur lesquels on écrit voeux et poèmes. Cette fête tire son origine d'une ancienne légende chinoise : ce jour célèbre les retrouvailles du bouvier de la princesse des tisserands qui ne peuvent se rencontrer qu'une fois par an, dans la Voie lactée.\nSi vous pouvez, le 17 juillet, il faut absolument voir à Kyôto la Gion Matsuri, une fête traditionnelle très populaire : une trentaine de chars richement décorés défilent dans les rues de la ville,.Cette fête remonte à 876 lorsque les prêtres shintô décidèrent de réaliser une grande procession en l’honneur des kami, dans l’espoir de les apaiser pour qu’ils fassent cesser les épidémies qui ravageaient la cité.\nO-bon, la fête des morts commence à partir du 15 août. Différents rites religieux, ayant un lien avec la croyance bouddhique du retour sur terre des esprits, ont lieu. Les Japonais retournent dans leur village natal et vont nettoyer et décorer les tombes des ancêtres. Durant les 3 jours de cette fête, des danses (bon-dori) sont exécutées autour d'une estrade où ont pris place les musiciens. A l'origine, elles étaient accomplies pour consoler l'âme des défunts.\nLa vie animée des rues et places des villes est également toujours un spectacle en soi !\nA Tôkyô, je suis allée au Kabuki-za, à Ginza, le théâtre le plus connu pour les pièces de kabuki. Dans le théâtre kabuki, il n'y a pas de masques mais un maquillage élaboré, un rideau pour les changements de décor et une scène où choeur et musiciens s'assoient. Bien que le kabuki ait été fondé par une femme, Izumo Okuni, les actrices en furent rapidement bannies. Les rôles de femmes sont donc joués par des hommes.\net le koto des Nakamura ???\nLe Japon n'est pas une destination touristique très fréquentées notamment par les Européens. Pays trop lointain, au coût de la vie élévé et dont les attraits sont méconnus...\nPour ma part , j'ai tenté de mettre à profit mon voyage pour découvrir le plus grand nombre possible de ses paysages, sites et monuments remarquables. En dehors des simples arrêts pour correspondance des chemins de fer, j'ai dû m'arrêter, faire étape ou séjourner dans plus de 50 villes (ou villages) et effectuer plus de 150 visites (ou promenades) !\nDans les trois villes où j'ai séjourné ainsi que dans leurs environs, j'ai pu prendre tout le temps nécessaire tandis qu'ailleurs (circuits d'une semaine dabord au sud puis au nord), j'ai souvent fait du "tourisme à la japonaise"...\nJ’ai visité presque une dizaine de châteaux : Himeji, Okayama, Kumamoto, Osaka, Nagoya, Inuyama, Matsumoto, Aizu-Wakamatsu, Hirosaki.\nLa plupart ont été détruits par les bombardements pendant la seconde guerre mondiale et ils ont été reconstruits dans les années 50-60. On a essayé de reconstituer fidèlement le style originel. Par contre, l’intérieur des châteaux est soit vide, soit transformé en musée. Ce qu’il reste des châteaux, c’est souvent uniquement le donjon grand et majestueux.\nDans son allure générale, le château-fort japonais apparaît comme une infraction à toute la tradition architecturale japonaise. A l'encontre des autres édifices importants comme les palais, sanctuaires, temples et monastères, il adopta une verticalité impressionnante, des volumes massifs, des plans complexes propres à dérouter l'ennemi, tout cela pour traduire moins une fonction défensive qu'une volonté de faste.\net le recours à la pierre au lieu du bois ???\nHimeji est à ce niveau un château très intéressant, en plus de beau, car il a conservé son enceinte et ses cours et cela nous donne une idée de la complexité de la structure d’une forteresse féodale. Himeji est le plus grand des 12 châteaux féodaux du Japon subsistants.\nEn 1577, Toyotomi Hideyoshi s’empara du château déjà existant et décida de l’embellir et de l’agrandir pour en faire sa propre résidence entre 1581 et 1585. Ensuite, il le confia à son beau-frère Kinoshita Iesada (1543-1608). Celui-ci dut s’en défaire après la bataille de Sekigahara en 1600 qui mit en présence les armées Tokugawa contre celles de Toyotomi. C’est Terumasa Ikeda, chef de l’une des armées Tokugawa qui hérita de la garde du château. Ce château est parfois appelé Shirasagi (aigrette) ou Hakura-jô (château du héron blanc) en raison de la couleur blanche de ses murs et de la découpe de ses toits.\nOn l’oppose au château d’Okayama, surnommé U-jô (château du corbeau) avec ses murs noirs.\nLe donjon du château de Matsumoto (1597) mérite aussi quelques mots. C'est l'un des plus beaux fleurons d'architecture féodale au Japon. Il dégage une certaine élégance formelle dû au contraste du noir et du blanc de ses murs.\nLes temples et la statuaire bouddhistes\nL'architecture bouddhique s'est modifiée au cours du temps mais, à l'origine, l'aire sacrée comportait essentiellement une pagode, un kondô (pavillon pour abriter les images saintes), accessoirement un kôdô (pavillon pour l'enseignement de la Loi bouddhique) et généralement des quartiers monastiques. La pagode est inspirée, en fait, des stupa bouddhiques de l'Inde sous lesquels étaient enterrées les restes de Bouddha.\nSi Kyôto est richement dotée, des richesses existent un peu partout ailleurs dans le pays...\nAinsi le Hôryû-ji (vers 670), près de Nara, est le plus vieux temple bouddhique japonais. Il représente la plus vieille structure en bois du monde et contient parmi les plus belles statues bouddhiques du Japon.\nQuant au Tôdai-ji à Nara, il est assez remarquable par ses dimensions. En effet, le daibutsuden (grand temple de Bouddha) mesure 57 m de long sur 50 m de larde pour une hauteur de 47 m et il abrite un grand bouddha en bronze de 18 m de haut environ (il date de 749).\nKamakura possède l'une des statues impressionnantes de Bouddha, il y a aussi celle de Moulée en 1252, la statue de bronze d'Amida, de 13,5 m donne une impression d'équilibre aux visiteurs qui se tiennent devant elle.\nDans un genre complètement différent, les temples de Nikkô, notamment le Tôshô-gu, sont à voir. Tokugawa Iemitsu, le petit-fils de Ieyasu, fit construire le Tôshô-gu en 1634 pour son aïeul. Il voulait illustrer, à l'intention de ses rivaux, la richesse et la puissance du clan Tokugawa. Et pour ce qui est de la richesse, je crois qu'il a réalisé son désir (un peu trop à mon goût, les temples sont même trop surchargés !). Deux années durant, 15 000 artisans travaillèrent pour créer cet ensemble somptueux de style Momoyama.\nLe Tôshô-gu est surtout connu pour sa Yomei-mon (porte de la lumière du soleil). C'est à cette porte que les samurai de rang inférieur s'arrêtaient tandis que les samurai de haut rang pouvaient passer au-delà après avoir, au préalable, déposé leur sabre. On l'appelle également " portail du crépuscule " (higurashinomon) car il était censé retenir l'attention et éblouir le visiteur jusqu'à la tombée de la nuit.\nSi vous connaissez l'histoire des 47 rônin, vous serez peut-être intéressé de savoir qu'à Tôkyô, le Sengaku-ji est le temple où ses 47 samurai furent ensevelis.\nLe Mont Kôya, outre ses très nombreux temples dont je ne puis faire le détail, est intéressant pour sa nécropole de plus de 200 000 tombes, ainsi que l'Okuno-in, mausolée de Kôbô Daishi, le fondateur de l'école Shingon. L'allée menant à ce mausolée est flanquée de statues, de monuments et de tombeaux où reposent les familles les plus puissantes du Japon.\nSi la statuaire bouddhiste vous passionne, je vous conseille aussi de vous rendre au Kôryû-ji, à Kyôto. A vrai dire, même si vous n'y connaissez rien, vous en saisirez l'intérêt. Certes le billet d'entrée est un peu onéreux, d'autant que seule une salle est ouverte, mais dans celle-ci, est présentée une admirable statue, celle de Miroku bosatsu (dit le " bouddha de l'avenir "). Cette sculpture date du 7ème siècle et il est possible qu'elle soit originaire de Corée. Elle est exceptionnelle, non par sa dimension ou sa matière, mais par l'incroyable beauté du visage. Ses traits sont très fins et révèle une sérénité inaltérable et une infinie compassion. Sans être " fan " de ce genre d'art, on peut difficilement résister à tant de douceur émanant de cette statue toute en délicatesse propice à la contemplation.\nAu contact du bouddhisme, le shintô fut amené dès le 6ème siècle à formuler lui aussi une architecture sacrée. Mais, en réaction, et surtout pour attester de son ancienneté et de son caractère autochtone, il s'inspira des constructions issues de la préhistoire, et notamment des greniers.\nL'architecture de base du sanctuaire shintô peut donc se résumer ainsi : piliers enfoncés directement dans le sol, toitures à double pente et cloisons faites de planches juxtaposées.\nOn reconnaît facilement un sanctuaire shintô au torii - sorte de portique souvent de couleur vermillon - qui marque l'entrée de l'enceinte sacrée du sanctuaire. Les shimenawa - cordes de paille de riz tressées suspendues au-dessus des entrées dans l'enceinte du sanctuaire - délimitent les espaces sacrés et profanes. Le bâtiment principal d'un lieu saint est la demeure du kami auquel le sanctuaire est dédié et seuls les prêtres peuvent y pénétrer. Les pratiquants se tiennent devant l'oratoire où une cloche est mise à leur disposition pour appeler la divinité.\nDemeure des esprits des empereurs de Japon, le grand sanctuaire d'Ise est le site shintoïste le plus vénéré du Japon. Son bâtiment intérieur est dédié à Amaterasu, déesse du soleil dont il est censé abriter le miroir, trésor impérial sacré. Fermé au public, il est détruit et rebâti tous les 20 ans. Sa dernière reconstruction date de 1993. Environ 13000 cyprès sont utilisés pour ces reconstructions.\nLe Fushimi Inari, à Kyôto compte parmi les sanctuaires les plus populaires. C'est le plus célèbre des sanctuaires dédiés à Inari, kami des récoltes, et protège tout particulièrement les divinités du riz et du sake. Une allée constituée de centaines de torii fut financée par les fidèles venus implorés la prospérité.\nBien entendu, l'un des sanctuaires les plus connus (au Japon évidemment mais aussi au-delà), est celui d'Itsukushima, sur l'île de Miyajima près de Hiroshima. C'est un sanctuaire sur pilotis, dominant une crique où s'élève le fameux torii qui semble flotter sur l'eau.\nLors de mon passage, j'ai pu assister au déroulement d'une partie d'une cérémonie shintô dans ce prestigieux sanctuaire. C'était très déroutant mais fascinant.\nIl s'agissait d'un mariage shintô. Le couple est habillé dans les tenues d'apparat traditionnelles. Le marié porte un demi-manteau noir sur un hakama (sorte de jupe-culotte à rayure) et la mariée est vêtue d'un kimono et d'une volumineuse coiffe. A trois reprises durant la cérémonie, les conjoints procèdent à l'échange des coupes de sake en les portant trois fois à leur bouche. C'est là le rite le plus important de la cérémonie et que j'ai pu observer...\nEnfin le très controversé Yasukuni-jinja, pour terminer avec les sanctuaires. Ce sanctuaire situé à Tôkyô fut élevé à la mémoire des 2,5 millions de soldats morts pour la patrie depuis 1853 (date du traité avec le commodore Perry). Ce sanctuaire abrite donc aussi les cendres de certains criminels de la dernière guerre, ce qui soulève beaucoup de critiques. Aux abords de ce sanctuaire, on voit souvent des nationalistes "en pélerinage"\nAprès ce petit parcours des temples et sanctuaires, souvent mêlés, il faut rappeler que la religion au Japon est en fait un syncrétisme entre bouddhisme, shintô et philosophie confucéenne...\nLe plan et l'apparence de l'habitat traditionnel diffèrent selon la région, le plus souvent en réponse aux conditions climatiques locales. Réalisée en bois et en papier, la maison traditionnelle était conçue pour s'intégrer à l'espace. La plupart ont été détruites par le feu et la majorité des maisons que l'ont peut encore admirer à travers le Japon ont été transformées en musée.\nLes maisons de ville, comme celles du quartier de Gion, à Kyôto, sont des machiya, leur plan diffère selon la taille de la façade.\nIl existait d'autres types de maisons traditionnelles plus rurales, comme :\nla magariya, en forme de L, qui abritait aussi bien les hommes que les chevaux,\nou la gassho-zukuri.. Ce dernier type se caractérisait par des maisons au toit pentu en forme de gassho ("mains en position de prière") qui pouvait supporter le poids de la neige et évacuer rapidement la pluie afin d'éviter le pourrissement du chaume. Leur structure organisaient un vaste espace intérieur et pouvait accueillir des familles de 20 ou 30 personnes.\nUne maison traditionnelle comprend :\nle doma - sol de terre battue - qui se trouve juste derrière l'entrée,\nl'irori - le foyer - coeur de la maison. Il est la source principale de chaleur et il sert pour la cuisson des aliments\nune salle de réception, à l'origine seule pièce dont le sol était recouvert de tatami,. On y trouve souvent un tokonoma - niche creusée dans le mur destinée à recevoir un élément décoratif, un bouquet de fleurs ou une calligraphie, reflet de la saison en cours - et un butsudan - autel bouddhique de la famille.\nLa maison traditionnelle est entourée d'un engawa - sorte de passerelle de bois extérieure, parfois ceinte de portes de bois que l'on peut ouvrir afin de permettre la circulation de l'air. Elle est surtout utilisée par les visiteurs. L'espace est rendu modulable avec les fusuma (portes coulissantes) et les shôji (cloisons coulissantes qui ouvrent sur l'extérieur) qui permettent, en outre, de jouer sur le volume des espaces intérieurs et extérieurs et de donner une vue sur le jardin, car finalement au Japon, la maison n'est jamais autre chose qu'une partie du jardin.\nLes jardins et parcs traditionnels japonais\nL'évolution du style des jardins n'est pas indépendante mais reste soumise à l'épanouissement d'autres arts : uni par des liens étroits avec l'architecture dont il complète l'harmonie, il a également des rapports importants avec la peinture, la religion et l'éthique subtile de la cérémonie du thé.\nIl en existe différentes catégories - le jardin de paradis, le jardin sec, le jardin-promenade ou le jardin de thé - mais tous partagent un grand nombre de composants et de principes. Leur objectif commun demeure la création d'un microcosme où les différents éléments se mêlent afin d'offrir un paysage miniature, idéalisé et symbolique.\nLe jardin sec, karesansui, est rattaché aux temples bouddhiques zen. Les jardins de ce type sont destinés à la pratique de la méditation. Ils mettent l'accent sur le terrain et les rochers proprement dits. Les rochers et le gravier sont choisis comme des équivalents de l'encre de la calligraphie, "comme si le jardin était une description mentale de la méditation".\nLe jardin type de ce style est sans conteste le Daisen-In à Kyôto. Le destin de l'homme, ses relations avec la nature et sa place dans l'univers s'expriment dans ce chef-d'oeuvre de conception du jardin sec. Dans un espace fermé sur 3 côtés par un mur, une cascade de gravier blanc s'écoule d'un rocher évoquant le mythique Mont Horai. D'autres groupes de rochers symbolisent la terre et le ciel.\nLe jardin-promenade est très apprécié au Japon et notamment trois sont très célèbres. Il s'agit du Kenroku-en à Kanazawa, du Kôraku-en à Okayama et du Kairaku-en à Mito. Avec ses perspectives tour à tour dévoilées et cachées, la vue, dans un jardin-promenade, évolue à chaque pas. Ce style d'aménagement paysager fut très prisé pendant l'ère d'Edo.\nA Kyôto, le superbe parc Maruyama qui comprend de nombreux temples, mérite aussi que l'on y passe de longs et agréables moments ...\nLe jardin de thé (chaniwa) est né à l'ère Momoyama (1568-1600). Ce jardin se compose d'un sentier bordé de plantes taillées conduisant du monde réel au pavillon de thé où se déroule la cérémonie traditionnelle. Cependant, la simplicité de ces jardins n'est qu'apparente. Leur objectif essentiel est de recréer, sur un espace relativement réduit, le calme paisible d'une retraite perdue dans la montagne. Seules admises, les essences à feuilles persistantes soulignent encore leur austérité. Pierres, lanternes et vasques de pierre répondent aux besoins de la cérémonie. Les jardins de thé étaient aménagés de telle manière qu'ils invitaient le visiteur à prendre conscience de lui-même et de son environnement.\nAu Japon, il existe ce qu'on appelle les "san kei ", les trois paysages les plus beaux du Japon:\nMiyajima près de Hiroshima, Matsushima près de Sendai et Ama-no-hashidate.\nAma-no-hashidate, "le pont du paradis", est une barre sableuse de 4 km, constellée de pins, qui sépare la baie du lagon d'Asoumi. Selon la mythologie japonaise, c'est là que les dieux conçurent l'archipel japonais. Cette barre de sable a été peinte par les plus grands, notamment Sesshû (1420-1506, un des maîtres de la peinture à l'encre au Japon) en 1502.\nMatsushima est une baie d'où émergent des centaines d'îlots recouverts de pins. Certes, c'est joli, mais je dois avouer que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Toujours est-il que ce site émeut les Japonais, et pas des moindres puisque le très célèbre poète Basshô, ce serait écrié: "Matsushima, Ah ! Matsushima ! Matsushima ! "\nPour ma part, j'estime que Miyajima mérite effectivement de figurer au rang des plus beaux sites du Japon. Cette île est une merveille, surtout si vous y allez dès 9 heures du matin, lorsque les touristes ne sont pas encore arrivés ! Miyajima est symbolisée par un immense torii vermillon planté dans la mer dont j'ai parlé par ailleurs, donnant à l'île entière un caractère sacré. L'île est célèbre aussi pour le sanctuaire d'Itsukushima, dont j'ai déjà parlé également . L'île contient de nombreux autres temples et des promenades agréables dans les hauteurs qui permettent d'admirer de belles perspectives.\nEn dehors de ces trois paysages les plus appréciés, le pays recèle d'autres beaux paysages que le mauvais temps ne m'a malheureusement pas permis de contempler notamment le Mont Zao près de Yamagata et le Mont Aso, au coeur de l'île de Kyûshû. Quant au Mont Fuji, en cette période de l'année; il reste obstinément caché dans les nuages!\nMais j'ai aussi beaucoup aimé le parc national de Nikkô, surtout les chutes Kegon qui tombent de 96 mètres à partir du lac Chuzen-ji. Cette cascade est très impressionnante.\nMoins spectaculaire mais très joli, le parc national Bandai-Asahi, constitué de centaines de lacs et de marécages permet de très agréables promenades.\nSans aller si loin, Arashiyama, près de Kyôto, est un endroit charmant. Ce n'est pas tellement le Togetsu-kyo, "le pont qui traverse la lune" qui m'a le plus séduite, mais plutôt le plaisir de s'enfoncer dans une forêt de bambou qui nous mène vers des petits restaurants, des petites rues et de jolies maisons bien tranquilles, loin de la foule, presque la campagne...\nVilles et villages traditionnels ou marquants\nBeaucoup de villes ont gardé quelques maisons traditionnelles, à défaut de quartiers. Mais parmi les villes que j'ai visitées, celles qui ont conservé les quartiers anciens les mieux mis en valeur sont, à mon avis, outre Kyôto évidemment,\nTsumago, Magome, Kawagoe, Kakunodate, Kurashiki et Kanazawa.\nJ'ai également beaucoup aimé les villes de Kôbe, Yokohama et Beppu.\nKôbe, cette ville qui ne garde plus traces du terrible séisme de 1995, conserve une atmosphère cosmopolite qu'elle cultive depuis plusieurs siècles. C'était, en effet, l'un des premiers ports à profiter de la réouverture du Japon aux occidentaux. En plus d'un petit quartier chinois, Kôbe conserve un quartier qui contient plus de vingt demeures qui appartenaient à de riches négociants et diplomates étrangers de l'époque Meiji.\nKitano-cho, le nom de ce quartier, témoigne d'une élégance européenne fin de siècle. Yokohama est un peu dans le même style et possède le plus grand quartier chinois du Japon. Je vous conseille une promenade au port, à la nuit tombée. Les grands immeubles et la grande roue la plus haute du Japon sont tout illuminés.\net Yokohama ???\nBeppu est très différente. Connue pour ses plus de 3000 sources chaudes, Beppu est réputée notamment pour ses 9 jigoku, "sources d'enfer" qui sont des bassins d'eau minérale colorée. Deux d'entre elles sont particulièrement jolies : Umi-jigoku "Enfer de l'océan" dont la couleur rappelle une mer tropicale et Chinoike-jigoku "Enfer de l'étang rouge" qui doit sa teinte à de l'argile rouge dissoute. Les couleurs sont fascinantes, mais la baignade y est interdite (à moins que vous ne teniez à plonger dans une source à 100°C !).\nOn y sécouvre aussi les Oniishibozu; il s'agit de boue chaude et bouillonnante.\nEnfin Hiroshima se situe dans un tout autre registre. La ville en elle-même n'est pas tellement intéressante, mais le mémorial de la paix est très émouvant. Il y expose de façon réaliste et claire les conséquences de l' apocalypse nucléaire sur la ville. On y voit notamment l'empreinte d'une ombre noire sur les marches de granit d'une banque, seule trace de la personne qui était assise à cet endroit au moment du cataclysme. C'est ce qui m'a le plus frappé par tout ce que cela suggère. Dans le parc-mémorial de la paix, il reste le genbaku-dômu (dôme de la bombe A), un des seuls bâtiments encore debout après l'explosion de la bombe le 6 août 1945.\nA peine rentrée en France, il me tarde déjà de retourner dans ce fabuleux pays qu'est à mes yeux le Japon. Pays dont le charme n'a d'éga que celui de ses habitants.\nIl me reste tant de belles choses à approfondir et à y découvrir. Par ailleurs, il me faudra encore enrichir ma connaissance concrète de la vie sociale par un séjour prolongé et des contacts multiples.\nMon souhait serait même de pouvoir vivre une expérience dans l'univers professionnel des Japonais ...malgré tous les défauts dont on fait si souvent état en occident...\nQUELQUES MOTS SUR L'ARCHIPEL NIPPON 337 000 km² (dont seulement 80 000 km² cultivables) et 127 millions d'habitants. 4 grandes îles montagneuses (volcan du Mt Fuji haut de 3776 m dont la dernière éruption remonte à 1707) et des milliers d'îles dispersées sur 2500 km en latitude... PIB par tête: 31000 $ (France: 24000 $; USA: 36000 $). L'ouverture d'un pays insulaire apports coréens du IVe s. av. JC au Ve s. ap. JC: vague migratoire recouvrant les apports démographiques anciens (-20000 à -10000) de populations animistes venues de l'Océan indien (Malaisie, Indonésie...) via la Mer de Chine. Ve s. ap. JC au VIe s. ap. JC: transmission de connaissance empruntées à l'Asie continentale (Chine et même Inde): riziculture irriguée, cheval, élevage, artisanats et "industries" (céramique, sculpture...), religion et philosophie (bouddhisme et confucianisme)... apports chinois - surtout du VIIe s. au IXe s.: envoi de 12 ambassades japonaises en Chine confirmant une volonté de sinisation: création de villes (sur le modèle de Xian), palais, organisation administrative et politique, écriture idéographique... apports occidentaux milieu du XVIe s.: ouverture aux commerçants portugais et hollandais... arrivée des missionnaires Jésuites (conversions massives dans le sud du pays). Puis deux siècles de repli: expulsion des missionnaires et des marchands espagnols, opposition à la présence des flottes russes et américaines. milieu du XIXe s.: retour en force des pays occidentaux sous la menace des canons de l'amiral Perry qui impose l'ouverture aux Etats-Unis et aux autres pays. milieu du XXe s.: suite à trente années de nationalisme expansionniste en Asie, la défaite japonaise conduit à une forte américanisation: importation du modèle démocratique et de progrès technologiques conduisant à un rapide développement économique. ___________________________________________________ SOME WORDS ABOUT THE JAPANESE ARCHIPELAGO 337 000 km² (but only 80 000 km² of cultivable soils) and 127 millions of inhabitants. 4 main hilly islands (volcano Mt Fuji is 3776 m high whose the last eruption goes back year 1707) and there are thousands of scattered islands over 2500 km of latitude... GDP per capita (PPP): :$31000 (France: $24000; USA: $36000). The opening of an insular country Korean contributions of IVe s. BC in Ve s. AC: migratory vagueness covering the old demographic contributions (- 20000 to -10000) with populations animists come from the Indian Ocean (Malaysia, Indonesia…) via the China Sea. V s. AC VIe s. AC: transmission of knowledge borrowed from continental Asia (China and even India): irrigated rice growing, horse, breeding, craft industries (ceramic, sculpture…), religion and philosophy (Buddhism and Confucianism)… Chinese contributions - especially of VIIe s. in IXe s.: sending of 12 Japanese embassies in China confirming a will of sinicization: creation of cities (on the model of Xian), palaces, administrative organization and political, ideographic writing… Western contributions medium of XVIe s.: opening to the Portuguese and Dutch tradesmen… arrived of the missionaries Jesuits (massive conversions in the south of the country). Then two centuries of fold: expulsion of the missionaries and the Spanish merchants, opposition to the presence of the Russian and American fleets. medium of XIXe s.: return in strength of the Western countries under the threat of the guns of the admiral Perry who imposes the opening on the United States and the other countries. medium of XXe s.: following thirty years of expansionist nationalism in Asia, the Japanese defeat leads to a strong Americanization: importation of the democratic model and technological progress leading to a rapid economic development.\nEtés au JAPON en 2000 et 2004\net après l'été 2006 (stage) en Corée...\n...une année en CHINE 2007-08 (blog)\net après l'été 2006 en Corée (stage) ...\n...une année en CHINE 2007-08 (blog) travailler et voyager en routard, hébergement et se nourrir à petit prix, visa de travail, statut de résident\nand after the summer 2006 in Korea...\n...one year (2007-08) in CHINA (blog) job, work and travel