On y croit, ou on n'y croit pas ... Mais ça existe pourtant !\nLes enquêtes du Petit Monde de Momo !\nL'exorcisme fait-il partie des légendes ! Est-il lié au cinéma ? Eh bien, pas seulement ! Cette pratique contrairement à ce que l'on pourrait croire, reste courante de nos jours. Il faut savoir que chaque diocèse de France est doté d'un prête exorciste. "Vade retro Satana" ! Cette signification en exorcisme veut dire :"Arrière Satan" ! Pour exorciser le démon.\nEn son temps, le film "l'Exorciste" en 1973 (que j'ai lu et vu au cinéma personnellement) a beaucoup fait parler de lui. Cette histoire est tirée d'un fait réel. Pourtant beaucoup l'assimile à une légende qui n'existe qu'au cinéma ! Mais il faut savoir que chaque année, rien qu'en France, des centaines de personnes se font exorciser par des prêtres.\nEntre autre, nous avons entendu parler du père Joseph De Almeida (prêtre exorciste dominicain), enseignant l'histoire de la spiritualité chrétienne, à la faculté de Lyon. Mais aussi aumônier de la pastorale des portugais et des mariniers. Puis conseiller spirituel auprès d'une section d'entrepreneurs et dirigeants chrétiens. L'exorcisme est loin de n'être qu'un ancien rite du Moyen âge, et existe bel et bien encore, et a toujours^sa place dans la société d'aujourd'hui. Le père Joseph De Almeida a révélé dans un article qu'il y avait près de 300 personnes qui sollicitent ses compétences chaque année.\nL'exorcisme on le sait : est d'expulser une présence malsaine "le mal Satan" qui est dans le corps d'une personne. Ce sont des prières faites à partir d'un rituel bien précis. Cela dit, ne soyez pas pris de panique si soudainement un mal de ventre vous prend, ou que vous détestez une personne.\nComment reconnaître qu’une personne peut être possédée ?\nD'après des révélations de prêtres exorcistes :\nCette possession peut se reconnaître de plusieurs façons, mais toujours à prendre avec précaution ! Théoriquement, cela se caractérise par un ou des phénomène(s) corporels anormaux, des changements dans l'attitude, la façon de penser, une force physique décuplée, l'envie de profaner des choses saintes, les blasphèmes, la haine, ou la soudaine connaissance d'une lange étrangère ou même inconnue. Mais il est rare que toutes les caractéristiques soient réunies.\nD'autres indices peuvent aussi mettre la puce à l'oreille, toujours d'après des témoignages : les gens possédés ont beaucoup de mal à aller à l'église. S'ils y vont, ils ressentent un besoin absolu de sortir. Ils peuvent essayer de réciter des prières, mais vont vite s'arrêter, car la pression est trop forte. Et enfin, le contact avec l'eau bénite leur cause d'incroyables sensations de brûlures. Cela peut aussi être un test en cas de doute !\nComment peut réagir une personne en train d’être exorcisée ?\nCette personne peut bouger, s’exciter, sa voix peut changer du tout au tout. Sa force est décuplée d’une façon phénoménale, et effectivement il arrive que cette personne vomisse ou rejette d’autres liquides. Finalement les films au cinéma ne sont pas loin de la réalité, d’ailleurs ils s’inspirent souvent de faits réels.\nPour que le démon sorte du corps d'un possédé, le prêtre exorciste a recours à un rituel bien particulier (et gratuit) en deux phases. La première partie consiste au renouvellement du baptême, "Car s'il y a possession, il y a eu une sorte de coupure ou d'éloignement de la voie sainte. Il faut donc refaire un baptême" .\nEnsuite, on poursuit avec le rituel et des litanies pour chasser la présence impure. Lors de l'opération, il est souvent nécessaire de découvrir le nom du démon pour le révoquer. Par ailleurs, une seule "séance" est rarement satisfaisante pour arriver à l'éradication totale du malin.\nD’après le prêtre, la possession peut toucher tout le monde, les croyants comme les non croyants, les riches, les modestes et à tous âges. "Ces gens ont permis, d’une façon ou d’une autre, qu’il y ait une brèche. Ils ont, à un moment donné, décidé d’être tentés. Que ce soit après un évènement grave, psychologique, une dépression … Parfois c’est en voulant invoquer les esprits ou en allant voir un voyant, un marabout".\nLes chrétiens ne sont pas les seuls à solliciter les services des prêtres exorcistes chrétiens, fait remarquer le père Joseph : "Il y a un peu toutes les religions, les juifs, et des musulmans de plus en plus".\nAutre fait inhabituel : incroyable mais vrai !\nDes signaux radio inexpliqués dans l'espace ! Des astronomes ont détecté d'étranges émissions provenant d'étoiles parmi les plus proches de la terre : l'étoile Gliese 436 b\nGliese 436 b de son nuage et de sa queue d'hydrogène (ou GJ 436 c) dans la constellation du Lion.\nDepuis l'observatoire Arecibo à Porto-Rico (ci-dessus), des scientifiques ont annoncé avoir relevé des émissions radio "très étranges" provenant d'une étoile type "naine rouge" et paraissant unique. Ils disent par ailleurs que des observations d'étoiles similaires dans le voisinage n'ont pas permis de capter des signaux semblables.\nCes scientifiques ont enregistrés en Avril et Mai 2017, des émissions radio venant de plusieurs étoiles dont Gliese 436 - Ross 128 - Wolf 359 et HD 95 735. Après avoir analysé ces données, ils ont constatés que Ross 128 (constellation de la Vierge) avait émis des signaux radio différents, dont ils cherchent encore la nature. Dix minutes de signaux étranges.\n"FUTURA" NOUS INFORME ...\nINCROYABLE MAIS VRAI ! Un visiteur interstellaire ...\nCourant Octobre / Novembre 2017 une Alerte Info arrive ...\nMission pas impossible : rencontrer un visiteur interstellaire (article paru dans Futura)\nCet étrange astéroïde appelé "Oumuamua" vient de l'extérieur du Système solaire ... et il va y retourner, du fait de sa vitesse élevée. Des scientifiques ont cependant étudié des profils de mission pour approcher un objet de ce genre. La sonde ne doit pas être trop massive et elle doit aller vite ... Des astronomes ont détecté dans le ciel cet objet fascinant qui est le premier astéroïde interstellaire jamais découvert : il ne vient pas de notre système solaire.\nLa question a été posée : "Pouvons-nous envoyer une sonde à sa rencontre ?"\nOui aurait répondu l'équipe scientifique du projet "Lyra" qui envisage déjà une mission.\nLa découverte d'Oumuamua offrirait une opportunité inédite d'étudier in situ un objet interstellaire.\nMalgré sa très grande vitesse, Oumuamua peut être rejoint par une sonde dans des délais raisonnables.\nDes scénarios de missions réalistes sont à l'étude, avec survol rapproché, mise en orbite ...\nCette découverte "premier objet" interstellaire connu entrant dans notre système solaire est un événement passionnant pour tous ceux qui s'y intéressent. C'est aussi une opportunité inédite d'étudier de la matière et des matériaux provenant d'ailleurs !\nSi des télescopes terrestres de grande puissance et des observatoires spatiaux sont mis à contribution pour observer "Oumuamua" jusqu'en janvier 2019, date à laquelle il sera dans le système saturnien, seule une mission de proximité peut fournir des informations scientifiques significatives. Encore faudrait-il savoir si cet objet interstellaire peut être intercepté dans des délais raisonnables. La vitesse d'Oumuamua étant de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde, on serait tenté de dire que cela n'est pas possible, d'autant plus que voyager 1 l'objet le plus rapide jamais construit par l'humanité, a actuellement une vitesse par rapport au Soleil de seulement 16,6 km/s. Or une étude réalisée dans le cadre de l'initiative pour les études interstellaires (projet Lyra) montre le contraire.\nJe passe les détails techniques pour que la réalisation soit possible ... mais affaire à suivre !...\nEn conclusion : une mission à destination d'Oumuamua peut sérieusement être envisagée dans une petite décennie avec une vitesse requise entre 33 et 76 km/s, ce qui implique des durées de missions comprises entre 30 et 5 ans. A ces vitesses, compte tenu de la technologie actuelle dans le domaine des propulsions électriques et chimique, seul un survol de l'astéroïde est possible. Décélérer la sonde à proximité de l'objet et l'insérer en orbite autour reste du domaine prospectif. L'utilisation de technologies plus avancées, comme le voile solaire ou la propulsion par laser (tiré depuis le sol), donnerait des possibilités de rendez-vous et de survols à faibles vitesses, mais la maturité de ces technologies attrayantes n'est pas attendue avant quelques décennies.\nNous passons dans un tout autre genre !\nInformation sur le journal "Ouest France" du 05 Octobre 2017\nEn Indonésie, un python géant mord le bras d'un villageois de 37 ans, qui a dû être hospitalisé ! Les habitants d'un village d'Indonésie ont fait frire l'énorme python !\nComment est-ce arrivé ? Voici l’article ci-dessous :\nEn patrouillant dans une plantation de palmiers à huile, un vigile est tombé samedi sur un python à Batang Gansal, un sous-district isolé sur l'île de Sumatra. Le python mesurait 7,8 mètres de long ! Tué avec un morceau de bois ; le vigile qui aime parfois manger du serpent, a essayé d’attraper le python géant avec un sac de jute, mais l’animal ne s’est pas laissé faire, et lui a mordu le bras gauche, qui a failli être sectionné.\nL’intervention d’un autre vigile et de plusieurs villageois dont l’un a frappé le serpent avec un morceau de bois ont permis de sauver la vie de ce Monsieur qui a été transporté à l’hôpital. Les villageois ont ensuite tué le serpent, avant de le découper, le faire frire, puis le manger.\nC’est un serpent répandu. Le python géant, est une espèce qui vit dans les forêts tropicales, il est régulièrement rencontré par les habitants en Indonésie, archipel d’Asie du Sud-Est. En Mars, un indonésien porté disparu avait été retrouvé mort entier dans le ventre d’un python de sept mètres qui l’avait avalé près d’une plantation de palmiers à huile. Et en 2003 un vigile avait été tué à Bali par un python dans l’enceinte d’un hôtel en bord de plage sur l’île la plus touristique d’Indonésie.\nRestons encore un peu à Bali pour découvrir un peu leurs croyances …\nA l'opposé des occidentaux qui ne voient les maladies que comme un ensemble de causes à effets, de maladies et de remèdes bien définis, les balinais attribuent les maladies à certaines causes invisibles dont les origines sont des déséquilibres cosmiques.\nLes balinais conçoivent le corps comme le « petit monde » ou microcosme qui n’est autre qu’une reproduction ou plus exactement le doublet du « grand monde » ou macrocosme. Tout déséquilibre dans la chaîne cosmique aura des échos dans le système tout entier. Les maladies sont des déséquilibres du niveau microcosmique alors qu’une guerre ou une éruption volcanique sont des déséquilibres du niveau macrocosmique.\nLes « balians » permettent par leurs savoirs de rétablir l’équilibre par des rituels et servent d’intermédiaires pour détecter les déséquilibres, et ainsi agir sur le monde pour apporter la guérison en combattant les forces du mal. Pour agir sur l’équilibre cosmique ils utiliseront aussi bien les plantes, racines ou massages, que la transe et les pouvoirs magiques.\nIl existe plusieurs types de « balians » : guérisseurs, sorciers, médiums, chamanes, médecine traditionnelle.\nLes wisata balian sont des spécialistes des herbes médicinales, leur connaissance repose sur leur connaissance des lontars (feuilles de palmier gravées servant de livre). La fonction est généralement passée de père en fils mais pas exclusivement. Bien que le pouvoir des wisata balian soit lié à la puissance magique, ils semblent être des croyants dans la rationalité médicale. Ils connaissent les herbes et les moyens de les utiliser, ils sont les héritiers de siècles d’erreurs et d’épreuves, ainsi les balians prescrivaient la quinine contre la malaria, bien avant que la médecine occidentale ne la transforme en médecine « respectable ». Le wisata balian combine ses connaissances des formules et mots magiques, des signes cabalistiques et sa compréhension du calendrier balinais avec sa maîtrise des massages, des herbes et des racines. Aidé par la fois de ses patients il peut exécuter de vrais traitements.\nLes tetakson (sorcier docteur) :\nIls ont été choisis par les dieux ou les esprits pour être possédés lors de rituels.\nLorsque l'un d'eux, entre en transe, il contacte son « esprit-aidant », parfois son père ou un ancien grand balian, et possédé par l’esprit-aidant il peut entrer dans le monde des esprits et combattre les forces maléfiques.\nDurant la transe le balian marmonne, gronde, parfois danse mimant des duels avec des esprits maléfiques. Il fait parler les dieux, les défunts et les esprits. On peut le consulter pour savoir quelle est la cause d’une maladie, où se trouve l’âme d’un défunt par exemple.\nLes balian sont consultés pour bien d’autres problèmes que ceux de santé car leur savoir s’applique à tout le macrocosme. Ainsi il pourra indiquer le meilleur endroit pour construire une cuisine afin de ne pas enfreindre une loi de l’équilibre cosmique en ne respectant pas cette dernière.\nDernier regard sur Bali avant de passer à autre chose.\nDu serpent, nous passons sans transition au fond des Abysses pour une découverte rare.\nCes informations ont été communiquées par "FUTURA PLANETE" - Si vous voulez découvrir beaucoup de choses très intéressantes sur notre planète Terre, sous les mers, ou dans le cosmos, je vous conseille de vous y abonner, c'est gratuit et très instructif ! Le lien : futura-sciences.com\nAu large du Portugal, cet étrange animal a été pêché par hasard ! Une équipe d’océanographes a eu une belle et rare surprise en menant une étude pour réduire la quantité de « prises accessoires », c’est-à dire : quand les filets de pêche remontent des espèces non commercialisées. Ainsi, parmi les poissons remontés, figurait ce curieux requin très allongé, de 1,5 m, sa forme évoquant une anguille. Le requin-lézard ne serait pas inconnu parait-il (moi c’est la première fois que j’en entends parler) parce qu’il serait si rare que les hommes ne le voient que quelques fois par siècle !\nAprès l'étrange poisson "sans visage" découvert échoué sur une plage du Texas, (ci-dessous) nous rappelle que nous ne connaissons que très imparfaitement le monde des océans qui nous surprendra sans doute encore ?\nCet étrange animal échoué sur une plage du Texas ! Il n'a pas d'yeux, un corps cylindrique, et des dents tranchantes !\nIncroyable mais vrai ! Une maman chat a donné naissance à trois petits. Mais qu’elle ne fut pas sa surprise de voir que l’un des trois avait deux têtes !\nCette particularité est due à une malformation congéniale très rare. Sa maîtresse l’a emmené chez un vétérinaire qui lui a conseillé de l’euthanasier, alors qu’elle n’avait qu’un jour. Mais sa maîtresse a refusé préférant lui donner une chance de se battre et de vivre. Pour le moment, impossible de dire quel avenir aura cette petite femelle, c'est une histoire récente ? Toutefois, ce n’est pas une première, un chat avec deux visages a déjà vécu 15 ans !\nBonne chance petite minette !\nAu Kenya : Une tradition se pratique depuis la nuit des temps !\nLe saviez-vous ? Mariage entre femmes !\nChez les Kuria, dans le Sud-Ouest du Kenya, province de Nyanza, et région de Mara au Nord de laTanzanie, le mariage entre femmes est une tradition qui remonte à la nuit des temps. Cette pratique « Nyumba Ntobu ou de Nyumba Mboké » admet l’union d’une femme âgée sans descendance masculine, avec une jeune fille ayant des enfants ou en âge d’en avoir.\nUne femme Kuria\nCe type de mariage permet l'émancipation des femmes qui deviennent, à l'égal de l'homme, des chefs de famille. Elles assurent alors elles-mêmes les responsabilités du foyer. Pour une femme âgée, sans enfant, c'est un moyen de fonder une famille, d'échapper à la solitude et surtout de perpétuer une lignée.\nLes peuples autochtones sont parfois bien plus en avance que les occidentaux, et savent faire preuve d'une grande faculté d'adaptation pour détourner les coutumes injustes qui les défavorisent.\nLe couple vit exactement comme un couple "normal" mais n'a pas de relations sexuelles. La jeune femme ira trouver, en accord avec sa femme/mari, des partenaires masculins qui tiendront uniquement le rôle de géniteur.\nIls resteront ensuite complètement en dehors de l'éducation des enfants et ces relations seront tenues dans le plus grand secret. Ces mariages ne sont pas reconnus par l'état du Kenya, et constituent une tradition ancestrale.\nNéanmoins pour les femmes, ils sont très importants pour leur reconnaissance, sachant qu'une femme qui n'a pas d'enfants ou pas d'enfants masculins est rejetée et marginalisée de la communauté.\nIls sont environ 140 000 et habitent la province de la Rift Valley dans le Nord du Kenya. Les steppes leur permettent de faire l'élevage de bovins, chèvres, moutons et dromadaires. Le Samburu est un dialecte de la langue nilotique appelée "maa", également parlé par les Massaïs. Ce peuple croit à un créateur lointain, un Dieu suprême qu'ils appellent Nkai ou Ngai. Le culte des ancêtres, et la sorcellerie sont très présents, et répandus. Ils croient aux envoûtements et pratiquent des rituels traditionnels pour obtenir fécondité, protection, guérison ...\nIls habitent dans des huttes (photo ci-dessous) faites de branchages entrelacés de peaux de bêtes et de boue. Un matériel facile à démonter pour le transport. Les guerriers tressent leurs longs cheveux et les teignent avec de l'ocre rouge. Ils sont tous richement parés de colliers, bracelets, et boucles d'oreilles en perles très colorées.\nSamburu parés de leurs bijoux !\nLes papous :\nL'arrivée de l'homme en Nouvelle Guinée date au moins de 45 000 ans ! Ceci, grâce aux glaciations qui faisaient baisser le niveau de la mer, et rendaient la traversée des mers possible. La Nouvelle Guinée était reliée à l'Australie.\nLes premiers habitants sont sûrement passés à pied. Puis entre 6 000 et 12 000 ans, le niveau des eaux est remonté, et a isolé les populations qui y vivaient.\nLa Nouvelle Guinée est celle d'une population restreinte qui s'est retrouvée isolée.\nLe mariage traditionnel « papou » est basé sur la virilocalité. C’est-à-dire, qu’un homme va se marier dans son village natal. Il faut aussi savoir que chez les Papous le mariage traditionnel est soumis au paiement d’une dote à la famille de la mariée. Si cette dote n’est pas accessible à tous les hommes, ainsi, certains individus ne se marient pas, ou au contraire peuvent avoir plusieurs femmes. Parce que les Papous pratiquent parfois la polygamie.\nLa population de la Papouasie en Nouvelle Guinée est l’une des plus mélangées au monde !\nLes habitants de la Nouvelle-Guinée, appelés communément les Papous, ont conservé un primitivisme difficilement imaginable dans notre monde actuel. Cependant les populations semblent sortir lentement de leurs habitudes millénaires. La Papouasie est recouverte en partie de forêts très épaisses, où l’on n’y pénètre difficilement (photo ci-dessous). .\nNouvelle Guinée - Papouasie\nAu centre de l’île se dresse une impressionnante chaîne de montagnes, des forêts denses, ce qui représente une opposition ou résistance à la moindre visite.\nDe plus, l’agressivité de ces indigènes est bien connue. Les premiers navigateurs surnommèrent la Nouvelle-Guinée : « L’Ile des mauvaises gens » ou pire : « l’Ile du diable » !\nCe n’est qu’à la fin de la dernière guerre mondiale que le développement de l’aviation qui s’ensuivit pour que s’achève l’exploration de la Nouvelle-Guinée. Cependant, il subsiste encore quelques endroits inexplorés, et populations n’ayant pas encore rencontrées d’hommes blancs.\nHabits de fête chez les papous\nDanse chez les Papous\nLa population de la Nouvelle-Guinée constitue des races les plus diverses, séparées parfois par des heures de marche les unes des autres. Il y aurait environ 700 dialectes.\nUn des peuples papou\nQu’en est-il du peuple Papou cannibale ?\nPour certains membres de la tribu des Korowai de Nouvelle-Guinée occidentale, la chair humaine est un plat de leur culture, comme un poulet rôti pour nous ! Certaines tribus isolées continuent de pratiquer leurs coutumes millénaires. Personne n’ose s’aventurer très loin en forêt par peur de ces clans qui menacent de tuer les étrangers et de les manger.\nFemmes et enfants Korowaï en Papouasie\nLes Korowai construisent leur maison dans les arbres.\nIls bâtissent leur maison en une journée, à la cime des arbres, à plusieurs dizaines de mètres de haut.\nPour y accéder, ils construisent une échelle à barreaux provisoirement. Ensuite, elle sera remplacée par un tronc de bois taillés d’encoches (photo ci-dessous).\nMaison du peuple Korowai\nL’échelle est remplacée par un tronc de bois avec encoches.\nD’autres tribus construisent leur habitation à même le sol.\nCes peuples à l’exception peut-être des habitants des régions côtières ont conservé des mœurs et des techniques très primitives. Le culte des morts est dans toute l’île, et beaucoup de sociétés partagent mal le monde des vivants et celui des morts. Pour eux, les défunts continueraient à intervenir dans leur vie journalière. Pour cette raison le sacrifice des cochons par les cannibales et coupeurs de tête, est toujours présent, ce serait la seule façon que les vivants influencent les morts. Qui pour eux n’ont pas encore quitté l’île.\nAutre genre d'habitation\nEn revanche, si leurs conditions restent encore proches de l’âge de pierre, leur organisation sociale est assez évoluée, et dans chaque tribu la loi et l’ordre sont soigneusement maintenus. Les hommes vivent généralement séparés des femmes. De cette organisation découle l’importance de la vie sociale du groupe au détriment de la personne. En contrepartie, les Papous possèderaient des pouvoirs parapsychologiques ?\nMerci à l’auteur de cette photographie trouvée tout-à-fait par hasard, en faisant des recherches sur ce peuple.\nQUITTONS LA PAPOUASIE POUR UN AUTRE VOYAGE : incroyable mais vrai !\nCelui-ci nous emmène dans les îles au Nord de la Norvège dans l'archipel du Svalbard !\nL'Ile aux Ours !\nSvalbard et l’île de Spitzberg, le royaume des ours blancs, mais pas que ...\nSpitzberg et île blanche ! Superbes ... Mais aussi : incroyable mais vrai !\nAu Svalbard les hommes n’auraient ni droit de naissance, ni de mort ?\nSeul un emploi justifierait un séjour dans cet archipel norvégien proche du pôle Nord.\nLes inactifs, les chômeurs ou retraités ne seraient tolérés que s’ils sont en bonne santé, et peuvent subvenir à leurs besoins !\nDe même que donner la vie au Svalbard est interdit. Toutes les femmes enceintes sont envoyées sur le continent pour accoucher. En cas de décès, impossible d’être inhumé au Svalbard. Les gens sont enterrés ou incinérés sur le continent. Le Svalbard est une terre de passage, personne ne doit y laisser sa trace.\nAucun SDF dans les rues de Longyearbyen. Les habitants ont tous un emploi, et un toit. Ils passent quatre ou cinq ans de leur vie sur l’île, rarement plus. Une fois leur contrat terminé, ils sont mis à la porte de l’archipel polaire. Parmi les candidats à la retraite sur l’archipel, il y a peu d’élus. Sur environ 2000 habitants, 15 sont retraités. On leur dit : « Vous ne pouvez passer votre retraite ici, que si vous avez beaucoup d’argent. »\nAu Svalbard, interdiction formelle de sortir hors d'une ville sans son fusil ! Les étudiants de l'université locale en apprennent même le maniement dès leur premier semestre. Là-bas, il faut cohabiter avec environ 3500 ours polaires. Pour permettre à chacun de trouver un abri en cas d'attaque, les portes des maisons doivent être ouvertes en permanence, parce que "contrairement à la plupart des grands carnivores qui n'attaquent que lorsqu'ils se sentent menacés, l'ours polaire n'hésitera pas à faire de vous son petit déjeuner ! " Il considère l'humain comme une proie !\nIls ont pourtant l'air bien mignon !\nQuant à l'île de Spitzberg : c'est une île de Norvège située dans le Svalbard, un archipel formant le territoire de ce pays (carte géographique ci-dessous)\nLe Spitzberg représente la couronne arctique de la Norvège. Contrairement à ce que l'on croit, le climat du Spitzberg grâce au courant chaud du Golf Stream, le Spitzberg et les autres îles de l'archipel du Svalbard disposent d'un climat étonnamment doux et de saisons bien distinctes. Parmi une grande variété de plantes, se joint une faune exceptionnelle : des baleines, des milliers d'oiseaux chaque été, des renards des neiges, des rennes et le roi de l'Arctique : l'ours polaire. Quelques photos ci-dessous, de la faune, et la flore à la belle saison.\nMais aussi la flore !\nL'hiver s'installe rapidement au Spitzberg, la plus grande île du Svalbard.\nMais laisse des nuits magiques avec les aurores boréales.\nLongyearbyen : la capitale du Svalbard est un lieu magique éclairé par les étoiles scintillantes, et les aurores boréales. Entre Décembre et Février, les longues heures d'obscurité augmentent les chances d'observer des aurores boréales. En Février, les jours deviennent progressivement plus légers et les rayons du soleil couvrent les sommets de tons pastels. L'atmosphère est unique, et vous sentez vraiment que vous êtes dans l'Arctique.\nA l'intérieur, vou pouvez savourer la cuisine traditionnelle ou prendre un verre au coin de la cheminée. A l'extérieur, de beaux paysages et des activités originales vous attendent.\nLe ciel étoilé se dévoile. Vos yeux s'habituent au noir. Les aurores boréales colorent les montagnes et les vallées de vert, de bleu, de jaune. Puis elles disparaissent. Il fait de nouveau noir. Ensuite une nouvelle explosion au Nord. Des éclairs violets zèbrent le ciel et atterrissent au Sud. C'est un ballet magique.\nLe silence vous enveloppe alors que vous découvrez la magie des lumières au-dessus de votre tête. Parfois vous passez une soirée devant le feu qui crépite dans la cheminée. Le vent souffle à l'extérieur. Vous êtes assis devant une assiette chaude de ragout de renne. Si vous êtes en vacances, le guide de camp vous parle des explorateurs qui ont découvert le Spitzberg en 1596, moment où le Svalbard était encore inconnu. Puis quelqu'un entre ... il annonce joyeusement , et avec enthousiasme : elles sont là les lumières du Nord ! Et c'est le spectacle sensationnel.\nNous quittons le Spitzberg pour d'autres paysages ...\nChaîne des montagnes de l'Himalaya\nL'Himalaya n'est pas seulement qu'une chaîne de montagnes !\nC'est aussi un espace habité où l'homme et la nature sont en étroite et constante interaction. Cette immense barrière naturelle n'est pas infranchissable. Les hommes l'on parcouru très tôt grâce aux col reliant ses hautes vallées.\nNous l'avons déjà vu dans ma rubrique sur les conditions de vie extrême au Bhoutan, au Pamir entre autres ...\nDes vestiges d'industrie humaine remontant sans doute à 500 000 ans avant Jésus-Christ ont été trouvés à la bordure de la chaîne. Des pierres taillées datant du prénéolithique ont été découvertes au Cachemire. J'en parle aussi dans ma rubrique des conditions extrêmes (Pamir).\nC'est durant la préhistoire que le peuplement de l'Himalaya aurait commencé.\nDes nomades tibétains étaient établis au Nord de la chaîne himalayenne. Puis, d'autres tribus venant du Tibet s'installèrent dans le haut Himalaya népalais et bhoutanais, tandis que d'autres groupes d'origine mongoloïde peuplèrent l'Himalaya de l'Assam en Inde.\nLe Bhoutan, le pays du bonheur parait-il ? Pas si sûr ! Chacun se fera son opinion après avoir lu cet article qui est consacré à ce pays !\nLe Bhoutan est un tout petit pays, avec ses 47.000 km² sa taille est comparable à celle de la Suisse, enclavé entre les deux géants que sont l’Inde et la Chine, au cœur de l’Himalaya. On parle de beaucoup d’endroits où la vie est extrême, où il se passe ceci ou cela, que c’est difficile pour vivre etc. … Pourtant il faut aussi dire qu’il y a des endroits malgré leur situation géographique où il fait bon vivre ! Comme par exemple au Bhoutan … C’est un pays qui ne ressemble à aucun autre ! Niché au cœur de l’Himalaya, loin des sentiers battus, il est reconnu pour ses paysages somptueux …\nLa montagne au Bhoutan à la belle saison…\nEt la gentillesse légendaire des habitants.\nSon développement économique original et durable,\nSa sauvegarde de l’environnement,\nEt le bonheur des citoyens sont au centre de tout.\nPaysage du Bhoutan\nRoute de montagne au Bhoutan\nSon histoire est assez particulière :\nIl n’a jamais été colonisé, et vit coupé du reste du monde.\nLa première route fut construite en 1961.\nInternet et la télévision y sont interdits jusqu’en 1999, afin d’empêcher la dilution de la culture.\nSa capitale : Thimphou (ci-dessous)\nThimphou (ou Thimphu)\nLe Bhoutan est resté fermé aux étrangers très longtemps.\nLes habitants du Bhoutan ont un mode de vie traditionnel, rythmé par les nombreuses fêtes religieuses.\nThimphu ne ressemble en rien aux autres capitales dans le monde. Pas de grands immeubles, pas de panneaux publicitaires ni de Mac Do, pas de stade, et pas un seul feu rouge. Les habitants portent le vêtement traditionnel qui est de rigueur.\nKira et Go sont les vêtements traditionnels bhoutanais. L’art du textile est uniquement pratiqué par les femmes. Elles peuvent passer des mois sur une seule pièce de soie et de coton.\nLe Bhoutan a ouvert ses portes aux touristes en 1974, mais il se protège encore du tourisme de masse. On parle de 100 000 touristes par an qui ont droit à ce bonheur, qui n’en est pas un vraiment, car il paraît que chaque touriste doit dépenser environ 250 dollars par jour ? Somme qui doit être réglée d’avance. Tous les étrangers voyageant au Bhoutan doivent passer par une agence qui propose des circuits organisés.\nOn y trouve beaucoup d’animaux dans les forêts comme des variétés de singes (entre autres des macaques-lion (ci-dessous) et des langurs dorés. .\nMais aussi des éléphants, des tigres, des buffles sauvages, des cerfs, des panthères au Sud.\nEn zone montagneuse des yaks, des takins, des moutons bleus, et des léopards de neige, des langurs, des pandas, des oiseaux etc. …\nAu Bhoutan, la priorité est au bien-être spirituel et émotionnel.\nChaque journée d’école commence par une séance de méditation.\nLe Bhoutan souhaite devenir le premier pays du monde à vivre d’une agriculture 100% BIO d’ici 2020.\nEt que 60% du Royaume doit rester boisé pour l’éternité !\nLa moitié du pays contient des parcs nationaux dans lesquels vivent les habitants.\nIl y en aurait même un qui serait consacré au Yéti « l’abominable homme des neiges » auquel ils croient beaucoup. Ce parc de 650 km2 est situé à l’Est du pays qui abrite une forêt tempérée constituée surtout de pins et de rhododendrons. Le parc national « Wang Chuck Centennal Park abrite une quarantaine d’espèces de grands mammifères comme des tigres, et des léopards des neiges.\nVillage vert au Bhoutan\nEn réalité tout n’est pas rose au Bhoutan :\nLe petit royaume bouddhiste a voulu se distinguer en instaurant un indice de bonheur national.\nSon image n'est pas moins entachée par la pauvreté et la répression contre la minorité népalaise.\nDans les villages reculés, la nourriture n'est faite que d'épis de maïs.\nLe Bhoutan apparaît comme l'un des pays les plus pauvres de la terre. (Il aurait eu sa place également dans la rubrique des conditions de vie extrême) !\nAfin de préserver la santé des habitants, le gouvernement bhoutanais est devenu le premier au monde à prohiber le tabac en 2004. Toute personne qui en introduit dans ce pays est passible d'une peine de trois à cinq ans de réclusion.\nLe changement commence à être perceptible même dans les provinces où subsiste le mode de vie traditionnel. Au village de Tsangkha, l'électricité a été installée en Janvier 2012. La télévision n'est arrivée qu'en 1999.\nAvant, au Bhoutan il n'y avait pas de villes. Plus de 90% de la population pratique l'agriculture ou l'élevage. Les forêts sont abondantes et des mesures ont été prises pour les protéger. L'industrie commence à se développer dans le sud du pays, et des voies commerciales ont été ouvertes, principalement avec l'Inde et le Bengladesh (dont je vais parler un peu plus loin.\nLa plupart des habitants possède leur terre, et il n'y a pas de famine au Bhoutan. Le bouddhisme est omniprésent, et teinte tous les aspects de la vie collective.\nLes religieux exercent une grande influence sur les affaires de l'Etat. Une bonne partie de la communauté monastique est d'ailleurs subventionnée par le gouvernement. L'abbé suprême est assisté par quatre moines ayant rang de ministre. Bouddha, Guru, Rimpoche, et d'autres divinités tantriques sont vénérés par la population. Les moines sont influents et très respectés. Ceux qui ne sont pas subventionnés sont soutenus par les populations locales.\nLe monastère de Tsangkha (l'un des plus beaux).\nTaktshang si ce n'est le plus beau, est le plus célèbre des monastères bouddhistes du Bhoutan, et sans doute l'un des plus impressionnant : il est accroché à une falaise de 3 120 m d'altitude, à environ 700 mètres de la vallée de Paro. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans mon article sur les plus beaux lieux surréalistes.\nLe Bangladesh mérite que l'on parle un peu de ce pays si pauvre ! Il aurait eu également sa place dans les conditions de vie extrêmes !\nLe Bengladesh situé au sud entre l'Inde et la Chine.\nLe Bangladesh compte parmi les pays les plus pauvres de la planète. Il est souvent méconnu, sauf pour ses calamités naturelles et sa main-d'œuvre à très bon marché. Il est fait de catastrophes de part sa vulnérabilité environnementale et la migration forcée. Mais aussi en raison de ses caractéristiques géophysiques, hydrologiques, et de l'exploitation de ses ressources. Ce qui en fait un des pays les plus vulnérables aux changements du climat. Il est traversé par sept grands fleuves (dont les deux plus grands : le Gange, et Brahmapoutre) et plus de 200 cours d'eau qui définissent ainsi la géographie du pays et le style de vie de son peuple.\nLes populations établies sur les bords des cours d'eau sont régulièrement inondées, fait de cyclones et sécheresses. L'érosion des rives qui menace leur habitat rend leur existence précaire. Pour la plupart, face aux aléas du climat, les habitants (bangladeshis) n'ont pas d'autres choix que la migration. Un jour ce pays sera peut-être appelé à disparaître complètement ?\nPays au ras de l'eau qui ne compte que 8% de terres hautes. Lorsque les fleuves entrent en crue, et que s'y ajoutent les grandes marées, ressenties jusqu'à 400 km à l'intérieur des terres, et qu'en plus les cyclones se mettent de la partie, ce pauvre pays n'est plus qu'une vaste plaine inondée. L'Eté, c'est l'époque de la mousson, en Août 2017, il y a eu beaucoup de morts, des villages ensevelis, et 70 000 sans abris. Des images catastrophiques ...\nLa chaîne de l'Himalaya toute proche constitue une barrière naturelle qui ne fait que nourrir les grands fleuves et les affluents du Bengale dont le débit est impressionnant. Mais une fois dans le delta, les eaux s'écoulent très lentement. Les deux tiers des terres sont sous les eaux, détruisant villages et récoltes, les habitants parfois perdent la totalités de leurs biens dans ces inondations. L'entassement des réfugiés est fait dans des conditions sanitaires exécrables, et un terrain de choix pour les épidémies de choléra. Les pont sont coupés, et les voies de communications, déjà précaires en temps normal, gène considérablement l'acheminement des secours.\nC'est surtout la destruction des récoltes qui est dramatique pour le pays, qui connaît déjà un déficit alimentaire chronique. Dans la capitale Dacca : on dit qu'une vingtaine de personnes meurent de faim chaque jour ! La situation est encore plus grave dans les régions reculées. Devant de tels désastres, le gouvernement est complètement désarmé.\nLes animaux eux non plus ne sont pas épargnés ! Beaucoup meurent noyés dans les inondations lorsqu'ils n'ont pas le temps, ou ne peuvent pas se réfugier dans des lieux moins hostiles !\nUn tigre noyé !\nIci un homme qui essaie de sauver sa vache.\nSauvetage des bêtes\nIci un éléphant\nCet animal à cause des inondations aurait parcouru 1700 km isolé de son troupeau. Il avait été sauvé de la noyade par des villageois; mais il est mort d'épuisement. Des tranquillisants avait été administrés à cette femelle de 4 tonnes, au moyen de fléchettes pour tenter de la transporter dans un parc du Bangladesh.\nPont piétonnier au Bangladesh\nLe pays n'arrive pas à se sortir de cette crise perpétuelle. La majorité du territoire est sujet aux inondations, alors même que la densité de population (1 144 habitants au km2) est une des plus importantes au monde.\nLes paysans sont les principales victimes de ces inondations, et tout le golfe du Bengale s’effrite au fil des ans. Mais alors qu'en est-il des bidonvilles ?\nIl y a un nombre effrayant de bidonvilles, et de gens vivants en-dessous du seuil de pauvreté ! Les logements sont insalubres et inacceptables. Ces habitants vivent dans des conditions inimaginables. Ils n'ont pas d'accès à un système de santé. L'éducation y est absente. Les parents illettrés voudraient bien que leurs enfants aillent à l'école, mais il n'y a aucune infrastructure pour les accueillir. Pas d'électricité, pas d'eau courante pour la plupart de ces populations.\nUn mot sur la prostitution au Bangladesh. Elle n'est ni légale, ni illégale !... Dans un bordel elle est autorisée pour les femmes de plus de 18 ans, disposant d'un certificat établi par un magistrat. Mais il semblerait que l'on ne se montre pas très regardant sur l' âge réel de ces jeunes filles.\nBeaucoup de ces jeunes femmes n'ont rien connu d'autre que le bidonville où défilent des hommes de passage. Elles sont mises au travail de force, à 10 ou 13 ans, souvent par une mère elle-même parfois prostituée ou encore plongée dans cet enfer, après avoir été enlevées dans leur village, et vendues par leur propre famille endettée.\nEt pour attirer toujours plus de clients, elle se dopent à l'Oradexon (un stéroïde destiné au bétail qui donne des formes avantageuses à leur silhouette, au risque de mettre leur vie en danger.\nLe Bangladesh est un des rares pays musulmans où la prostitution est tolérée? Daulatdia, ville située près d'une voie rapide qui relie l'Inde à Dacca (Dakha) voit affluer chaque jour près de 3500 clients.\nQue faire pour sortir ce pays de l'enfer ???\nMais les moyens demandés sont énormes et inexistants sur place, et la communauté internationale a les yeux tournés ailleurs. En attendant, des dizaines de millions de Bangladais s’entassent dans des bidonvilles, et les campagnes sont la proie des éléments.\nIll paraît que la situation pourrait bientôt s’améliorer un peu ? Pourtant le réchauffement de la planète ne doit pas arranger des choses dans le futur pour ces pauvres populations.\nLa capitale Dacca (ci-dessus) a vu sa population exploser depuis le début du siècle.\nLe train à Dacca\nLe pays aurait signé une entente avec l’Inde concernant leur frontière commune, après des décennies de conflits. .\nPaysage du Bengladesh\nEn souhaitant que ce peuple trouve enfin une meilleure condition de vie !!!\nDans un peu le même genre que le Bhoutan, il y a le royaume du Mustang (ou la montagne des Dieux)\nLe Mustang, lui aussi était interdit aux visiteurs. La région s'est ouverte au tourisme en 1992 ! Bien que ce soit maintenant possible, le touriste au Mustang demeure contrôlés, et onéreux. On estime à un millier, le nombre de visiteurs. Comme son voisin le Bhoutan, des limites sont .imposées aux touristes pour préserver l'environnement et la culture de la région, et le bouddhisme.\nPar contre l'hospitalité des gens du Mustang est remarquable ; il y a des paysages magnifiques ...\nMais aussi des chemins escarpés !\nChortens du village de Samar\nLes anciennes habitations troglodytes\nIci dans les environs de Tangye : anciennes habitations troglodytes creusées dans les cheminées de fées qui bordent les plateaux.\nLe soir au coucher du soleil, c'est le concert des cloches portées par les chèvres qui rentrent après une journée passée dans les rares pâturages environnants.\nRegards sur le Mustang et l'Annapurna\nJe crois que chaque petit drapeau possède une prière dédiée aux Dieux que le moindre souffle de vent envoie vers le ciel !\nL'Annapurna comme on le sait est un massif de montagnes de l'Himalaya, comprenant six principaux sommets dont le plus haut l'Annapurna culmine à 8 091 mètres d'altitude.\nAprès la vallée de Katmandou (photo ci-dessous), le massif de l'Annapurna compte parmi les destinations touristiques les plus populaires du Népal. Il domine la plaine de Pokhara, dont les sommets culmine entre plus de 6000 et 8000 m d'altitude.\nLa vallée de Pokhara (ci-dessous) est une région très prisée par les touristes.\nSans aucun doute pour sa proximité avec le massif de l'Annapurna. Aucune autre ville népalaise n'offre une vue aussi superbe, et ses lacs en font une ville de villégiature importante.\nPokhara et sa population (seconde ville du Népal)\nTrès beau sommet également : le Machapuchare (ou Machhaphuphuchhare, ou Machhapuchhre) à 6 993 m d'altitude. Son nom signifie "queue de poisson" en népalais en raison de son double sommet identifiable de loin.\nIci en plus petit, mais on voit bien son double sommet\nIl est considéré comme particulièrement sacré par la population locale, et donc interdit aux alpinistes. Selon l'hindouisme, il serait la demeure de Shiva (Dieu hindou). Il est l'un des Dieux le plus vénérés.\nJe termine sur ces quelques photos en remerciant Daniel de me les avoir envoyées suite à son voyage au Népal et de me permettre de les ajouter à cet article sur l'Himalaya !\nNous partons pour un autre voyage : incroyable mais vrai ... L'Islande\nPlus ou moins méconnue l'Islande !\nSes paysages, ses aurores boréales, ses volcans ...\nMais le saviez-vous : en Islande les touristes doivent faire le serment de préserver les sites. C'est vrai que le tourisme en Islande s'est beaucoup développé, et cet afflux n'est pas sans conséquences sur la conservation des sites naturels d'Islande. En-effet, il y aurait eu beaucoup de dégradations causées par les touristes.\nSur les routes islandaises, entre les volcans et les glaciers, les cars de touristes se multiplient - surtout depuis l'éruption du volcan Eyjafjallajökull en 2010 il y a un record chaque année. Le tourisme est devenu plus rentable que la pêche et la production d'aluminium, mais les sites naturels ne sont pas équipés à l'heure actuelle, d'infrastructures capables d'accueillir autant de monde. Les touristes viennent profiter de la nature, et des sites, ce qui créé une pression énorme ! La végétation est piétinée par les visiteurs, ou des formations géologiques alors que les sols sont très fragiles, ce qui inquiète les autorités. L'office du tourisme d'Islande a donc publié un serment donnant plusieurs conseils sur le respect des sites naturels, la manière de prendre des photos, et des consignes pour les campeurs afin de remédier à ces nuisances.\nAprès l'éruption du célèbre volcan EyjafjallajÖkull, il y a eu un afflux de touristes auquel l'Islande n'était pas préparé.\nBeaucoup de curieux ont voulu absolument venir en Islande, c'était "presque" à la mode ! Il fallait visiter l'Islande, d'autant que plusieurs émissions de télévision ont été diffusées sur l'Islande, avec des photographies superbes, des paysages fabuleux qui ont sans doute favorisés cet engouement pour aller visiter l'Islande.\nSpectacle magnifique des aurores boréales\nIl n'en fallait pas plus pour que cela donne envie d'y aller, alors qu'avant ce n'était pas spécialement une destination privilégiée.\nLa plage de Reyjnisfjara et son sable noir.\nLe glacier de Solheimajökull\nManquant d'infrastructures, les fermes se transforment en chambres d'hôte, et des hôtels se construisent. Mais il semblerait que ça ne suffise pas, ce qui favorise les campings sauvages qui sont interdits. A cela s'ajoute un manque de toilettes, de parkings, de panneaux de signalisation sur les sites les plus visités.\nSeljalandsfoss est une chute d'eau du sud de l'Islande de 65 mètres de hauteur. Elle se trouve à proximité de la chute de la Skogafoss (ci-dessous). Sa particularité est la possibilité de passer derrière, ce qui offre un autre point de vue qui la rend plus impressionnante. (Ci-dessus cascade au coucher du soleil).\nPour admirer les aurores boréales, rien de tel qu'un refuge comme celui-ci en pleine nature !\nCoucher de soleil en Islande.\nLe lagon bleu est certainement l'endroit le plus visité d'Islande, et un lieu de passage incontournable pour tous les touristes du monde entier de passage ! Se baigner dans une eau chaude, d'un beau bleu est un petit peu insolite et bien agréable.\nChamp de coton en Islande\nOn ne s'attend sûrement pas au départ, mais l'Islande est aussi la terre des extrêmes et des contrastes, des paysages superbe, une faune et une flore riche et inattendue, des paysages sauvages, des volcans, des glaciers, des plages, et selon le ciel et l'éclairage, parfois on peut avoir l'impression de se croire au début de la fin du monde ...\nQuelques photos superbes ci-après, en sont la preuve ...\nDes moutons d'Islande\nLa température en moyenne l'été est de 12,5°, avec parfois des pointes à 20° ! La nuit il fait plus frais. Il peut même neiger parfois au mois d'Août, et l'hiver le mercure peut descendre à -15°. La pluie et le vent sont souvent présents et parfois traitres.\nD'autres animaux que l'on peut voir en Islande :\nUn lièvre des neiges\nUn putois blanc\nAu cours de ces vingt dernières années (nous sommes en 2017), l'Islande est rapidement devenue la capitale européenne d'observation des baleines.\nMais aussi des dauphins :\nIl y a d'autres sortes d'oiseaux et d'autres petits mammifères terrestres.\nEt la flore bien entendu : quelques photos :\nAngélique d'Islande branche de bouleau d'Islande\nun champs de lupins en Islande\nNous terminons ce voyage en Islande avec un petit clin d'œil de la magie hivernale en Islande !\nNous quittons une île extrême "Nord" pour une autre île extrême "Sud" ...\nAU SUD D'USHUAIA - avant le CAP HORN : ILE de NAVARINO\nPuerto-Navarino sur l'île de Navarino (la plus australe du monde)\nIle de Navarino\nLoin de l'agitation des grandes villes, ce village a été créé au XIXème siècle, et a servi de base d'approvisionnement pour les chercheurs d'or. La population n'y est pas très nombreuse, mais nous y sommes très bien accueillis. Il y a essentiellement des familles de pêcheurs. C'est un opportunité pour ceux qui cela intéressent, de comprendre leur mode de vie.\nLa petite chapelle de Puerto-Toro\nAu mois de Juin, est célébrée la fête de San Pedro dans la chapelle qui sert uniquement pour cette occasion.\nPetite ville historique, ville la plus méridionale du Chili en Terre Australe, située elle aussi sur l'île de Navarino.\nLa ville a été fondée par les autorités militaires en raison de sa position stratégique. Petite halte sur son petit port de plaisance ci-dessous.\nEn bateau il est possible de naviguer vers les labyrinthes de la mer parsemée de glaces gigantesques et de chaînes de montagnes rocheuses qui dominent une grande partie de la région. Il y a aussi de nombreux îlots qui s'étendent autour de Puerto-Williams avec leur paysage hors du commun, et la traversée du canal de Beagle (et l'île aux pingouins). Nous avons de cesse d'apprécier cette beauté que la nature peut nous offrir gracieusement.\nPas très loin de l¨'île de Navarino en balade en bateau au Cap Horn !\nPour revenir un peu à Puerto-Toro, et aux conditions de vie de ce village : saviez-vous qu'en 2013 il comptait 15 habitants ! Il y avait un professeur, un officier de marine avec sa famille et des gendarmes. Mais lors de la saison de pêche\nDe ce fait, la population augmente avec les pêcheurs, mais ceux-ci restent sur leur bateau.\nPort de Puerto-Toro\nA la fin du XIXème siècle, Puerto Toro était une des villes les plus importantes de la terre de feu, en raison d'une ruée vers l'or. Après, l'importance de Puerto-Toro cessa. De nos jours, le village est renommé pour la pêche, et notamment la pêche à la centolia.\nCentolia : sorte de crabe local\nTous les dimanches du mois, un ferry fait l’aller-retour de Puerto-William à Puerto-Toro pour ravitailler les habitants. Il y a aussi un parcours difficile de 25 km à travers la forêt, les tourbières est une plaine qui relie Puerto-Eugenia d’où part une piste jusqu’à Puerto-Williams (son port bien protégé des vents violents du Sud-Ouest est ouvert sur le paso picton "canal" qui rejoint au Nord le canal Beagle).\nAinsi s'achève ce voyage au bout du monde !\nNous allons à la découverte d’un peuple un peu spécial : Les "Zoë" au Brésil en forêt amazonienne. Les connaissez-vous ?\nLes Zo’é du Brésil sont un petit groupe d’indiens relativement isolés, qui vit dans les profondeurs de la forêt. Nous les découvrons … C’est assez surprenant !\nDans leur quotidien, les Zo’é vivent en petits clans abrités par des huttes de paille. Comme dans beaucoup de tribus ou peuples de la forêt qui vivent ensemble, il peut y avoir des tensions ! Alors eux ont trouvé la solution : Si une tension survient, ils se chatouillent le ventre, et tout fini par le rire !\nLes Zo’é signifie « nous » Ils vivent nus.\nLes Zo’é sont une ethnie peu connue. Ils vivent en totale symbiose avec un environnement naturel et familial. J’en ai déjà parlé, on le sait, l’Amazonie possède un écosystème unique, un véritable écrin de biodiversité. La forêt amazonienne renferme plus de la moitié des espèces végétales et animales du monde, et joue un rôle fondamental dans l’équilibre du climat et de l’hydrologie de la planète. Comme beaucoup de ces peuples isolés (nous en avons vu d’autres dans mes précédentes rubriques) ces hommes et ces femmes refusent toute intrusion dans leur vie. Ils n’hésitent pas non plus à se servir de leurs flèches en cas de survol ou intrusion dans leur territoire. Mais eux, c’est plus par peur que par agressivité, contrairement à d’autres. Cependant, ils ne sont pas totalement fermés aux autres, et acceptent de recevoir dans leur village une seule, voire deux personnes à la fois. J’ai vu une émission sur ce peuple, sur Ushuaia télé, Nicolas Hulot a eu la chance de les rencontrer.\nLeur mode de vie, on l’a vu : ils vivent pratiquement nus. Les hommes mettent une feuille de palmier en guise de cache-sexe. Ils se peignent le corps en deux couleurs : noir et rouge :\nPour cette dernière ils se servent du rocou, un pigment pour servir de répulsif contre les piqûres d’insectes. Le comble du raffinement des Zo’é est le labret (poturu) morceau de bois taillé qui déforme et transperce la lèvre inférieure. C’est à la fois un signe d’ornement et peut-être celui qui permet de les différencier des autres tribus.\nLe labret est retiré uniquement pour le bain à la rivière.\nLa femme pour cacher son sexe, lorsqu’elle s’assoie, elle plie la jambe et rapproche son talon de son ventre. Elle porte autour de la tête, une coiffe de plumes que l’on retrouve aussi chez les petites filles du clan.\nChez les Zo’é pas de lutte pour la famille, le sens de la propriété est inconnu.\nLe groupe vit dans une collectivité de bon aloi, dans le partage, et en totale harmonie avec les autres et la nature.\nLa chasse se pratique souvent individuellement mais, à certains moments de l’année, notamment à l’époque du macaque ou du vautour royal – des chasses collectives sont organisées. Tout ce qui est nécessaire pour la survie des Zo’é ne prend que quelques heures par jour. Les hommes chassent des singes, et des oiseaux principalement. Ils pêchent des poissons qu’ils endorment avec une substance d’essence naturelle d’arbre. Ils cueillent des fruits, des baies et des plantes. Les femmes quant à elles, s’occupent de la nourriture, des enfants, du tissage, et confectionnent des ustensiles avec des écorces de bois ou des objets avec la terre du fleuve.\nCe peuple est très respectueux des animaux qui sont endormis avant d’être tués. Seuls les chiens et les cochons ne sont pas mangés, car ils ont un rôle de gardien et jouent avec les enfants. Le partage de la viande se fait par le chasseur qui a tué le gibier. Les femmes mangent avant les hommes.\nLes Zo’é sont polygames, les femmes comme les hommes peuvent avoir plus d’un partenaire. Il est très courant que les époux d’une femme se marient avec les filles qu’elles ont eues avec d’autres hommes. Les relations sexuelles ont lieu dans la forêt, à l’écart, la proximité de vie semblant difficile pour l’amour et la procréation. Le mariage est simplement le fait d’avoir un hamac à côté de l’élu(e) de son cœur.\nUne incroyable douceur de vivre anime ce peuple au sein duquel la jalousie n’existe pas. Le mot « merci » est inconnu, la hiérarchie inexistante et la propriété ignorée. Seule la famille compte, ainsi que l’instant présent. Cependant, de terribles dangers menacent les Zo’é: l’homme en général, avec ses maladies (le moindre rhume met leur vie à mal), et la déforestation, toujours présente. Pourtant, il y a de quoi apprendre de ces prétendus « sauvages » qui donnent un fabuleux enseignement de la vraie vie. Malheureusement, il semble bien tard pour s’en apercevoir…\nUne femme Zo’e portant son bébé dans une pièce d’étoffe tissée en fibres de palmier ou en coton.\nLes Zo’é apprécient particulièrement les noix du Brésil et installent souvent leurs communautés dans des zones riches en noyers du Brésil. Ces noix sont non seulement une excellente source de protéines, mais leurs coquilles sont utilisées pour fabriquer colliers et bracelets et leur fibre sert à confectionner les hamacs, des porte-bébés et les liens pour fixer les pointes de leurs flèches.\nmaman Pécaris et ses petits\nLorsque des troupeaux de pécaris se regroupent, les Zo’é les chassent collectivement, tandis que les femmes recueillent les bébés abandonnés qui sont rapportés à la maison et élevés comme des animaux domestiques qu’ils appellent "raimbé". Les Zo’é pêchent également avec des harpons ou avec du ‘timbó’ – un poison confectionné à partir de plusieurs plantes grimpantes.\nUn groupe de Zo’é se repose sur la rive d’une de leurs rivières.\nComme beaucoup de peuples qui sont récemment entrés en contact avec le monde extérieur, la vie des Zo’é change. Certains accusent la FUNAI (le département des affaires indiennes) de vouloir les conserver dans un zoo humain en restreignant l’accès à leur territoire et en les décourageant d’en sortir. Mais cette politique a indéniablement sauvé des vies. Ainsi, la population zo’é s’est stabilisée et s’accroît actuellement. Les Zo’é sont curieux de connaître leurs voisins et le monde au-delà de leurs frontières. En février 2011, pour la première fois, une délégation zo’é a entrepris un voyage jusqu’à Brasilia afin de porter leurs revendications auprès des autorités. Celles-ci incluaient un projet éducatif, la formation de personnels de santé zo’é, et un programme de protection du territoire dans lequel les Indiens eux-mêmes seraient activement impliqués.\nLes Zo’é vivent dans les profondeurs de la forêt amazonienne, ils construisent leur maison à proximité de leur jardin où ils cultivent de nombreux fruits et légumes, comme le manioc ou la banane. Les Zo’é ont paisiblement vécu depuis des temps immémoriaux dans les forêts entre les rivières Erepecuru et Cuminapanema. Dans les années 1940 et 1950, les chasseurs de jaguars et autres félins ont été les premiers à troubler la tranquillité de la forêt. Ils ont peu après été suivis par les orpailleurs et les collecteurs de noix du Brésil. Les Zo’é sont l’un des peuples les plus isolés parmi les peuples contactés au Brésil. Mais les autorités les maintiennent-elles dans une bulle, loin du reste de la société ?\nAvant, quand il n’y avait pas d’hommes blancs, les Zo’é ne connaissaient pas la maladie. Auparavant, il y avait tant d’enfants, de femmes… Aujourd’hui il n’en reste plus beaucoup. Le défi que les Zo’é doivent dorénavant relever est celui de l’apprentissage de leurs droits et de la compréhension de la société brésilienne afin qu’ils puissent interagir avec elle sur un pied d’égalité sans contracter leurs maladies, comme la grippe, auxquelles ils sont toujours très vulnérables.\nPourtant des missionnaires brésiliens apprirent leur existence, et en 1987 une mission : « Nouvelles tribus » installa un avant-poste et une piste d’atterrissage à la frontière de leur territoire. Selon les missionnaires, le premier contact effectif avec les Zo’é fut établi le 5 novembre 1987.\nDurant les jours précédents, les Zo’é avaient secrètement observé les missionnaires dans leur avant-poste. Des années plus tard, un chasseur Zo'é raconta combien ils s’étaient amusés de leurs maladresses à chasser ou à se déplacer dans la forêt. Finalement les Zo’é se décidèrent à venir au poste missionnaire et échangèrent des pointes de flèches cassées contre des biens. Petit à petit, d’autres Zo’é arrivèrent et installèrent leurs maisons près de la mission, attirés par la possibilité d’obtenir des outils précieux comme des machettes, des couteaux, des casseroles et du matériel de pêche. Ce fut bientôt une tragédie : les Zo’é commencèrent à contracter des maladies contre lesquelles ils n’avaient pas d’immunité. Du fait de leur regroupement en un seul lieu, la grippe, le typhus et la malaria se répandirent rapidement.\nComme la situation empirait, les missionnaires, qui ne disposaient pas du matériel médical nécessaire pour soigner les Indiens, contactèrent le département des affaires indiennes (FUNAI) qui envoya des équipes médicales. Les épidémies dévastèrent la tribu : presque un quart de la population Zo'é périr entre 1987 et 1988. En réaction à la catastrophe, la FUNAI expulsa les missionnaires en 1991 et commença à persuader les Zo’é de retourner à leurs anciens villages. La FUNAI a maintenant construit un poste modèle, avec un petit hôpital pour les Zo’é, afin d’éviter les transferts vers les centres de soins de la ville. Tout étranger se rendant chez les Zo’é doit passer une série d’examens médicaux avant de pouvoir entrer dans le territoire. Il en résulte que la population Zo'é s’est stabilisée et augmente peu à peu.\nAprès les épidémies des années 1980, la population Zo’é est maintenant stabilisée.\nIl n’en reste pas moins que les menaces continuent :\nLes Zo’é sont encore un groupe très vulnérable. Leur population est réduite et ils sont extrêmement fragiles face à de nombreuses maladies bénignes contre lesquelles ils n’ont pas eu le temps de consolider leur immunité. Jusqu’à aujourd’hui, leur territoire a été relativement épargné par les intrusions et en 2009, il a été officiellement reconnu par le gouvernement pour leur occupation et usage exclusifs.\nCependant, la pression sur le territoire Zo'é augmente, que ce soit de la part des chasseurs, des orpailleurs ou des centaines de collecteurs de noix, attirés par les riches ressources qu’il recèle. D’autres missionnaires évangélistes essayent également de s’installer. Toute intrusion étrangère mettrait grandement en danger la santé d’un groupe aussi isolé. La frontière du soja, au sud du territoire Zo'é, avance lentement vers le nord et l’on peut craindre qu’il soit difficile de maintenir les exploitants à distance de ce grand territoire si une politique ferme de protection territoriale n’est pas mise en place.\nDans de nombreux endroits en Amazonie, les plantations de soja sont à l’origine d’une grave déforestation.\nLe défi à relever est maintenant de permettre aux Zo’é de comprendre le monde qui les entoure et d’interagir équitablement avec lui, sans compromettre leur santé ou leur territoire. On peut leur souhaite longue vie !\nA LA DECOUVERTE D'UN AUTRE PEUPLE D'ETHIOPIE\nPeuple Hamer (ou Hamar)\nLes Hamers sont semi-nomades. Ils vivent dans une des régions des plus arides de la savane au Sud-Ouest de l’Ethiopie. Pas grand-chose à l’horizon, à part des termitières géantes (photo ci-dessous), telles des cheminées ! Quelques acacias aux fleurs roses et rouges et de la broussaille, toutefois c’est une zone fertile de la vallée de l’Omo.\nLe peuple « Hamer » se déplace en groupe avec leurs troupeaux de bovins, selon un itinéraire précis établi par leurs ancêtres. Les hommes armés assurent la sécurité du groupe. Pendant leurs longues étapes ils cultivent le sorgho. Une fois les ressources en eau épuisées, ils quittent le lieu, et se mettent à la recherche d’une nouvelle zone fertile.\nLa fortune et le rang social d'un homme est évaluée selon l'abondance de son cheptel. Les animaux sont bichonnés. Pour rehausser l'élégance de l'animal et le protéger du mauvais sort, les pasteurs superstitieux dessinent des motifs décoratifs sur le pelage.\nHutte de Hamer.\nLes femmes et hommes « Hamer » ont un sens très aiguisé de l’esthétique et passent de nombreuses heures chaque jour à s’embellir. Les femmes soignent leur corps d’huile et d’argile. Nues jusqu’à la taille, et se couvrent les hanches d’une peau de vache incrustée de verroteries colorées.\nLeurs cheveux sont enduits de beurre et d’argile, et elles se parent de nombreux bracelets en étain, et de volumineux colliers sertis de coquillages et autres ornements en fer-blanc. Leurs coiffures habilement tressées.\nLes hommes en plus de leurs colliers de perles, et boucles d’oreilles, privilégient la coiffure. Ceux qui ont vaincu l’ennemie ou abattu un animal féroce s’enduisent la chevelure d’argile, qui une fois séchée, forme une calotte rigide au-dessus de laquelle est planté sur un petit support en bois, une plume d’autruche. Le rituel le plus important pour les jeunes hommes « Hamer » est le passage de l’enfance à l’âge mûr : le saut du taureau.\nCe rituel consiste pour les jeunes hommes à sauter totalement nus à trois reprises sur une vingtaine de taureaux alignés. S’il échoue, il peut recommencer une autre fois, mais s’il échoue de nouveau, il doit s’enfuir loin de sa tribu. Ou alors il sera publiquement flagellé, battus par les femmes de la tribu, c’est l’humiliation suprême. Puis considérés comme les parias du village et les railleries de toute la communauté pendant toute leur existence.\nS’il remporte l’épreuve, il devient adulte. Il est acclamé, et porté en triomphe. Désormais en plus de son nom, il portera le nom du premier taureau qu’il aura enjambé. Il pourra se marier, posséder un troupeau, participer au conseil des Anciens, et enfin : porter une kalachnikov et partir à la guerre contre les tribus ennemies, surtout les « Mursi » qui leur volent femmes et troupeaux.\nMais ils ne sont pas au bout de leur peine, car les jeunes filles à marier ont leurs exigences aussi. Elles se mettent en marche vers le lieu de la cérémonie dans un vacarme assourdissant, elles brandissent des kalachnikovs et des bâtons. Chants, trompettes, sifflets, tout est bon pour se faire remarquer des jeunes hommes.\nLes femmes dansent pendant des heures pour attirer les hommes, elles ne doivent pas seulement être jolies, travailleuses ou posséder un bétail important ; avant tout elles doivent prouver leur courage et savoir défendre le village en l’absence des hommes.\nElles provoquent et même injurient les jeunes guerriers, à peine adultes, donc célibataires et aptes à les épouser. Elles exigent de se faire fouetter. Toute leur vie elles conserveront leurs cicatrices, preuves de leur bravoure, et dévouement à leurs maris.\nCicatrices de fouet\nAgitation chez les femmes Hamar qui soufflent dans leurs cornes tout en raillant les hommes qui les fouetteront. Elles considèrent leurs cicatrices comme une preuve de dévouement à leurs maris.\nLes Hamer font parfois plusieurs jours de marche pour se rendre aux divers marchés de leur région. C’est l’occasion d’échanger de la nourriture, des épices, du beurre, des chèvres mais surtout de se rencontrer, de discuter, et d’écouter les récits de tout un chacun. Les marchés de Dimeka, les jeudis et dimanches sont particulièrement colorés.\nMarché coloré à Diméka\nLe mode de vie dans la vallée de l’Omo\nDes jeunes du peuple Hamer : Adroite : deux jeunes garçons enduits de cendre blanche de la vallée de l’Omo.\nLa vallée inférieure de l’Omo est une région d’une beauté majestueuse. Elle offre des écosystèmes d’une extrême variété dont des prairies, des affleurements volcaniques et l’une des rares forêts ‘vierges’ de l’Afrique semi-aride abritant une importante diversité faunistique. Quelques photos ci-dessous :\nLes crues de l'Omo alimentent une riche biodiversité dans la région, ce qui garantit une sécurité alimentaire pour ces peuples. Ils pratiquent aussi l'agriculture en utilisant le limon déposé sur les berges du fleure par le lent retrait des eaux. Ils produisent du sorgho, du maïs, des haricots, ils chassent le gibier et pratiquent la pêche.\nLe bétail, les oies et les moutons jouent un rôle essentiel dans le mode de vie de la plupart de ces peuples qui en tirent du sang, du lait de la viande et du cuir. Ils accordent une très haute valeur au bétail qui est utilisé comme moyen de paiement pour la dot de la mariée.\nD’autres peuples, vivent plus loin de la rivière, mais un réseau d’alliances interethniques s’est créé pour qu’ils aient également accès aux plaines inondées, en particulier en période de famine.\nUne famille Hamar devant sa maison dans la vallée de l’Omo. Le barrage Gibe III, ci-dessous, détruira les moyens de subsistances des peuples.\nEn juillet 2006, le gouvernement éthiopien a signé un contrat avec la compagnie italienne Salini Costruttori pour la construction de Gibe III, le barrage hydroélectrique le plus important de tout le pays.\nLa mise en œuvre du barrage a démarré en 2006 avec un budget de 1,4 milliard d’euros. La construction est presque terminée et le gouvernement a commencé à remplir le réservoir du barrage situé en amont.\nA la saison sèche, lorsque le niveau de l’eau baisse, certaines tribus comme les Nyangatom et les Mursi creusent de grands trous dans le lit de la rivière pour abreuver leur bétail, et s’approvisionner en eau potable.\nSi la crue naturelle et ses riches dépôts de limon disparaissent, l’économie de subsistance des peuples de la région s’effondrera, exposant au moins 100 000 membres de communautés indigènes à une grave pénurie alimentaire. C'est ainsi que ce termine ce chapitre sur le peuple Hamer. Il y a encore beaucoup d'autres ethnies d'Afrique mais malheureusement, nous ne pouvons pas toutes les énumérer. Nous quittons donc l'Afrique pour l'Amérique du Sud Est ...\nLa Mata Atlântica ou forêt Atlantique\nLa Mata Atlântica ou forêt Atlantique, est l'une des forêts les plus variées du monde, mais également l'une des plus menacées ...\nDécidément l’homme est le destructeur le plus dangereux du monde ! Déforestation massive des forêts, plantation de canne à sucre, et de café, la frénésie humaine a eu raison de cette perle de biodiversité qu’est la forêt Mata Atlântica. Il ne reste plus qu’un dixième de la superficie de la forêt qui reste intacte après deux siècles d’exploitation.\nC'est une forêt avec le plus grand réservoir de la biodiversité au monde. Elle représente 20 000 espèces différentes d'arbres, et près de 2 000 espèces d'animaux (934 espèces d'oiseaux, 264 de mammifères, 311 de reptile et 456 d'amphibiens). La Mata Atlântica est un patrimoine naturel de l'UNESCO depuis 1999 afin d'aider à sa préservation.\nCi-dessous quelques photos extraordinaires de la faune et la flore dans la Mata Atlântica\nLe jaguar : le roi de la jungle amazonienne, le plus grand prédateur. Néanmoins, il s’en prend très rarement à l’homme, mais il ne le craint pas non plus. Il s’attaque à tous types d’animaux, du boa au caïman, en passant par les capybaras, ils peuvent tous y passer !\nCombat impitoyable entre un jaguar et un caïman.\nCette fois ce sera le jaguar qui dominera dès le départ. Même s’il a quelques difficultés pour remonter sa proie, il y arrivera ! Ce n’est pas toujours le cas. De toutes les façons il y en a un qui malheureusement servira de nourriture à l’autre, c’est la loi de la jungle ! Parfois le jaguar s'attaque aussi aux grands serpents : python, anaconda ... Mais là encore le contraire peut aussi arriver !\nPersonnellement j’ai vu une vidéo sur Internet d’une bagarre acharnée entre un jaguar et un anaconda, c’est impressionnant ! Le jaguar cette fois encore a été vainqueur, mais l’inverse aurait pu être possible aussi, la preuve ci-dessus ! Tout comme cette bagarre entre le caïman et le jaguar, incroyable ! Mais également une attaque de serpent contre un crocodile.\nImpressionnant tout ça ! ... Ci-après des photos plus calmes et reposantes ...\nLe célèbre papillon bleu\nTangara à tête verte et un Toucan\nCapucin blond et Tamarins-Lion dorés\nOpossum trois bandes et un Colibri\nOiseau de Paradis et autre plante\nCe n'est que quelques plantes, fleurs, ou arbustes rares parmi tant d'autres ...\nJolie cascade en pleine forêt\namazonienne du Brésil\nLa plus grande ville d'Amazonie : Manaus\nManaus (en français : Manáos) en plein cœur de la forêt amazonienne, est la capitale de l'Etat de l'Amazonie, dans le Nord-Ouest du Brésil, mais également la plus grande ville d'Amazonie.\nManaus : porte d'entrée de la forêt amazonienne.\nMalgré le gigantisme de la ville, un séjour à Manaus est une expérience peu ordinaire puisque l’on se trouve au cœur de la plus grande forêt tropicale du monde. Cette cité s’est développée grâce à l’exploitation du caoutchouc. Si la fièvre du caoutchouc est à l’origine des plus beaux édifices de Manaus, la ville a poursuivi son développement au cours du XXème siècle en devenant un des plus grands centres industriels du pays avec un port immense qui sert au transport de tous les produits fabriqués dans la zone franche créée en 1967, mais aussi aux bateaux transportant les touristes sur l’Amazone.\nLa forêt de Manaus\nManaus au coeur de l'Amazonie est une ville de légende. Elle est née au XIXe siècle, en pleine ruée vers "l'or mou" le caoutchouc. Son opéra et ses belles demeures bourgeoises témoignent de cet âge d'or. Après 1915, la ville a beaucoup décliné, avant de renouer avec la prospérité et la création de zone franche. C'est aussi de Manaus que l'on peut embarquer pour une promenade en forêt amazonienne ...\nLa plage du Ponta Negra\nUn des endroits les plus appréciés de Manaus, c’est le parc culturel de Ponta Negra, mais aussi cette belle plage, puis des chemins pour se balader, des bars, des restaurants offrant des plats de la gastronomie locale.\nPont Rio Negro\nC’est le plus grand pont fluvial du Brésil d’une longueur de 3 595 mètres et une hauteur de 162 mètres. Construit en 2007.\nA travers la forêt amazonienne : quelques animaux parmi tan d'autres !\nSaulm de coleira (ou tamarin bicolore)\nLe parc municipal du Mindû abrite beaucoup d'espèces de singes mais celui ci-dessous (mascotte de la ville) est unique au monde.\nQuelques animaux encore parmi tant d'autres que l'on a pas l'habitude de voir, pour certains ils sont même inconnus pour beaucoup d'entre nous …\nEchassier venant d'attraper un poisson\nBeaucoup d'espèces de serpents un iguane\nBeaucoup d'espèces de grenouilles, dont la grenouille bleue (ci-dessus) que l'on ne voit nulle part ailleurs !\nContrairement à ce que certains croient, (incroyable mais vrai) le puma n’est pas dangereux pour l’homme. Il ne l’attaque jamais, et sait même se familiariser avec lui. C’est un excellent grimpeur qui peut sauter à 9 mètres et à une profondeur de 18 mètres. Il est très silencieux et peut surprendre n’importe quel aventurier. Vous en êtes quitte pour une belle frayeur !\nNous quittons Manaus, mais nous restons en forêt amazonienne brésilienne !\nJe voudrais revenir un peu sur le Pantanal, car il faut reconnaître que l’Amazonie a longtemps éclipsé cet autre joyau qu’est le Pantanal encore mal connu, où l’on découvre des tas d’espèces d’animaux qu’on ne retrouve nulle part ailleurs ! Cette région mérite que l’on y revienne un peu plus. Toutefois, le Pantanal commence à être visité de plus en plus. Il y a les traces du jaguar bien sûr, et c’est pour lui que l’on y va en espérant en voir au moins un ! Mais c’est aussi un dépaysement garanti à se rendre dans ce coin du Brésil. Des éleveurs y accueillent les voyageurs pour leur faire découvrir l’incroyable biodiversité du plus grand marais du monde qui ne ressemble à aucun autre. Je l’ai déjà illustré sur mon article précédent en y mettant de belles photos que Daniel m’a envoyé suite à son voyage au Pantanal, donc je vais parler un peu plus de la vie quotidienne là-bas, et ajouter peut-être quelques autres illustrations.\nAu Pantanal, l’eau est un peu partout, et impose presque le silence, comme pour tout observer dans les moindres détails, pour ne rien louper. Par endroits les arbres se reflètent dans l’eau, et le ciel semble calme et apaisé.\nLe soleil inonde les prairies. Les gardiens à cheval tiennent la bride de leur monture (ci-dessous).\nHommes et chevaux montent la garde !\nLes chevaux lancés au galop dans les gerbes d’eau.\nHommes et bêtes mettront bientôt les pieds à terre sur les rares îlots épargnés par les crues. C’est ainsi au Pantanal ! Du mois d’octobre à février, le plus grand marais du monde sombre sous le déluge et la montée des eaux, après des mois d’intenses sécheresses. A ce moment-là le ciel est noir, et électrique …\n… et se sont les pluies parfois courtes, mais intenses qui vont redonner la vie aux sols craquelés parfois. C’est aussi le moment où les lacs d’eau douce, et d’eau salée de l’immense plaine alluviale qui commencent à déborder, suivis par les ruisseaux, et les rivières venus des plateaux environnants rejoindre le fleuve Paraguay qui sert de frontière naturelle, et qui tente malgré des pentes faibles, de drainer le bassin hydrographique du Pantanal.\nLes flots charrient en abondance : alevins, graines, fleurs, alluvions et déposent toute la diversité du Brésil. Si les pluies s’arrêtent en décembre, l’eau continue quand même à monter. Ainsi en se rejoignant : lacs, marais, lagunes, rivières et chenaux submergent certaines année jusqu’à 80% de l’immense marais. C’est alors le temps de l’abondance pour toutes les créatures du Pantanal sous un beau ciel bleu.\nLes poissons entament leur migration à travers les prairies et regagnent les lieux secrets de leur reproduction.\nLes libellules passent au-dessus du miroir d’eau. Les loutres de rivières, fourmiliers géants, tatous et cabiais, le plus gros des rongeurs, donnent naissance à leurs petits. Tandis que les arbres les pieds dans l’eau se couvrent de fruits. Et le soir, les grenouilles de toutes sortes entament leur chanson d’amour. Tandis que les touristes vont à la recherche du jaguar en bateau ! Ils rencontreront énormément d’animaux divers comme nous l’avons déjà vu, beaucoup de caïmans ! … Certains auront la joie de voir les images du jaguar attrapant ses proies pour les manger, comme un peu plus haut de cet article !\nBateau de promenade à travers le Pantanal\nPendant ce temps c’est la vie tranquille chez les pantaneiros qui construisent leurs fermes à l’ombre, sur les terres les plus hautes de la région. Ils prendront leur guitare, ou un bandonéon pour entamer un air de chamamé. La saison humide est leur préférée. Ils aiment la beauté des reflets, des lumières les jours d’orage, la danse des lucioles entre les arbres et l’eau. Photo ci-dessous.\nLa pêche au piranha le dimanche au milieu des prairies.\nLes forêts, les plantes aquatiques qui fleurissent et se déploient sur les lacs. Les insectes qui servent de garde-manger à tous les oiseaux. Les martins-pêcheurs qui plongent et ressortent avec un poisson tout fraîchement attrapé !\nMartin-pêcheur vert avec son déjeuner dans le bec !\nHéron-tigre, spatule rose, aigrette …\nMais aussi : les aras hyacinthe : les plus menacés du monde (ci-dessous)\nEt toutes les autres espèces d’oiseaux, encore nombreuses ! Ainsi que les nombreuses espèces de poissons (on parle d’environ 325 espèces) dans les lacs et les rivières.\nPuis nous l’avons vu : des caïmans qui étaient presque en voie de disparition. On parle aussi de 3 500 espèces de végétaux qui abritent l’une des plus fortes concentrations d’animaux. Sans oublier les jaguars évidemment, les serpents, mais beaucoup d’autres animaux dont j’ai déjà parlé.\nCette zone humide qu’est le Pantanal n’a rien à envier à la forêt amazonienne dont la renommée a éclipsé celle du marais.\nDans les fermes éparpillées, c’est aussi la renaissance après les inondations. Les enfants reprennent le chemin de l’école. Les hommes conduisent leurs troupeaux vers de nouveaux pâturages. Surveillent de près les mises bas. Après environ 4 mois d’isolement, il est possible enfin de retourner en ville.\nRégion de Nhecolândia\nC’est la région sauvage du Pantanal. Afin de maintenir la tradition, et la culture les habitants du Pantanal favorisent l’emploi des femmes vaqueiros (femme cowboy au chapeau rose, photo ci-dessous) à la fazenda (grande propriété) et soutiennent les très rares écoles du marais.\nPuis ils font découvrir avec passion et générosité soit à pied, à cheval ou en bateau, et au cours de longs safaris la région de Nhecolândia. Il faut partir bien avant l’aube. En bateau, l’embarcation avance en silence … Au loin se fait entendre un singe hurleur (ci-dessous).\nLe spectacle commence : des cormorans qui détalent sur l’eau. Aux creux de méandres, la décrue dévoile des bancs de sable ou se posent des becs en ciseaux.\nL’eau est si claire que l’on peut y distinguer des poissons cachés au fond. Puis apparaît une paire de moustaches, deux yeux ronds, un museau retroussé, un grand cou marbré : c’est une loutre géante. Puis elle replonge en ressortant avec un poisson, et disparaît de nouveau.\nBien sûr j’en ai parlé, on ne compte plus les caïmans !\nUn banc de caïmans !\nLe spectacle est partout au Pantanal : sur l’eau, mais aussi sur terre car la forêt fourmille de bruissements, de cris, de chants. Un vol de cigognes, un nuage criard de perruches. Sur les plus hautes cimes un toucan décortique une graine. Un cerf apparaît et disparaît entre les arbres de la forêt … Puis toutes ces magnifiques fleurs et arbres de toutes sortes.\nUn piuvas rose en pleine floraison.\nLa meilleure période pour observer le plus d’animaux est de Mai à Septembre, durant la saison sèche.\nIl y aurait encore beaucoup à dire, mais il faut bien que se termine ce survol au Pantanal !\nAllons découvrir les Galapagos ...\nSituation géographique des Galapagos\nDétails de l’archipel des îles Galapagos\nLe saviez-vous : l’île « Isabela » est la principale île de l’archipel des Galápagos, et aussi l’une des plus récentes ! Comme en témoigne la présence de 6 volcans, dont 5 sont actifs.\nIncroyable mais vrai : on peut y observer des espèces (faune et flore) que l’on trouve nulle part ailleurs ! C’est aussi l’un des endroits les plus volcaniques de la planète ! D’où de nombreux paysages volcaniques observables sur l’île d’Isabela. Elle tient son nom de la célèbre reine Isabela d’Espagne qui a financé l’expédition de Christophe Colomb.\nSitué à 1,5 kilomètre du port de Puerto Villamil, vous pourrez visiter le centre d’élevage des tortues géantes terrestres où les spécimens vivent en captivité. Vous trouverez en tout 330 tortues, l’objectif étant de les relâcher ensuite sur les hauteurs de l’île Isabela.\nConcha de Perla : Situé à 10 minutes à pied du port de Puerto Villamil, Concha de Perla est une belle crique calme, où il est possible de se baigner en compagnie de quelques otaries, de tortues marines et de nombreux poissons tropicaux dans de l’eau transparente.\nElizabeth Bay : est un lieu unique où vous naviguerez en canot à travers les mangroves rouges (pas de débarquement). Elizabeth Bay est connue pour sa vie marine. Vous observerez probablement des tortues marines et des raies nageant à la surface de l’eau. Vous pourrez aussi voir les pélicans bruns à la recherche de poissons, des manchots des Galapagos, des fous à pattes bleus et parfois même des baleines à bosse (entre juin et septembre) ! Et bien d’autres animaux connus ou inattendus …\nHumedales : A proximité de Puerto Villamil,Humedales est une zone de mangrove classés RAMSAR (organisme international qui classe et protège les zones humides du globe terrestre). Humedales compte une biodiversité unique de fleurs (quelques-unes ci-dessous), mais il y en a beaucoup d'autres, et d’espèces animales telles que le flamand rose et les iguanes marins.\nMoreno Point : Punta Moreno est situé au le sud-est d’Elizabeth Bay. Vous débarquerez sur un flux de lave impressionnant où vous pourrez trouver des espèces de plantes pionnières.\nAprès avoir traversé cette incroyable coulée de lave, vous partirez le long de quelques étangs naturels où vous observerez notamment des poules d’eau, des canards, des frégates (ci-dessous) …\n… des pélicans et parfois des flamants roses et des grèbes à bec bigarré. Si vous observez attentivement dans les piscines d’eau de mer, vous aurez aussi la chance de voir des requins de récif et des tortues marines.\nMur des larmes :\nLe Muro de las lágrimas (Mur des larmes), qui tient son nom de l’histoire, est situé à 3 kilomètres du Port de Puerto Villamil. L’île Isabela, tout comme Floreana, fut une colonie pénitentiaire jusqu’en 1959. Avant cette date, les officiers en charge, en guise de punition, obligèrent les prisonniers à construire ce mur long d’une centaine de mètres et haut d’environ 10 mètres, avec des pierres de plusieurs centaines de kilos. Les conditions étant terribles, les prisonniers n’avaient pas le choix : « des larmes ou la mort ».\nLa Sierra Negra est située sur les hauteurs de l’île Isabela. Il s’agit d’une randonnée de 16 kms (si elle est faite dans son intégralité), d’une durée d’environ 5 heures, sur les pentes des volcans Sierra Negra et Chicodont la dernière éruption date de 2005.\nLe spectacle est magnifique. Si vous descendez dans la Sierra Negra, vous marcherez sur un désert de lave à perte de vue où seulement quelques cactus repoussent.\nTagus Cove : Du côté ouest de l’île se trouve Tagus Cove, en face de l’île Fernandina où les premiers marins souvent jetaient l’ancre et inscrivaient le nom de leurs bateaux sur les rochers. Vous ferez une excursion en bateau près des falaises qui vous permettra d’observer des manchots des Galápagos …\n… des cormorans aptères (ci-dessous), des pélicans et des fous. Il existe aussi plusieurs endroits où vous pourrez vous jeter à la mer avec palmes, masque et tuba.\nUn sentier de 2 km, entre d’incroyables formations de lave, vous mène au lac Darwin, lac d’eau salée qui a été formé dans un cratère.\nL´îlot Tintoreras, facilement accessible depuis le port de l’île Isabela, permet l’observerons d’une colonie impressionnante d’iguanes marins.\nQuelques otaries, fous à pattes bleues et pingouins parfois se perdent. Dans un canal formé par la lave, nous pourrons aussi observer des requins à pointes blanches de près.\nSitué au Nord-Ouest de l’île Isabela, Punta Vicente Roca (ou Vicente Roca Point) est coincé entre deux criques. Ce site offre une large baie avec des grottes avec une vie marine spectaculaire. Vous pourrez observer des otaries, des tortues marines et l’étrange et fascinant Mola Mola (appelé aussi poisson soleil). Pas de débarquement !\nPoisson Mola Mola (appelé aussi poisson soleil)\nIle Santa Cruz avec le Cerro Crocker à l’horizon\nCes îles sont surnommées « las encantadas » Les enchantées ! Elles sont reconnues pour leur faune et leur flore absolument exceptionnelle. On peut y observer des espèces présentes nulle part. Nous en avons déjà vu beaucoup, mais j’en passe …\nLes plages de Puerto Ayora\nSur l’Île de Santa Cruz, l’île principale, on peut tout d’abord se balader au bord du port de la ville Puerto Ayora. L’eau y est magnifiquement bleue, mais il n’est pas possible de s’y baigner. Il est conseillé vivement, après une ballade d’un peu plus de 2km (environ 40 min), d’admirer la beauté de la Baie des tortues, une suite de plages avec sable blanc, eau turquoise, iguanes marins (pas timides du tout !), des raies et petits requins.\nll y a la possibilité d'accéder à un espace de baignade et d’observation de poissons et animaux marins avec masque et tuba. Ne manquez pas la plage El Garrapatero, elle vous permettra de voir des flamants roses !\nLa Reserve El Chato et ses tortues géantes\nÉgalement situé sur l’Île de Santa Cruz et non loin de Puerto Ayora, cette réserve peut se faire sans guide. C’est un site fortement conseillé pour approcher de près des tortues géantes en liberté, les observer et surtout mieux les comprendre.\nIle Isabela, la plus grande île de l’archipel, est l’endroit tout indiqué pour observer et même nager avec requins, hippocampes, langoustes, raies, tortues, lions de mer et bien d’autres.\nKayak dans la Baie d’Isabela\nC’est une superbe activité pour ceux qui désirent découvrir la côte d’une manière alternative. Il est possible de voir de nombreux animaux comme des pélicans, des fous, des pingouins, des tortues de mer et des otaries qui s’amuseront même à passer sous votre kayak.\nLe volcan Sierra Negra sur l’Ile Isabela\nLa baie de la « Concha Perla » sur l’Île Isabela\nLe Cerro Tijeretas sur l’Île de San Cristobal\nC’est un des endroits les plus privilégiés pour voir le lever ou coucher de soleil …Une marche d’environ 30-40 min jusqu’au sommet d’une colline, vous permettra d’apprécier le paysage et les animaux, pour ensuite admirer une vue sur toute l’Île et la côte. Et si vous descendez sur la plage, louez un masque et un tuba et profitez de la faune marine.\nL’île de Bartolomé et son mirador\nC’est une petite île inhabitée d’environ 2km², où abondent les d’oiseaux (frégates, fous aux pieds bleus, et autres). Un sentier a été créé pour ne pas endommager son écosystème. On peut donc profiter d’une île authentique et sauvage et si vous avez de la chance, vous pourrez même observer les oiseaux de près durant la période de nidification et de naissances.\nLa Bahía Gardener sur l’île Espanola\nElle est réputée pour être « la » plage des Galapagos, et en effet, elle est sublime. Des couleurs comme vous n’en avez jamais vues avec, partout, des lions de mer, albatros et iguanes, dans un cadre magnifique sur la plus vieille et la plus éloignée des iles Galapagos. C’est également le lieu de nidification des tortues marines vertes, qui ont failli disparaitre dans les années 70.\nIl y aurait encore beaucoup à dire sur les mystères de notre planète, et ailleurs ... mais se sont sur ces lignes que ce termine cette rubrique d'incroyable mais vrai !


TEMOIGNAGE. "Scandalisé, j'ai dénoncé l'abattoir où je... - Closer\n© © LOUISE THY\n1/3 - Mauricio Garcia Pereira\nMalgré de nombreux soutiens, l'ouvrier de 51 ans a perdu son emploi après avoir dénoncé le scandale des abattoirs de Limoges, et peine à retrouver du travail.\nPar Chrystelle Gabory Le 14 avril 2021 à 16h00\nOuvrier à l'abattoir municipal de Limoges, Mauricio Garcia Pereira a dénoncé l'abattage de vaches gestantes avec des images chocs. Mais plus de quatre ans après le "scandale", rien n'a changé. Et Mauricio n'a pas retrouvé d'emploi.\nMauricio Garcia Pereira, 51 ans, se réjouit de la réédition de son livre Ma vie toute crue (éd. Plon) où il raconte son expérience à l'abattoir municipal de Limoges (Haute-Vienne), le plus grand de France. A l'époque de son embauche, il est heureux d'y avoir décroché un emploi et "fier de contribuer à nourrir la France et ses deux enfants". Mauricio a grandi dans une immense ferme en Galice, en Espagne. "Les propriétaires élevaient 2 000 vaches et 10 000 porcs et employaient mes parents."\nA l'abattoir, la cadence infernale du travail à la chaîne ne lui fait pas peur, mais la découverte du sort réservé aux vaches gestantes et à leurs fœtus "jetés à la poubelle comme des déchets" ébranle profondément l'ouvrier. Mauricio, qui travaille surtout au cuir, est appelé pour faire un remplacement à la boyauderie. "Des fœtus, je savais qu'il en arrivait un de temps en temps. Ce jour-là, je prends conscience que, tous les jours, on jette à la poubelle, avec les tripes, une quinzaine de petits veaux, parfois complètement formés avec des poils."\n"Un veau, ça coûte trop cher et il faut contrôler le prix du marché. Ce n'est qu'une question d'argent"\nOutré, il ne cache pas son étonnement et interpelle son responsable, qui lui assure qu'"il n'y a aucun problème" et lui enjoint de "faire comme d'habitude". "J'ai râlé de nombreuses fois, explique-t-il. On m'a dit de fermer ma g..., de baisser la tête et de faire mon boulot. Si je n'étais pas content, je n'avais qu'à partir." Il aspire à plus d'éthique. Il se renseigne, parle autour de lui. Aussi choquant soit-il, l'abattage des vaches gestantes est légal. "Je ne comprends pas comment, en France, on peut abattre des vaches qui sont pleines. Elles sont inséminées et on les tue pour contrôler les naissances. Un veau, ça coûte trop cher et il faut contrôler le prix du marché. Ce n'est qu'une question d'argent."\nMauricio est hanté par les centaines de fœtus. Il prend tout de même quelques photos avec son téléphone portable. "L'idée de dénoncer la pratique cheminait dans ma tête depuis des années. Mais, moi, je n'étais personne. J'avais quinze copains sur Facebook, ça n'aurait eu aucun impact." C'est en regardant un reportage télé sur la maltraitance dans un abattoir du Gard qu'il décide d'agir. "Je me suis dit que s'ils trouvaient ces images choquantes, je pouvais leur en fournir des bien pires de mes vaches gestantes !"\nMauricio ne se cache pas et accepte de témoigner à visage découvert. Une première...\nIl contacte l'association L214 et, avec son téléphone, envoie des photos de deux petits veaux formés et morts. "Chez L214, ils ont halluciné. Ils n'arrivaient pas à croire que c'était en France..." On lui fournit une caméra GoPro. Il faudra neuf mois pour que Mauricio capture les images qui feront "scandale" autour de l'abattage des vaches gestantes. Mauricio ne se cache pas et accepte de témoigner à visage découvert. Une première.\nChoquée, l'opinion publique découvre la pratique. Des pétitions sont lancées. Le scandale remonte lors de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale sur l'encadrement des 200 000 vaches gestantes abattues en France (sur plus de 1 750 000 vaches). Des amendements visant à interdire l'abattage des animaux gestants seront rejetés en 2017.\n"Il faut arrêter la malbouffe et manger moins de viande, mais de meilleure qualité"\nPubliquement, Mauricio est honni. Bon ouvrier, il perd son emploi à l'abattoir. Et le rebond ne viendra pas. "Les soutiens, je les ai eus, mais en privé, si un regard pouvait tuer, je serais déjà fusillé. Il faut comprendre que la vache limousine fait vivre la région." Depuis, le père de famille est en recherche d'emploi et la crise sanitaire n'aide pas aux embauches.\nAujourd'hui, Mauricio ne mange plus de mammifères. Il a tenté le véganisme, sans succès. "J'ai fini à l'hôpital avec une infection du côlon. Je suis végétarien, à présent. Je ne juge pas les gens qui consomment de la viande. Il faut arrêter la malbouffe et manger moins de viande, mais de meilleure qualité, c'est déjà un début. Il faut un temps d'adaptation. Les mentalités évoluent sur les conditions d'abattages des animaux. C'est cela qui fera bouger les politiques et le business. Mais c'est long."\n2/3 - Mauricio Garcia Pereira\nA visage découvert, Mauricio raconte son expérience à l'abattoir dans un livre choc, paru aux éditions Plon.\n3/3 - Mauricio Garcia Pereira\nPendant neuf mois, il a filmé ce qu'il voyait avec une caméra GoPro fournie par l'association L214.\nAnonyme3424929 Le 15/04 à 21:12\nChapeau bas monsieur soyez fier de vous. Je suis entièrement d accord avec vous il faut dénoncer et montrer ce qui se passe dans les abattoirs sinon rien ne changera jamais et ses pauvres animaux continueront de subir autant de souffrances.\nOn devrait prendre exemple sur lui et dénoncer c’est monstres bravo monsieur\nbravo monsieur vous avez encore du coeur contrairement a beaucoup d'autres qui sont complètement déshumanisés, merci d'avoir parlé\nil se passe des abominations dans tous les abattoirs, il faut mettre des caméras ça devrait être obligatoire, la barbarie les sévices faites sur ces pauvres animaux sont incommensurable et indigne de l'homme complètement déshumanisé nous sommes en 2021 mais rien n'a changé, les mauvais traitements commence par les transports inhumain et personne ne bouge, c'est inacceptable\nAnonyme Le 15/04 à 07:43\nAu moins les mecs des associations sont rémunérés, lui il fait ça gratos et c est lui qui trinque. L association a gagné en image grâce à lui, et lui, on le caresse pour lui dire qu on est avec lui looool Que ces associations l embauche alors!\nTous les lanceurs d alertes sont vus comme des balances et même s ils dénoncent une vérité, la réalité c’est qu’ils n en tireront rien, leur vie sera détruite et plus personne ne voudra bosser avec une balance car chaque entreprise a ses ptites pratiques qu on ne veut pas voir dévoilées. Soit tu sacrifies ta vie à la vérité, soit tu te tais. Après, faut pas pleurer car plus personne ne voudra de vous.\nMalefique Le 14/04 à 22:24\nIL serait peut être temps de remettre un peu de la qualite et reduire notre consommation ..IL vaut mieux en manger moins mais meilleur...Je ne mange pas de bebes animaux, je mange plus de legumes et un peu de viande et je ne suis pas carencée....Mais stop à la souffrance animale,il faudrait commencer par des abattoirs mobiles , plus de stress animal, la viande est moins dure et plus gouteuse, diminuer les transports, on pollueraient moins......EN fait revenir à un elevage intelligent et raisonné..et puis stop a la malbouffe, cela fait des gens en mauvaise santé...et pour certains obeses...\nAnonyme3423760 Le 15/04 à 12:39\nFaudrait arrêtez le capitalisme effréné aussi !Comment voulez vous que les choses changent en profondeur ?On va mettre des siècles à changer de mode de penser ..\nBravo Monsieur pour votre franchise. C’est si rare de nos jours.\neffrayante humanité !!! comment des humains arrivent À martyriser TOUS ces animaux SI sensibles .. c est horrible,. je ne suis plus capable de MANGER LA SOUFFRANCE ANIMALE, CA M EST INSUPPORTABLE AU VRAI SENS DU TERME !!!\nAnonyme3423756 Le 15/04 à 12:37\nOn arrive bien à se faire la guerre entre-nous pour des questions de géo-stratégie..On a toujours été violents ,on veut toujours dominer les autres ,la chair...évidemment dans les livres d'écoles ,c'est pas ce qu'ils disent..\nAnonyme3421663 Le 14/04 à 19:36\nMoi,je continue à manger de la viande mais, je pense que tuer des "vaches en gestation" ,c'est un crime et, manger des petits ,c'est horrible !2)Il a du courage pour dénoncer cela !Faut lui donner un emploi !


Bouteille - Official TF2 Wiki | Official Team Fortress Wiki\nDisponibilité: Standard ou Déballage #42 (Étrange)\nBouteille niveau 1\nCette page fait référence à l'arme de corps à corps par défaut du Demoman. Pour les autres bouteilles, consultez Bouteille (homonymie)\nOuaip, ma bouteille de tord-boyaux!\nLa Bouteille est l'arme de corps à corps par défaut du Demoman. Il s'agit d'une bouteille en verre marron de scrumpy (cidre brut), marquée d'un logo "XXX". L'étiquette suggère que le scrumpy a été produit en 1808.\nAlors que l'arme fonctionne de la même manière que la plupart des autres armes de mêlée par défaut, si un Coup Critique frappe une surface ou un joueur, le fond de la Bouteille se brisera et le restera jusqu'à ce que le joueur soit tué (toucher une armoire de réapprovisionnement ne la réparera pas). Cet effet est purement cosmétique; la Bouteille brisée a la même portée et n'inflige pas plus ou moins de dégâts.\nL'animation de coup critique de la Bouteille est un coup rapide dirigé de haut en bas.\nBouteille Étrange - Victimes: 0\nLa raillerie de la Bouteille utilise maintenant un bruitage de rot.\nDans le GCF, il existe une texture inutilisée pour la bouteille BLU bêta listée sous v_bottle_blue.\nLe Scrumpy (anglais) est un type de cidre fort Anglais. L'alcool est généralement stocké dans des bouteilles de couleur foncée afin de protéger leur contenu de la lumière du soleil.\nLe logo 'XXX' fait référence à la manière dont est souvent représenté l'alcool dans les dessins animés, afin d'éviter l'usage de marques déposées. Il s'agit aussi d'une référence à une ancienne méthode des pays anglo-saxons de classer la bière, 3 X représentant la plus forte.\nLes icônes de sélection d'arme de la Bouteille sont spécifiques à l'équipe sélectionnée, montrant qu'il existait une version RED et BLU de la Bouteille.\nVue à la première personne après un coup critique, avec le fond brisé.\nLa Bouteille RED inutilisée, apparaissant comme un type de Whisky. Cette image est également utilisée sur le site officiel pour représenter la Bouteille.\nLa Bouteille BLU inutilisée, apparaissant comme un type de Scotch.\nStratégie basique de la Bouteille\nStratégie communautaire de la Bouteille\nRetrieved from "https://wiki.teamfortress.com/w/index.php?title=Bottle/fr&oldid=2504647"