“Per l’America’s Cup mi serve un altro visionario con i piedi per terra” - Il Secolo XIX\n“Per l’America’s Cup mi serve un altro visionario con i piedi per terra”\nIntervista a Renato Azara, il patron di Adelasia di Torres, che vuole portare la Sardegna alla Coppa America. “La nostra è la sfida di un popolo”. Il gradimento kiwi, Luna Rossa, il Qatar, la base alla Maddalena, Bertarelli... “I nostri principi sono diversi. Siamo al 99%: manca ancora un 1% per scatenare la rivoluzione ”\nfabio pozzo 09 Giugno 2018\nRenato Azara non parla di iscrizione, ma di “gradimento” da parte dei neozelandesi. Lascia ad altri i tecnicismi, perché lui guarda oltre l’orizzonte. E in questo caso ci vuole una grande visione. Eppure, a sentirlo parlare il patron di Adelasia di Torres, quello che potrebbe essere il secondo team italiano a lanciare la sfida all’America’s Cup (dopo Luna Rossa, ovviamente), convince.\nAzara, cominciamo dal “gradimento”.\n“Sappiamo e sapevamo di essere graditi. A gennaio abbiamo parlato con Luna Rossa e poi con il ceo del Challenger of record e abbiamo visto che c’era interessa per una nostra sfida. Stavamo preparando l’iter d’iscrizione, le carte. Dalla Nuova Zelanda ci hanno anticipato, comunicandoci ufficialmente il gradimento per la nostra sfida”.\nIl guanto lo lancia con quale club?\n“Il Circolo nautico di Arzachena”.\nUn piccolo club…\n“Vogliamo partire dal basso. La nostra è una sfida popolare”.\nA fine mese va versato il fee di 1 milione di dollari per formalizzare l’iscrizione. Che fa, se li fa dare da Patrizio Bertelli, il patron di Luna Rossa?\n“Eh, se ci dà il milione mi fa piacere… A parte la battuta, abbiamo alcuni sponsor, stiamo cercando di chiudere il cerchio. Ma non è il milione di dollari la questione…”.\nSì, ma intanto va versato…\n“Spero di chiudere entro il 30 giugno, ma se non ci riusciremo vorrà dire che ci inscriveremo dopo. Oltretutto, penso che si potrà anche senza penalità”.\nTorniamo a chi potrebbe metterci i soldi.\n“Noi stiamo cercando un partner che condivida la nostra sfida, il nostro piano economico-sociale. Stiamo cercando sponsor che non portino solo liquidità, ma tecnologia, logistica, innovazione. Terremo a battesimo un polo tecnologico, un centro di ricerca e sviluppo delle fibre di carbonio. Ecco perché abbiamo anche siglato un’alleanza con Navigo, il soggetto gestore del Distretto della Nautica Toscana, il più grande d’Europa. Ci costruiremo la barca e creeremo un mercato”.\nDiceva degli sponsor…\n“Sì, dicevo che non è che se trovo un milione di dollari m’iscrivo. Perché formalizzi l’iscrizione ci deve essere un’adesione alla nostra visione, che è quella di un intero popolo, di un territorio. Della Sardegna”.\nSu chi può contare finora?\n“Be’, sulla Regione sarda ad esempio”.\nLe ricordo che lo stesso ente aveva promesso soldi ad Andrea Mura e poi si tirò indietro, lasciando lo skipper in braghe di tela.\n“Ma che c’entra? Mura era un velista singolo, noi siamo un’altra storia. Ho un documento scritto con l’endorsement della Regione Sardegna per la nostra sfida. E’ chiaro poi che i soggetti pubblici si muovono per rendicontazione, dunque prima dobbiamo spendere”.\nVabbè, lasciamo perdere i soldi. E il resto?\n“E’ tutto pronto. Designers, tecnici, aziende, cantieri, velisti…”.\n“Il team manager è Duccio Colombi, la nostra sarà una squadra di giovani. Faremo una selezione, sceglieremo gente che abbia un’anima. Velisti esperti, che devono sposare la causa”.\n“Il nostro sarà un team internazionale. E questo è anche un messaggio che vogliamo lanciare: la Sardegna deve aprirsi al mondo, non chiudersi”.\nAzara, sarete un team satellite di Luna Rossa?\n“Noi non siamo satelliti di nessuno. Noi vogliamo vincere la Coppa, abbiamo la nostra identità, un nostro piano economico-sociale…”.\nLuna Rossa ha base a Cagliari: è un possibile motivo di contatto o di conflitto?\n“Siamo entrambi in Sardegna, spero in sinergie. Noi costituiremo un village itinerante, che non è detto non si posizioni a Cagliari per qualche mese”.\nC’è chi dice che lei spera anche in un aiuto del Qatar, il padrone della Costa Smeralda.\n“Mi piacerebbe, stante i rapporti che l’Emirato ha con la Sardegna. Consolidati, anche se a colte a corrente alternata. Mi piacerebbe averlo come partner, e con esso anche altri emirati. E’ che purtroppo non riesco ad avere un rapporto diretto…”.\nChe ne pensa delle nuove barche?\n“A me piacciono. Bertarelli non deve avere paura degli ingegneri (il riferimento è all’intervista che il patron di Alinghi ha rilasciato alla Stampa): anzi, perché non viene con noi? Quello che verrà sarà un monoscafo innovativo. Io condivido i valori della marineria, ma sono per il salto tecnologico. E nel 2021 ad Auckland chi riuscirà ad alzare alo meglio la barca sull’acqua vincerà la Coppa”.\nParla di sfida popolare. Può spiegarsi meglio?\n“Popolare, perché parte dal basso. Ma soprattutto di un popolo: c’è un milione di sardi che sta aspettando la nostra discesa in campo. Noi rappresentiamo un’identità. Non siamo un team, siamo un movimento. E portiamo all’America’s Cup principi diversi da quelli dell’economismo e del capitalismo. La nostra è una sfida di tutti, è un’unione di forze per creare nuove condizioni sociali e di sviluppo”.\nDove avrà la base?\n“Il nostro sogno è l’isola della Maddalena, negli spazi costruiti per il G8 e poi abbandonati. Qui vorremmo vedere sorgere il Village di Adelasia di Torres, che poi sarebbe itinerante, girerebbe l’intera Sardegna. Gli spazi e le strutture sono della Regione, gestite da un commissario: a breve presenteremo la nostra richiesta di utilizzo. Realizzeremo un polo tecnologico, non un marina. Un centro che richiamerà visitatori da tutto il mondo. Vogliamo farlo per i sardi: perché siamo sempre costretti ad andare altrove per vedere qualcosa di nuovo? Abbiamo tante idee, anche sul fronte della salvaguardia dei mari…”.\nAzara, che le serve?\n“Mi serve un visionario con i piedi per terra. Che sposi la nostra idea, sapendo che rientrerà totalmente dai suoi investimenti. Siamo al 99%, ci manca ancora un 1% per scatenare la rivoluzione”.


Filmhorror.com - AMITYVILLE POSSESSION recensione\nTitolo: AMITYVILLE POSSESSION\nTitolo originale: Amityville 2 / The Possession\nInterpreti: James Olson, Burt Young, Rutanya Alda, Jack Magner, Andrew Prine, Diane Franklin, Moses Gunn, Brent Katz\nI Montelli sono un'allegra famiglia che si trasferisce nella dimora di Amityville, ma subito si accorgono che nella casa c'è qualcosa che non va: sangue che sgorga dai rubinetti, violente scosse di terremoto, porte e finestre che si aprono a caso ecc. Tra di loro si crea così una situazione difficile e il padre viene colpito da violenti attacchi di rabbia che lo portano a picchiare a sangue i due figlioletti piccoli. Il fratello maggiore viene plagiato da un demone che lo convince a compiere ogni sorta di porcheria: arriva addirittura a sedurre la sorella (che oltretutto sembra gradire) sotto gli occhi increduli della madre. La religiosissima mammina sente puzza di zolfo e arruola il solito prete esorcista per rimettere le cose a posto, ma il Diavolo per un posto che lascia, un altro ne prende...\nSecondo capitolo della saga della casa maledetta di Amityville. Il film parte molto bene, con una nutrita serie di atrocità e blasfemie all'interno della casa: croci coperte, scritte sui muri ai limiti della bestemmia ("disonora il padre") e la trasformazione del fratello maggiore in spietato demone che opera in nome del Maligno (che prende ordini da una forza soprannaturale direttamente dalle cuffie del suo walkman).\nDopo un'ora abbastanza tesa di eventi più o meno catastrofici, il film svacca pietosamente e si trasforma in una storia esorcistica vista e rivista. L'indemoniato (che nel frattempo si è trasformato in un mostro) viene isolato e sottoposto ai consueti riti per scacciare il diavolo dal prete di turno.\nIl problema principale di AMITYVILLE POSSESSION è quello di aver voluto mettere troppa carne al fuoco e di aver aggiunto elementi che avrebbero funzionato semmai in un contesto separato: dopo aver visto tutte le varie vicissitudini della famiglia (divertenti e riuscite) lo spettatore comincia a annoiarsi quando l'attenzione si sposta del tutto sulla trasformazione demoniaca dell'invasato. Per molti si tratta comunque di un cult degli '80, poiché passava spesso in tv riscuotendo sempre grande successo.\nRivisto oggi, AMITYVILLE POSSESSION non fa più lo stesso effetto di una volta ed è un peccato, perchè la confezione è tutt'altro che mediocre. Diciamo che se la durata fosse stata più breve e se gli elementi che lo appesantiscono fossero stati messi da parte avrebbe resistito meglio all'usura del tempo. Merita comunque una visione, è comunque un film importante nella storia del cinema dell'orrore.\nProduzione di Dino De Laurentiis e regia dell'italiano Damiano Damiani. Sceneggiatura di Tommy Lee Wallace, che nello stesso anno ha diretto il notevole Halloween 3.


manie creative work in progress: 2010\nbuongiorno amiche! che felicità stamattina! guardate qua che sorpresa affacciandomi alla finestra di casa!:\nlo so lo so, le foto sono orribbbBili...MA IO ADORO LA NEVEEEE!!!!!!\nPubblicato da Moni_Monietta a venerdì, novembre 26, 2010 2 commenti:\n(Christamas decorations) DOLCI MICRO PAESAGGI INVERNALI\nContinuo con la mia produzione...\n..scende la neve e regna il silenzio...scoppietta il fuoco nel camino, mentre tutto fuori si imbianca!\nieri sera mi sentivo romantica e coccolosa.\nPubblicato da Moni_Monietta a mercoledì, novembre 24, 2010 4 commenti:\nEtichette: coutry painting, fatto io, hand made, Natale, neve, noemi craft\nAlla fine il mercatino è stato annullato, causa pioggia. Eh si..qui da noi continua a piovere..e l'allarme rimane sempre al massimo. Aprofitto di questo spazio, per farvi vedere cosa è davvero accaduto qui il 31 ottobre scorso. La mia Regione è in ginocchio..altro che Veneto ricco..qui sono andati in fango sacrifici di una vita...Altro che Veneto ricco...della presunta "ricchezza" del nord, qui non ce ne facciamo nulla...le famiglie e le piccole aziende sono in ginocchio. La nostra economia è fatta essenzialmente di queste realtà..quindi non sò bene come gireranno le cose nei prossimi mesi.\nLa Regione Veneto ha crato una pubblicazione con immagini e dati che rendono bene l'idea. Ve ne propongo un estratto, perchè le immagini e i numeri parlano da soli:\nQuesto è solo un estratto, non potevo dilungarmi più di così!! se lo volete vedere tutto, potete andare sul sito della Regione Veneto QUI.\nSe vorrete contribuire agli aiuti, ve ne saremo tutti grati. Se vorrete condividere questo post con le informazioni allegate, ve ne sarò grata io!\nManda un sms al 45501 per donare 2 euro. Pienamente attivo anche il conto corrente di solidarietà\nÈ attivo il numero 45501 per la raccolta di donazioni da destinare agli alluvionati del Veneto, donazioni di 2 euro per ogni sms inviato e per ogni chiamata da rete fissa Telecom Italia. Tutto quanto sarà introitato per questo tramite confluirà nel fondo gestito dal commissariato per l’alluvione da me diretto.\nAttraverso un sms vuoto al 45501 i clienti Telecom/Tim, Vodafone, Wind, Fastweb e “3” possono versare 2 euro per contribuire alla raccolta di fondi per i danni provocati dall’alluvione. A tutti coloro che vorranno partecipare all’iniziativa garantisco fin d’ora che il loro contributo sarà gestito con oculatezza e totale trasparenza, dando puntuale informazione sulle modalità d’utilizzo. Sarà un segnale di fraternità che apprezzeremo, certi come siamo che, quando in una casa c’è un problema così grave, ci si debba aspettare l’aiuto delle istituzioni, ma anche quello del vicino.\nLa Regione del Veneto ha anche istituito un conto corrente di solidarietà per le popolazioni alluvionate presso il proprio tesoriere Unicredit Spa.\nChiunque lo desideri, può contribuire effettuando un versamento con le seguenti coordinate:\nIntestazione: “Regione Veneto – Emergenza Alluvione novembre 2010”,\ncodice IBAN: IT 62 D 02008 02017 000101116078, codice BIC SWIFT per le transazioni internazionali: UNCRITM1VF2\nVenezia, 15 novembre 2010\nPubblicato da Moni_Monietta a lunedì, novembre 22, 2010 1 commento:\nXMAS is here! ( ancora per mercatino..FORSE!!)\naaaah! le previsioni dicono proprio male per domenica!! speriamo che il mercatino venga rimandato, non eliminato!!\nNel frattempo oggi ho proseguito coi preparativi..ecco i risultati!!\nChi incrocia le dita con me per domenica?? pleaseee!!\nad ogni modo: BUON FINE SETTIMANA A TUTTII!!\nPubblicato da Moni_Monietta a venerdì, novembre 19, 2010 4 commenti:\nEtichette: fatto io, hand made, mercatini, noemi craft\n(Christamas decorations) DOLCI MICRO PAESAGGI INVE...


FAQ - Emergenza COVID 19 al 23/03/2020 • IIS Einaudi Magenta\nHome/FAQ – Emergenza COVID 19 al 23/03/2020\nFAQ – Emergenza COVID 19 al 23/03/2020\namministratoresito32020-04-01T01:48:29+02:00 24 Marzo, 2020|Comunicazioni|\nDevo firmare il registro elettronico?\nCiascun docente è tenuto a compilare il registro elettronico senza firmare la presenza ma semplicemente specificando nella sezione “compiti assegnati” la dicitura “didattica online” seguita dalla descrizione dell’attività/argomento svolto nella lezione, per renderlo così fruibile da parte di tutti gli studenti della classe. L’operazione è fondamentale per ufficializzare l’attività svolta.\nPosso inserire una nota disciplinare?\nSi possono inserire note disciplinari all’interno della categoria note disciplinari presente nella Bacheca di DID UP.\naprire la Bacheca di DID UP\nselezionare la categoria Note disciplinari e rendere visibile il messaggio SOLO ai docenti\ncomunicare l’inserimento della nota al coordinatore che provvederà a trasmettere la nota alla famiglia\nDevo effettuare una video-lezione per ogni ora di lezione?\nI docenti e gli studenti sono tenuti ad incontrarsi virtualmente sulla piattaforma Google Classroom o per partecipare a una video-lezione attivando “Meet” oppure per comunicare in modalità scritta commentando il materiale messo a disposizione e rispondendo alle domande degli studenti.\nCome registro la presenza degli studenti alla mia lezione?\nI docenti sono tenuti a monitorare la partecipazione di ciascuno studente alle rispettive lezioni, ad esempio\nchiedendo riscontro dell’avvenuta consultazione dei materiali predisposti;\nsollecitando commenti sulla lezione proposta;\nchiedendo di digitare una parola a sorpresa\nè possibile annotare la partecipazione degli alunni ad una lezione, chiedendo loro di segnalare la propria presenza come commento ad un post che pubblicherete sullo STREAM. In questo modo resterà traccia anche dell’orario dei singoli commenti.\nPosso registrare l'assenza di un alunno sul Registro elettronico?\nLe assenze dei singoli studenti non possono essere registrate su DID UP, perché sono dati personali riservati che vanno quindi annotati solo sui registri condivisi, su classroom e/o su documenti privati del docente.\nPosso assegnare indicazioni di voto ai ragazzi?\nCiascun docente è invitato ad assegnare e correggere lavori di verifica dell’apprendimento


Laziogate, condannato Storace. Ha rubato dati all'anagrafe. Senza commenti!!! - Antonino Caponnetto ODVAntonino Caponnetto ODV\nLaziogate, condannato Storace. Ha rubato dati all’anagrafe. Senza commenti!!!\nPer l’ex governatore del Lazio un anno e 6 mesi di carcere. Nel 2005 tentò di boicottare la lista Mussolini.\nLazio: Otto condanne, tra cui quella di Francesco Storace a un anno e mezzo di reclusione e del suo ex portavoce Nicolò Accame a due anni, e un’assoluzione. Si è chiuso, così davanti al tribunale monocratico di Roma, il processo ‘Laziogate’, relativo all’incursione illecita nella banca dati dell’anagrafe del Comune e all’attività di spionaggio compiuta ai danni di Alternativa Sociale (il movimento guidato da Alessandra Mussolini) che nella primavera del 2005 si presentò alle elezioni regionali.\nOtto mesi di reclusione per l’allora vicepresidente del consiglio comunale per An, Vincenzo Piso (l’unico per il quale la procura aveva chiesto l’assoluzione), e Tiziana Perreca, ex collaboratrice dello staff di Storace. Assoluzione, invece, con la formula ‘per non aver commesso il fatto’, per Daniele Caliciotti (difeso da Nicola Capozzoli), l’ex dipendente di Laziomatica, per il quale il pm aveva sollecitato la condanna a un anno. A tutti i condannati sono state concesse le attenuanti generiche, oltre alla sospensione della pena e alla non menzione.\nStorace, Reboa, Santoro, Pasqua, Maceri e Accame dovranno risarcire i danni in separata sede alla Lait spa, Accame e Pasqua anche ad Alternativa Sociale. Accame, Pasqua e Maceri sono stati assolti, perchè il fatto non sussiste, dall’accusa di aver violato la legge elettorale con riferimento all’alterazione e alla falsificazione delle firme in calce alla lista della Mussolini. Gli altri reati contestati, a vario titolo, erano quelli di concorso in accesso abusivo in un sistema informatico, di interferenza illecita nella vita privata e favoreggiamento personale.\nStorace, all’epoca dei fatti governatore del Lazio e accusato solo del primo reato, secondo la procura, sarebbe stato il promotore o l’istigatore dell’incursione illecita nel sistema informatico del Campidoglio, materialmente attribuita ad Accame, Santoro, Maceri e Caliciotti. L’interferenza illecita nella vita privata era attribuita ad Accame e ai detective privati Pasqua e Gaspare Gallo (che ha già patteggiato la pena a dieci mesi), questi ultimi due materialmente introdottisi il 28 febbraio del 2005 negli uffici romani di Azione Sociale, che aderiva al cartello di Alternativa Sociale, per girare dei filmati non autorizzati.


Gita di Primavera – Rally Vermentino 2021 10-11 Settembre Berchidda Loiri Porto San Paolo\nLa Rassinaby Racing, in collaborazione col Gruppo Motoristico di Tula, è pronta ad accogliervi per la Gita di Primavera, 1° gara di regolarità turistica dedicata alle auto moderne. Percorsi suggestivi, panorami da sogno e l’ambiente ideale per trascorrere una giornata da veri appassionati di motori. Allacciate le cinture e godetevi lo spettacolo: molto meglio di un film al cinema, molto meglio di un documentario alla tv. Il paradiso della Gallura e del Logudoro a un palmo dal vostro naso. Un’occasione imperdibile e irripetibile. Guidare non vi è mai parso così bello.


Zap Zap TV • Leggi argomento - Ka-Boom\nda Desty Nova » lun ago 12, 2013 11:31\nSegnalo che dal 3 luglio sul canale 139 del digitale (posizione infame che da sola costerà un mucchio di ascolti visto che sopra i primi 100 tantissimi non ci vanno nemmeno) trasmette una nuova rete: Ka-Boom\nIn questo momento sono in onda delle puntate de La banda dei cinque, la versione trasmessa dalla Rai negli anni settanta. Audio disastroso che credo dipenda da nastri magnetici rovinati. Ma è comunque la prima volta dopo almeno 30 anni che rivedo quel telefilm.\nda Desty Nova » lun ago 12, 2013 11:51\nAdesso c'è Mafalda e l'audio fa sempre schifo, allora credo dipenda dalla ricezione del canale. Strano, fino a ieri l'audio era ottimo.\nda Althea » dom ago 25, 2013 7:15\nGrazie a questo canale(ma è gestito dalla Dynit?) ho potuto rivedere la Banda.dei.Cinque di cui ricordavo solo la sigla e basta...\nriguardo l'audio, è vero che in alcuni momenti della giornata l'audio era pessimo ed in altri si sentiva perfettamente..non conosco bene il motivo.\nLa sera verso le 22:00 guardo qualche puntata di Daitarn3(col ridoppiaggio,purtroppo..non che sia fatto male ma il primo doppiaggio è invincibile) e ieri una puntata di Inuyasha(la prima serie perché InuYasha è doppiato da Max.Alto)..comunque mi sembra un buon canale.\nda Desslock67 » dom ago 25, 2013 17:17\nVale la pena solo per Mafalda, anche se è il secondo doppiaggio c'è sempre Paolo Torrisi...


Roma, camminando - Francesco Rutelli Scheda libro - Laterza\nISBN carta: 9788858148334\nISBN digitale: 9788858149607\nsu La Stampa (28-04-2022) Leggi\nNon possiamo non dirci romani, nell\_'Urbe è scritto chi siamo\nsu Il Messaggero (28-04-2022) Leggi\nQuel viaggio nel magico caos della Capitale\nsu Corriere della Sera (04-05-2022) Leggi\nItinerari (a piedi) dell\_'ex sindaco per riscoprire la Città Eterna\nsu Corriere della Sera - Roma (07-05-2022) Leggi\nAlla scoperta di Roma in 18 passeggiate\nsu Left (19-05-2022) Leggi\nAlla scoperta di Roma e delle sue radici pagane e cosmopolite\nsu Domenica In - Rai Uno (15-05-2022) Leggi\nFrancesco Rutelli a Domenica In\nsu la Repubblica (17-05-2022) Leggi\nUna camminata alla scoperta di Roma\nsu L\_'Unione Sarda (18-05-2022) Leggi\nIn una recente biografia di Napoleone, Ruth Scurr racconta che la folla accorsa per festeggiare l’arrivo a Parigi dei capolavori razziati in Italia – dal Laocoonte dei Musei Vaticani ai quattro cavalli bronzei della basilica veneziana di San Marco – gridava: «Roma non è più a Roma. È tutta a Parigi!».\nNapoleone (che in quell’occasione si trovava in Egitto) volle impadronirsi anche dei più solenni simboli romani: dalla coniatura di monete che lo raffiguravano come nuovo Augusto all’erezione dei due archi di trionfo del Carrousel e dell’Étoile (ispirati, rispettivamente, a quelli di Settimio Severo e di Tito) e della Colonna Vendôme (copiata dalla Traiana; dopo la vittoria di Austerlitz, decise di realizzarla facendosi immortalare in cima, vestito da imperatore romano). Bonaparte è stato importante, e ha cambiato il corso della storia. Ma è finito. Roma, no.\nNon sono le pietre a rendere Roma eterna. Se vogliamo comprendere la sua unicità, lunga duemilaottocento anni, il segreto è cercare di guardare, non solo vedere. Il modo per farlo? Mettere un piede davanti all’altro, e camminare.\nTroppo spesso, oggi, camminiamo solo l’indispensabile per raggiungere i luoghi dove viviamo, lavoriamo, incontriamo gli altri. Eppure, dopo le sofferenze e le limitazioni legate alla pandemia, e dopo l’irruzione di una nuova tragica guerra in Europa, con le conseguenze e le ansie che viviamo, credo che in molti ritroveremo, o scopriremo, il desiderio e la gioia del camminare.\nSiamo fortunati: apparteniamo alle prime generazioni in grado di integrare, nell’esplorazione, l’utilizzo dei diversi mezzi di trasporto e il supporto delle conoscenze e degli strumenti dei mondi digitali. Non che all’umanità mancassero, da sempre, le possibilità di muoversi anche con l’immaginazione, il sogno, la mistica, la creatività, o il transfert. Ma oggi possiamo fare esperienze molto più ricche, persino di quelle che hanno compiuto Traiano, Sigerico, Dante, Raffaello, Cristina di Svezia, Goethe, Freud, Yourcenar...\nVorrei che i diciotto itinerari di questo libro funzionassero da ‘innesco’ (vogliamo dire plug-in?) per consentire a ciascuna lettrice e a ciascun lettore di moltiplicare le esplorazioni, arrivando anche alle mete più consuete – quali Colosseo, Fori, Palatino, San Pietro, Fontana di Trevi – attraverso percorsi e chiavi di lettura poco praticati. Lasciando aperte e, in diversi casi, suggerendo possibilità ulteriori di scoperta, secondo le propensioni di ciascuno (guide qualificate e letture personali aiutano più del copia/incolla di immagini su Instagram).\nSono itinerari che non rientrano nelle esperienze tradizionali del ‘turismo di massa’ e dello sguardo frettoloso. Valgono per tutti: romani e visitatori. Nel corso di molti decenni ho sperimentato personalmente questo modo concreto di affrontare Roma. L’aspetto più entusiasmante è stato scoprire quante cose non so, non ho ancora mai visto, né guardato. Benvenuti nell’esplorazione a piedi, per condividere mille sorprese.\nSul Tevere, alle origini\ndel cammino di Roma\nTutto è iniziato qui. Nei luoghi dei fatti e degli incontri generativi della città, dov’era il guado del Tevere. Muoviamo i primi passi in via di ponte Rotto, attorno a un singolare edificio all’angolo, la Casa dei Crescenzi, che ci aiuta subito a capire alcune cose. Venuti a Roma dalla Sabina nel X secolo, i Crescenzi ebbero molto potere, con papa Giovanni XIII, e guidarono le lotte che portarono all’assassinio di un paio di papi in quegli anni turbolenti. Un potere che si ridimensionò, pur mantenendo la famiglia una presenza significativa nella città fino all’estinzione del casato a metà Settecento. Chi passa, non coglie facilmente se si tratti di un edificio dell’antica Roma o del Medioevo, o se sia un misto di epoche diverse.\nLa Casa dei Crescenzi fu costruita nell’XI-XII secolo e ci introduce, attraverso il riutilizzo dei materiali architettonici lungo tutta la storia della città, al tema decisivo delle stratificazioni romane. Contiene pezzi marmorei, trabeazioni, cornici di edicola, lacunari, mensole con amorini, mattoni antichi a formare cornici «a denti di sega». Se riusciste ad entrare, scoprireste la ricchezza delle coperture (con doppie volte a crociera). Il Piranesi le dedicò un’incisione («fabbricata di spoglie di antichi edifizj») e ne trasse ispirazione per il progetto (1763-1764) della non lontana, splendida chiesa di Santa Maria del Priorato, che sorge sullo spigolo dell’Aventino rivolto al fiume sopra via Marmorata. A proposito della sua deliziosa facciata, Giulio Carlo Argan avrebbe scritto: «sembra fatta con pezzi di architetture bizzarramente ricomposti, arbitrariamente accostati, come cosa della cui antica ragione e funzione si sia perduta memoria». Eccoci a un primo esempio delle reinvenzioni romane: un edificio costruito con elementi vecchi di circa un millennio, che a sua volta ispira una nuova architettura dopo un intervallo di altri 6-700 anni.\nSe siete interessati all’enigmistica, provate a risolvere il quiz contenuto nell’iscrizione «NIC.D.D.T.D.D.F.S.». È posta sull’estremità destra della cornice che sovrasta la porta d’accesso. Forse, l’annuncio di un passaggio di proprietà (Nicolaus Dedit Domum Totam Davidi Dilecto Filio Suo, ovvero: Niccolò dette l’intera casa al suo diletto figlio Davide). I Crescenzi avevano un’alta opinione della dinastia; nell’iscrizione principale si legge anche: «Nicolao [...] se costruì questa casa non tanto lo indusse la vana gloria quanto il desiderio di rinnovare l’antico decoro di Roma»; «Sorge verso le stelle la casa sublime». Nell’arco ribassato: «Sono presente come grande onore per le genti romane».\nL’edificio fu abbandonato, poi usato come stalla, infine riscattato dal governo pontificio e acquisito dal Comune di Roma (ospita oggi il Centro di studi per la storia dell’architettura). Ne mancherebbe un pezzo, la torre che vi sorgeva sopra e che sarebbe stata fatta crollare nel 1312. L’interpretazione è stata smentita da un’analisi strutturale compiuta da Giorgio Ortolani, ma ci serve almeno a richiamare la vera fisionomia del panorama della Roma medievale, dominato dalle torri e dalle fortificazioni che ciascuna famiglia realizzò per propria difesa e come simbolo di potenza: sappiamo che a metà Duecento il senatore Brancaleone degli Andalò, per determinazione ghibellina, dispose che fossero demolite (o «capitozzate», decapitate) ben 140 torri di parte guelfa. I diversi temi di ingresso al nostro itinerario stanno nel toponimo della via, poiché qui si attaccava ponte Rotto, così chiamato perché ridotto a un moncone dall’irruenza del Tevere.\nCamminando, dovremo misurarci con qualche sessione di ‘wrestling’ contemporaneo in ciascuno dei nostri itinerari: non voglio responsabilità per indicazioni che portino il lettore a litigare col traffico e le prescrizioni stradali, con lavori in corso o con il cambiamento inatteso delle regole di accesso. Ciascuno farà come crede, con prudenza. Anche questi occasionali conflitti sono parte importante dell’esperienza: aiutano a comprendere materialmente le complessità e le contraddizioni dei diversi interventi e trasformazioni nella storia della città – e magari a immaginare quelli ulteriori, necessari, desiderati. Dalla Casa dei Crescenzi sconsiglio di salire direttamente per attraversare il Lungotevere. Per arrivare a piazza di Monte Savello conviene aggirare il Palazzo comunale dell’anagrafe (1936-1939) lungo via Petroselli. Buttando l’occhio all’Area sacra di Sant’Omobono, dall’altro lato della via, teniamo a mente che gli scavi, realizzati anch’essi negli anni Trenta, hanno fatto emergere resti di insediamenti arcaici risalenti alla media Età del Bronzo, fino al XVI secolo a.C. Ovvero, otto secoli prima della fondazione di Roma. Questo richiama alla nostra attenzione l’esistenza di piccole comunità nel territorio romano ben più di tremila anni fa.\nAltrimenti, possiamo salire dal lato opposto, attraversando il Lungotevere dopo aver osservato i due templi di Portuno (di solito chiamato della Fortuna Virile; posto in antico vicino alle prime mura, tra il fiume e la porta chiamata, appunto, Flumentana) e di Ercole Vincitore (generalmente attribuito a Vesta), entrambi realizzati oltre duemilacento anni fa.\nSiamo arrivati sul marciapiede del Lungotevere. I platani dovrebbero proteggerci (se potati bene). Sono stati ipotizzati ascensori, nei prossimi anni, per scendere sulle banchine del fiume. Intanto, dobbiamo affrontare i gradini. Sono 66 nella discesa all’angolo di ponte Palatino, mentre sono 58 se scendiamo dalla scala presso Monte Savello. Subito, ci rendiamo conto dei cambiamenti dei luoghi con l’osservazione dei ponti. Il più sorprendente è ponte Rotto. Il più brutto – e utile per il traffico – è il ponte denominato Palatino. Poco più a nord vediamo i due collegamenti delle rive con l’Isola Tiberina: ponte Quattro Capi (già ponte Fabricio) e ponte Cestio, dal lato di Trastevere.\nAnche le successive denominazioni dei luoghi sono rivelatrici. Quanti nomi ha avuto ponte Rotto, prima del suo triste destino di rovina monumentale? In origine fu chiamato ponte Emilio, il primo eretto in pietra sul Tevere (181-179 a.C.) da Marco Emilio Lepido e Marco Fulvio Nobiliore, con pilastri che reggevano una passerella lignea; fu ristrutturato interamente in pietra nel 142 a.C. da Publio Scipione Emiliano e Lucio Mummio. Poi prese il nome di ponte Massimo, dopo il restauro voluto da Augusto (anche perché era il più grande della città); lo tenne fino all’872, quando fu dedicato a Santa Maria dopo un evento miracoloso, che avrebbe permesso di recuperare sotto le sue arcate una statua della Madonna gettata nel fiume: una dedica anche in omaggio alla chiesa di Santa Maria Egiziaca (così fu consacrata da papa Giovanni VIII, come ‘ribattezzamento’ del Tempio di Portuno – a proposito di stratificazioni romane). Il ponte crollò, e fu ricostruito all’inizio del Duecento da papa Onorio III, quindi restaurato da Gregorio IX e, in pieno Rinascimento, da Paolo III e Giulio III. Tra i cambi di denominazione, anche quello di ponte Senatorio. Non ebbero fortuna i successivi interventi di Michelangelo e Nanni di Baccio Bigio a metà Cinquecento; dopo la conclusiva ricostruzione ad opera di Matteo da Città di Castello (1573-1575), del ponte rimase un rudere in tre arcate (rispetto alle cinque originarie più la sesta, minore, posta in riva destra) a seguito del crollo causato dalla disastrosa piena del Tevere alla vigilia di Natale 1598, che provocò numerosi morti e danni ingentissimi. Quell’ultima ricostruzione, ad opera di Gregorio XIII per il Giubileo del 1575, aveva segnato l’estremo tentativo – come si legge nell’iscrizione tuttora visibile – di contrastare «l’impeto del fiume» e ripristinare «saldezza e bellezza» del ponte.\nSe qualcuno tra i lettori ha visitato la bellissima High Line di New York, il parco urbano di circa due chilometri realizzato sul tracciato in disuso della vecchia ferrovia West Side Line, si sorprenderà nello scoprire che Roma aveva già inventato una cosa simile nel Settecento: nell’impossibilità di rimetterlo in piedi per intero, il ponte Rotto divenne una destinazione di rinfresco, una sorta di giardino pensile aperto al pubblico.\nDue delle tre residue arcate furono poi demolite per realizzare l’adiacente ponte Palatino (1886-1890), che tuttora percorriamo a sensi di marcia invertiti. Nei dintorni, il ponte più importante dal punto di vista simbolico non si vede affatto. Era il ponte Sublicio, costruito in legno, celebre per l’eroica, leggendaria difesa di Roma alla fine del VI secolo a.C. contro gli Etruschi di Porsenna da parte di Orazio Coclite (che si sacrificò combattendo sul ponte, mentre i suoi compagni lo demolivano alle sue spalle). Si trovava alcune centinaia di metri più a sud; il suo nome è stato assunto dal moderno ponte Aventino, disegnato da Marcello Piacentini negli anni della prima guerra mondiale, posto ancora oltre, a collegare Porta Portese e via Marmorata.\nNon c’erano prati e selve deserti, alla fondazione di Roma, in quel fatidico 21 aprile del 753 prima di Cristo. Sappiamo che vi era già un abitato alto-arcaico, insediato sui colli di Roma, il Septimontium. Scorriamo le immagini leggendarie: proprio qui, dove ci troviamo, la cesta contenente Romolo e Remo si è appena arenata. Tocca ad una lupa raccogliere i due gemelli e portarli nella grotta (il Lupercale) ai piedi del Palatino, il colle su cui avverrà poi la fondazione della città. Nei racconti mitici, pure in questo luogo dovette arrivare la nave di Enea, al tempo del primigenio re Evandro.\nGli studi – da ultimo, la vera e propria saga archeologica condotta da Andrea Carandini insieme al suo team – hanno documentato in modo concreto gli eventi storici, non più solo leggendari, avvenuti sul Palatino. Sappiamo anche che gli insediamenti sui rilievi alla sinistra del Tevere furono significativi già nel IX secolo. Questi fenomeni pre-urbani e proto-urbani, all’alba della nascita di Roma, avvennero proprio a causa del fiume. Non troppo distante dal mare, né troppo vicino (circa 20 chilometri). Cicerone esaltò per questo la saggezza dei fondatori: sorgere sul mare comportava sia opportunità che rischi rilevanti, e non era adatto per una città creata «in previsione di una perenne sovranità». Per quegli insediamenti, e quelli dei secoli successivi, Latini, Etruschi, Sabini poterono contare su una via di navigazione prossima a colli formati da tufo vulcanico, naturalmente protetti. Isolati interamente o parzialmente, come il Campidoglio, il Palatino, il Celio, l’Aventino; con villaggi sorti su piccole alture, come il Collis Latiaris, accanto al Quirinale.\nIl Tevere aveva un alveo più stretto dell’attuale; ma, sino alla costruzione dei muraglioni (durata della realizzazione dei lavori circa mezzo secolo, tra l’ultimo quarto del 1800 e il primo quarto del 1900), il fiume si espandeva di frequente con inondazioni, anche incrociando l’arrivo di ruscelli e formando diffuse acque stagnanti (erano paludose, ad esempio, la valle del Foro, la valle Murcia dove sarebbe sorto il Circo Massimo, o l’area del Pantheon). L’acqua era comunque, assieme al magnifico clima temperato, l’altra grande ricchezza che incoraggiò la stagione fondativa di Roma, grazie alle molte sorgenti naturali alle pendici dei colli.\nTutto dunque inizia, per la storia della Città Eterna, con il controllo del basso Tevere: per i traffici commerciali, la possibilità di far bere il bestiame, la maggiore sicurezza e salubrità garantita dai colli, dove gli abitati nelle capanne sorgevano tra i boschi (nomi storici, come Fagutal e Querquetulanus, ci parlano di faggi e querce). Il punto in cui ci troviamo era il guado per il migliore attraversamento del fiume ai tempi delle origini. Guado, dal latino vadum (derivato da vadere, andare). Parola che troviamo in Dante, nel Purgatorio, per indicare un punto in cui è possibile passare da un lato all’altro, e che richiama i drammi dell’attraversamento, nell’attacco, nella fuga, nel pericolo, o nel tentativo di cercare una soluzione meno difficile.\nTuttora ci incuriosiscono i simbolismi delle traversate fatali: ad esempio, quella del Rubicone. È interessante notare come questo piccolo fiume, che a fatica è stato identificato nei tempi moderni, sia tuttora icona mondiale dell’attraversamento decisivo. Anche in questo caso, si tratta di una pagina romana. Siamo nel gennaio del 49 a.C.: Giulio Cesare deve lanciare la sua offensiva dalla Gallia Cisalpina, e deve dotarsi degli auspici e dei mezzi per farlo. Da Ravenna, prepara in segreto le condizioni per varcare il confine, violando le norme stabilite dal Senato. Prima di poter dire «Il dado è tratto», Cesare – non sul leggendario cavallo, ma in incognito, celato di notte in un carretto tirato da due muli, come fosse un mugnaio – si perde nei boschi, riceve all’alba indicazioni da un ignaro pastore, finalmente raggiunge la sponda del Rubicone, dove le sue coorti lo attendono.\nL’attualità di questa vicenda è legata all’immenso valore politico del gesto di Cesare, che prelude alla nascita del principato, dell’impero. E non ci meravigliamo che questa storia sia entrata ripetutamente, ad esempio, nella campagna elettorale di Joe Biden e Donald Trump. Sono rimasto sorpreso nello scoprire, nell’estate del 2020, una maglietta, una t-shirt per il finanziamento della campagna Biden-Harris: «It’s time to cross the Rubicon», è il momento di attraversare il Rubicone. L’analogia (che ricorre moltissimo nella storia americana, visto che George Washington nella notte del 25 dicembre 1776 dette la svolta alla guerra d’indipendenza con l’attraversamento del fiume Delaware, tra Pennsylvania e New Jersey) è comparsa spesso sui media USA con riferimento a Trump. Nel periodo di transizione dopo la sua sconfitta, Trump è stato invitato dalla presidente dei repubblicani dell’Arizona – Stato in bilico fino all’ultimo, nello scrutinio elettorale – a «passare il Rubicone», a superare cioè il «punto di non ritorno» dell’invio di forze militari negli Stati in cui re-indire le elezioni presidenziali (con il lancio, alla vigilia del Natale 2020, dell’hashtag#CrossTheRubicon). Successivamente il Dipartimento della Difesa, con un provvedimento senza precedenti, ha deciso di armare la Guardia nazionale a difesa del Congresso e della formale cerimonia di insediamento di Biden del gennaio 2021. In tal modo, di nuovo, «passando il Rubicone», come scrissero in quell’occasione diversi commentatori.\nNon da meno, a fine 2021 il legale responsabile dell’opposizione in Polonia, guidata da Donald Tusk, ha accusato il governo polacco in carica di aver soppresso «la separazione dei poteri» creando «de facto uno Stato a partito unico»: «Hanno attraversato il Rubicone».\nQui, sulla banchina del Tevere in riva sinistra dove ci troviamo, in prossimità del guado, era anche il primo porto fluviale della Roma dei re, creato da Servio Tullio sotto la protezione di Portuno (il dio dei porti che abbiamo già conosciuto). Se per caso visitate questo luogo il 17 agosto, bene: potete rievocare l’antica festa dei Portunalia. Non dobbiamo sottovalutare la dimensione industriale di quel Portus Tiberinus: una banchina stimata di una lunghezza di quasi mezzo chilometro, larga 90 metri, con un magazzino pronto a ricevere le merci provenienti dal mare. Grazie agli studi di Filippo Coarelli possiamo associare le analisi sulla sicura navigabilità del Tevere sin dall’età arcaica con gli eventi di accesso dal mare, sia nel mito che nella storia. Il porto fu accresciuto con un importante mercato, e infine abbandonato per le frequenti inondazioni alla fine del I secolo d.C.; il grande, industrioso lavoro, poco più a sud, sarebbe stato assicurato dal meglio protetto porto di Testaccio, con le sue poderose infrastrutture.\nNon dimentichiamo che per millenni il Tevere ha anche svolto la funzione di collettore finale della città. Ce lo ricorda lo sbocco dell’antichissima Cloaca Massima, proveniente dal Foro Boario dopo avere attraversato la Suburra (l’Argiletum) e i Fori, ben visibile tuttora dove ci troviamo (poco distante è il piccolo arco in tufo della cloaca del Circo Massimo). Nel secondo dopoguerra il Tevere ha dovuto sostenere un impressionante peso derivante dall’abusivismo edilizio: negli anni Ottanta il numero di residenti a Roma in quartieri realizzati totalmente fuori dalle regole urbanistiche ed edilizie («la città abusiva») è stato di circa 800.000 persone. Il che ha portato il fiume ad essere destinatario di migliaia di scarichi illeciti e caotici. Come ha ricordato Erasmo D’Angelis (responsabile dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale), «colossali flussi di inquinanti industriali, agricoli e domestici si riversavano nelle acque del Tevere e poi nel mare, anche attraverso l’Aniene e la fitta rete di fossi e scoli, o venivano assorbiti dalle falde». Un’incuria moderna con cui si misurò la mia amministrazione; all’inizio del nostro mandato (1993) oltre un milione e seicentomila romani non disponevano di un sistema completo di depurazione delle acque. Per avere un Tevere più pulito fu necessario un grande programma a tre stadi: investimenti per la realizzazione di collettori, fognature e depurazione nell’intero territorio urbano; responsabilizzazione dei residenti in quartieri ex abusivi, con 130 consorzi e l’attivazione del meccanismo delle «opere a scomputo» (il pagamento delle concessioni in cambio della realizzazione di servizi pubblici in ogni zona) avviata dal Comune e dall’ACEA (Azienda comunale energia e ambiente); severa attività operativa per il ripristino della legalità, con un ufficio speciale che coordinò la demolizione di centinaia di edifici e manufatti abusivi, già dai primi giorni della nuova amministrazione. Risultato: la depurazione in sette anni di circa il 95% delle acque che attraverso il Tevere sfociano nel mare.\nTorniamo ai nostri ponti. È ora di raggiungere l’Isola Tiberina; saliamo di nuovo sul Lungotevere e prendiamo ponte Quattro Capi. Mentre camminiamo, pensiamo a quanto i ponti siano stati importanti per Roma, come dimostrano certi termini significativi: ad esempio pontefice, con cui oggi ci si riferisce al papa, che deriva letteralmente dalle parole pontemfacere, colui che costruisce ponti. Nella prima Roma, il collegio dei pontefici aveva il compito di tutelare le tradizioni giuridiche e religiose, di definire l’elenco dei magistrati e il calendario. A partire da Augusto, l’imperatore è pontefice massimo. Dal V secolo il papa, in quanto vescovo di Roma, è sommo pontefice.\nNon trascuriamo che la maestria dei Romani è anche scaturita dall’apprendimento delle migliori capacità altrui, associato alla loro grande capacità organizzativa. I componenti del collegio pontificio (fino a sedici) dai tempi di Numa Pompilio avevano imparato le arti del costruire dagli Etruschi, inventori del ponte e della volta. E le avevano straordinariamente, incessantemente perfezionate: dalla caduta dell’impero ci vorranno oltre mille anni alla civiltà occidentale per realizzare strade, archi, acquedotti altrettanto e (forse) meglio fatti di quelli dell’antichità romana.\nLa definizione che più amo dell’Isola Tiberina è «l’Isola della salute», promossa da Adriano Ossicini. È una storia magnifica, che questa unica realtà nel mezzo del Tevere si sforza di ricordarci in ogni modo, e che gli sviluppi della pandemia di Covid-19 hanno reso ancora più attuale. Entriamo su questo fazzoletto di terra (lungo trecento metri, largo meno di cento) dal ponte Fabricio: tra i ponti antichi, quello che si mostra quasi integro rispetto all’epoca di costruzione – il 62 a.C., da parte di Lucio Fabricio –, salvo la sostituzione della balaustra in bronzo da parte di Innocenzo XI, nel 1679. In diverse circostanze fu ‘aiutato’ nel deflusso delle acque del fiume da interventi tecnici. Dal Seicento a metà Ottocento, numerose mole per la macinazione dei cereali creavano detriti che, sommati agli accumuli della sabbia e delle masse alluvionali, portarono il flusso a scorrere assai meno velocemente nel lato sinistro del Tevere; in particolare uno scavo e altri interventi furono necessari nel 1902, per ripristinare lo scorrimento della corrente. Il nome di ponte Quattro Capi è generalmente attribuito a ponte Fabricio per le due erme quadrifronti poste sui parapetti (anche se altre interpretazioni vorrebbero che la denominazione riguardi entrambi i ponti dell’isola, per i collegamenti tra i suoi due lati e le due rive opposte). Altro nome, assunto nel Medioevo, fu pons Judaeorum, per segnalare il passaggio degli ebrei dalle loro residenze – che allora erano in Trastevere – alle botteghe intorno al Teatro di Marcello (di qui il nome di Ripa Giudea) e al Mercato del pesce (di qui il nome di Sant’Angelo in Pescheria al Portico d’Ottavia). L’onta del Ghetto ebraico nascerà in riva sinistra per iniziativa di Paolo IV, a metà Cinquecento.\nCompletiamo dunque la panoramica dei cinque ponti: il fondativo ponte Sublicio è scomparso; ponte Rotto è rotto; ponte Palatino è moderno; ponte Fabricio è integro. L’ultimo è profondamente ristrutturato: il ponte Cestio, nato per volontà di Giulio Cesare, che ne affidò nel 46 a.C. la realizzazione a Lucio Cestio Epulone, anche per facilitare il passaggio dagli horti trasteverini di sua proprietà (dove ebbe anche ospite Cleopatra). Molte le ricostruzioni e le ri-denominazioni, a partire dal 370 d.C., quando furono utilizzati i marmi delle gradinate del Teatro di Marcello e il nuovo nome fu ripreso da quello dell’imperatore Graziano. Un senatore, Benedetto Carushomo, lo restaurò poi alla fine del XII secolo; seppure egli finì in prigione, il ponte fu rinominato Senatorio. Dal Quattrocento si chiamò ponte San Bartolomeo, in onore della chiesa che era stata costruita sull’isola alla vigilia dell’anno Mille. Nel Seicento fu chiamato ponte Ferrato (forse per la chiusura con cancelli, oppure per le molte catene in ferro dei molini nel fiume). Ricostruito quasi interamente nel 1891-1892, riprese il nome originario di ponte Cestio. Un profondo restauro – come per tutti gli altri ponti dell’area centrale romana – lo realizzammo nel 1999, in vista del Giubileo del 2000.\nSe volete uno sguardo sulla socialità festosa e crudele che accompagnava la Roma pre-unitaria, affacciatevi sul fiume. Pensate per un attimo alla Sagra dei cocomeri in occasione di San Bartolomeo, a fine agosto, una festa che fu soppressa dopo la caduta dello Stato Pontificio. Consisteva nel lancio di angurie nel Tevere perché si tuffassero a raccoglierle i regazzini dei quartieri circostanti. Con molti morti annegati, impigliati nelle pale dei molini, o gravemente feriti, nel giubilo della folla. La vocazione dell’isola, però, era tutt’altra, con una storica funzione di cura e assistenza che dura da oltre 2.300 anni. Secondo la leggenda, infatti, nel 293 a.C. il serpente di Esculapio fu portato a Roma da Epidauro: scappò dalla nave che lo trasportava e indicò il luogo dove costruire il tempio dedicato al dio della medicina. Ed ecco che, nei secoli successivi, l’aspetto dell’isola fu modellato in forma di nave, anche con l’effigie di Esculapio, tuttora ben visibile a sud sul lato sinistro, col suo «caduceo», il sacro bastone avvolto dal serpente simbolo della medicina.\nCome in tutto lo svolgimento dei nostri itinerari, è impossibile fare di queste pagine una guida completa. Per l’Isola Tiberina, consiglio una visita per scoprire i resti sotterranei del Tempio di Giove Giurario, la chiesa di San Giovanni Calibita, il complesso e la Torre Caetani, e soprattutto la chiesa di San Bartolomeo, eretta sulle rovine del Tempio di Esculapio, con la vera di marmo nel centro della gradinata del presbiterio, il campanile risalente al 1113 e le significative linee architettoniche cinque-seicentesche. Molto singolare, per volontà di Giovanni Paolo II, il Memoriale dei nuovi martiri cristiani, curato da Andrea Riccardi per la Comunità di Sant’Egidio, che raccoglie testimonianze sui cristiani uccisi dal nazismo, sotto i regimi comunisti e in diverse altre parti del mondo nel XX e XXI secolo.\nIl valore speciale dell’Isola della salute ci porta alle sfide che Roma ha dovuto affrontare a causa delle pestilenze nel corso della storia. Tito Livio racconta la «violenza dell’epidemia» del V secolo a.C.; conosciamo la strage della popolazione durante la peste antonina della seconda metà del II secolo, conseguenza di una vera e propria ‘pandemia’ nel quadro del vastissimo impero. Le stranezze, i deliri e gli scandali legati all’imperatore Commodo (quale strada gli è stata dedicata? Lo scopriremo più avanti) si accompagnarono a tempi di tremendi contagi, anche con duemila morti al giorno nella città. Il virus fu probabilmente un progenitore del vaiolo. I Romani immaginarono che provenisse dai soldati in guerra in lontane terre, come la Mesopotamia (l’attuale Iraq), o comunque dalle sistematiche connessioni legate ai commerci, veramente globali, da e verso il Vicino Oriente, l’Africa orientale, l’India – sino alla Cina. In un impero che aveva circa 70 milioni di abitanti, si registrò un tributo umano che è stato stimato tra i 7 e i 10 milioni di vittime; il grande Galeno, fondatore della medicina, testimoniò su quegli eventi.\nQuanto le diete dell’epoca – combinate con la mortalità perinatale, con le vittime copiose delle guerre e con le epidemie – incidessero su un’età media che non superava i trent’anni è stato ed è tuttora oggetto di studi scientifici ed epidemiologici internazionali. A proposito dell’impatto sulla salute di alimenti che specialmente le famiglie più importanti utilizzavano nei banchetti, nei dieci libri del De re coquinaria (L’arte culinaria, I secolo d.C.) troviamo diversi modi per preparare e accompagnare pietanze a base di fenicottero, gru, fagiano, pappagallo, pavone, beccafico, colombaccio, pernice e beccaccia, solo per indicare alcuni uccelli. Se pane, legumi, farro nutrivano i meno abbienti, ostriche, tartarughe, persino giraffe erano leccornie per le famiglie dell’aristocrazia.\nLa terrificante peste di Giustiniano, iniziata nel 542 d.C., viene così descritta da Procopio: «una pestilenza per la quale l’intera umanità è stata prossima all’annichilazione». La Morte Nera, diffusa da topi e pulci, fu registrata dapprima a oriente del delta del Nilo, per poi diffondersi attraverso i commerci in gran parte del mondo antico. All’inizio dell’VIII secolo la popolazione in Europa si sarebbe più che dimezzata.\nSe i fenomeni epidemici e l’incidenza della malaria, endemica sino alla metà del secolo scorso, hanno accompagnato la vita ordinaria e le morti premature nella città – e l’ineludibile legame con i misteri legati alle malattie, quindi alle credenze e ai riti per allontanarle –, l’insediamento di un’importante attività di cura e di assistenza nell’Isola Tiberina ha segnato il cuore stesso della Città Eterna. In antico, oltre alla vicenda del serpente e al culto popolare per Esculapio, per una preesistente sorgente di acque ritenute curative (la cui fruizione veniva associata a quella delle acque del fiume); nel corso dei secoli, per l’istituzione di ospizi e lazzaretti. Nel IX secolo i vescovi di Porto vi crearono una struttura di accoglienza. Se cerchiamo un riconoscimento speciale per l’Isola della salute, conviene andare a Londra: il Barts (St. Bartholomew’s Hospital), uno dei più celebri e rispettati ospedali al mondo, fu fondato nel 1123 a seguito del voto del pellegrino Rahere. Venuto a Roma e ammalatosi di malaria, promise che se fosse guarito avrebbe realizzato un ospedale, una volta tornato a casa, per gratitudine verso i monaci che lo avevano accolto e curato sull’isola, presso la chiesa di San Bartolomeo. E così fu.\nNel 1584, i seguaci di san Giovanni di Dio (portoghese) ottennero dei locali adibiti a cure e assistenza presso la chiesa di San Giovanni Calibita, e li ammodernarono; l’Ordine avrebbe preso la denominazione di Fatebenefratelli, che indica la ricerca di elemosine per il sostegno alle persone bisognose. I frati, artefici anche di nuovi criteri di igiene sanitaria, non avrebbero rivolto le loro cure in base alle prescrizioni governative: raccolsero 150 feriti della battaglia sul Gianicolo, nel 1849, curando ad esempio il patriota antipapalino Girolamo Induno, che nascosero e fecero poi fuggire. Nel 1867 soccorsero i combattenti di entrambe le parti a Villa Glori; tre anni dopo, i feriti della Breccia di Porta Pia. La popolarità dell’isola presso i romani è costellata di vicende importanti: nel 1656, un rigoroso isolamento dei malati di peste aveva consentito di circoscrivere le tragiche conseguenze dell’epidemia che colpì Roma, proprio grazie alla buona organizzazione qui imperniata. Accresciuto all’inizio del Settecento, e ristrutturato radicalmente negli anni Trenta del Novecento (architetto Cesare Bazzani), l’ospedale occupa più della metà dell’isola. Da sottolineare anche l’istituzione dell’Ospedale Israelitico a partire dal 1884 all’interno del convento accanto a San Bartolomeo: una parziale riparazione civica, dopo le discriminazioni, anche sanitarie, patite per secoli dalla comunità ebraica.\nLa tradizione dell’Isola della salute non è solo rivolta al passato. Sui 18.419 nuovi nati a Roma nel 2020, ben 3.241 hanno visto la luce nel reparto di ostetricia e ginecologia del Fatebenefratelli. Il dato generale è triste, perché il saldo delle nascite rispetto ai decessi è stato assai negativo: meno 12.387 in un anno. Nella tendenza negativa consolidata nel numero complessivo di nati (che prosegue ininterrotta dal 2014), l’isola continua a rappresentare un segno di speranza, con 3.437 nuovi nati nel 2021.\nÈ stato lungo, questo primo itinerario che abbiamo percorso, pur nella breve distanza. Era inevitabile, nei luoghi dove tutto è iniziato. Prometto che nelle prossime pagine cercherò di non sommare le esperienze dell’inesausto camminatore Arthur Rimbaud («Andiamo, cappello, mantella, i pugni in tasca, e usciamo. Avanti, forza! Andiamo!») e quelle dell’inesausto conversatore Oscar Wilde («The only possible form of exercise is to talk, not to walk», l’unica forma possibile di esercizio è il parlare, non il camminare).\nLa grandezza degli acquedotti\nDavanti allo storico ingresso degli Studi di Cinecittà, su via Tuscolana, con l’uscita della Metro A ad un passo, ci poniamo il quesito su cosa sia ‘storico’. Alcune delle posizioni definite cancel culture hanno il desiderio di rimuovere, talvolta brutalmente, qualcosa che non piace, o non è condiviso. È sbagliato. Per poter davvero mettere a confronto esperienze divergenti o contrapposte, per non condividerne motivatamente alcune, per mettere all’indice i crimini della storia, per costruire qualcosa di nuovo e diverso, è indispensabile approfondire fatti, antefatti, contraddizioni, e anche retroscena. Niente di più necessario, se vogliamo fare un giro dentro Cinecittà, che non esisterebbe senza la decisione presa da Mussolini. Dopodiché, arriva la gloria del dopoguerra, dal Neorealismo alla ‘Hollywood sul Tevere’, a Federico Fellini; fino ai progetti contemporanei che prevedono di potenziare gli Studios, e di raddoppiare l’area interessata alle attività cineaudiovisive utilizzando quella libera residua di Torre Spaccata.\nTorre Spaccata: è la torre posta su un piccolo rilievo, che aveva alla base un sepolcro romano in mattoni, costruita nell’VIII-IX secolo e da tempo immemore più larga che alta. Il toponimo si riferisce a luoghi vasti (la Zona urbanistica 8A, nel quartiere Don Bosco, e la Zona XII dell’Agro Romano). Dal 1929 si discuteva della possibile creazione di grandi stabilimenti cinematografici nelle zone orientali della città; per dare una svolta, occorse – come spesso in Italia, e a Roma – un disastro: l’incendio che distrusse in una notte, il 26 settembre 1935, gli Stabilimenti Cines in via Veio, fuori Porta San Giovanni. I promotori della nascita di Cinecittà, Luigi Freddi e Guido Roncoroni, affidarono a un grande architetto, Gino Peressutti, di studiare gli stabilimenti californiani e di visitare i maggiori stabilimenti europei. In un «Appunto per il Duce» del 29 febbraio 1936 – data in cui fu posta la prima pietra – Freddi chiede «la dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per la creazione dei nuovi teatri di posa che dovranno sorgere nella località ‘Torre Spaccata’». In soli 457 giorni dall’incendio della Cines, i nuovi studi verranno inaugurati. Nei documenti del tempo si legge che ciò avvenne grazie ad una «visione organica e totalitaria», e alla suprema volontà di Mussolini.\nPerché fu scelta proprio quest’area? A sconsigliare la decisione, si considerò il frequente passaggio di aerei «nel vicino campo di aviazione». Il lettore penserà all’aeroporto di Ciampino, non lontano, e attivo dal 1916 – celebre, tra l’altro, il decollo da qui alla volta del Polo Nord del dirigibile Norge (nel 1926), progettato e realizzato a Roma, guidato da Umberto Nobile, con a bordo Roald Amundsen. Il problema era provocato, però, dal vicinissimo aeroporto di Centocelle, che è stato il luogo in cui i leggendari fratelli Wright hanno effettuato le prime evoluzioni aeree a Roma, nel 1909, sul loro Flyer (altezza massima del volo, fra il tripudio del pubblico, 30 metri) e dove si creò la prima scuola di volo militare italiana. Durante l’occupazione nazista, da Centocelle partivano le squadriglie della Luftwaffe che tentavano di contrastare gli alleati sbarcati ad Anzio.\nMa i disagi per le riprese legati al passaggio degli aerei erano poca cosa. Fino al luglio 1943 furono realizzati circa 300 film nell’area dotata di 65.000 metri quadrati di opere edificate (per oltre mezzo milione di metri cubi) e 35.000 metri quadrati di giardini, secondo un principio progettuale e funzionale organizzato in trenta edifici con otto sezioni produttive, in grado di sviluppare l’intero ciclo realizzativo di un film. Posta ai margini dello sviluppo urbanistico, Cinecittà era una location raggiungibile con «35 minuti di tram e 18 di automobile dalla stazione». I promotori – come avrebbe scritto a consuntivo della scelta, nel 1949, Luigi Freddi – sottolinearono la comodità di poter realizzare riprese esterne «con i boschi di Monte Cavo, le roccie, le gole, le strade montuose» e «le più stupende visioni di incanti lacustri» ad Albano e Nemi; potendo utilizzare «a circa 10 chilometri il Tevere e l’Aniene»; a «30, 40, 46 e 50 chilometri, sul Tirreno sono Ostia, Fiumicino, Fregene, Nettunia, Ladispoli, spiaggie eleganti, villaggi di pescatori, pinete, porti fluviali e, lungo il litorale, zone di sabbie e dune», e così via, fino ai «meravigliosi panorami alpini» di Monte Gennaro, a 40 chilometri.\nÈ ben giustificato ciò che di sé ha riassunto Federico Fellini: «Sono nato, sono venuto a Roma, mi sono sposato e sono entrato a Cinecittà. Non c’è altro». E così l’epitaffio che il suo amico Sergio Zavoli gli ha dedicato ricordando la camera ardente dentro il Teatro 5 di Cinecittà: «Me lo ricordo su quel catafalco, in fondo al 5, con le pareti immense occupate dai cieli che lui aveva fatto dipingere, gli imbianchini-pittori ancora seduti su una specie di altalena, lassù, a mezz’aria, e Roma che in quella sera di pioggia entra a Cinecittà, e poi sfila nel più inimitabile tra i set del cinema mondiale davanti a chi aveva detto: ‘L’immaginazione... il modo più alto di pensare’». Anche per me, quella sfilata resta un ricordo più trasformativo che dolente – integrato dal funerale di Fellini a Santa Maria degli Angeli, celebrato dal suo conterraneo romagnolo don Achille Silvestrini, pastore, intellettuale e cardinale.\nUn volume curato da Franco Mariotti per il 50° di Cinecittà riporta le memorie operative e sognanti dei protagonisti. Vi ho trovato il racconto di Nando Cacciamani, assunto come apprendista falegname a 16 anni, poi divenuto responsabile della vigilanza («Qui si passa dalla preistoria ai giorni nostri in pochi attimi. Cinecittà con le sue ricostruzioni mi ha permesso di conoscere luoghi che probabilmente non avrei mai visto, come le bellissime stanze del Vaticano ricostruite per il film I panni di Pietro»). È incoraggiante che la presidente di un’innovativa Unione dell’ANICA – che rappresenta le imprese digitali e i creators e dunque si misura con le sfide riferibili alla ‘magica’ parola metaverso – sia sua figlia Manuela. Per introdurre lo spirito storico di Cinecittà, e dunque la vostra visita, basti l’aneddoto ricordato da Agenore Incrocci (Age) a proposito di Totò, innervosito per avere trovato chiusa, al mattino presto, la porta del suo teatro di posa. Il guardiano, correndo con le chiavi: «Eccomi qua, Totò!». Risposta: «Mi chiami principe, lo esigo!», volendo veder riconosciute le sue (ben ricostruite) ascendenze nobiliari – Sua Altezza Imperiale Antonio De Curtis Gagliardi Griffo Focas Comneno di Bisanzio. Controrisposta (soddisfacente per Totò): «Altezza, di principi ce ne stanno tanti, ma di Totò ce n’è uno solo». Peraltro, Mario Castellani – la sua notissima spalla – ricordò la frustrazione del Principe che, come padrino di un battesimo, aveva semplificato le generalità in ‘Antonio De Curtis di Bisanzio’, e il parroco gli chiese: «Di Bisanzio, o fu Bisanzio?».\nLa visita oggi può svolgersi tra edifici storici, set permanenti e una mostra, prenotando presso l’amministrazione di Cinecittà (guidata da un bravo manager, Nicola Maccanico), e dedicandovi un paio d’ore almeno. Aiutano filmati, pannelli illustrativi, contenuti multimediali, costumi originali negli edifici storici e una guida dedicata per i set, e i quattro percorsi espositivi sulla storia degli Studi e del cinema, dall’enorme e misterioso ‘capoccione’ realizzato da Burchiellaro per Il Casanova felliniano (1976) alla scenografia dedicata a Sergio Leone. Il percorso didattico fa entrare il visitatore nei mestieri del cinema (regia, sceneggiatura, sonoro, costumi, finzione, effetti speciali); poi nelle scene acquatiche della seconda guerra mondiale realizzate per il film U-571; quindi nelle tre belle sale dedicate a ‘Dantino’, come lo chiamava Fellini: l’architetto-scenografo Dante Ferretti – romanissimo, da maceratese qual è, come è romanissima sua moglie Francesca Lo Schiavo, calabrese di nascita; entrambi internazionali, con i loro sei premi Oscar vinti. Infine, i tre grandi set permanenti di Roma antica (realizzato per la serie HBO Rome), del Tempio di Gerusalemme, della Firenze del 1400, le cui immagini troverete nella memoria di tanti film, spot, videoclip, serie televisive che avete visto.\nIl cinema è fatto ad un tempo di creatività e capacità industriale. È un processo economico e commerciale; è arte; è un rapporto di curiosità, sentimentale ed emotivo, con il grande pubblico. Oggi può vivere se vi sono politiche pubbliche, regolazioni e sostegni che consentano alle imprese di competere e crescere. Alle trasformazioni di questo settore industriale e creativo ho dedicato il mio impegno, lasciata la politica, da alcuni anni. A fronte di giganteschi processi di aggregazione globale e di cambiamento tecnologico, oggi la distribuzione e la fruizione dei contenuti non avvengono solo nelle sale cinematografiche – che rimarranno il luogo principe per un godimento di qualità, e collettivo – e attraverso i broadcaster, ma anche nel web e sulle piattaforme; grazie all’invenzione di Netflix (preparata da Reed Hastings anche durante un periodo sabbatico a Roma), questo può contribuire alla diffusione internazionale di contenuti nazionali. Insomma, una filiera integrata, dal grande schermo nella sala buia al device che ha in tasca un bambino o una bambina.\nPer Mussolini, negli anni Trenta, il carattere politico dell’intrapresa era chiaro e semplice, come testimonia la celebre immagine di regime con il tabellone propagandistico gridato: «La Cinematografia è l’arma più forte». Nulla di nuovo. Non sarebbe esistito il «secolo americano» senza il cinema americano. In questi terreni si misurano oggi le sfide del soft power, anche come competizione tra nazioni. A Cinecittà il premier Mario Draghi ha accolto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per annunciare l’accoglimento del Programma italiano per la ripresa economica dalla pandemia. Ovvero: è un luogo di industria, progettualità, lavoro, non solo una memoria di glorie e suggestioni passate. Un test appropriato per capire e verificare se la strategia italiana di resilienza post-pandemica avrà avuto successo, oppure no.\nCinecittà non è un’astronave nel deserto: la via Tuscolana marca nel tessuto di Roma quartieri popolosi e funzioni significative. Nello sviluppo di Roma del secondo dopoguerra, in attuazione del Piano regolatore del 1931 – che aveva visto la crescita di palazzi intensivi già nel corso del Ventennio – l’INA-Casa vi realizzò alloggi per circa 18.000 abitanti firmati da architetti quali De Renzi, Muratori, Vagnetti, Perugini, Cambellotti, inclusa l’«unità di abitazione orizzontale» di via Selinunte, progettata da Adalberto Libera. L’apertura della Linea A della metropolitana, nel 1981 (dopo circa diciassette anni di lavori), ha accresciuto l’accessibilità e il valore del quartiere.\nLa via Tuscolana è breve (circa 20 chilometri). La sua origine è medievale, a collegare Roma con i Castelli Romani (i Conti di Tuscolo ebbero un peso molto forte nella vita della città) unificando tracciati minori. Il suo inizio era la magnifica Porta Asinaria, tuttora una delle più straordinarie della città (sostituita, per l’uscita dalle Mura Aureliane, da Porta San Giovanni); la conclusione a Frascati, caratterizzata dalle ville meravigliose. Se nel tratto urbano fino a Cinecittà le memorie antiche sono state calpestate, cancellate e sacrificate all’edificazione moderna, possiamo tuttora scoprire elementi di grande qualità e interesse lungo l’attuale Tuscolana. Molti resti archeologici sono spariti o, al più, inglobati nelle costruzioni, secondo la «genesi consumata senza amore né civiltà» descritta in Roma moderna di Italo Insolera. Emblematici i due Colombari (II secolo) sotto un palazzo di via Taranto.\nTendiamo a considerare, ancora, che i resti del passato seppelliti sotto terra siano un inutile fardello («quattro muri», «qualche coccetto») per la vita di oggi. Ma esempi molto recenti, provenienti da città francesi ‘minori’, ci indicano tutt’altro.\nAutun (Saône-et-Loire, 15.000 abitanti). La popolazione è stata affascinata, nell’ottobre 2021, dall’esposizione di un mirabile vaso romano in vetro: una raffinatissima coppa diatreta (traforata) del IV secolo d.C. circondata dalla scritta «Vivas feliciter» (vivi felicemente), rinvenuta durante gli scavi legati a un cantiere. Si è scoperto, dopo l’accuratissimo restauro di due esperti tedeschi di vetri antichi, che la coppa fu realizzata in un intero anno di lavoro; essa conteneva una miscela di oli vegetali, fiori, foglie e preziosa, profumatissima ambra grigia. La prossima sorpresa: il complesso restauro di un sudario in oro e porpora rinvenuto nello stesso scavo.\nMelun (Seine-et-Marne, 40.000 abitanti). Un grande forno del I secolo d.C. per realizzare tegole e piastrelle è emerso il 20 settembre 2021 durante scavi archeologici preventivi, fuori dal perimetro dell’antica Melodunum e vicino alle mura medievali. Nell’area si dovranno costruire 48 alloggi popolari e dunque, dopo lo scavo, di questa struttura industriale di duemila anni fa rimarrà solo una ricostruzione digitale, oltre alle analisi scientifiche. I media francesi hanno messo in evidenza con ammirazione la maestria tecnica e produttiva dell’impianto (18 metri per 4), realizzato in mattoni piatti, con i due tunnel del camino, e la fornace in grado di raggiungere una temperatura di 500 gradi centigradi.\nNarbonne (l’antica Narbona, capoluogo della Gallia Narbonensis, oggi in Occitania, 52.000 abitanti). Nel dicembre 2021 il nuovo Museo Narbo Via, progettato da Norman Foster, ha superato i 100.000 visitatori (in sei mesi di piena pandemia). Il museo, oltre che su antichi affreschi e vestigia, è imperniato su una Via Lapidaria, in cui sono esposti 760 blocchi di pietra provenienti dagli antichi monumenti funerari dell’area. Rilievi ed iscrizioni che un robot e un carro elevatore permettono di scoprire per 75 metri di lunghezza e 11 di altezza. La direttrice Valérie Brousselle ha ricordato che «i narbonesi sono legati a questa eredità romana, si sono battuti per conservarla e per assicurare la continuità delle relazioni tra la popolazione di oggi e il suo passato».\nVogliamo lasciare la Francia, e dirigerci a nord, oppure ad est?\nNei primi mesi del 2022, a due passi dal London Bridge e sotto l’ombra della nuovissima Shard (disegnata da Renzo Piano), un grande mosaico realizzato tra II e III secolo d.C. è stato rinvenuto nel mezzo di un cantiere per uffici, relativo – secondo le prime valutazioni – ad un triclinium, parte di un’antica mansio destinata a servire chi attraversava il Tamigi per entrare a Londinium.\nAncora nel Regno Unito, la realizzazione di una nuova ferrovia ad alta velocità (la HS2, lunga 134 miglia tra Londra e Birmingham) sta portando a rinvenimenti che il «Guardian», nel febbraio 2022, ha definito «il maggiore scavo archeologico nella storia britannica. Con oltre cento esplorazioni, intere città perdute sono state portate alla luce lungo il percorso, cambiando radicalmente la nostra comprensione del passato antico».\nSempre nel febbraio ’22, sull’isola dalmata di Lèsina – oggi Hvar, in Croazia (l’antica Phàros, poi Faria) – i lavori per la rete idrica e le fognature hanno portato alla luce un grande e ricco mosaico, parte di una villa del II secolo d.C., che ora si sta scavando in ben quattordici aree.\nProseguiamo nei segni antichi del nostro paesaggio. Quelli più caratteristici della Tuscolana sono trasversali: gli Acquedotti romani. La nostra camminata può procedere da Cinecittà in direzione di Porta Furba, che è per l’appunto la trasformazione in monumento di uno degli archi (fornici) dell’Acquedotto Felice – così chiamato perché porta il nome di papa Sisto V, Felice Peretti. Come scrisse il Lanciani,\nGli acquedotti delle acque Claudia, Marcia, Alessandrina e altre avevano subito pochissimi danni per mano dei barbari che si erano limitati ad asportare alcune pietre dai canali per provocare una penuria d’acqua nella città assediata. Gli acquedotti delle acque Marcia e Claudia, in ogni caso, rimasero praticamente intatti fin circa alla fine del XVI secolo. La colpa della loro scomparsa è principalmente [...] degli architetti di Sisto V, e degli amministratori dell’Ospedale di San Giovanni. Ogniqualvolta l’ospedale si trovava a corto di denaro o materiali da costruzione, metteva all’asta un certo numero di archi, che venivano poi demoliti dall’acquirente. Negli archivi di quell’istituto di carità ho trovato numerosi permessi che accordavano il diritto di distruggere uno, due e persino quattro pilastri alla volta.\nDunque, nasce l’Acquedotto Felice (così importante per l’approvvigionamento di Esquilino, Quirinale e Pincio, e per ampliare l’estensione dell’abitato nel Campo Marzio), mentre spariscono diverse strutture antiche.\nÈ appropriato tentare, proprio qui, di comprendere la grandezza mondiale della realizzazione e del funzionamento degli acquedotti romani. La parola è semplice: unisce aqua e ducere (condurre). Il modo di operare fu titanico: decine di migliaia di persone (schiavi e prigionieri, in particolare), guidate da tecnici e maestranze specializzate, lavorarono per consentire all’acqua, protetta da uno strato cementizio impermeabile, di percorrere gallerie, superare montagne, attraversare fiumi, sfruttando la legge di gravità grazie a una leggera pendenza. Per portare l’acqua nelle città dell’impero furono costruiti circa 150 acquedotti in Italia, oltre 50 in Africa, 24 in Iberia, più di 150 in Gallia, decine di altri in ogni parte del mondo. Pensiamo a cosa significasse la manutenzione degli undici acquedotti destinati a Roma: Aqua Appia, Anio Vetus e Novus, Aqua Marcia, Tepula, Iulia, Virgo, Alsietina, Claudia, Traiana, Alexandrina. C’era da gestire una rete di 500 chilometri di condotte sotterranee, 47 chilometri di strutture basate su archi, centinaia di vasche, decine di fontane, quasi 250 castella (strutture di derivazione), e garantire la continuità di una fornitura di oltre 13 metri cubi al secondo di acqua potabile, nettamente superiore alla fornitura odierna pro capite nella capitale.\nChi visiti Strasburgo, una delle ‘capitali’ delle istituzioni europee, troverà un singolare monumento celebrativo del bimillenario della sua fondazione, realizzato dall’artista Tomi Ungerer (1988). Tre pilastri e due archi raffigurano, a indicare le radici e le direttrici della città, proprio un acquedotto romano; sotto, una testa di Giano descrive la bipolarità di Strasburgo tra Francia e Germania (a più riprese drammatica). Interessante notare che a questa città si riferisce, a Roma, l’area di Torre Argentina. Essa non ha nulla a che fare con l’Argentina: quando Mario Martone, cui affidammo di fondare e dirigere il nuovo teatro nel quartiere Ostiense, propose di chiamarlo ‘India’, io ho volentieri accettato questo ‘strappo’ concettuale, inteso ad ampliare l’apertura al cosmopolitismo culturale della città; dopo il Teatro Argentina, l’India. Ma il toponimo non risale all’America Latina: Argentoratum era il nome romano di Strasburgo: da qui (dal borgo di Niederhaslach) proveniva il vescovo Johannes Burckardt, cerimoniere pontificio, che denominò Argentoratina la sua casa con torre che dopo molte polemiche riuscì a costruire. Dopodiché: il suo nome fu italianizzato in Burcardo; la torre fu successivamente mozzata e incorporata nel Palazzetto del Burcardo, in via del Sudario, che quasi cent’anni fa ha accolto l’omonima Biblioteca e il piccolo Museo Teatrale. La denominazione ‘Torre Argentina’ si è trasferita alla via (con la sede storica del Partito radicale, da me frequentata a lungo) e alla piazza (da tutti chiamata, più semplicemente, largo Argentina), e al Teatro Argentina. Quanto a Strasburgo, dopo la caduta dell’impero il suo nome è derivato dall’unione di due parole latine che insieme significano ‘città delle strade’ (secondo alcune fonti, originando da strata superior).\nA Porta Furba l’Acquedotto Claudio incrociava l’Acqua Marcia. Qui, appunto, Sisto V fece costruire un monumento ad un fornice per il suo acquedotto, che si appoggiava alla struttura dell’Acqua Marcia, nel punto in cui scavalcava la via Tuscolana. Il nome della porta ha un’origine incerta (alterazione della parola forma, dalla denominazione ad formas dell’area; l’Acquedotto Claudio fu ribattezzato forma Lateranense. Secondo un’interpretazione popolare, per l’astuzia dei briganti attivi nel Sei-Settecento). La struttura è semplice, inclusa la doppia iscrizione che illustra la determinazione di papa Felice Peretti. Matteo Bartolini da Castello aveva sbagliato i calcoli della livellazione, e dovette provvedere al progetto Giovanni Fontana, fratello del più celebre Domenico, realizzando un’opera di 22 chilometri in appena due anni – grazie alla risolutezza senza scrupoli del papa, ben descritta da Lanciani (e che più volte incontriamo nei nostri itinerari).\nSisto V si vanta, nell’iscrizione per chi esce da Roma, di aver curato «le numerose sorgenti d’acqua finalmente reperite, riunificate in un solo luogo con una condotta sotterranea di passaggio da questo arco da lui fatto costruire dalle fondamenta». In quella per chi entra in città, di avere dato «incarico di trovare le acque in più punti affinché con il restauro degli acquedotti venissero di nuovo abitati i colli deserti della città». Così avvenne. Peraltro, se oggi l’Acquedotto Felice non è più in funzione, l’acqua – miscelata con altre in una grande cisterna presso Castro Pretorio – viene portata dall’ACEA in fontane molto importanti, tra cui quelle della Navicella, di Santa Maria Maggiore, delle Quattro Fontane, del Campidoglio, di piazza Campitelli.\nDietro la porta vi è la bella fontana con mascherone alato e vasca in forma di conchiglia realizzata nel 1733 da Clemente XII, addossata alle strutture dell’Acquedotto Claudio. A sinistra, inizia via del Mandrione, che collega la Tuscolana con la Casilina seguendo l’Acquedotto Claudio, che portava nell’antica Roma ben 184.000 metri cubi giornalieri di acqua lungo un tracciato di quasi 70 chilometri. Questo paesaggio urbano è stato descritto negli ultimi decenni in modo vivido nel cinema e nella letteratura, ad esempio da Pier Paolo Pasolini: «Giro per la Tuscolana come un pazzo», scrisse nel 1962 in una delle sue poesie. Nella sua produzione spicca la crudezza di descrizioni ed esperienze nella vitalità e la miseria di quegli anni, anche nelle baracche incastrate sotto quegli acquedotti. Oggi, sono da notare le creazioni della nuova generazione di disegnatori dei fumetti, attivi nei quartieri circostanti. Qui noi vediamo arcate alte 19 metri, sopra le quali sono le spallette dell’Acquedotto Anio Novus, che a sua volta portava altri 190.000 metri cubi d’acqua alla città. Il percorso parallelo al nostro Acquedotto Felice è quello dell’Acqua Marcia, risalente alla metà del II secolo a.C. e lungo ben 91 chilometri.\nSo perfettamente che i più seri tra i nostri camminatori/esploratori si sono preparati a questo itinerario con una lettura in lingua latina delle fonti imperdibili sugli acquedotti romani. Avrete cioè (naturalmente) consultato – almeno – l’intero libro VIII del De architectura di Vitruvio (seconda metà I secolo a.C.); il XXI della Naturalishistoria di Plinio il Vecchio; e, soprattutto, il De aquaeductu urbis Romae di Frontino (che tra l’altro fu curator aquarum nel 97 d.C.). Tutti noialtri, meno scrupolosi, possiamo godere di sintesi meno erudite su questi capolavori dell’ingegno romano che hanno consentito captazione, trasporto e diffusione delle acque. Abbiamo compreso che alla base vi è il semplice principio tecnico dello ‘scorrimento dell’acqua a pelo libero su un piano inclinato’; e che questo portò all’incredibile diffusione di terme, naumachie, piscine, fontane monumentali, ninfei, che rendevano la città antica l’indiscutibile capitale mondiale della disponibilità di acqua (anche con l’indesiderata, endemica conseguenza della persistenza della malaria, che mai dobbiamo rimuovere dalle letture del passato). E di piccole fontane per la fruizione generale. Frontino ne elencò 591, accessibili a tutti; i ‘cataloghi regionari’ ne censirono 1.352.\nÈ una ricchezza immensa anche oggi: Roma è Regina Aquarum, ha riassunto Erasmo D’Angelis, poiché\nconserva sempre, anche sotto la città, la più grande ed estesa ricchezza d’acqua d’Europa, una idrografia unica e stupefacente ma anche complicatissima, un tempo anche di superficie. Dai mitici sette colli e dalle alture nei dintorni scorrono verso il Tevere torrenti e rii come Amnis Petronia, Spinon, Nodinus, Euripus, Acqua Cabra,marrane e fossi, il torrente Almone, terzo fiume di Roma dopo l’Aniene, che porta le risorgive dei Colli Albani, vene d’acqua minori tributarie anche dell’Aniene, che confluisce nel Tevere.\nSenza trascurare la straordinaria miriade di sorgenti della città, con le loro antiche denominazioni, che in molti luoghi ancora affiorano.\nCi piace vedere tuttora le dimostrazioni di questa ricchezza, portata da lontano attraverso gli acquedotti, in quelle ‘mostre’ monumentali che celebrano l’arrivo di condotti (che, in genere, scorrono sotterraneamente; come nel caso di via dei Condotti, cuore dei negozi di alta gamma della città: si chiama così perché sotto vi sono le condutture dell’Acqua Virgo, Vergine). Le mostre più celebri: i cosiddetti Trofei di Mario (visibili nei giardini di piazza Vittorio), riferibili all’Aqua Claudia e all’Anio Novus (piuttosto che, come da tradizione, all’Aqua Iulia). In età rinascimentale e moderna: quelle dell’Acquedotto Felice in piazza Santa Susanna e dell’Acqua Vergine, ovvero Fontana di Trevi (che incontreremo più avanti). Non posso che consigliarvi, non solo per devozione familiare, una visita alla Fontana delle Najadi di piazza Esedra-della Repubblica, opera di mio bisnonno Mario Rutelli (inaugurata nel 1901, completata con il gruppo centrale nel 1911; mostra dell’Acqua Pia Antica Marcia), e al Fontanone del Gianicolo (mostra dell’Acqua Paola, voluta da papa Paolo V). Una mostra più piccola, commissionata sempre da Paolo V, era a via Giulia (poi demolita e ricostruita a ponte Sisto). Passando per piazzale degli Eroi, lungo la via Olimpica, osserverete la fontana che mostra le acque del recente acquedotto del Peschiera.\nLa caduta di Roma ebbe effetti irreversibili dal 537, dopo che, non lontano dai luoghi in cui ci troviamo – tra l’Appia e la via Latina –, in prossimità delle arcate dell’Acqua Marcia, della Tepula, Iulia, Claudia e dell’Anio Novus, si accamparono gli Ostrogoti di Vitige (Campo Barbarico). Oltre al flusso di questi acquedotti, gli assedianti fermarono anche il flusso idrico delle acque Traiana e Virgo. Poiché tentarono di entrare in città attraverso i condotti sotterranei, le difese organizzate da Flavio Belisario, il valente generale bizantino di Giustiniano, portarono ad ostruire diversi accessi, così aggravando il taglio degli approvvigionamenti operato da Vitige. Da allora, e per circa un millennio, i Romani dovettero abbeverarsi alle acque del Tevere e di pozzi urbani, e alle sorgenti dei dintorni. Parziali e precari furono i ripristini dei secoli successivi (con l’eccezione, che abbiamo già apprezzato, dell’Acquedotto Vergine).\nSe ne avete desiderio – magari nel recuperare il vostro mezzo di trasporto vicino agli Studi di Cinecittà –, consiglio di visitare la collina (già grande sepolcro a tumulo) di Monte del Grano e la Torre del Quadraro. In direzione Capannelle, i resti maestosi della Villa dei Sette Bassi, ampia circa sette ettari e con un ippodromo-giardino di oltre 300 metri di lunghezza. Un acquedotto privato lungo 1.200 metri vi portava l’acqua con una derivazione dall’Acqua Claudia, o dall’Anio Novus; la cisterna era alimentata, secondo le indagini del Lanciani, da fistulae di piombo con sistema a sifone. Infine, torniamo alla Torre Spaccata, da cui siamo partiti.\nSe durante le lunghe camminate avete trovato qualche inciampo, prendetela con la stessa filosofia del regista di Mission Impossible 7, Christopher McQuarrie, che dopo aver concluso le riprese romane del suo avventuroso film con Tom Cruise ha dichiarato: «Il nostro addio più appassionato alle magnifiche, dispettose strade di Roma, dove ogni sampietrino vive di vita propria... Grazie, Italia. Ci hai dimostrato che tutto è possibile. Anche nel 2020». Vogliamo considerarla una risposta scherzosa al celebre interrogativo cantato da Bob Dylan: «How many roads...», «Quante strade un uomo deve percorrere perché lo si possa chiamare uomo?». Assieme a un invito urgente all’azione per l’assessore ai Lavori Pubblici.\nQuattro passi nella politica\nLa gran confusione del turista medio nel prendere contatto con i Fori è stata accreditata anche da pubbliche personalità molto rappresentative, che non hanno avuto chiara la differenza tra il Foro Romano e i Fori Imperiali («Che bello vedere i Fori Romani dal Campidoglio!»). Chi percorre la via spianata da Mussolini tra piazza Venezia e il Colosseo (con l’abbattimento della collina Velia, poco dopo Santa Francesca Romana, così da consentire al Duce la visione dell’Anfiteatro Flavio dal balcone di Palazzo Venezia) può disporre di una criticatissima piattaforma ‘autostradale’ ai cui lati incontrare i diversi Fori. Questo percorso aggrava la confusione percettiva: non corrisponde a un tragitto storico – anche se è ormai ‘storicizzato’. Al turista che va per le spicce presenta una prospettiva dell’antico che esige – o, prendiamola in positivo, consente – notevoli approfondimenti sulle differenze tra ciò che vediamo e ciò che qui è esistito nel corso dei millenni. Ogni punto di vista suggerisce i racconti più diversi.\nQuando mi sono trovato sulla tribunetta provvisoria delle autorità in occasione della sfilata per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, nel 2011, ho potuto indicare a Joe Biden, allora vicepresidente USA, una smentita visuale della celebre asserzione, per un certo periodo prediletta nel suo paese, sugli americani «di Marte» (pronti alla guerra) e gli europei «di Venere» (piuttosto propensi all’amore). Era stata pronunciata da Robert Kagan all’inizio di questo secolo per accreditare una decadente riluttanza del Vecchio Continente a promuovere con la forza militare i valori occidentali (sino alla pretesa di «costruire nazioni», e persino democrazie, negli angoli più critici del pianeta, grazie a spedizioni militari). Abbiamo dato un’occhiata al tempio di Marte Ultore (Vendicatore) nel Foro di Augusto e, a poche decine di metri, sul nostro lato della strada, al Tempio di Venere Genitrice nel Foro di Cesare. Risposta: «Solo a Roma c’è questo».\nQuasi duemila anni fa fu tagliata un’altra sella, che legava Campidoglio e pendici del Quirinale, ad opera di Traiano, per realizzare il suo grande Foro e i magnifici Mercati, disegnati da Apollodoro di Damasco. Oggi, con enorme lentezza, si sta completando lo scavo della Linea C della Metro sotto lo strato archeologico e, in corrispondenza delle previste uscite di servizio, si continuano a rinvenire importanti strutture antiche. La conclusione degli scavi archeologici avviati alla fine degli anni Novanta dalla mia amministrazione dovrebbe finalmente consentire il sicuro, stabile attraversamento al di sotto dell’ex via dell’Impero, e dunque la ricongiunzione dell’esperienza tra i diversi Fori Imperiali (che è stata felicemente innovata, negli ultimi anni, da spettacolari proiezioni storiche in realtà aumentata e da speciali illuminazioni curate dal maestro romano e premio Oscar Vittorio Storaro).\nInsisto: la visita ai Fori è di solito condizionata da una consapevolezza media da parte dei turisti assolutamente scarsa. Potrei riempire questo libro con aneddoti di ignoranza ed equivoci demenziali, come le cavolate che ho ascoltato con le mie orecchie da guide turistiche improvvisate e faconde: l’Altare della Patria? «È etrusco, perché è più antico. Infatti iniziano qui i Fori Imperiali», detto a turisti giapponesi. «Qui dietro [la Basilica di Massenzio] scopavano [letterale] Giulio Cesare e Cleopatra». Le statue di età fascista raffiguranti – in copia bronzea – i promotori dei diversi Fori (Traiano, Augusto, Nerva e Cesare) potrebbero aiutare l’orientamento, ma non soddisfano parecchi visitatori («Quanti millenni hanno questi imperatori? Ah, manco un secolo»). Dopo la loro installazione attirarono l’ironia di qualche moderno Pasquino: in occasione del razionamento alimentare durante la guerra fu posta una pagnotta rafferma su uno dei piedistalli, con questo invito: «Tu, che c’hai la faccia de bbronzo e lo stommico de fero, vedi si poi magna’ ’sto pane de l’Impero!».\nHo vari ricordi delle sfilate militari, da quelle che ho contestato da ragazzo (come obiettore di coscienza) a quelle che ho servito da sindaco (forse la richiesta più singolare riguardava la fornitura di mezzi meccanici dell’AMA per liberare immediatamente la strada dalle deiezioni della cavalleria), o nelle mie successive posizioni istituzionali. Reputo che la celebrazione del 2 giugno lungo via dei Fori sia – senza eccessive pompe retoriche, e magari agevolando una migliore conoscenza popolare dei luoghi – un ottimo appuntamento dell’unità nazionale. Ai lettori consiglio, in vista delle esplorazioni, di prepararsi un po’. E di programmare separate visite al Foro Romano, ai Fori Imperiali (di Cesare, di Augusto, della Pace-Vespasiano, di Nerva, di Traiano) e al Palatino. E, naturalmente, al Colosseo.\nLa camminata che vi propongo oggi – con ingresso dalla Salara Vecchia, da largo Corrado Ricci – sarà la più libera di tutte. Ovvero: arriva – o ritorna – per ciascuno di noi l’occasione di passeggiare senza una meta predefinita. C’è un vantaggio enorme nel farlo in un’area circoscritta. E c’è un privilegio unico al mondo nel farlo all’interno del Foro Romano.\nL’esperienza che vorrei proporvi è proprio di immergervi in questa immensa piazza, in questo spazio pubblico che è stato frequentato da tutti i Romani dal VI secolo a.C. sino a un bel po’ dopo la caduta dell’impero (lo attesta, come ultimo atto, la ben visibile colonna dedicata al sanguinario e tirannico imperatore bizantino Foca, ancora nel 608 d.C.). Perché passeggiare senza meta, naturalmente con una buona guida, per il Foro? Per godere di un compendio che non si può leggere in base a una gerarchia dei monumenti, ma andando alla ricerca del valore e del significato di ciascuna cosa che ci troviamo davanti. E per ripetere, in qualche modo, la stessa esperienza che si faceva già 2.500 anni fa, camminando in questo spazio civico. È importante notare che l’attuale disposizione dei monumenti corrisponde alla loro organizzazione nel corso del XX secolo: le pietre e i luoghi che vediamo offrono un volto del Foro che non riproduce uno dei periodi della storia, ma le testimonianze di questi 2.500 anni provenienti dalle sue diverse età: da quella dei re alla repubblica; dai prodromi del principato alla sua affermazione; dagli ultimi restauri imperiali ai tempi della decadenza, all’abbandono; dalla trasformazione dei templi in chiese alla rinascita, ai diversi ri-utilizzi e ri-semantizzazioni.\nÈ affascinante vedere vari edifici e monumenti che dialogano tra loro senza averlo fatto in passato. E pensare alla palude che si dovette prosciugare, provocata dal Velabro, nei tempi delle origini, ai piedi del Palatino e del Campidoglio. Al pascolo che avveniva qui, mentre i conduttori del bestiame stavano all’ombra del filare di olmi che andava dall’Arco di Tito a quello di Settimio Severo, in pieno Rinascimento – e ancora placidamente visibili nelle prime immagini fotografiche dell’Ottocento, a ribadire il senso del toponimo «Campo Vaccino». Se vogliamo, alla vivace popolazione di «topi del Foro» per il cui contrasto ancora all’inizio del Novecento esisteva un’apposita fornitura di trippa che attirasse i gatti e che fu eliminata dal sindaco Nathan dal bilancio del Comune di Roma (donde la celebre espressione «non c’è trippa per gatti!»). Soprattutto, considerare l’infinita, crudele attività di demolizioni e trasformazioni in materiali da costruzione e calce anche dei più strepitosi monumenti dell’antichità, evidenziata ad esempio dall’ammasso di detriti che aveva coperto l’area del Comizio ed era addossato al Tabularium che vediamo nei disegni del Settecento. Fino a metà Ottocento, fino a Mommsen, non vi era consenso neppure su dove effettivamente fosse stato il Comizio, ovvero il cuore delle battaglie politiche che hanno segnato le vicende di Roma.\nLa politica: che cosa c’è di comune tra quella dei Romani e quella di oggi? Sappiamo che moltissime parole attinenti a politica, governo, poteri pubblici attuali scaturiscono da parole, concetti, istituzioni romane (come repubblica, senato, comizi, tribuni, rappresentanza, consultazione, referendum, candidato, dittatore, elezioni, e così via), e che nello studio della vita pubblica dell’antica Roma è impossibile non incontrare anche l’arbitrio dei potenti, l’uso della violenza, le tecniche di corruzione. Vorrei attirare la vostra attenzione proprio sulla storia del Comizio, che era qui, ai piedi del Campidoglio. Si riteneva che agli albori vi fosse il tribunale dei re. Quindi, la sede dei più importanti magistrati responsabili del governo (a partire dal pretore), e la curia, dove si riuniva il Senato. In varie circostanze, il popolo era chiamato a pronunciarsi.\nMa, attenzione: il cuore della politica romana era l’intero Foro. Con la crescita della popolazione, divennero troppo affollate e congestionate le convocazioni dei comizi tributi per le assemblee popolari (elettorali, legislative, giudiziarie) che tra il III e il II secolo a.C. si erano tenute in Campidoglio, davanti al Tempio di Giove. Importante, per comprendere la storia e la politica di Roma, non ignorare la permanente ricerca di rapporti tra gli uomini e le divinità, tuttora illustrata dalla contiguità dei luoghi della politica con quelli religiosi; templi, santuari, altari, monumenti in cui assicurare il controllo e l’auspicata approvazione degli dèi


L’attacco dei Giganti. La stagione finale – Parte II. Non se ne vede la fine – Cartoons' Café\nCome certe giornate del campionato di calcio italiano, come l’insalato di riso estiva, L’attacco dei Giganti – La stagione finale, sembra non volere mai finire. Uno spezzatino della durata di tre anni, per far sì che tutto, ma proprio tutto venga detto e mostrato e il rischio a voler scegliere questa strada è, se non proprio la noia, la globale lentezza e pesantezza in cui si impantana la II parte di questa Stagione Finale.\nQuesta seconda parte de L’attacco dei giganti comincia esattamente dove ci eravamo lasciati con la “stagione” precedente; Levi gravemente ferito ma ancora vivo nei boschi, mentre a Shiganshina è cominciato l’attacco di Theo Magath, Reiner e altri Marleyani per fermare Zeke e Eren. Eren si trasforma prima di essere divorato dal Mascella e si da avvio così, ad un terribile scontro. Sulla trama non andremo oltre, perché qui ci concentreremo su altro, cioè sulla lentezza della serie, sulla bellezza di alcuni particolari, sulla forza delle animazioni e soprattutto, sul problema degli adattamenti.\nEren e la fondatrice Ymir\nQuesta penultima parte della stagione finale di AOT è di una lentezza evidente, evidente anche per chi non avesse minimamente letto il manga. Fosse lenta per semplici motivi estetici non ci sarebbe alcun problema, almeno dal punto di vista di chi scrive (ho visto film lenti, molto lenti che erano belli, molto belli) ma è lenta perché MAPPA (che ci mette tutto l’impegno per farti brillare gli occhi, grazie al lavoro dei suoi schiavi animatori) ha deciso di adattare tutto ciò che si vede sul manga, in quel dell’anime; lodevole ma non privo di complicazioni e in questa stagione, queste si sono viste tutte. Ne L’attacco dei Giganti – La stagione finale parte 2 abbiamo più linee di trama che, pur vertendo verso un medesimo fine, procedono in parallelo e se nel manga la velocità di lettura la decide chi legge, in un qualcosa che si vede, come un anime, è chi ti confeziona il tutto a decidere a che “velocità” andare, adattando il manga di partenza secondo molti fattori fra cui rientrano naturalmente budget ed estetica personale: qui non è stato praticamente fatto. Piuttosto che tradire il prodotto di partenza si è preferito trasporre al massimo della fedeltà il manga ed è qui, pura e semplice opinione personale, che c’è l’intoppo (cit.): seguendo pedissequamente un rapporto praticamente 1:1 gli eventi che si susseguono in ogni episodio non solo sono pochissimi ma, per forza di cose, vengono spezzettati continuamente, sempre allo stesso modo e in molti casi, lasciando lo spettatore abbastanza inebetito, perché i tagli sono fin troppo bruschi. In molti episodi non succede praticamente alcunché di rilevante, molti fanno da trait d’union fra il precedente e il successivo con zero tensione; un vero peccato.\nFotogramma da L’Attacco dei Giganti. La Stagione finale – Parte II.\nA salvare il salvabile, l’abbiamo accennato ma ora ci spendiamo qualche parola in più, ci pensano gli animatori di MAPPA (ci avevano provato, ma senza riuscire nell’impresa, in Yasuke) perché ciò che si vede fra animazioni e personaggi, addolcisce la pillola e se le migliorie apportate, non si notano più granché rispetto alla stagione precedente – glutei di Zeke Jaeger a parte naturalmente, e la profondità degli sguardi di molti personaggi – servono per stare attenti a ciò che succede nella storia.\nI momenti concitati o che emozionano veramente, sono pochi; potrebbero essere stati un po’ più numerosi ma la lentezza di questa seconda parte non lo ha permesso appieno.\nBisogna sottolineare però, ed è un fatto, che gli ultimi due episodi di questa seconda parte di stagione siano stati realizzati al meglio, con particolare attenzione all’ultimo: tutto è stato presentato in maniera incisiva e coinvolgente in L’alba dell’umanità. Una sentimento di angoscia sempre presente fin dall’inizio che non riesce nemmeno ad affievolirsi durante quello sprazzo di normalità venutosi a creare durante la festa nel campo dei rifugiati; un’angoscia che esplode all’arrivo dei Colossali che non possono essere fermati né dall’imponente flotta a difesa del continente né dai cannoni sulle mura, la musica sottolinea tutto questo (ed altri cruciali momenti all’interno di questo episodio) al meglio, lasciandoci lì a guardare un Eren ormai sfigurato che avanza verso un mondo che è pronto a radere al suolo.\nNon ci resta che attendere ancora un bel po’ per vedere la fine di questa serie che potrebbe dare ancora forti emozioni, se MAPPA riuscirà a gestire ciò che manca al termine della saga come ha saputo fare in questi ultimi due episodi e nelle stagioni precedenti (Qui, qui e qui i link relative alle mie impressioni).