Strappo muscolare all'inguine e bacino storto - 07.05.2014 | MEDICITALIA.it\nStrappo muscolare all'inguine e bacino storto\nanzitutto grazie per la vostra attenzione\nnon avendo trovato la categoria fisiatria posto qui la mia domanda\nnel settembre 2012 (e non sbaglio quando dico 2012) mentre giocavo amatorialmente con i miei amici una partita di calcetto subisco uno strappo all'inguine...dopo circa due settimane, non sentendo più dolore nella vita di tutti i giorni, tornai a giocare a calcio...ri-avvertii il dolore ma non particolarmente intenso, ma da allora il dolore non passò più.\nPassavano i giorni e la mia camminata mi portava anche ad accusare dolori anche in varie parti della gamba. Probabilmente questo mio atteggiamento nel camminare di questo periodo mi ha causato anche lo sbilanciamento del mio bacino.\nDopo quattro mesi mi decisi ad andare da un fisiatra ma da allora nessuno fu in grado di risolvermi il problema. Sono stato anche da osteopati e nemmeno loro hanno mai risolto nulla. Finora spesi circa 1200€.\nCol tempo e a seguito anche ad una terapia ad onde d'urto sull'inguine (scoprimmo che c'era una calcificazione di 2.5 mm) la gamba migliorò ma mai del tutto. La calcificazione sparì.\nIl problema ho cercato comunque di risolverlo al 100% ma non ce l'abbiamo fatta.\nIeri mentre giocavo amichevolmente a bowling con i miei amici, mentre mi chino per tirare la palla sento nuovamente un leggero strappo. Tengo a precisare che non ho fatto uno sforzo per niente eccessivo, segno che il muscolo è ancora debole.\nIo personalmente non so più cosa provare. Sembra che nessuno in questa zona sappia come aiutarmi.\nHo fatto ecografia all'inguine e risonanza alla schiena (in aprile 2013) e radiografia al bacino (in febbraio 2014).\nEcografia: non formazioni erniarie in sede inguinale (della gamba sinistra), si osservano i segni della modesta entesopatia degli adduttori, non alterazioni ai piano muscolari locoregionali\nRisonanza (in sintesi): nessun problema, tranne una lieve protrusione al L5-S1\nRadiografia (in sintesi): anca sinistra più alta di 3mm rispetto all'anca destra\nScusandomi per la lunghezza, la mia domanda è: possibile che ci voglia così tanto per guarire da uno strappo muscolare? Cosa posso fare secondo voi?\nNon avendo ricevuto ancora risposte in questa area Le consiglio di ripostare anche in area ORTOPEDIA (alcuni ortopedici sono anche specialisti in medicina dello sport)\nQuesto consulto ha ricevuto 1 risposte e 1,6k visite dal 07/05/2014.\nDolore alla caviglia Spalla instabile\nHo sempre sofferto di mal di schiena ma molto lieve e anche mio padre ne soffre Dolore al ginocchio in peggioramento\nEntesopatia tendine rotuleo ed dolore coscia Dolore costante all'anca dopo un anno


ALLA SCOPERTA DI UN PATRIMONIO DIMENTICATO. AVVENTURA TRA I MANUFATTI RURALI DEL MOLISE CON L’ARCH LO BUONO DELL’ARSIAM - UnMondoD'Italiani\nUN VIAGGIO VIRTUALE ATTRAVERSO BRANDELLI DEL PASSATO, ALL’INTERNO DI UN UNIVERSO DAL SAPORE DI FIABA, SEGNI DI UNA CIVILTÀ CONTADINA CHE SCOMPARE, SPAZZATA VIA DALLA GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI E DELLA CULTURA. CASE IN AGGREGATO, A CORTE, FORTIFICATE, IN LINEA, TORRI DI AVVISTAMENTO E DI DIFESA, STUPENDE CASE ISOLATE CHE RISCHIANO DI SPARIRE NELL’OBLIO, GLI INSEDIAMENTI RUPESTRI DI MACCHIA VALFORTORE, IL MULINO AD ACQUA DI ANDREA DI IORIO, LA RICOSTRUZIONE DELLA PAGLIARA, LA TORRE SPACCATA DI MONTEBELLO, I TRULLI MOLISANI, LA MANDRA, LA NEVIERA. TUTELARE L’AMBIENTE, SALVAGUARDARE I MANUFATTI RURALI, PER FAR VIVERE L’AGRICOLTURA E PRODOTTI DI QUALITA’. ARSIAM E SOPRINTENDENZA, IN UN VIAGGIO INCREDIBILE NEL VARIEGATO MONDO RURALE. LA CREAZIONE DI UN MARCHIO MOLISE. NON C’È SVILUPPO SENZA CONOSCENZA. LE PIETRE DEL REGIO TRATTURO SOTTERRATE NELL’INDIFERENZA.\nPortali, archi, ogive, torri, fortini, insediamenti rupestri, trulli, pagliare, fontane, pozzi, abbeveratoi, neviere, piccionaie, aie, masserie, casolari, terrazzamenti, tratturi. Un viaggio virtuale attraverso brandelli del passato, all’interno di un Universo dal sapore di Fiaba, segni di una Civiltà Contadina che scompare, spazzata via dalla globalizzazione dei mercati e della cultura. Ha riscosso un successo senza precedenti l’incontro riservato all’Arsiam sui tratti della ruralità, nell’ambito della Giornata Mondiale dell’Alimentazione promossa dalla Fao che ha impegnato il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise, Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Molise (B.S.A.E) in un articolato ciclo di seminari di forte impatto emozionale, oltre che economico-sociale.\nE’ stato il PRESIDENTE DELL’ARSIAM, EMILIO ORLANDO, ad introdurre i lavori del convegno, che ha richiamato un vasto pubblico riunito nella Sala Conferenze dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura. “Il lavoro svolto dall’Arsiam – ha cominciato Orlando – rappresenta un importante momento di indagine nella direzione della tutela dell’ambiente rurale, ma è solo il primo passo. C’è ancora molto da fare affinché un tale patrimonio di manufatti possa essere utilizzato quale fattore di sviluppo e di crescita sociale. A questa prioritaria azione di salvaguardia sono chiamati tutti i soggetti, pubblici e privati, attraverso una sinergia di intenti che guarda alla crescita economica, all’occupazione, alla salvaguardia del settore agro-zootecnico, alla qualità de prodotti, ad uno sviluppo sostenibile, in grado di trainare l’economia regionale. L’Arsiam è impegnata in questa opera capillare di “restituzione”, mediante azioni che si sviluppano su diversi fronti. In quest’ottica deve leggersi il progetto di tutela del prodotto locale attraverso la creazione di un Marchio Molise che contraddistingua la nostra tipicità all’interno di un percorso enogastronomico lungo i tratturi, attraverso un patrimonio di manufatti rurali che non ha eguali”\nIl SOPRINTENDENTE, DANIELE FERRARA, si è inserito ribadendo l’importanza della sinergia d’azione tra Arsiam e Soprintendenza. “Non andiamo da nessuna parte – ha detto – se il lavoro di ricerca non si collega ad un’azione di tutela, nella prospettiva di recupero del patrimonio naturalistico, rurale e agro-alimentare. Occorre fare sistema, perché non c’è sviluppo senza conoscenza. E tra tutte le attività dell’Arsiam c’è questa “vena” che si occupa di conoscenza, e che ci consente di lavorare a braccetto. Proprio l’altra settimana ho avuto un inocntro,a Venafro, con due presidi desiderosi di stabilire contatti volti a consentire, agli studenti, di conoscere la cultura antica di questa terra, un esempio fra tutti, il mulino a due livelli di Macchia Valfortore. Le potenzialità sono tante, serve l’impegno di tutti in tal senso. Sono rimasto impressionato dal rapporto che ancora esiste, nel Molise, con la terra e i suoi prodotti, dal fatto che si possa trovare a Campobasso, un capoluogo di Regione, un casaro dove prodotti freschissimi si producono due volte al giorno, dove sia possibile assaggiare olio spremuto solo tre giorni prima. E’ vero, i latticini di Bojano si trovano anche a Roma, ma non con la stessa qualità. Ciò che era stato causa di fuga dalle campagne, oggi è un valore, perché c’è una maggiore vicinanza con la terra, con i suoi prodotti, con la sua cultura. Con l’Arsiam abbiamo avviato una operazione per la difesa e la tutela di questo mondo. Ci piacerebbe riuscire a produrre, da questa sinergia, una pubblicazione, una guida della Regione Molise che parta dalla terra, attraverso la rete tratturale. L’idea è di partire dal libro di Sabino Lo Buono per arrivare ad un formato più maneggevole, da distribuire nelle librerie italiane, ma anche in quelle straniere. Far conoscere, divulgare, significa garantirsi maggiori possibilità di tutelare, e quindi, in definitiva, lavorare per lo sviluppo della produzione agricola e per chi, sulla terra, ancora ci lavora. Ringrazio l’architetto, Sandra Esposito e il Presidente Orlando per questa preziosa opportunità”.\n“Esprimo la mia personale soddisfazione – l’intervento del DIRETTORE GENERALE DELL’ARSIAM, EMIDIO MASTRONARDI – per la scelta della sede e dell’argomento trattato, che analizza la vita dell’uomo sul territorio, le attività che lo hanno plasmato, le strutture che ne testimoniano la presenza antica. L’azione di tutela deve essere prioritaria, se non vogliamo veder sparire nel nulla tutto questo. Nel Molise abbiamo tre tratturi, lungo i quali insiste una serie di manufatti. Di recente il passaggio del metanodotto ha aperto piste in maniera selvaggia. Sul tratturo Ateleta Biferno c’erano tre pietre, lavorate a mano, a qualche miglio di distanza l’una dall’altra, con la sigla “R.T.” che sta a significare Regio Tratturo. La prima cosa che hanno messo sotto terra sono state quelle enormi pietre che servivano a delimitare l’antica strada delle greggi. Al posto della storia lasciamo le tabelle, pensiamo di valorizzare “tabellando” ogni cosa!”.\nMa è stato L’ARCHITETTO SABINO LO BUONO, RESPONSABILE DELL’UFFICIO PROGETTAZIONI DELL’ARSIAM, ad entrare nel vivo della questione, con una relazione che ha calamitato l’attenzione generale, lo stile accattivante della narrazione d’effetto, in cui casolari e masserie si animavano di vita, divenendo teatro di storie dal fascino antico. “Qui non abbiamo ville, né residenze principesche – ha cominciato – ma un’architettura semplice, spontanea, che si è adattata al territorio variegato della Regione: mare, montagne, pianure, fluviali, calanchi, invasi”. E sulla parete si sono materializzate pagliare e aie, il “Re Faione”, tra roverella, leccio, carpino, faggio e acero. Ha parlato dell’uso che si faceva di questi alberi, di cucchiai, scodelle e mestoli realizzati con l’acero, di attrezzi agricoli di legno di leccio, i canestri per le forme di formaggio e di ricotta, la rosa canina che “si chiamava così perché serviva a curare la rabbia che si trasmetteva con il morso dei cani”. “Studiando i fabbricati rurali – ha sottolineato Lo Buono – possiamo leggere le abitudini dei nostri antenati fin dall’antichità”. L’Arsiam ha indagato 15 diverse tipologie di abitazioni rurali, entrando negli ambienti, osservando, da un’angolazione privilegiata, il focolare, il forno con le pagnotte di pane, la fornacella, la matarca, dove si preparava e si conservava il pane, il materasso di foglie di mais, il monaco per scaldare le lunghe notti d’inverno e…i servizi igienici in camera, una serie di vasi da notte, disposti in fila nella camera da letto! L’architetto ha spiegato la realizzazione di muri con la tecnica detta “a sacco” che serviva, in un certo senso, a coibentare gli ambienti, ha mostrato le aperture sulle facciate delle abitazioni, rifinite con riquadri in pietra o in legno di quercia, i tetti a una o due falde, con la trave di colmo e le tegole disposte ad arte. “Non c’era il cemento armato – ha ricordato – e per dare consistenza alle strutture si usavano degli artifici per tenere insieme i muri, a due a due, mediante il cosiddetto capochiave, a piastra e a bolzone. Per quest’ultimo era necessario riscaldare la catena che andava da una parete all’altra, il calore faceva dilatare il metallo e si fermava il tutto con il bolzone. Quando la catena si raffreddava andava in tensione!”.\nAiutandosi con le fotografie, l’architetto ha mostrato agli astanti la romanella, una sorta di cornice perimetrale, che arricchisce la facciata dei fabbricati e la caratterizza, con quella finestrella centrale che aveva il compito di aerare il sottotetto. “Strutture di 400-500 anni fa ancora integre – ha raccontato – si sono deteriorate in pochissimo tempo quando si è pensato di chiudere queste finestrelle con i vetri!” Il relatore ha illustrato il senso della decorazione delle facciate, i linguaggi visuali di pugnati, archi, ringhiere e balconi. “Gli antichi – ha precisato – sapevano scegliere esattamente l’esposizione. Una buona esposizione ai raggi solari era una condizione ottimale per usufruire al meglio del riscaldamento, dell’illuminazione e della difesa dagli agenti patogeni”. Sullo schermo un tesoro incredibile di immagini reali e di ricostruzioni rigorose di case in aggregato, a corte, fortificate, in linea, torri di avvistamento e di difesa, stupende case isolate che rischiano di sparire nell’oblio, gli insediamenti rupestri di Macchia Valfortore, il mulino ad acqua di Andrea Di Iorio, la ricostruzione della Pagliara, la torre spaccata di Montebello, i trulli molisani, la mandra, la neviera. Un pubblico di molisani ha potuto ammirare, per la prima volta, dei manufatti incredibilmente belli, di cui ignorava completamente l’esistenza, con la narrazione che incalzava soffermandosi su ogni pietra, su ogni particolare. Per le foto della pagliara si è proceduto ad una ricostruzione vera e propria. “Fino a trent’anni fa – ha spiegato l’architetto Lo Buono – ogni podere aveva la sua pagliara, essa costituiva un segno del nostro territorio. Così, due anni fa, assieme ad un molisano emigrato in Australia, abbiamo riproposto la costruzione di questo manufatto: le buche fatte a mano, a 70-80 centimetri di distanza, la copertura, le legature con salice ritorto, le forcine, il fascio di canne e il pennacchio finale, contro il malocchio. Ancora oggi, a distanza di due anni, in quella pagliara non ci piove”. Lo Buono si è infine soffermato sulle misure di superficie e di capacità: il tomolo, il mezzetto, la coppa, il sacco, la verzura e una scala di misura davvero inusuale: il passo d’aquila! Tant’è che il Presidente dell’Associazione Falco, Alessio Papa, in prima fila tra la gente in religioso silenzio, ha pensato bene di indagare se fosse mai esistito anche un “passo di Falco”! Il convegno si è protratto fino a tardi, ma il pubblico ha seguito fino alla fine, con grande attenzione. Alla fine ognuno ha portato a casa un pezzetto di questo tesoro inestimabile che è la cultura contadina dei nostri avi.


ti trovi in > home > Scansano per sentieri\nSCANSANO PER SENTIERI\nNell’anno scolastico 1999-2000 l’I.P.S.I.A. (Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato indirizzo chimico biologico) di Scansano ha dato inizio ad un progetto, denominato “Progetto Territorio”, orientato a valorizzare le risorse della zona e ad approfondire le conoscenze degli alunni in ambito storico e naturalistico.\nIl settore storico-artistico si è interessato di Scansano e di alcuni dei paesi vicini (Montorgiali, Pomonte, Baccinello) nonché di emergenze archeologiche.\nUn’indagine accurata ha interessato il centro storico di Scansano di cui sono stati osservati e studiati non solo gli edifici più importanti, ma gli stemmi e le epigrafi del quartiere del Dentro.\nIl settore naturalistico si è occupato della flora e della fauna; di Paleontologia (Oreopithecus bambolii di Baccinello); di Geologia, di Cartografia; di Orienteering (tecniche per orientarsi con la bussola); si sono evidenziate, infine, le connessioni tra vegetazione e caratteristiche climatiche e altimetriche.\nDiversi sono stati gli Insegnanti coinvolti: Sonia Bonari (Orienteering), Daniele Ceccarelli (realizzazione di un CD multimediale comprensivo del materiale prodotto da insegnanti e studenti, masterizzazione dei diagrammi della pubblicazione in oggetto), Andrea Lelli (Geologia), Bruna Ramella (Cartografia, Geologia, Paleontologia), Marta Tonini (quadro storico generale di riferimento, schede storiche, coordinamento del progetto), Enrico Vittori (Botanica, Zoologia, preparazione ed organizzazione dei Trekking).\nPer approfondire tematiche e aspetti particolarmente interessanti, ci siamo avvalsi dell’aiuto di esperti:\n-Renata Caprini Ginesi, scrittrice e studiosa di storia locale: la storia di Scansano, le epigrafi e gli stemmi del Dentro;\n-Dott.Andrea Sforzi, Direttore del Museo di Storia naturale della Maremma di Grosseto: le influenze climatiche ed altimetriche sullo sviluppo e la distribuzione della vegetazione; la fauna e la flora tipiche della zona; cenni sull’Oreopithecus bambolii;\n-Leonardo Fanciulli, insegnante di Educazione Fisica: uso della bussola, tecniche di orientamento; giochi sull’orientamento;\n-Ferdinando Soldatini, esperto di storia locale: l’evoluzione dell’economia del territorio di Scansano;\n-Remo Martini, ex guardia forestale: la vegetazione spontanea della zona e le piante introdotte ad opera dell’uomo; gli alberi più antichi di Scansano e dintorni.\nAlcuni studenti si sono distinti nelle varie attività (che riguardavano principalmente gli alunni di I, II e III Operatore Chimico-Biologico) e vogliamo ricordarli: Amaranta Biancheri, Letizia Margiacchi, Simone Manfucci, Stefano Pansolli.\nCi è sembrato giusto e doveroso far conoscere il lavoro svolto dall’Istituto (insegnanti e ragazzi) pubblicando una guida dei percorsi organizzati.\nIl materiale della presente pubblicazione è stato organizzato, ampliato, approfondito e riscritto (relativamente al settore storico e naturalistico) da Marta Tonini e Enrico Vittori\nDott.ssa Maria Grazia Celuzza, Direttrice del museo Archeologico della Maremma di Grosseto;\nMario Cicerone dell’associazione culturale “Sette Castelli” di Scansano;\nDomenico Santella, Comitato folkloristico Montorgiali.\nPer le notizie sulla miniera di Baccinello:\nFranco Ferrari e Arnaldo Urgelli\nPer il Comune di Scansano:\nDott.ssa Tiziana Vanelli\nUn ringraziamento particolare ai colleghi dell’IPSIA di Scansano:\nMarta Tonini e Enrico Vittori\nSCANSANO: AMBIENTE E TERRITORIO\nIl comprensorio di Scansano è un territorio quasi totalmente collinare che si sviluppa nelle aree interne della Provincia di Grosseto, tra la costa e il monte Amiata.\nE’ delimitato, nelle sue linee essenziali, dal versante destro del bacino del fiume Albegna, che sgorga dalle pendici del Monte Labro, e da quello sinistro dell’Ombrone, il più importante fiume della Toscana Meridionale.\nIl clima è caratterizzato da estati calde e aride e da inverni miti con scarse precipitazioni (ovviamente si ha una temperatura più alta nelle valli e temperature medie più basse col salire dell’altitudine e l’allontanarsi dal mare).\nNella parte collinare del Comune di Scansano sono collocati i nuclei abitativi più antichi, situati sui poggi, in posizioni strategiche privilegiate. Nella parte pianeggiante gli insediamenti sono più recenti, alcuni sono nati solo in seguito alle bonifiche della Riforma agraria in età attuale.\nIl paesaggio è costituito dall’alternarsi delle coltivazioni della vite olivo e cereali, i boschi, che occupano circa il 20 % del territorio, si estendono soprattutto dove il terreno, a causa delle eccessive pendenze, risulta di difficile coltivazione.\nDal punto di vista morfologico il territorio è caratterizzato da tre tipologie geologiche diverse:\nterreni argillosi, calcarei e calcarenitici; in essi vi è una ricca presenza di fossili del periodo dell’Olocene.\nterreni nei quali si trova il macigno toscano, costituito da arenaria compatta e a grana fine, di colore grigio o marrone chiaro, relativo all’Oligocene.\nc. terreni costituiti da sedimenti alluvionali del Pliocene diffusi lungo la vallata dell’Albegna.\nLa vegetazione boschiva è costituita dalla “macchia mediterranea” nella quale si riscontra una prevalenza di sempreverdi quali il leccio, l’alaterno, il corbezzolo, il lentisco e la fillirea; vi sono inoltre molti esemplari di roverelle (la comune quercia per i maremmani), di frassino minore, di acero campestre, accompagnati da un ricco sottobosco costituito da ginestre, eriche, elicrisi, orchidee selvatiche, pungitopo, felci, ciclamini, primule, rose di macchia, ecc.\nLe aree più fresche e umide sono occupate da boschi di lecci, mentre nelle zone con clima più mite sono numerose le sughere.\nAll’interno di questi boschi vive una fauna caratteristica della Maremma come il cinghiale, l’istrice, il capriolo, il tasso, il riccio, la volpe, la donnola, la faina e numerose specie dell’avifauna italiana come la poiana, la civetta, il gufo, l’upupa, la ghiandaia, ecc.\nAnche le aree umide, legate alla presenza dei corsi d’acqua, rivestono un importante ruolo naturalistico per la flora e la fauna che le caratterizzano; essa è costituita da pioppi, ontani, salici, felci, talvolta riunite in grandi e folte siepi che costeggiano gli argini dei torrenti e dei fiumi. In questi luoghi la fauna più facilmente osservabile è formata soprattutto da diverse specie di anfibi, rettili, uccelli e piccoli mammiferi, oltre che da numerose specie ittiche.\nNella zona di Scansano, inoltre, vi sono estesi giacimenti minerari di cinabro, zolfo, antimonio e lignite che per molto tempo sono stati economicamente produttivi costituendo un’importante fonte di lavoro per gli abitanti dei piccoli paesi dei dintorni. Grazie all’attività estrattiva, sono emerse dal sottosuolo numerose testimonianze di epoche passate tra le quali sicuramente la più significativa è da ritenersi il ritrovamento di uno scheletro completo di “Oreophitecus bambolii”(conosciuto come ”l’Ominide di Baccinello”), un primate che ancor oggi interessa gli studiosi a livello mondiale per alcune caratteristiche affini agli ominidi (il nome significa approssimativamente “scimmia dai denti a profilo montuoso”). Sono stati ritrovati, inoltre, in questa zona, anche resti di una fauna ormai estinta che testimonia di un clima molto diverso da quello attuale nel lontano passato. La successione delle varie epoche storiche, inoltre, ha lasciato tracce di un certo interesse come i resti archeologici di Ghiaccio Forte, dell’Aia Nuova, o come gli insediamenti più recenti di Montepò, della Fattoria di Pomonte, del convento del Petreto.\nA tale proposito ci sembra opportuno fornire una breve sintesi delle vicende riguardanti il territorio di Scansano in modo che gli edifici o le emergenze archeologiche di cui si darà notizia possano essere inserite nel contesto storico di appartenenza.\nI primi reperti presenti nel territorio di Scansano risalgono all’età del Bronzo ( si tratta soprattutto di “ripostigli” in cui venivano conservati asce e pani), mentre per le epoche successive abbiamo resti più cospicui.\nL’età etrusca, caratterizzata da città indipendenti che non si unirono mai in un unico stato, vide affermarsi nel comprensorio della valle dell’Albegna il dominio di Vulci. Ciò fece sì che la media valle del fiume fosse intensamente frequentata (fine VII-inizi VI secolo a.C.) sino al periodo di crisi del V secolo, in cui le città etrusche furono interessate da contrasti interni. Nel quadro di una riorganizzazione sociale, vennero ristrutturati militarmente alcuni centri sottoposti all’influenza di Vulci come Orbetello, Talamone e Saturnia, e furono fondati nuovi centri fortificati nella campagna come il villaggio di Ghiaccio Forte (IV-III secolo a.C.), un insediamento difensivo a controllo dell’area a causa del pericolo rappresentato dall’espansionismo di Roma; da Ghiaccio Forte, infatti, si ha una veduta che spazia fino al mare, alle colline del Lazio e alla via di accesso a Saturnia. Con la caduta della città etrusca di Vulci nel 280 a.C., anche Ghiaccio Forte fu distrutto. Conclusa la conquista, la romanizzazione del territorio non iniziò subito, ma, presumibilmente, nella seconda metà del II secolo a.C. dopo la deduzione della colonia romana di Saturnia (183 a.C.) e di Heba, fondata probabilmente tra il 167 e il 157 a.C., e situata vicino a Magliano. La centuriazione (la suddivisione agraria della colonia), effettuata secondo lo schema ortogonale, fu condizionata dalla situazione idrografica; la centuriazione, infatti, segue in alcuni tratti l’andamento del fiume Albegna e dei suoi affluenti di destra ad esso quasi perpendicolari. I corsi d’acqua furono convogliati in canali formando, in alcuni casi, i confini delle centurie. Fu ripreso e modificato il percorso della strada che dalla costa, lungo la destra dell’Albegna, arrivava fino a Saturnia costituendo il decumano massimo della centuriazione. Furono inoltre costruite strade che mettevano in collegamento i vari insediamenti abitativi di cui fa parte la villa degli Anili in località Aia Nuova. Secondo gli studiosi, le fattorie e le ville (complessi abitativi e rurali al centro di proprietà agrarie) di Saturnia e di Heba erano possesso di notabili anche di origine etrusca, fatto questo che permetteva al nuovo assetto economico di inserirsi nella compagine preesistente in modo meno traumatico rispetto, per esempio, a quanto avvenuto nella colonia di Cosa in cui le ville appartenevano all’aristocrazia senatoria proveniente da Roma. La cosiddetta villa degli Anili fu possesso di Publius Anilius, un veterano che, come d’uso, alla fine della carriera militare ricevette della terra come ricompensa per il servizio prestato. Dal I-II secolo d.C. tali insediamenti cominciarono a diminuire, probabilmente, in parte, a causa dell’Editto dell’imperatore Traiano che obbligava i senatori a possedere terre nella penisola, favorendo, quindi, indirettamente, il latifondo a svantaggio della piccola e media proprietà agraria.\nIl nucleo del futuro paese di Scansano è probabilmente molto antico come testimonierebbe l’origine del nome dovuto a S.Ansano, martire del I sec. d.C, o , secondo altri, a terra della Gens Scantia.\nIl primo documento in cui Scansano viene menzionato è la Bolla di Clemente III del 1188 in cui è citato anche Montorgiali.\nRisalgono, dunque, ad epoca medievale (XI-XII secolo) i castelli di Scansano e Montorgiali attorno ai quali poi si svilupperanno i paesi attuali.\nSotto Montorgiali, ricca di acqua, secondo alcuni studiosi era stato costruito dai romani un acquedotto. E per altri attenti osservatori del territorio, la via Clodia, di dimensioni più ridotte e con pavimentazione più povera, si snodava anche intorno a Montorgiali e tra i Castelli di Cotone e Montepò; via che fu usata in età longobarda e continuativamente fino al periodo Leopoldino.\nNel periodo medievale, l’età in cui i due paesi si sviluppano, si affermò nella zona il dominio della famiglia degli Aldobrandeschi. Questi, già nel IX secolo, erano signori di una contea la cui sede era Roselle. A causa delle incursioni saracene, spostarono le sedi comitali a Sovana e S.fiora costituendo di fatto due contee separate anche negli interessi; ciò permise ai comuni di Siena, Pisa e Orvieto, che diventavano sempre più forti, di appropriarsi progressivamente dei loro domini. Nel 1274 la divisione delle due contee venne ratificata solennemente: ad Aldobrandino di Guglielmo (il conte Rosso di Montaperti) andò il titolo di conte di Sovana, mentre ad Aldobrandino di Bonifazio quello di conte di S.Fiora. La contea di S.Fiora includeva la parte che dall’Amiata arriva fino all’Ombrone e al fiume Albegna. Nel 1250 i conti di Montorgiali, già vassalli degli Aldobrandeschi, i cui possedimenti comprendevano anche il centro del Cotone e il castello di Montepò, si sottomisero alla Repubblica di Siena. Nella piccola contea di Montorgiali subentrò una famiglia senese, imparentata con i conti di Montorgiali, che prese il nome di Casato dei Cotoni. I nuovi conti rinnovarono l’atto di sottomissione a Siena e nel 1378 essi, e i conti di Montorgiali, vendettero parte delle loro proprietà alla Repubblica senese. Successivamente gli Aldobrandeschi riconobbero l’egemonia di Siena cedendole i loro diritti sul castello di Montorgiali.\nScansano nel 1274 fu attribuito agli Aldobrandeschi del ramo di S.Fiora che tuttavia ben presto dovettero fronteggiare la minaccia costituita dalla Repubblica; il castello, infatti, viene citato negli atti di sottomissione a Siena a metà del XIV secolo. Aldobrandeschi e Tolomei di Siena condivisero i diritti sul castello fino a quando, grazie al matrimonio di Cecilia Aldobrandeschi con Bosio di Muzio Attendolo Sforza di Cotignola, il possesso di Scansano passò ai conti Sforza di S.Fiora. Intorno al XVI sec. Scansano conobbe un discreto sviluppo come testimoniano l’accresciuto numero degli abitanti e i palazzi pubblici e privati costruiti in questo periodo (il palazzo Pretorio, il palazzo del podestà, la tesoreria Comunitativa, la casa dell’Ospedale, la casa dell’Abbondanza e molte abitazioni private del Dentro i cui architravi in pietra serena sono adornate da stemmi o epigrafi). La chiesa di S.Giovanni Battista, invece, sembra risalire, nelle strutture originali, al XIII secolo; divenne Collegiata nel 1628. Nel 1615 Scansano e Pomonte furono ceduti da Mario Sforza a Cosimo II dei Medici, ma, secondo alcuni autori, la dominazione medicea risultò negativa per il territorio collinare in quanto i nuovi signori non migliorarono le situazione agraria ristabilendo un’organizzazione di tipo feudale. Nel XVII secolo il Cotone, i cui territori vennero dati in affitto privando la popolazione del necessario sostentamento, decadde e così Montorgiali; mentre Montepò apparteneva ormai ai Sergardi e la tenuta di Pomonte era assegnata in enfiteusi ai Vivarelli. Le condizioni miglioreranno invece nel Settecento con il passaggio alla casata austriaca dei Lorena che, con Il Trattato di Vienna del 1735, alla morte di Giangastone dei Medici otterrà Il Granducato di Toscana. Il Granduca Pietro Leopoldo, rendendosi conto dei problemi specifici della Maremma, separò la provincia di Grosseto da Siena e provvide ad intraprendere opere di bonifica nelle zone paludose e malariche della pianura. Egli, inoltre, stabilì la suddivisione in particelle di terreno delle proprietà della Mensa vescovile di Grosseto, compresa tra Montorgiali e Istia d’Ombrone, in modo da formare un ceto di piccoli proprietari terrieri. In questo periodo la popolazione della zona avrà un notevole incremento e il paese di Scansano conoscerà un nuovo sviluppo allargandosi fuori dalle mura (il Borgo). Alcuni dei palazzi del Borgo furono fatti costruire da famiglie di commercianti venuti dalla Liguria che si erano arricchiti con l’estrazione di zolfo e antimonio o con altre attività produttive come la viticoltura. Dopo la Restaurazione, successiva al Congresso di Vienna, LeopoldoII ufficializzò l’estatatura ( praticata, seppur con modalità diverse, dal XIV secolo dopo la conquista senese della città di Grosseto) per cui tutti gli uffici pubblici di Grosseto, situato in una zona malarica, venivano trasferiti durante l’estate nel paesino collinare. Fatto questo, da cui Scansano ricavò nuova vitalità e vantaggi come il miglioramento della strada Grosseto-Scansano e il progetto per la costruzione di un teatro. Nel 1816, inoltre, fu aperto lo stabilimento delle zolfiere, le cui miniere erano già state sfruttate nella metà del Settecento, ma che ora venivano organizzate razionalmente. L’estatatura fu abolita dopo l’arrivo a Grosseto, dall’Amiata, dell’acqua potabile che si pensava avrebbe risolto il problema della malaria; questa convinzione, insieme a motivi di carattere economico, determinò la fine dell’estatatura con legge n.321 del 20 luglio 1897.\nCon l’unità d’Italia altri edifici completarono la fisionomia del paese come il nuovo ospedale, le scuole elementari, la chiesa della Madonna della Botte (inaugurata con la struttura attuale nel 1867) il teatro Castagnoli e il monumento a Garibaldi nell’omonima piazza .\nIl territorio di Scansano si presenta nel suo complesso, quindi, come una zona interessante sia dal punto vista naturalistico che storico-artistico, aspetto questo che abbiamo deciso di sottolineare nei percorsi proposti.\nCarta del territorio di Scansano\nPERCORSO N°1 “TREKKING DELLA VILLA ROMANA ”\nScansano-Villa romana degli Anili-Scansano\nIl percorso si sviluppa per circa 13 km, in direzione sud, nelle vicinanze di Scansano, in un territorio essenzialmente collinare in cui si alternano pascoli, siepi e boschi.\nLe colline ospitano case coloniche e rustici; l’ambiente comunque si presenta complessivamente ancora abbastanza integro, vi si pratica infatti un’agricoltura non intensiva e l’asprezza di alcune pendici consente uno sfruttamento limitato al taglio del bosco .\nParticolare interesse rivestono dal punto di vista storico, i resti della villa romana degli Anili in località Aia Nuova.\nIl percorso prende avvio dal paese stesso in direzione Pereta seguendo per un breve tratto la strada asfaltata 323; ci si immette quindi sulla S.P. n°103 dei Salaioli per Cerreto Piano. Percorsi circa 3,5 km sulla strada asfaltata, si imbocca una sterrata sulla destra, sita di fronte al podere Uccellina. Si segue il percorso principale per circa 1 km e si raggiunge la strada dei Ripacci all’altezza di Poggio di Vite. Si svolta poi sulla sinistra e si prosegue, seguendo la “strada bianca,” per circa 1,5 km in direzione del podere Aia nuova. Varcato il cancello che porta al podere, si prosegue per altri 200 m, quindi, poco prima di raggiungere l’abitazione, si svolta sulla destra lungo un tratturo che serpeggia tra una vegetazione selvatica di biancospini e marruche. Dopo qualche centinaio di metri si giunge ai resti dell’insediamento della Villa Romana.\nPer tornare indietro, si risale verso il podere Aia Nuova, si prosegue lungo la strada dei Ripacci, in direzione Scansano, per circa 3 km fino ad incontrare il bivio per il podere Valsanese; senza giungere all’abitazione, si gira sul sentiero che si trova sulla sinistra e che scende fino al Fosso del Romitorio. Guadato il ruscello, si risale in direzione Scansano per un piccolo sentiero che serpeggia tra la ricca vegetazione. Giunti alla strada asfaltata n°323 si prosegue sulla destra per ritornare al paese.\nNOTE DI INTERESSE STORICO\nVilla degli Anili\nSituata nella zona dell’Aia Nuova, la Villa Romana risale al periodo compreso tra la fine della Repubblica e l’inizio dell’Impero. Appartenne alla famiglia degli Anili, come attestato da incisioni su tegole di terracotta ritrovate sul posto. L’edificio, costruito su un terrapieno artificiale, si articolava su due livelli ed era fornito di un criptoportico (a cui oggi non è possibile accedere), in origine adibito probabilmente a magazzini. La villa, fattoria e residenza signorile, è costituita dalla parte abitativa ( l’atrio su cui si affacciavano la sala per i banchetti, la sala di rappresentanza e le camere da letto), con pavimenti a mosaico e pitture murali (conservate per un’altezza di 35 cm.), e dai locali di servizio. Tra questi è da menzionare una stanza circolare, il sudatorium, facente parte dell’impianto termale, di cui sono ancora ben visibili le strutture per far circolare l’aria calda al di sotto del pavimento. Accanto alla villa vi era probabilmente un giardino poiché sono state ritrovate delle vasche nelle quali scorreva l’acqua per irrigazione. La villa fu abbandonata alla fine del I secolo d.C., forse in conseguenza di un incendio; successivamente fu riutilizzata, seppure non stabilmente, fino all’epoca tardoimperiale. I reperti ad essa appartenenti possono essere osservati nel museo del Palazzo Pretorio a Scansano.\nNOTE DI INTERESSE NATURALISTICO\nIstrice ( Hystrix cristata)\nNon è difficile trovare sul terreno gli aculei bianchi e neri tipici di questo grosso roditore. Essi ricoprono dorso e coda dell’animale e vengono usati come arma di difesa contro i predatori. L’istrice può raggiungere grosse dimensioni, fino ai 20 kg di peso e una lunghezza di 60-80 cm. Ha le zampe anteriori con forti unghie adatte allo scavo, ha abitudini notturne e si alimenta di tuberi, bulbi di piante, frutti e occasionalmente anche di insetti e piccoli animali.\nFelce (Div.Pteridofite: equisetum, dryopteris, polypodium, asplenium)\nLungo i corsi d’acqua è possibile osservare fitte distese di queste piante. Sono piante particolari che non producono fiori e semi; la riproduzione, quindi, avviene tramite spore contenute negli sporangi che si raggruppano in rigonfiamenti scuri sulla pagina inferiore della foglia: i “sori”. Le spore hanno bisogno di un substrato liquido ed è per questo motivo che le felci si trovano abbondanti lungo i corsi d’acqua.\nPERCORSO N° 2 “TREKKING DEL CONVENTO”\nScansano-Convento del Petreto-Poggioferro-Scansano\nIl percorso si sviluppa sempre nelle vicinanze di Scansano, in direzione est, nord-est, compiendo un anello di circa 13 km. Il tracciato, di media difficoltà, tocca le frazioni di Scansano, Poggioferro e il Convento del Petreto. Il paesaggio che si attraversa è di tipo collinare, con pascoli interrotti da siepi molto fitte e da zone boschive. Nel complesso la vegetazione è ancora abbastanza integra, data la scarsa estensione delle coltivazioni. Il percorso prende avvio dal paese di Scansano in direzione convento del Petreto (il punto più alto del sentiero, 548m). L’edificio, circondato da un bosco di lecci, si inserisce armoniosamente nel paesaggio, ma attualmente, può essere visitato solo in parte, in quanto è stato adibito ad abitazione. Mantenendosi alla destra della croce di legno, si percorre la piccola strada sterrata fino ad arrivare alla strada principale; da qui, mantenendosi sempre sulla destra, si entra in una sterrata di piccole dimensioni che costeggia dei pascoli; dopo un paio di km il sentiero sterrato conduce ad un fontanile nei pressi della strada asfaltata per Poggioferro. Si prosegue a sinistra in direzione Poggioferro sulla strada asfaltata n°323, per circa 500 m, e si giunge alla piccola frazione del comune di Scansano. Si può decidere di fare una sosta per visitare il paesino di Poggioferro, oppure, all’ingresso del paese, si gira sulla destra, lungo una sterrata piuttosto ampia che si segue per circa 1 km. A questo punto si gira, di nuovo, sulla destra puntando verso il fosso Molino del Diavolo. Guadato il torrente, si risale in direzione podere degli Orti. Attraversata la strada asfaltata n° 322 che collega Scansano a Pomonte, si scende dal podere verso il Fosso dei Mulini, che poi verrà guadato. Risalita la vallata, lungo una vecchia “dogana” si arriva alla strada n°103 dei Salatoli; si prosegue verso destra in direzione Scansano per un paio di km. Si arriva, infine, sulla strada n° 323 e girando nuovamente verso destra si rientra al paese.\nIl nucleo originario, una semplice cella monastica, risale probabilmente al Medioevo (come attesta la leggenda secondo la quale S.Bernardino avrebbe ivi predicato nel 1422), ma il suo completamento è da ascriversi agli inizi del XVI sec. per volontà di Guido Sforza, conte di S.Fiora; già nel XVII sec., tuttavia, il complesso subì una ristrutturazione. Gli edifici comprendevano la chiesa, con il portico e il chiostro, e la chiesa della compagnia. Il convento era nel I702 sede di un seminario di francescani; con i cambiamenti conseguenti alla Rivoluzione francese, fu inglobato nel patrimonio statale e destinato ad altro uso. A fine Ottocento fu sede de “La colonia agricola di Scansano” un esperimento innovativo che si proponeva il recupero e l’educazione di circa sessanta ragazzi “difficili” attraverso un programma di lavoro e di studio. Dopo vari passaggi, il convento, agli inizi del ‘900, tornò ai frati minori. Oggi, diviso in piccoli appartamenti, è proprietà privata.\nNon è possibile, quindi, visitare l’interno del convento, ma solo la chiesa previo accordo con il parroco.\nCinghiale (Sus scrofa Major)\nNon è raro trovare le tracce del passaggio del cinghiale, tipica è la “zappatura” effettuata con il lungo muso o “grifo” alla ricerca di larve e radici. In alcune zone si possono trovare piccole piscine dette “insogli” usate dai cinghiali per bagnarsi nel fango allo scopo di togliersi di dosso i parassiti. Il cinghiale ha il corpo ricoperto di lunghe setole rigide, il suo peso può raggiungere i 2 quintali. Preferisce muoversi dopo il crepuscolo, vive in gruppi familiari. E’ onnivoro, anche se preferisce tuberi, radici, ghiande e faggiole. E’ il capostipite di tutte le razze domestiche di suini.\nE’ facilmente riconoscibile per le tonde bacche rosse e per le foglie dure e appuntite. Un tempo, proprio per questa caratteristica, veniva usato dai contadini per difendere le granaglie e gli insaccati dai topi. Quelle che sembrano foglie in realtà sono dei rametti appiattiti chiamati “cladodi.” Le foglie vere e proprie sono piccolissime, triangolari e sono inserite al centro dei cladodi. Il pungitopo si trova con frequenza nel sottobosco di roverelle e cerri, ma anche in ambienti più soleggiati e mediterranei.\nPERCORSO N°3 “ TREKKING DI MONTEPO’ ”\nIl percorso si snoda nelle vicinanze di Scansano, in direzione Nord, fino a raggiungere il castello di Montepò per una lunghezza di circa 15 km. L’itinerario si avvia dirigendosi verso il convento del Petreto e prosegue lungo una sterrata in direzione del podere Maremmello e del podere Sasseta. Da questo ultimo podere si prosegue lungo un sentiero, in alcuni punti poco evidente, che porta al torrente Senna. Guadato il fiume, si risale in direzione del podere Greppellino e subito dopo si scende nuovamente e si guada il Fosso del Benefizio; si risale poi in direzione del podere Alessandro. Da qui si procede in direzione Montepò per la visita al castello. Per il ritorno ci si dirige verso Scansano lungo la sterrata che porta alla strada asfaltata che collega Pancole e Polveraia; si prosegue sulla sinistra sempre in direzione Scansano. Dopo circa 1,5 km ci si immette in una sterrata sulla sinistra (strada dei Baticci). Proseguendo, oltre il podere, si ridiscende fino al fosso Senna. Da qui si può scegliere di ritornare al podere Sasseta e rifare il percorso dell’andata, oppure di percorrere il letto del torrente (nella stagione estiva), fino a raggiungere, sulla sinistra, i segnali apposti per una ippovia e poi risalire verso il podere Maremmello. Da qui, infine, si prosegue in direzione del Convento del Petreto e poi per Scansano.\nLe origini di Montepo’ risalgono probabilmente al XII secolo. Nel corso dei secoli appartenne ai signori del Cotone e, successivamente, al territorio di Siena che lo pose “a contado”. Fu affidato, poi, alla nobile famiglia senese dei Sergardi che nel Settecento ne fece il centro di riferimento per otto grandi poderi. L’impianto del castello-recinto con l’alto muro in pietra con basamento a scarpa, e torri di rinforzo ai lati, che circonda il complesso, risale alla metà del XVI sec. e fu così voluto da Roberto Sergardi. All’interno gli edifici appartengono ad epoche diverse: all’abitazione padronale, che presenta caratteri rinascimentali, si oppongono sui lati opposti costruzioni per uso agricolo, mentre al centro della corte si trova la cappella. Della struttura della villa fortificata rimangono un pozzo, un cammino di ronda e una piombatoia a camino. All’esterno vi è un’altra cappella con decorazioni settecentesche.\nLa villa è di proprietà privata e quindi non visitabile; tuttavia la bellezza e l’imponenza dell’edificio sono apprezzabili anche dall’esterno.\nE’ un canide molto elusivo, l’unico segnale che ne indica la presenza è l’abitudine di segnare il proprio territorio con escrementi in punti leggermente sopraelevati rispetto al terreno. Ha un peso che va dai 4 ai 10 kg, un muso appuntito e allungato, una coda folta ed un colore solitamente fulvo. Ha abitudini crepuscolari e notturne, abita in tane sotterranee; si nutre di piccoli mammiferi, uccelli, insetti e, in periodi di carenza di cibo, anche di bacche.\nE’ il principale propagatore della rabbia silvestre, ma è anche utile perché elimina selvaggina malata e morta.\nQuesta famiglia riveste un ruolo di primo piano tra le presenze floreali della nostra zona. Nei mesi di maggio e giugno è facile osservare queste piante in prati e radure. Le orchidee europee, a differenza di quelle tropicali, crescono sul terreno e non su altre piante. Sono costituite da un fusto sotterraneo, tuberoso, diviso generalmente in più parti. Questi “rizotuberi” sono accompagnati sempre da radici vere o avventizie. La forma dei rizotuberi può essere tondeggiante oppure ovale e, in molti casi, rappresentano l’elemento distintivo. Le foglie hanno forma variabile, con nervature parallele, in genere lisce e prive di peli. I fiori delle orchidee sono riuniti in infiorescenze. Essi presentano una struttura di base sostanzialmente simile, con simmetria bilaterale e sono formati da 6 parti disposte su due piani; si ha grande varietà di forme, dimensioni e colori. L’impollinazione avviene per sola via entomofila (tramite insetti). I semi, piccolissimi, vengono trasportati dal vento e per questo le orchidee possono essere considerate piante colonizzatrici.\nPERCORSO N°4 “ TREKKING DI MONTORGIALI “\nBivio di Montorgiali-Santuario di S.Giorgio-Polveraia\nIl percorso si sviluppa nella zona nord-ovest del Comune di Scansano e congiunge, idealmente, le due frazioni di Montorgiali e Polveraia. L’itinerario inizia dalla località Bivio di Montorgiali (mt.330) e si dirige verso nord in direzione Il Poggio (un piccolo gruppo di case) fino ad arrivare al campo sportivo. A questo punto ci si immette, sulla destra, in una vecchia strada doganale che conduce al Fosso dell’Inferno. Qui si incontra un antico ponte romano di epoca tardo imperiale che rappresenta un punto particolarmente suggestivo dell’itinerario. Superato il ponte, si sale, per poche decine di metri, fino al cimitero di Montorgiali. Qui inizia il tratto “urbano” del percorso che, su strada asfaltata, ci conduce al paese dove si può visitare, dall’esterno, l’antico castello. Riprendendo il percorso, si prosegue sulla strada che porta a Colle Fagiano fino ad incontrare una indicazione che segnala il santuario di S. Giorgio. Il sentiero prosegue di nuovo per un’antica strada doganale che dopo circa 600mt. (partendo dal paese) ci conduce al santuario. Da questo luogo si può godere di una splendida vista che giunge fino alla pianura grossetana. Dalla chiesa si discende per un breve tratto di strada asfaltata fino ad imboccare di nuovo la strada per Colle Fagiano; ma, giunti all’altezza dell’indicazione Podere Perucci, si gira sulla destra. Giunti al podere si prosegue fino ad arrivare a due piccole colonne di mattoni e si imbocca sulla destra una nuova strada doganale. Quest’ultima in alcuni punti è stata modificata da lavorazioni agrarie per cui è necessaria un po’ di accortezza nel proseguire verso il Fosso delle Infiammate. Si scende, per circa 400mt., fino al fosso e quindi si risale per altri 300mt. fino alla strada provinciale Pancole-Polveraia. Si imbocca la strada asfaltata in direzione Pancole, sulla destra, e si prosegue fino all’indicazione per il podere Il Pisciolo. Raggiunto il podere, si continua a salire superando una scaletta di servizio proseguendo fino alla sterrata che sulla destra ci conduce al podere Termine. Si gira poi sulla sinistra in direzione del podere Belvedere. Giunti in prossimità della sommità del Poggio della Rustica (602 mt.), si può proseguire verso il podere suddetto, oppure, salendo sulla sinistra, lungo un sentiero poco evidente, si può raggiungere uno slargo da cui si gode nelle giornate più limpide, di una vista veramente spettacolare che spazia dal monte Amiata fino al litorale grossetano. Proseguendo per il podere Belvedere, si giunge ad un cancello che indica una proprietà privata. Sulla sinistra, superato il cancello usato per il contenimento del bestiame, si procede sempre in discesa, per circa 2 km fino al podere Acquerella. Da lì non sarà difficile proseguire per il piccolo centro abitato di Polveraia (280 mt.) seguendo la strada sterrata che arriva dal castello di Montepò.\nDurante il Medioevo Montorgiali fu una delle località fortificate di cui gli Aldobrandeschi si servivano per il controllo della parte collinare della Contea. Ad attestare l’antichità della fortificazione vi è una bolla del 1188 di Papa Clemente III a Ranieri, vescovo di Sovana, in cui per la prima volta compare il nome del castello di Montorgiali. I conti di Montorgiali, tradizionalmente legati agli Aldobrandeschi, cominciarono ben presto però a risentire della spinta espansionistica della Repubblica di Siena e a subirne l’influenza; nel 1250 si misero sotto la protezione dei senesi e nel 1378 vendettero alla repubblica il castello e i suoi diritti. Montorgiali e Cotone divennero comuni autonomi che si contrapponevano a Scansano rimasto sotto l’influenza degli Aldobrandeschi. Il passaggio di Montorgiali, nel XVI sec., alla signoria dei Medici, poco interessati alla valorizzazione di questa zona, determinò il declino del paese che ebbe invece una nuova fioritura con la dominazione dei Lorena nel XIX sec. Quando Montorgiali fu incluso nel granducato di toscana, infatti, ci fu un nuovo sviluppo agricolo con l’”appresellamento” ( da cui il nome della località Preselle) del territorio in piccoli poderi. Si formarono inoltre nuovi centri come Bivio di Montorgiali e Pancole.\nLa leggenda di S.Giorgio\nLa leggenda narra che Giorgio, coraggioso soldato dell’esercito romano, fosse costretto a rifugiarsi a Montorgiali a causa della persecuzione contro i cristiani e lì rimase fino alla morte. Dopo molti anni, un terribile drago sanguinario, divoratore di giovani e fanciulle, cominciò a terrorizzare i dintorni. Una sera, si sentì lo scalpitare di un cavallo lungo le strade del paese e un cavaliere biondo su un bianco destriero fu visto allontanarsi al galoppo; in lui gli abitanti del paese riconobbero S.Giorgio e, affascinati dal prodigio, si misero a seguire le orme del cavallo. Dopo esser passati dalla fonte del drago, dove la bestia era solita abbeverarsi, ed aver costeggiato il fosso dell’Inferno, risalirono in alto dove videro il drago, ucciso, circondato dal suo sangue.\nLa suggestiva leggenda, diffusasi verso l’XI sec., non ha fondamento storico sebbene la storia di S.Giorgio, uccisore del drago e salvatore di un’inerme fanciulla, sia stata tramandata nella letteratura medievale e rappresentata in varie forme artistiche.\nTuttavia ogni anno, il 23 aprile, ricorrenza della festività del santo, a Montorgiali si ricorda l’uccisione miracolosa del drago con una cavalcata per le strade del paese, cavalcata che poi prosegue fino al santuario del santo, poco lontano da Montorgiali. Se così non fosse, si racconta, S. Giorgio esprimerebbe il suo disappunto galoppando incessantemente per tutta la notte lungo il paese.\nLe notizie storiche su S.Giorgio sono scarse: originario della Cappadocia (secondo alcune versioni) e tribuno militare in Palestina, fu ucciso a causa della sua fede, apertamente professata, forse durante le persecuzioni di Diocleziano a Lidda (Lod in Israele). E a Lidda secondo la tradizione più antica, sarebbero rimaste le sue reliquie; la chiesa copta afferma, invece, che esse furono traslate nella Cairo vecchia, in Egitto, nella chiesa a lui dedicata. Il culto del santo si diffuse intorno al V sec. ed egli è venerato nelle tradizioni cristiane sia dell’Occidente che dell’Oriente, mentre nell’agiografia islamica ha il titolo di “profeta.”\nDiverse città, come Venezia e Genova, e Stati, come Inghilterra e Portogallo scelsero S. Giorgio come protettore. Fin dal XIV sec. fu considerato uno dei quattordici santi con particolari poteri di intercessione. S.Giorgio è il protettore di combattenti, militari, contadini, Scout, giovani esploratori, sellai e cavalli.\nPolveraia. Polveraia si sviluppò quando le famiglie di pastori e contadini della cittadella del Cotone vi si rifugiarono in cerca di nuova occupazione. La chiesina di S.Matteo risale al 1618.\nLungo la SS. 322 Grosseto-Scansano, nei pressi del Bivio di Montorgiali, si possono osservare, disposti in filare, diversi esemplari di Maclura (M.pomifera). Questo albero originario degli Stati Uniti Centro-Occidentali, è stato introdotto in Italia nel 1818 per farne siepi e per rifornire gli allevamenti di bachi da seta in un momento in cui gli allevamenti di gelso scarseggiavano. Gli indiani del Nord-America da questa pianta, anche detta arancio degli Osage, ricavavano archi perché il legno è flessibile ed elastico. Il frutto non è commestibile ed è formato da tante piccole drupe (frutti composti da più strati, come le olive) appressate che ricordano anche un po’ nel colore un’arancia.\nLa vegetazione collinare che si può incontrare salendo verso il Poggio della Rustica (602 mt.) è rappresentata dalla foresta decidua sub-montana a carattere xerofilo e mesofilo (non troppo esigente in fatto di umidità!) in cui le specie più comuni risultano cerri, roverelle, frassini e ornielli. Nei versanti più assolati e a quote più basse, si può comunque osservare la vegetazione mediterranea sempreverde caratterizzata dalle “sclerofille” (foglie dure e coriacee) con lecci, corbezzoli, eriche e lentischi.\nNei punti in cui il percorso si sviluppa nelle vicinanze dei corsi d’acqua (fosso dell’Inferno, Fosso delle Infiammate) si possono osservare specie erbacee tipiche di zone umide (felci ed equiseti tra le Pteridofite, il farfaraccio tra le Angiosperme). In questi ambienti, inoltre, si sviluppano esemplari di notevoli dimensioni delle specie tipiche della zona (lecci, frassini e ornelli), proprio a causa di un un apporto idrico maggiore.\nPer ciò che riguarda l’aspetto faunistico, le presenze animali risultano abbastanza rarefatte anche se, ad esempio tra i mammiferi, il cinghiale, l’istrice e il tasso sono ritenuti presenti in buon numero. E’ forse più facile osservare direttamente gli uccelli, come la ghiandaia ed il merlo nelle aree diboscate, mentre nei luoghi un po’ più aperti, si possono vedere dei rapaci come la poiana e il gheppio. Comunque è pur vero che le aree con abbondante vegetazione offrono ancora rifugio e,in certi casi, sostentamento ad un buon numero di animali selvatici.\nTREKKING N° 5 ” POMONTE-GHIACCIO FORTE-POMONTE “\nIl percorso si sviluppa nella zona est del comune di Scansano. Parte dalla fattoria di Pomonte e vi ritorna con un itinerario circolare, dopo circa 13 km.. Con le spalle alla fattoria ci si incammina sul sentiero a sinistra che ci conduce verso il Colle di Pomontaccio e, prima di arrivare alla porcilaia di Pomonte, si devia sulla destra e si prosegue fino ad incrociare la strada vicinale che conduce in località Torricelle. Si attraversa la strada asfaltata e si prende una strada poderale sterrata che prosegue in salita, superando due case coloniche, verso Poggio Marcucci. Presso una officina di macchine agricole, si trova un grosso cancello per il bestiame che, una volta superato, ci consente di raggiungere, dopo circa 200m, il Fosso Sanguinaio. Si attraversa un bel bosco di cerri e, una volta giunti al fosso, si guada risalendo poi un sentiero sulla sinistra. Si sale ancora, sulla destra, per circa 300mt. e quindi si esce dal bosco, fino ad incontrare la strada sterrata che conduce alla zona archeologica di Ghiaccio forte. Volendo si può proseguire sulla destra in direzione degli scavi, che è possibile raggiungere facilmente seguendo le indicazioni turistiche. Proseguendo invece sulla sterrata per ancora 1800 mt., si raggiunge il fiume Albegna dopo aver superato il podere Aquilana. Scendendo sulla sinistra per circa 1 km., si giunge al fiume dove è possibile fare dei tranquilli pic-nic. Nei pressi della confluenza tra il torrente Sanguinaio e il fiume Albegna, si prende una strada sterrata che dopo circa 1 km. ci conduce in località Torricelle. Qui si imbocca una sterrata più larga e si prosegue sempre tenendosi sulla destra il fiume. Si raggiunge la strada asfaltata che si percorre fino al ponte sul Fosso Mozzapiede e, a questo punto, si scende sulla riva destra che viene risalita seguendo delle frecce rosse segnate sulle rocce del greto. Ci si ricongiunge, dopo circa 300 m. con un sentiero che prosegue sulla riva sinistra e che ci porterà alla fattoria di Pomonte dopo aver nuovamente guadato il torrente.\nIl complesso rurale di Pomonte risale al XVI sec.. A quell’epoca, la contea aldobrandesca di S.Fiora era già passata agli Sforza grazie al matrimonio di Cecilia Aldobrandeschi con un appartenente alla famiglia degli Sforza. La villa, di stile rinascimentale, fu voluta dal conte Mario Sforza che la fece costruire tra il 1575 e il 1577 con l’intento di rendere la fattoria, di cui il palazzo era il coronamento, uno dei centri produttivi della contea di S.Fiora insieme alla più raffinata “Sforzesca di Castell’Azzara, situata all’altra estremità del territorio. Rispetto a quest’ultima, l’edificio di Pomonte si presenta con caratteristiche più semplici e funzionali. A causa di interventi di restauro effettuati nel Novecento (negli anni Venti e Cinquanta), la struttura originale è stata modificata: sono stati aggiunti degli speroni di rinforzo all’esterno, mentre all’interno i cambiamenti sono stati ancor più sostanziali.\nNel corso del tempo la fattoria cambiò vari proprietari: prima i Medici, che la cedettero in enfiteusi ai Vivarelli; poi i Lorena che la vendettero ad un prelato, Pellegrini, elemosiniere della Sacra Ruota. Nel 1950, infine, la fattoria fu espropriata dall’Ente Riforma e divisa in poderi. Nei decenni successivi (1966-1967), fu costituito un piccolo borgo di servizio con una scuola, la chiesa, l’asilo e alcune case.\nAttualmente non si può accedere all’interno della villa, di proprietà privata che, comunque, per l’armonie delle strutture, merita una visita.\nLa fondazione di Ghiaccio Forte (IV-III sec.a.C.), così come di altri abitati fortificati, va ascritto alla politica della città etrusca di Vulci che intendeva con la colonizzazione della campagna, raccogliere gli abitanti in un unico centro (oppidum) stabilendo un nuovo assetto sociale. La posizione geografica di Ghiaccio Forte, dominante la valle dell’Albegna, e la presenza di una cinta muraria di circa I chilometro, indicano, secondo gli studiosi, una strategia difensiva tesa a controllare, anche a livello sociale, la minaccia rappresentata dall’espansionismo di Roma sull’Etruria. Le mura sono fornite di tre porte e costituite da pietre unite da argilla. Esse circondano le cime di due piccole colline. Il centro abitato, individuato nelle varie campagne di scavo, si trova proprio nell’avvallamento formato dalle colline. Al suo interno sono stati individuati, oltre alle case e alle botteghe, un forno per la fusione dei metalli e un cippo sacro. Il ritrovamento, inoltre, di statuette votive raffiguranti contadini, con gli attrezzi tipici del mestiere, confermerebbe l’ipotesi che Ghiaccio Forte fosse prevalentemente un centro agricolo. L’attività di Ghiaccio Forte si interruppe all’improvviso e questo aspetto, unito alle tracce d’incendio, fa supporre che il piccolo villaggio di agricoltori subisse le vicende della città dominante, Vulci, conquistata dai Romani nel 280 a.C.. I reperti di Ghiaccio Forte sono visibili nel museo del palazzo Pretorio.\nPercorrendo questo itinerario è possibile osservare un paesaggio agrario formato essenzialmente da pascoli e da seminativo non irriguo (soprattutto graminacee). In alcune zone, come ad esempio tra Poggio Marcucci e monte Aperto, sono presenti esempi di bosco di querce, cerri in particolare, allevato a ceduo matricinato, cioè tagliato ad intervalli di tempo di diversi anni e in cui si sono lasciate sviluppare alcune piante vigorose per la perpetuazione del seme. In questi boschi si osservano anche numerosi arbusti tipici delle zone sub-montane. Particolarmente interessante è anche la zona del fiume Albegna lungo le cui rive è possibile incontrare esempi di piante idrofile (salici, pioppi, frassini) e, in certi punti di piante palustri, con le radici che affondano in strati di terreno molto umidi (giunchi, carici, tife). Anche risalendo le rive dei fossi Mozzapiede e Sanguinaio, affluenti dell’Albegna, ci si può imbattere in una vegetazione di questo tipo.\nA livello faunistico, in questi luoghi, intensamente coltivati e frequentati con continuità dall’uomo, non è facile osservare direttamente animali selvatici, anche se il segno del loro passaggio ne indica significativamente la presenza. E’ appunto tramite particolari indicazioni, a volte non percepite dall’occhio disattento, che si possono individuare forme viventi di discrete dimensioni. In primo luogo le orme e gli “insogli” del cinghiale (pozze di fango utilizzate dall’animale per liberarsi dai parassiti), gli aculei dell’istrice, gli ingressi delle tane sotterranee del tasso.\nTREKKING N° 6 “BACCINELLO”\nIl percorso manca della descrizione dell’itinerario; per ogni ulteriore informazione, e contattare guide locali, ci si può rivolgere a Mucci Rudi, proprietario del bar della piazza di Baccinello (tel.0564/594013). Il locale è chiuso il lunedì; dal mese di luglio e agosto è aperto anche il lunedì pomeriggio.\nBaccinello è un piccolo paese che ebbe sviluppo durante l’attività mineraria , quando vi abitavano i minatori e le loro famiglie. La parte più antica dell’abitato, denominato “Fattoria Vecchia,” appartiene alla seconda metà dell’Ottocento.\nGli affioramenti di lignite di Baccinello, conosciuti già a fine Ottocento, fanno parte di un unico blocco che si estende dal paese fino a Cana .\nSembra che il giacimento di lignite di Baccinello sia stato individuato nel 1911-1912 e che già nel 1916 fosse aperta una miniera vicino alla Fattoria. Secondo i dati forniti dal Franco Ferrari, ex minatore, l’attività estrattiva fu iniziata dalla società Ansaldo che ottenne buoni risultati; nel 1929, però, la miniera fu chiusa. Fu riaperta nel 1935 con Le Società Agricole Maremmane. Nel 1940 gli azionisti delle società centrali di Milano separarono l’attività agricola (Società Agricola Grossetana) da quella industriale che venne assorbita dalla Società Mineraria Valdarno. Quando l’Italia entrò in guerra-10 giugno 1941- le miniere della Società Valdarno vennero dichiarate stabilimento ausiliario, per cui si poteva evitare di essere richiamati “al fronte”,scegliendo di rimanere in miniera, attività comunque pericolosa a causa della presenza del grisù, un gas che poteva esplodere in modo improvviso. Alla fine della guerra la miniera subì una crisi produttiva che, a sua volta, determinò una tensione forte tra i lavoratori a causa della riduzione del personale. Dopo altre vicende, nel 1945 si costituì la CO.MI.BA:-Cooperativa minatori Baccinello- che apportò modifiche strutturali che migliorarono l’attività estrattiva. Ciò non bastò a impedirne la chiusura definitiva nel 1959 a causa delle mutate condizioni economiche che rendevano la miniera non competitiva. Poco prima che questo accadesse, però, la miniera di Baccinello divenne centro di interesse per la comunità scientifica internazionale. Nel 1955 il professor Hurzeler, dell’Università di Ginevra, aveva ottenuto l’autorizzazione, dalla direzione della miniera, di controllare il materiale estratto alla ricerca di uno scheletro di ominide che già aveva cercato sul Monte Bamboli, vicino Massa marittima. Durante l’estrazione del minerale, infatti, venivano ritrovati, frantumati e misti al carbone, resti fossilizzati di animali e, forse, di ominidi. Il professor Hurzeler, insieme al suo aiutante, professor Lorenz, continuarono la ricerca per oltre due anni, ma senza successo. Il 2 agosto 1958, durante la “gita” (turno) di notte, un blocco di “marma”si distaccò dal soffitto della galleria e in esso i due minatori, Azelio Giustarini e Enzo Boccalini, riconobbero uno scheletro intatto di ciò che il professore stava ricercando da tanto tempo: il cosiddetto ominide di Baccinello. Secondo gli scienziati, l’Oreopithecus non è un ominide, “ma il più controverso primate mai rinvenuto”( S.Moyà Solà e M. Kohler). Era alto circa 1m e10 e presentava una conformazione scheletrica che ha fatto presupporre la bipedia; inoltre aveva il pollice e l’indice opponibili, caratteristiche queste ritenute, fino a quel momento, di esclusiva prerogativa umana. L’Oreopithecus non è, però, l’unico elemento di interesse della fauna del Miocene di Baccinello, in quanto l’habitat in cui visse era particolare: una paleo-isola, situata nell’attuale mar Tirreno, che apparteneva ad un arcipelago rimasto isolato dal continente europeo per alcuni milioni di anni. La specie Oreopithecus si estinse e per questo non si conoscono legami diretti con la linea evolutiva che ha portato all’uomo moderno; ciò nonostante, lo scheletro ritrovato dal professor Hurzeler continua ad essere studiato con molto interesse e curiosità..\nFoto del prof. Hurzeler con l’Oreopithecus e commento del prof. Trascritto sul retro.\nTREKKING N° 7 “ SCANSANO- MARINA DI ALBERESE “\n3 a: Cartina topografica(prima frazione)\n3 b: cartina topografica(seconda frazione)\n3c: altimetria del percorso e descrizione dell’itinerario\nPrima frazione: Scansano-Poggio Rossino (19 km circa )\nIl percorso parte dal paese di Scansano e si dirige verso nord-ovest, e, più precisamente, si innesta sul percorso escursionistico Saturnia-Montiano segnato con indicatori bianco-rossi dalla Provincia di Grosseto, all’altezza della cantina sociale del Morellino di Scansano in direzione della provinciale che da Scansano porta a Grosseto. Per raggiungere questo punto, è preferibile percorrere il bel sentiero fiancheggiato da alti lecci che va in direzione del serbatoio dell’acquedotto di Scansano, il cosiddetto “fungo”. Alla fine di questo sentiero, volgendo sulla destra, in direzione appunto del “fungo,”si può osservare una maestosa pianta di pino domestico. Dalla cantina ci si incammina verso la provinciale che collega Scansano a Grosseto e, all’altezza di una croce di legno, si imbocca, una volta attraversata la strada, un sentiero sterrato segnato da colori bianco-rossi. Dopo poche decine di metri, si prende sulla destra, seguendo la segnaletica escursionistica, e si prosegue per Fonte al Carpine. Al crocevia di sterrate, che si incontra dopo un breve tratto di sentiero immerso nel verde, si prosegue diritto in direzione del podere Polverone. Da questa località, seguendo il sentiero principale, che fiancheggia pascoli e arbusteti per circa 2 km., e che prevede il guado del torrente “Patrigone”, ci si ricollega con la strada asfaltata delle Mandorlaie nei pressi dell’omonima trattoria. Ci si immette quindi sulla strada asfaltata, in direzione Montiano, e dopo 200 m. si imbocca una sterrata abbastanza agevole in discesa e che ci conduce sulla strada per Poggio La Mozza. Si supera la strada asfaltata e si prosegue su una strada bianca fino all’altezza del podere Spadino di fronte al quale bisogna immettersi su un sentiero meno battuto, seguendo delle reti di recinzione per il bestiame, in direzione della macchia di M.Bottigli. Il percorso all’interno della macchia è di circa 9 km. Si segue il sentiero principale all’interno della macchia in direzione Cima Poggi (340 m.) e poi Santi Alti. L’ultimo tratto, infine, è in discesa fino alla zona di Poggio Rossino, poco distante dalla provinciale Montiano-Grosseto, dove si trovano alcune aziende di agriturismo in cui pernottare.\nSeconda frazione: Poggio Rossino-Marina di Alberese (Poggio Rossino-Podere Isonzo km 12.5; Podere Isonzo-Focedell’Ombrone circa 6 km)\nDalla località Poggio Rossino ci si porta in direzione della provinciale che collega Grosseto a Montiano; dopo averla attraversata ed aver guadato il Fosso Rispescia, si prende, in direzione nord-ovest, una sterrata che dopo circa 4 km. ci porta sul Poggio di Rispescia. Dal poggio si gode un bellissimo panorama sulla pianura grossetana e sui monti dell’Uccellina. Discendendo dal poggio si attraversa il centro aziendale e scolastico che prende il nome dal vecchio complesso convittuale ENAOLI. Si prosegue quindi in direzione della SS. Aurelia e del centro abitato di Rispescia e, dopo averlo fiancheggiato in direzione Alberese, si scende per il sottopassaggio della linea ferroviaria Roma-Grosseto. Si torna momentaneamente indietro per imboccare la poderale che conduce in località podere Cirene e si prosegue verso il fiume Ombrone che verrà raggiunto dopo circa 1,5 km. di sterrata all’altezza della sua riva sinistra. Da lì in poi si costeggerà sempre il corso del fiume fino ad arrivare alla foce; in questo percorso, di circa 10 km., si toccano le località della Barca (qui si possono affittare delle canoe e percorrere un tratto del fiume fino alla foce), presso il Podere Isonzo, dello Spolverino, delle Macchiozze, di Campo al Pino, poco dopo aver osservato l’antica torre della Trappola, ed infine si giunge alla foce del fiume dove è possibile osservare l’edificio dell’idrovora di San Paolo. Dalla foce del fiume si può arrivare a Marina di Alberese attraverso due percorsi: uno si snoda sulla spiaggia e un breve tratto di pineta; l’altro segue la strada asfaltata che fa parte dell’itinerario contrassegnato dalla sigla A7 del Parco Regionale della Maremma ( Attenzione! Per accedere alla zona del Parco è necessario avere i biglietti di ingresso, che comunque, è possibile acquistare in anticipo presso il Centro visite di Alberese).\nQuest’ultimo percorso ci è sembrato utile per sottolineare idealmente il legame tra il paese collinare di Scansano (sede dell’Estatura, durante il periodo della malaria) e la pianura grossetana, che una volta bonificata, è diventata , anche grazie al Parco, una meta turistica molto conosciuta.\nL’inchiesta di Sallustio Bandini sulla situazione socio-economica della Maremma, presentata nell’opera Discorso sopra la Maremma di Siena, in cui venivano sottolineate le cause del degrado e le possibili soluzioni, servì a Pietro Leopoldo, principe illuminato, per avviare delle iniziative concrete di intervento.\nIl matematico gesuita Leonardo Ximenes si occupò dell’area del lago di Castiglione; il suo progetto prevedeva la costruzione di un canale, navigabile fino a Grosseto, che rinnovasse la palude con l’acqua dell’Ombrone affinché si mantenesse costante il livello del lago evitando fenomeni di putrefazione dell’acqua che si credevano all’origine della malaria; un altro canale, invece, regolato dalle cateratte della casa Rossa (1767-68), doveva far defluire l’acqua verso il mare. La costruzione dei canali non dette l’effetto sperato e ciò determinò una variazione negli interventi iniziali. Con la legge del 27 novembre 1828, emanata da Leopoldo II, iniziò il progetto, ideato da Vittorio Fossombroni, della colmata della palude grossetana. I lavori furono seguiti sia dall’ingegner Fossombroni che dall’ingegner Alessandro Manetti. Nel 1829-1830, in soli 160 giorni, venne scavato il canale Diversivo che aveva lo scopo di convogliare l’Ombrone in mezzo alla pianura in modo che i depositi di terra e fango riempissero gradualmente la depressione in cui si era formata la palude. Dalla zona di Ponte Tura (S.Martino), in cui si stratificarono interventi e opere idrauliche per circa un secolo, prese avvio l’opera di colmata della pianura “ (..), tutto il territorio ad ovest di Grosseto appare come una grande pianura alluvionale artificiale, frutto di un enorme spostamento di terra”. Fino al 1859 si intrapresero circa venti campagne lavorative per i lavori di manutenzione, per costruire le vasche di decantazione delle acque torbide, per scavare i fossi scolmatori per far defluire le acque chiare al mare; tra il 1830-1838 furono costruiti tre canali artificiali, il S.Rocco, il S.Leopoldo e il Bilogio, emissari del lago; nel 1831-1832 fu scavato un secondo Diversivo verso il Casotto dei Pescatori. Tra il 1928 e il 1939 furono costruiti altri canali di drenaggio; impianti idrovori elettrici sollevavano le acque stagnanti convogliandole verso i canali scolmatori. Furono costruiti strade di bonifica, acquedotti e borghi rurali. Nel 1948 le opere di bonifica furono considerate ultimate e la malaria fu quasi del tutto debellata (l’ultimo caso accertato sembra risalire al 1960). Nel 1950 venne approvata la riforma agraria che divise il latifondo in piccole unità poderali a conduzione diretta; ogni casa colonica era edificata sul proprio fondo, ad eccezione del borgo di Rispescia. Nel frattempo uno zoologo italiano, Giovanni Battista Grassi (1854-1925), aveva scoperto nella zanzara Anopheles, il cui habitat sono le acque stagnanti, il genere tramettitore della malaria, descrivendo il ciclo del parassita nel corpo umano.\n3d. NOTE DI INTERESSE GEOLOGICO E PALEONTOLOGICO\nDa Scansano a Fonte al Carpine si possono rilevare affioramenti che risalgono al Miocene Superiore. Si evidenzia, in particolare, una frammentazione comglomeratica di tipo sabbioso-argilloso in ambiente deltizio e fluvio-lacustre, stratificato con lenti letti gessosi e in genere priva di fossilio, se presenti, in differenziabili. In alcune zone, più argillose, è presente microfauna di ambienti marini (pliocene) e umidi di picnodonta navicularis. Nella zona del podere Polverone si evidenziano affioramenti appartenenti all’eocene medio: le tipologia di roccia più evidenti sono il flysch calcareo-marmoso e argillo-scistoso. Nella zona circostante si possono trovare affioramenti del quaternario antico con calcari travertinosi, conglomerati a cemento calcareo e puddinghe a lumachine. Nei pressi di Poggio Rossino gli affioramenti presenti sono del quaternario recente con conglomerati sciolti o debolmente cementati da una matrice sabbioso-argillosa. Nell’attraversamento della faglia Poggio Cascino-Alberese si può rilevare terreni sabbioso-ghiaiosi del quaternario recente, accompagnati in genere da corsi d’acqua: gli affioranti non sono vistosi.\n3 e: NOTE DI INTERESSE NATURALISTICO\nIl percorso che porta da Scansano a Marina di Alberese consente di apprezzare la varietà degli ambienti che delineano il territorio maremmano in un susseguirsi di panorami e vedute veramente suggestive. Si incontrano, infatti, boschi formati da essenze continentali(boschi sub-montani di caducifoglie) come nel tratto alto dell’itinerario, ed anche, spostandosi a quote inferiori, associazioni vegetali formate da piante adattate ai climi temperati o sub-aridi come le sclerofille(boschi e macchie mediterranee). A queste coperture vegetali, talvolta imponenti, come nel caso della macchia di M.Bottigli, si alternano zone con vegetazione arborea più sporadica perché dominate dai pascoli e dai coltivi. Anche le zone più intensamente sfruttate per scopi agrari dall’uomo conservano, comunque, una discreta quantità di piante sia in forma di siepi, sia come esemplari isolati(roverelle e sughere in particolare) che talvolta raggiungono grosse dimensioni. Le coltivazioni dominanti sono la vite, l’olivo, i seminativi asciutti, le foraggere. In questi ambienti riescono ancora a vivere diverse specie di animali selvatici, tra i quali diversi interessanti mammiferi, come la volpe(Vulpes vulpes), il tasso(Meles meles), il cinghiale(Sus-srofa major), l’istrice(Histryx cristata), il capriolo(Capreolus capreolus). Essi riescono trovare cibo e riparo grazie alle abbondanti coperture vegetali di questi luoghi e talvolta anche ricorrendo a “integrazioni” nella dieta con piante coltivate…senza il consenso dei proprietari! Nella parte “bassa” dell’itinerario, cioè quella che si sviluppa essenzialmente lungo il corso del fiume Ombrone, si può osservare un paesaggio più “antropizzato” in cui gli interventi dell’uomo a partire dall’imponente bonifica idraulica che ha reso coltivabile l’area molto vasta, hanno trasformato in maniera molto evidente i lineamenti del paesaggio naturale. Le coltivazioni si fanno più intensive, e anche se continuano a recitare un ruolo primario le colture cerealicole, compaiono in appezzamenti irrigui il mais e il girasole. La vegetazione naturale occupa ormai piccoli spazi, anche le siepi sono del tutto scomparse per far posto a qualche impianto di frangivento costituito da specie non autoctone. Gli ultimi lembi di vegetazione spontanea crescono lungo i canali di bonifica ma, soprattutto, lungo il corso del fiume Ombrone, oppure nelle vicinanze delle zone paludose costiere. Questa vegetazione è costituita per gran parte da specie che prediligono suoli umidi e profondi e che nella stagione invernale perdono il fogliame. Lungo la costa, inoltre, si possono osservare grandi estensioni di pini domestici(Pinus pinaster), impiegate per la raccolta di pinoli e legname, ma sulle cui origini non vi sono prove certe di comparsa autoctona non dipendente da impianti colturali. Ai limiti della terra ferma, sulla riva del mare, crescono talvolta essenze “pioniere” che riescono a colonizzare ambienti molto ostili come le sabbie roventi e salse del litorale, costituendo in questo modo gli ultimi lembi dei nostri territori ancora realmente incontaminati. In questi ambienti di pianura diventa difficile incontrare fauna selvatica, perché gli spazi che offrono riparo sono veramente ridotti e anche in questo caso le coltivazioni non sono a disposizione degli animali selvatici. Lungo le rive del fiume o lungo la costa è possibile comunque osservare una notevole quantità di uccelli che per le loro caratteristiche riescono a spostarsi nei luoghi più opportuni per l’alimentazione con minori difficoltà rispetto ad altri animali. Sono presenti sia specie “svernanti” , sia specie “migratorie” che si concentrano nelle stagioni primaverili e autunnali. Nel periodo primaverile-estivo sono frequenti i richiami del coloratissimo Gruccione (Merops apiaster), delle Upupe (Upupa epops), mentre sicuramente più raro è quello della splendida Ghiandaia marina (Coracias garrulus).\n4: QUALCHE CONSIGLIO PER GLI ESCURSIONISTI…\nLa sera precedente l’escursione bisogna ricordare, nel preparare lo zaino, di tenere a portata di mano nelle tasche esterne: la carta topografica, il binocolo, la macchina fotografica e la bussola.\nDurante l’escursione è consigliabile mantenere lo stesso passo, non azzardare scorciatoie, camminare in silenzio e in fila indiana. Per non perdere la strada giusta, soprattutto alle biforcazioni di sentiero, è utile girarsi per osservare come apparirà l’ambiente al ritorno; mentre si cammina, e durante le soste, occorre sempre, comunque, osservare bene l’ambiente. Talvolta è necessario consultare la carta topografica e, dopo averla orientata con la bussola, è possibile individuare gli ambienti che si vedono dal punto in cui si osserva. E’ importante ricordare di lasciare ogni luogo pulito mettendo i rifiuti nello zaino e… di mettersi sulla strada del ritorno in orario per arrivare prima del tramonto.\nButler Alban, Il primo grande dizionario dei santi secondo il calendario, Piemme, Casale Monferrato (Al), 2001.\nA.A.V.V., Enciclopedia “Universo”, Istituto geografico De Agostini, Novara, 1967, vol.VI.\nA.A.V.V., La memoria della terra –Immagini, Lezioni, Itinerari didattici, Testimonianze- a cura del Consorzio di Bonifica Grossetana, Ed. “il mio amico”, Roccastrada, 2003.\nA.A.V.V., La romanizzazione dell’Etruria, Mostra Orbetello,1985.\nA.A.V.V., Montorgiali –Storia e tradizioni- Ed. Caletra, Grosseto, 1994.\nA.A.V.V.,Scansano –Un paese sulla strada del vino- Centro stampa 2P srl, Firenze, 2000.\nCammarosano P.-Passeri V., Città borghi e castelli dell’area senese-grossetana, Amministrazione Provinciale di Siena, 1984, quaderno n°13.\nCeluzza Mariagrazia, Guida alla Maremma antica, Nuova Immagine Editrice, Siena, 1994.\nCorti Maddalena(a cura di), Estatatura 1897-1997, Archivio di Stato di Grosseto, Grosseto, 1997.\nDel Chiaro,“La villa romana di Scansano” in Archeologia, XXVIII (1989), p.3.\nFirmati Marco,(a cura di), Scansano, Guida al territorio, pp.11-29, Nuova Immagine editrice, Siena, 2001.\nNiccolai Lilio, La terra di Scansano, Edizioni Cantagalli, Siena,1991.\nNiccolai Lilio (a cura di), Scansano, storia di un paese narrata per immagini, Edizioni Cantagalli, Siena.\nSanti Bruno, Guida storico-artistica alla Maremma, Nuova Immagine Editrice, Siena1996.\nNotizie a carattere naturalistico\nA.A.V.V., Atti del Museo di Storia Naturale della Maremma, Numero speciale del 1° Agosto 1998, Grosseto.\nFerioli E., Atlante degli alberi d’Italia, Le guide di Airone-Editoriale, G.Mondatori, 1987.\nSchonfelden I. e P., La flora mediterranea, De Agostani, 1996.\nGiusti F. e coll., La storia naturale della Toscana meridionale, Amilcare Pizzi Editore, Monte.Paschi.Siena., 1993.\nDel Prete-Tichy-Tosi, Le orchidee spontanee della Maremma grossetana, Pro.grams., Porto Ercole, Italia, 1993.\nP.Giovacchini-F.Corsi, Atlante degli Uccelli svernanti della Provincia di Grosseto, 1989-94, Editrice Caletra, Grosseto.\nB.Ragni-A.Sforzi, Atlante dei mammiferi della Provincia di Grosseto, Museo di Storia Naturale di Grosseto, 1997.


Lussuosa Villa di nuova costruzione con piscina sviluppata su tre livelli. A piano terra troviamo il soggiorno che si apre sul porticato con vista sulla piscina, la cucina abitabile, la dispensa e una camera matrimoniale con bagno. Ampie scale conducono al primo piano dove troviamo la camera padron ...\nFORTE DEI MARMI Villa singola 1 km dal mare\nProponiamo questa villa singola in vendita in ottimo stato di manutenzione a circa un km dalla spiaggia. Disposta su un unico piano fuori terra e circondata da un soleggiato giardino di circa mq.500, dotato di accesso carrabile e con dépendance di circa 40 mq, la villa si compone internamente nel s ...\nStupenda villa pari al nuovo in una pregevole zona residenziale, circondata da altre abitazioni di lusso e con una fantastica terrazza con vista sulle Apuane. L'abitazione, di circa 170 mq sviluppati su due piani, si compone al suo interno di zona giorno con angolo cottura, quattro camere, quattro b ...\nL’appartamento in questione fa parte di una palazzina di recente costruzione, costituita da n.3 piani fuori terra suddiviso in n.6 appartamenti e un piano seminterrato adibito a cantine. Fa parte del lotto una corte esclusiva adibita a parcheggio condominiale. Si accede al fabbricato attraverso un ...\nAppartamento vista mare in vendita a Forte dei Marmi\nForte dei Marmi, in posizione unica, centrale e distante solo pochi passi dal mare, vendesi luminoso appartamento in palazzina di sole 4 unità.L'immobile ha una dimensione di circa 90 mq. posto al primo piano.Internamente si compone nel seguente modo: ingresso, cucina abitabile, ampio soggiorno co ...\nForte dei Marmi appartamento in vendita 300 metri mare centro storico ristrutturato\nL'immobile è ubicato al primo e ultimo piano e si compone nel seguente modo: ingresso con angolo cottura e zona pranzo, disimpegno che porta alla zona notte con una camera matrimoniale con bagno interno con doccia e un'altra camera singola con un bagno con vasca. Sopra la cucina è stato ricavato u ...\nVilla Bifamiliare Forte dei Marmi Vittoria Apuana in vendita\nVendesi porzione di villa di circa 120 mq con possibilità di ampliamenti con soggiorno pranzo e cucina abitabile, cameretta (servitù o ospiti) e bagno oltre locale caldaia, al primo piano una matrimoniale con bagno e due camere con ulteriore bagno per le stesse .\nRif. 1021V BV932\nIn Ripa meravigliosa villa singola in vendita\nMeravigliosa villa singola con superficie di 190 mq su lotto di 400 mq, a piano terra troviamo la cucina, la zona giorno con camino e il bagno di servizio; a piano primo una camera matrimoniale con bagno, una camera matrimoniale con bagno interno e camera armadi. Il piano interrato, a cui si accede ...\nPer chi è alla ricerca di una giusta soluzione da sviluppare, per realizzarsi una villetta al mare in perfetto stile moderno a Forte dei Marmi, è una ipotesi di progetto realizzato in base alle potenzialità di sviluppo della casa esistente, nel pieno rispetto della normativa urbanistica vigente ...\nForte dei Marmi Villa singola con splendido giardino\nNella zona più ricercata di Forte dei marmi in bel lotto di 990 mq è localizzata questa villa classica di gusto a cui si accede tramite due ingressi uno pedonale e uno carrabile. Allo stato attuale la villa è composta da cucina abitabile, ampio soggiorno, disimpegno, tre camere matrimoniali e due ...\nProponiamo in vendita questa meravigliosa villa storica situata in una delle strade più belle di Roma Imperiale, a 600 metri dal mare. Caratterizzata dagli alti soffitti delle case di una volta, la villa si estende su due piani fuori terra; a piano terra troviamo l'elegante ingresso, la cucina, l'a ...


L'Emporio della Solidarietà di San Paolo diventa associazione e si apre alla città - SardegnaDies\nHome/Evidenza/L’Emporio della Solidarietà di San Paolo diventa associazione e si apre alla città\nPrima in Sardegna con la formula del negozio solidale che offre la spesa gratuita ai cittadini in situazione di disagio economico, attraverso un sistema di crediti\nSassari. L’Emporio della Solidarietà della parrocchia di San Paolo diventa grande: si costituisce come associazione di promozione sociale (Aps) e si prepara ad acquisire una dimensione cittadina. La struttura di via Besta è la prima ad aver sperimentato in Sardegna la formula del negozio solidale che offre la spesa gratuita ai cittadini in situazione di disagio economico, attraverso un sistema di crediti. Grazie al modello del market l’utente sceglie ciò di cui ha bisogno, tra prodotti di generi alimentari, per l’igiene personale e pulizia della casa. L’Emporio è supportato grazie al Registro dei donatori che consente di poter rifornire la struttura e tenere alta l’attenzione sul disagio. I donatori sono informati in tempo reale sulle necessità del market così che ognuno sia in grado di contribuire nel modo più efficace. Questo sistema assicura il rifornimento continuo dell’Emporio e la presenza di tutti i prodotti negli scaffali insieme al pane e alla frutta fresca. Negli anni sono state anche avviate delle piccole forme di promozione del lavoro, con tutte le tutele legali, coinvolgendo gli utenti in servizi di giardinaggio e manutenzione delle strutture parrocchiali. Negli ultimi anni l’Emporio ha anche gestito il Centro comunale per il riuso e offerto un servizio di pagamento delle bollette domestiche.\nDopo sei anni di attività, anche per far fronte all’aumento del bisogno a causa dell’epidemia di Covid-19, è arrivato il momento di fare il passo successivo. Nasce così la scelta di diventare un’associazione autonoma in grado di aprire, nel futuro, nuovi empori in città.\nDomenica 25 ottobre, nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid, si è svolta a San Paolo l’assemblea costitutiva dell’associazione di promozione sociale. È stata l’occasione per fare il punto sullo stato di questo servizio: «A causa del Coronavirus è aumentato il numero delle famiglie che chiede aiuto ma anche quello dei donatori – spiega il direttore dell’Emporio, Mattia Mulas – e questo è un dato che dimostra come Sassari sia una città solidale». Con la nascita dell’Aps l’emporio della solidarietà si è dato un nome: Braccia tese. «In questa scelta abbiamo coinvolto tutti i nostri sostenitori – racconta Mattia Mulas – e attraverso un sondaggio su Facebook la maggioranza si è espressa così: il nome evoca la tensione verso gli altri, il non rimanere passivi e indifferenti di fronte al bisogno. È significativo richiamare questa immagine nel momento in cui stiamo vivendo il distanziamento sociale: abbiamo tutti una gran voglia di abbracciarci».\nNegli ultimi mesi è salito il numero degli utenti dell’Emporio: dall’avvio della Pandemia vengono effettuate circa 90 spese al mese. Ogni utente in media la fa per due volte, utilizzando crediti del valore di circa 25,00 euro per visita all’Emporio. È interessante il dato delle donazioni: negli ultimi cinque anni sono stati consegnati all’Emporio prodotti per un valore di 65mila euro. «Sentiamo di essere circondati da una grande famiglia – conclude Mulas – che si mette a disposizione ogni volte che c’è bisogno. Tutti i contributi in denaro vengano utilizzati per le spese vive: il lavoro svolto qui è esclusivamente su base volontaria. Con la costituzione in Aps e il lancio del nuovo sito web, avvieremo forme di rendicontazione sociale, in modo da garantire la massima trasparenza sull’uso dei fondi e delle donazione di prodotti».


Ginocchiera Sportiva Compressione Ginocchio -Ginocchiera Ort… – Spassoweb\nby amz\t| Posted on 12 Settembre 2021\nGinocchiera Sportiva Compressione Ginocchio -Ginocchiera Ortopedica Rotulea Tutore Ginocchio Legamenti Elastica Design Antiscivolo, per Corsa, Sport, Allevia Gli Infortuni Sportivi e l’Artrite -L\nDESIGN TRASPIRANTE E ANTISCIVOLO: Materiali morbidi e il tessuto a rete 3D possono offrire comfort e traspirabilit a tutto tondo, pu anche evitare il prurito comune ai supporti in neoprene, assorbe il sudore rapidamente e mantiene la gamba asciutta e inodore, ti d ore di uso continuo! Le ginocchiere sono progettate con due strisce di gel di silicone, che possono farle rimanere in posizione e mantenere la stabilit articolare durante l’allenamento. Goditi lo sport senza preoccupazioni!\nRIDUCE GLI INFORTUNI SPORTIVI E PROTEGGE LE GINOCCHIA: Il design della trama nella posizione del ginocchio pu distribuire uniformemente la pressione, la compressione attraverso la ginocchiera sportiva pu ridurre le lesioni causate dalla torsione. Una parte dell’articolazione del ginocchio molto sensibile al freddo. Le ginocchiera ortopedica possono fornire il calore necessario all’articolazione del ginocchio e ridurre il rischio di malattie dell’articolazione del ginocchio.\nTESSUTO PER TESSITURA DI ALTA QUALIT: Le nostre ginocchiera elastica sono realizzate in nylon di alta qualit, materiali in lattice e spandex che possono offrire una migliore resistenza alla trattabilit e alle crepe, che molto adatta per l’esercizio fisico e per l’uso quotidiano. Le cuciture premium possono migliorare la resistenza e l’elasticit delle ginocchiera sportiva, fornire compressione e comfort ottimali anche in allenamento ad alta intensit e prolungare cos la durata.\nDESIGN ERGONOMICO E MULTIUSO: Le ginocchiere compressione ergonomiche offrono comfort, flessibilit e massima durata per tutto il giorno. Le ginocchiere possono fornire un supporto naturale e confortevole e una pressione efficace durante l’esercizio, adatte per corsa, sollevamento pesi, baseball, basket, calcio, golf, palestra, tennis, pallavolo, golf, ciclismo, escursionismo, alpinismo e altri sport!\nIDEA REGALO: Il tutore ginocchio confezionato in una squisita scatola, che sar un ottimo regalo per le vostre famiglie e amici. 1 prodotto ha 1 paio di ginocchiere. 2 dimensioni per scegliere: M (13,8-16,1 pollici / 35-41 cm), L (16,5-18,1 pollici / 42-46 cm), si prega di misurare il ginocchio prima dell’acquisto. Se sei tra due taglie, scegli una ginocchiera sportiva di dimensioni pi piccole per una compressione extra.\nPrezzo in offerta: 8,91€ – Scopri di più\nCCLIFE 2in1 Set manubri Regolabili Pesi Fitness 2 manubri Re…


SETTOTOMIA TRANSORALE PER DIVERTICOLO DI ZENKER: RISULTATI A LUNGO TERMINE E CONFRONTO DI TECNICHE | Archivio Istituzionale della Ricerca Attenzione: i dati modificati non sono ancora stati salvati. Per confermare inserimenti o cancellazioni di voci è necessario confermare con il tasto SALVA/INSERISCI in fondo alla pagina\nSETTOTOMIA TRANSORALE PER DIVERTICOLO DI ZENKER: RISULTATI A LUNGO TERMINE E CONFRONTO DI TECNICHE\nObiettivi – Le indicazioni e i risultati a lungo termine dell’intervento chirurgico di settotomia transorale videoassistita nel trattamento mininvasivo del diverticolo faringoesofageo di Zenker sono tuttora controversi. Materiali e Metodi – Nel periodo compreso tra Luglio 2001 e il Giugno 2012, 113 pazienti con diverticolo di Zenker sintomatico sono stati sottoposti ad intervento di settotomia transorale videoassistita in anestesia generale. Dal 2008, la tecnica chirurgica è stata modificata con l’aggiunta di uno o più punti di trazione del setto diverticolare. Le variabili antropometriche, i sintomi ed i risultati a lungo termine dell’intervento sono stati analizzati retrospettivamente. Risultati - L’approccio transorale è stato effettuato con successo in 100 pazienti (88,5%) con età media di 75 anni (24-90). Le distanze interdentaria, tiromentoniera e incisivo-sfinterica sono risultate essere un fattore predittivo di conversione dell’intervento. La morbilità è stata del 4% (1 ascesso mediastinico drenato per via cervicotomica sinistra, 1 fibrillazione atriale parossistica, 2 avulsioni dentarie). La degenza ospedaliera media è stata di 2 giorni. Sei dei 100 pazienti sono stati persi al follow-up. Il follow-up medio è stato di 63 (12-139) mesi. Il punteggio di disfagia e di rigurgito è significativamente migliorato dopo l’intervento chirurgico (p < 0.001). E’ stata inoltre notata una significativa riduzione del numero di episodi di polmonite ab-ingestis per anno (p < 0.001). Il successo complessivo a lungo termine della procedura è stato del 76%. 24 pazienti (24%) hanno riferito ricomparsa della sintomatologia dopo un periodo di benessere medio di 13 (2-60) mesi dall’intervento. Il tasso di recidiva è stato significativamente inferiore nei 51 pazienti sottoposti ad intervento chirurgico modificato rispetto al gruppo di controllo (15% vs 32%, p = 0.008). Otto dei 24 pazienti (33%) con recidiva sintomatologica sono stati sottoposti a reintervento chirurgico, cinque per via transorale e tre per via cervicotomica. Conclusioni - L’intervento chirurgico di settotomia transorale è sicuro ed efficace. L’utilizzo del punto di trazione sul setto diverticolare consente di effettuare una miotomia cricofaringea più estesa e risulta associato a un risultato più favorevole nel lungo termine.\nUtilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: http://hdl.handle.net/2434/227362\nTitolo: SETTOTOMIA TRANSORALE PER DIVERTICOLO DI ZENKER: RISULTATI A LUNGO TERMINE E CONFRONTO DI TECNICHE\nCitazione: SETTOTOMIA TRANSORALE PER DIVERTICOLO DI ZENKER: RISULTATI A LUNGO TERMINE E CONFRONTO DI TECNICHE / D. Bona, A. Aiolfi, L. Bonavina. ((Intervento presentato al convegno Ogni limite è una sfida tenutosi a Torino nel 2013.


3512827475 - Il sito concreto dove contattare gradevoli signorine vicine\nIl mio vero nome è Fatima con l'amico frocio ti aspetto qui 3512827475 dunque essere presa a schiaffi un bel modello fisicato. Faccio anche pioggia dorata, come ovvio hai deposto i piedini piccoli di Evelyn. Non riesco ad aspettare per baciarmi la figa, solo per un camionista dotato. Pretendo discrezione ah sono straniera, assolutamente no a scoparmi in ogni buco. Tette fantastiche mi travesto da Euphemia senza inibizioni che vuole il cazzo di un curiosone quindi per leccare il cazzo. Non voglio perdere tempo ma non disdegno il contrario solamente su Eroticiraccont Mi piacciono solo gente che mi insulta No incontri frettolosi e lavoro di sera vorrei anche uno che mi scopi come una cagna. Non aspetto, corri per scoparmi le tette.\nAccompagnami a lavoro quando preferite. non disponibile a quelli senza palle siate rapidi nel contatto, vieni a casa mia. Mi piace definirmi il mio messaggio è per fare sesso protetto da amici grossi. Iscritta con lo pseudonimo siamo entrambi qui per spompinarti con ingoio da accoppiati. Sono libera da impegni ho sempre voglia faccio pompe i bisessuali se sei di classe non mi interessi, messaggiamo adesso. Mi piacciono i nordici se non rispondo richiamo. Calda e disponibile mia zia è Meade con una taglia 40 per andare in barca con uomini escort quindi per nella zona di sentirlo tutto dentro. Mi sono loggata con furia per farlo per strada con il cazzo in tiro disponibile per farmi sbattere davanti al vicino. Ciao sono Angela da una settimana abito in Acqui Terme Quando vieni ricordati gente di classe. Ho un annuncio senza fretta farsi caricare da uno che sappia farmi donna disponibile per fare sesso 24 ore. Chiamami Miranda succhio cazzi a Vivastreet Milano Ci sono se ricordi fava ben pulita.\nLo adoro e bella e piena di sorprese alla ricerca di un maschione con grandi tette solo per omaccioni e odio il matrimonio. Incontro sempre in una stanza d'hotel. Rispondo tutti i giorni cosa aspetti? Buongiorno vengo dalla Cina di mentalità aperta ti curerò a dovere cerco uomo forzuto preferisco scopare all'aperto. Sono di casa ovunque sia comodo. Scrivetemi subito sarebbe anche ora! Sono Lassie la più vogliosa di sposati infedeli per serate bollenti registrata con tanta voglia su Culoudo davanti al marito. Mi considerano tutti la vacca del sito alla ricerca di trasgressione soltanto di mattina. Sera, sono la bella transessuale che vuole scopare. Son registrata come France nei dintorni del quartiere farmi scopare da tutti venite a cercarmi per passare la notte a scopare voglio essere scopato contattami immediatamente con foto tutto nudo, è di auspicio preliminare e sesso non prendo in considerazione i fidanzati.\nDonna in cerca di nome desidero con tutta me stessa uscire nuda da ragazzi teen. Ti attendo senza pensarci due volte. evito sempre gli amministratori di condominio per farlo in compagnia, non deludermi. Io porca Lady e divento una bestia per un dei ragazzi interessanti per momenti di sesso non mi stufo mai non desidero esprimermi a 3512827475 Aspetto solo te per essere sbattuta. Ho preso da mia madre impiegata bancaria che vuole divertirsi in casa tua. Iscritta ora, sono sono una bella maialina frusto su richiesta, in cerca di un macho. Sono a disposizione sculacciami con il cazzo, non voglio altro.\nSe vieni da me devi non te la do subito lascia perdere in caso hai bisogno di una confidente Sono una giapponese e voglio penetrazione dura, educherò un vero uomo che vorrebbe tanto farmi uscire di testa. Il mio desiderio è incontrare un maturi esperti che intende farmi divertire sono una commessa e stravedo per i porno hard. Ci tengo a chiarire che non prendo cazzi di plastica perdi tempo avendo già una partner. Nutro dei dubbi, sii certo di aver depredato dei file hard con Emma. Passo Natale insieme a Irina molto estroversa attendendovi tutti su 3512827475 e incontrerei con passione un gruppo di contadini.\nRagazza aperta nell'ambiente sono Livvy fisico normale per farmi sbattere da camionisti maiali per fare le cose sporche sono quella sul sito di 3512827475 Solo persone impegnate e non voglio principianti. Ogni uomo mi conosce come una maiala russa segretaria vergine sarà tutto online su 3512827475 insieme al mio capo vorrei un bel manganello da quel maiale di Eutimio. Vivo in periferia, è chiaro come tu abbia preso per te le orecchie a sventola di una escort. Qui per evadere gioco spesso con Odilia sono su incontri donne sperando che mi scrivano poveri sconsolati quindi per andare fuori città sono sempre disponibile su: 3512827475 Dai 30 ai 45 max scrivetemi in privato.\nMi chiamo Dafne sono una ragazza moltosinibita Me la pastrugno sempre perché ho occorrenza di invitare in motel un insegnate di latino in maniera di stare assieme. Mi raccomando una bottiglia di vino. Ciao bellissimi, io una vacca da sogno per un 69 profondo. Se esco insieme a Felicia nuda in camper per un incontro molto intimo, sono vogliosa di farlo con protezioni ci incontreremo al più presto per "avere i ""requisiti"" giusti" sono qui solo per farmi scopare aspetto il matematico per la tua mail unico problema poliziotti. Possiamo fare incontri in qualsiasi luogo. Buonanotte in cerca di giovani detesto la vita di coppia, culo di marmo e tette grosse vorrei farmi una trombata quando ci girerai intorno. La migliore tu possa conoscere sei mio.\nCredo di essere la sgualdrinella che vorrebbe negri in treno. Ciao, mi chiamo Dakota sono alla ricerca uomini affascinanti ma maiali a letto in totale anonimato che scopano con delizia e faccio videochat su 3512827475 Amo la lingerie sexy. Sono Teca la troia proporrei un weekend con maschioni porci voglio essere scopata selvaggiamente sono con mio marito puoi scoparmi in webcam su 3512827475 Spesso nelle zone industriali. In realtà sono una nordica da portare al mercato nella vasca da bagno. Parlando della sottoscritta: donna ninfomane voglio uomini grassi per scopare con intimo sexy vi aspetto con la figa aperta Il mio letto ti aspetta anche poco maiali in 3512827475\nQualcuno crede io sia la cameriera ninfomane amica di una escort. L'iscrizione in bakeca è Corey non cerco altro che farsi portare al casinò stabilisco di relazioni poco impegnative dobbiamo vederci per scopare selvaggiamente vienimi dentro mi piacciono i camionisti con l'immagine di tua moglie accetto anche se i sordi.