Champions League partite 15-16 settembre 2015: Roma e Juve in chiaro su Canale 5?\nChampions League partite 15-16 settembre\nEcco come vedere in diretta tv le partite del primo turno di Champions League 2015-16.\n7 settembre 2015 13:48 Aggiornato il 23 maggio 2019 12:07\nCresce l'attesa per il fischio d'inizio della Champions League 2015-2016 che prenderà il via ufficialmente il prossimo martedì 15 settembre, quando si giocheranno le partite della prima giornata. Come sapete le due squadre italiane che saranno impegnate in questa competizione, tra le più seguite in assoluto d'Europa, sono Juventus e Roma.\nI tifosi bianconeri sperano che l'inizio di stagione della squadra in Champions possa essere decisamente migliore rispetto all'esordio che hanno avuto in campionato quest'anno: per la prima volta nella storia della Juventus, infatti, la squadra è a quota zero punti in classifica, reduce da ben due sconfitte di seguito che tuttavia non devono demotivare i calciatori bianconeri, visto che la stagione è appena iniziata e devono fare i conti ancora con una marea di impegni.\nChi sono le avversarie di Juve e Roma in questa prima giornata di Champions League 2015-16 del 15 e 16 settembre? Dove si potranno vedere le partite delle due squadre italiane? Saranno visibili in chiaro su reti Mediaset oppure no? Ecco nel dettaglio tutto quello che c'è da sapere.\nChampions League prima giornata: ecco dove vederle in tv\nIl calendario della prima giornata di Champions League del 15 e 16 settembre rivelano che martedì sera scenderà in campo la Juventus che affronterà la sfida contro il Manchester City, mentre mercoledì sera toccherà alla Roma di Garcia affrontare allo Stadio Olimpico il temutissimo Barcellona.\nPer quanto riguarda la messa in onda dei due match in televisione, vi diciamo subito che i diritti quest'anno appartengono solo a Mediaset Premium e quindi Sky è rimasta 'beffata' e dovrà fare a meno della Champions.\nIn casa Mediaset hanno già fatto sapere che tutte le partite della Juventus della fase a gironi non saranno visibili in chiaro su Canale 5 o Italia 1 ma soltanto sui canali a pagamento di Premium.\nPer quanto riguarda, invece le partite della Roma, alcune saranno trasmesse anche in chiaro sulla rete ammiraglia del Biscione: quella di mercoledì 16 settembre contro il Barcellona, però, sarà visibile solo su Premium Sport.\nBlasting News consiglia L'Atletico Madrid potrebbe offrire Morata per Dybala Juventus, Momblano: 'A Dybala è scappata una battuta ad un amico: io non sono Calhanoglu' Chelsea, Lukaku vorrebbe ritornare nel campionato italiano Juve, possibile interesse per Frattesi e Scamacca per la prossima stagione Gossip Uomini e Donne 2015/16: gli ospiti della seconda registrazione e le news Anticipazioni Il Segreto 8/9: cinque anni duri per la Castaneda, Martin supplica Olmo Coppa Italia, Juventus-Sampdoria 4-1, pagelle: Dybala fondamentale, Cuadrado devastante Video Juventus, Il contratto di Vlahovic scade nel 2023 Video


Buonissimo esordio per l’Atletica Estrada nella gara all’aperto di Chiari - Prima Treviglio\nBuonissimo esordio per l’Atletica Estrada nella gara all’aperto di Chiari\nSpicca il risultato di Marco Castagna nei 100 ostacoli.\nSport Treviglio città, 08 Aprile 2022 ore 14:50\nPiù che positivo il responso della gara all’aperto nella vicina Chiari per l’Atletica Estrada di Treviglio e Caravaggio. Nella prima prova del «Trofeo Marmotte» gli estradaioli hanno messo a segno risultati significativi.\nResponso positivo per l'Atletica Estrada\nA cominciare da Marco Castagna classe 2007, Cadetti, che fa sua la gara dei 100 ostacoli col crono di 13”44 (nuovo personale che sbriciola il 13”96 precedente del 2021) e che porta in dote anche il pass per gli Italiani. Bene anche Sofia Matacera (2006, Allieve) terza nel martello con la misura di 47,47 mt, nuovo personale (3,18 mt in più del precedente di Parma nel 2021), anche per lei si sono aperte le porte per gli Italiani di categoria. Sofia Frigerio (2006, Allieve), alla prima gara con il nuovo attrezzo, s’impone nel giavellotto con miglior lancio di 37,43 mt e ottiene il lasciapassare per i campionati italiani. Ottimo anche Otmane Salihi (2005, Allievi) secondo nei 1500 mt col tempo di 4’08”73 che frantuma il precedente personale di oltre 6 secondi e gli stacca il biglietto per gli Italiani. Medaglia d’oro per Luigi Carrese (2007, Cadetti) nel salto con l’asta (2,80 mt). Tripletta Estrada nel salto triplo Cadette: 1° posto Tosca Maria Bianchi (2007) con 10,80 mt, 2° Carlotta Brigatti (2007) con 10,74 mt, 3° Lidia Rizzi (2008) con 9,95 mt. Anche negli 80 mt piani Cadette le estradaiole calano il tris: oro per Sofia Regazzi (2007) di Rivolta d’Adda col crono di 10”29, argento per Giulia Maria Barbati (2007) 10”49 e bronzo per Lidia Rizzi (2008) 10”91.\nIl commento di Paolo Brambilla\nPaolo Brambilla, direttore tecnico dell’Atletica Estrada, così commenta le gare di Chiari.\n«Ottimo Castagna che ha al momento il miglior tempo in Italia, Sofia Regazzi ha avuto qualche problema in inverno ma adesso è in ripresa, bene anche le lanciatrici. Siamo contenti per come è andata la gara d’esordio all’aperto. Il salto di qualità che mi aspetto quest’anno da loro è piazzarsi bene agli Italiani, ovvero raggiungere la finale delle rispettive gare. Erika Saraceni e Francesco Inzoli dal 14 al 16 saranno a Formia con gli Allievi per il raduno della Nazionale».


Santo Stefano al mare: nuove misure per fronteggiare il Coronavirus. Ecco l'ordinanza firmata dal Sindaco - Imperianews.it\nAttualità | 14 aprile 2020, 16:30\nAl via anche a Santo Stefano al mare l'obbligo di utilizzare mascherine nei luoghi pubblici. Stabilita anche la distanza percorribile dalla propria abitazione: 200 metri. Concesso agli stabilimenti balneari di iniziare i preparativi per la stagione estiva.\nIn data odierna il Sindaco Elio Di Placido ha firmato una nuova ordinanza sulle norme anti-Coronavirus da rispettare nel comune che amministra, avviando la fase 2 del lockdown. Al via quindi anche a Santo Stefano al mare l'obbligo di utilizzare mascherine nei luoghi pubblici. Sarà invece dovere dei commercianti fornire guanti ai clienti ad eccezione di quelli serviti direttamente dagli stessi esercenti. Le mascherine sono state consegnate da amministrazione e volontari nei giorni scorsi mentre, chi non ne fosse in possesso di mascherine potrà utilizzare sciarpe o simili per coprirsi il volto come necessario.\nStabilita anche la distanza percorribile dalla propria abitazione: 200 metri. A differenza di altri comuni il cimitero è e rimane aperto dopo le considerazioni dell'amministrazione che non lo hanno ritenuto luogo di assembramento, lasciandolo nelle “visite” non considerate eccessive. Possibilità inoltre, anche per i “non coltivatori diretti” di recarsi presso i propri orti per le coltivazioni.\nSanto Stefano si conferma comune virtuoso anche durante il periodo di Pasqua in cui non solo i residenti si sono mostrati civilmente consapevoli, ma non è stata registrata alcuna ammenda che violasse il decreto governativo.\nIl comune rimane in attesa del via libera da parte dalla Regione per la ripresa di alcune attività fra cui la pulizia degli arenili e il rifacimento dei moli. Sarà inoltre concesso agli stabilimenti balneari di iniziare i preparativi per la stagione estiva.


Istat, retribuzioni invariate a febbraio, +1% su anno | Borsainside.com\nIstat, retribuzioni invariate a febbraio, +1% su anno\nLe retribuzioni sono rimaste lo scorso mese ferme. © Shutterstock\nNei primi due mesi del 2015 la retribuzione oraria media è cresciuta dell'1%.\nA febbraio l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie è rimasto invariato rispetto al mese precedente e aumentato dell'1% nei confronti dello stesso mese del 2014. Lo ha comunicato oggi l'Istat.\nCon riferimento ai principali macrosettori, a novembre le retribuzioni contrattuali orarie registrano un incremento tendenziale dell'1,5% per i dipendenti del settore privato e una variazione nulla per quelli della pubblica amministrazione.\nComplessivamente, nei primi due mesi del 2015 la retribuzione oraria media è cresciuta dell'1% rispetto al corrispondente periodo del 2014.\nAlla fine di febbraio 2015 i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per la parte economica riguardano il 43,1% degli occupati dipendenti e corrispondono al 39,9% del monte retributivo osservato. Tra i contratti monitorati dall'indagine Istat, nel mese di febbraio non sono stati recepiti nuovi accordi e nessuno è scaduto.\nAlla fine dello scorso mese la quota dei dipendenti in attesa di rinnovo è del 56,9% nel totale dell'economia e del 44,4% nel settore privato. L'attesa del rinnovo per i lavoratori con il contratto scaduto è in media di 38,3 mesi per l'insieme dei dipendenti e di 22,7 mesi per quelli del settore privato.


Dipinti Vs Stampe - Perché i quadri dipinti a mano sono più richiesti? - Blog di progettazione d'interni\n<< Impariamo a rispettare il... Come evitare i campi magnetici... >>\nSedna 10/11/2014 22:38\nI colori ad olio, a differenza degli acrilici, hanno bisogno di molto tempo per asciugare; si possono quindi manipolare con calma, e si possono persino cancellare e modificare dei particolari qualche giorno dopo, grattando la pittura con un coltello, cosa che non è assolutamente possibile con altre tecniche. Il fattore tempo è a favore dell'artista che così ha modo di entrare nell'atmosfera del dipinto ottenendo i migliori risultati in termini di forme, volumi e sfumature. Lo svantaggio che si può avere a causa degli elevati tempi di asciugatura è la tendenza al mescolamento dei colori per cui i contorni diventano poco nitidi, sfumati. Per diminuire i tempi di asciugatura l'artista può utilizzare la vernice d'ambra, un liquido trasparente, denso e viscoso, mescolato con il colore. La sua trasparenza conserva il tono originale ma può causare una perdita di brillantezza. I colori ad olio sono molto corposi per cui il modo in cui il pittore maneggia ed adopera il pennello è molto importante, sulla tela rimarrà visibile l'ampiezza e la direzione di ogni pennellata, permettendo di ottenere una gamma molto ampia di effetti interessanti.


Gran Ballo di Carnevale al Palazzo Reale di Napoli: tutte le info\nPer il Carnevale 2020 torna il tradizionale appuntamento al Palazzo Reale di Napoli con il Re Ferdinando di Borbone e la Regina Maria Carolina per il Gran Ballo a Corte. Si tratta di una visita guidata con spettacolo da vivere tra sontuosi arredi ed eleganti costumi d’epoca. Il Ballo è aperto a grandi e piccini sin dalla tenera età di tre anni.\nGli appuntamenti del Gran Ballo a Corte saranno sabato 22, lunedì 24 e martedì 25 febbraio dalle ore 15:00 e dalle ore 17:00 e domenica 23 febbraio alle ore 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00. Per le scuole, il Gran Ballo si è aperto lunedì 3 febbraio e si chiuderà venerdì 13 marzo, tutti i giorni ad eccezione del mercoledì alle ore 9:30 e alle ore 11:30.\nIn queste occasioni, il pubblico si troverà faccia a faccia con il Re Ferdinando di Borbone (interpretato da Gaetano Nocerino) intento a divorare la sua colazione e pronto a scappare per un’allettante battuta di caccia che preferisce di gran lunga alle grandi e sontuose feste di palazzo che ogni volta cerca di evitarsi inventando le più improbabili scuse. Chissà se stavolta la Regina Maria Carolina (interpretata da Rosanna Gagliotti) riuscirà a convincerlo ad indossare l’alta divisa e a partecipare al Gran Ballo che si terrà nel Salone d’Ercole del Palazzo Reale.\nIn occasione del Carnevale, ovviamente, tutti i partecipanti al Gran Ballo potranno arrivare al Palazzo Reale in maschera. Stessa cosa riguardo le scuole nei giorni feriali. Si tratta di un evento unico organizzato da Le Nuvole in collaborazione con gli storici dell’arte di Progetto Museo con Polo Museale della Campania e con la direzione del Palazzo Reale. La messa in scena è a cura di Fabio Cocifoglia con la consulenza scientifica di Maria Laura Chiacchio e Chiara Ruggiero.\nIl biglietto d’ingresso ha il costo di 8,00 euro per gli adulti (compresa l’entrata al Palazzo Reale) soltanto in prevendita a Le Nuvole o sul sito di Etes e nei relativi punti vendita. Per quanto riguarda le scuole, si tratta di un biglietto di gruppo di 175,00 euro (massimo 25 studenti) per massimo quattro gruppi per ogni fascia oraria proposta.\nPer ulteriori informazioni è possibile consultare l’evento Facebook ufficiale dell’iniziativa, chiedere alle seguenti mail info@lenuvole.com/arte@lenuvole.com o chiamare al seguente numero fisso: 0812395653 (nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 17:00).\nCarnevalePalazzo Reale di Napoli


Domenica 3 Luglio - agg. 14:08\nPolemiche in seno ai Cinque Stelle dopo la formazione del nuovo governo Draghi. «Questa mattina ho inviato, insieme ad alcuni colleghi, una mail al Capo Politico, al Comitato di garanzia e al Garante del M5S per segnalare che la previsione del quesito posta nella consultazione dell'11 febbraio 2021 non ha trovato riscontro nella formazione del nuovo Governo. Non c'è il super-ministero che avrebbe dovuto prevedere la fusione tra il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'Ambiente oggetto del quesito. Chiediamo che venga immediatamente indetta nuova consultazione con un quesito in cui sia chiara l'effettiva portata del ministero e che riporti la composizione del Governo». Lo scrive su facebook Barbara Lezzi. «È evidente che, in assenza di riscontro, al fine di rispettare la maggioranza degli iscritti che hanno espresso altra indicazione -sottolinea la senatrice M5S- il voto alla fiducia deve essere NO. P.S. Gentile Capo Politico, in qualsiasi altro Paese e in qualsiasi altra forza politica, lei avrebbe tratto le più onorevoli conseguenze anziché minacciare espulsioni».\nGoverno Draghi, tensione M5S. Ira dei big: «Umiliati»....\nEcco Di Battista, poi. «Tra poche ore giurerà al Quirinale il governo Draghi. Ne faranno parte, tra gli altri, anche i deputati Brunetta, Carfagna e Gelmini. I tre erano ministri nell'ultimo governo Berlusconi, un governo che ricordiamo soprattutto per le leggi ad-personam, ovvero il tentativo (in parte riuscito) di »deviare« le Istituzioni per metterle al servizio di un leader politico», scrive su Fb Di Battista. «Nel 2008 i tre approvarono in Consiglio dei ministri il Lodo Alfano, un disegno di legge che poi venne votato dal Parlamento. Il Lodo Alfano serviva a creare un vero e proprio scudo penale per le quattro più alte cariche dello Stato. Un provvedimento che, in sostanza, violava il principio d'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Chiaramente venne licenziato per salvare Berlusconi dai processi. Ebbene io trovo immorale che politici che hanno speso tempo (e dunque denaro pubblico) non per occuparsi del Paese ma per risolvere le grane giudiziarie del loro leader, possano avere ancora ruoli così apicali», continua l'ex deputato. «Quando la pubblica opinione conoscerà più nel dettaglio le scelte politiche prese da Draghi da Direttore del Tesoro, da Governatore di Bankitalia e da Presidente della BCE, magari, verrà trattato da comune mortale. Con i suoi pregi e con i suoi difetti. Un uomo che ha preso delle decisioni. A volte sensate ma molto spesso scellerate e soprattutto nefaste per il pubblico interesse. Tempo al tempo», conclude.\nM5S, la petizione su internet\nIl M5S sull'orlo di una crisi di nervi. O meglio, in piena crisi. Mentre il governo Draghi giura al Quirinale, sulla piattaforma 'charge.org' viene lanciata una petizione per ripetere il voto che si è tenuto giovedì scorso sulla piattaforma Rousseau sul sostegno all'esecutivo guidato da Mario Draghi, passato ma con una percentuale abbastanza risicata (59,3%). E ora nelle chat dei parlamentari grilline, dove impazza la protesta sulla composizione della squadra e la nascita di un ministero, quello sulla Transizione ecologica, che non rispecchia le richieste di Beppe Grillo, rimbalza un articolo dello Statuto del M5S in cui si legge chiaramente che è possibile ripetere il voto, l'importante è che venga ripetuto entro 5 giorni. «La deadline è martedì, possiamo farcela», scrive in una chat visionata dall'agenzia Adnkronos un eletto M5S. «Dobbiamo per forza, o è la morte del Movimento», replica un altro parlamentare. «Fatte salve le procedure elettive stabilite con le modalità di cui al presente statuto - si legge - le decisioni rimesse agli iscritti s'intendono approvate qualunque sia il numero di partecipanti al voto. Entro 5 giorni, decorrenti dal giorno della pubblicazione dei risultati sul sito dell'Associazione, il Garante o il Capo politico possono chiedere la ripetizione della consultazione, che in tal caso s'intenderà confermata solo qualora abbia partecipato alla votazione almeno la maggioranza assoluta degli iscritti ammessi al voto». Dunque il voto potrebbe essere ripetuto, ma a richiederlo dovrebbero essere Beppe Grillo o Vito Crimi. «Su, siamo seri - scrive un parlamentare - figurarsi se Beppe o Crimi faranno ripetere il voto. Ragazzi, è gameover...».\n«13 febbraio 2021. Vi ricorderete questa data. Perché da oggi si deve scegliere. O di qua, o di là. Scegliere le idee del secolo che è finito nel 1999 oppure quelle del secolo che finirà nel 2099. Se il 2099 è un'astrazione, allora prova così. Metti lo smartphone in modalità aereo e vola con la fantasia. Chiudi gli occhi. Visualizza il tuo nipotino. Visualizzalo nonno. Coi capelli bianchi, la prostata così così. Commuoviti». Così Beppe Grillo sul blog. «Se hai capito questo, è perché hai sentito. Perché per capire col cervello bisogna prima sentire col cuore. È di una transizione cerebrale di cui abbiamo bisogno», aggiunge. «Ecco, se sei capace di commuoverti per il futuro, allora sei un »ragazzo del '99«. O una »ragazza del '99«. Del 2099. Ma se non riesci a spegnere lo smartphone, non riesci a volare, non riesci a commuoverti per il futuro, allora sei un »ragazzo del 1999«. Forse sei studente alla Bocconi. Puoi essere giovane negli anni. Ma potresti essere vecchio nei pensieri. I »ragazzi del 1999«, infatti, credono ancora che spostare avanti e indietro sempre più soldi crei più prosperità. Pensano che tutta la ricchezza creata e quella distrutta vadano sommate insieme. E chiamano questo Pil. E chiamano il Pil benessere», si legge nnel post del Garante del M5S. «Se invece riesci a commuoverti per il futuro, allora sei un »ragazzo del 2099«. Allora credi che il benessere non voglia dire produrre di più, ma vivere meglio. Credi che le persone contino più delle cose, nel cielo vuoi più rondini e meno satelliti, nei parchi vuoi più lucciole e meno display, conclude.


Siete interessati a lavorare nell’e-commerce e siete appassionati di moda e design? Il Gruppo Yoox Net-a-porter offre interessanti opportunità di lavoro e stage in Italia e all’estero. Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte e come candidarsi alle offerte di lavoro Yoox. Vi diamo anche informazioni utili sull’ambiente di lavoro\nInteressanti opportunità di lavoro nella moda con Prada. Il noto fashion brand cerca personale per assunzioni in Italia. Inoltre, recluta varie figure da inserire presso diverse sedi all’estero. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi per lavorare in Prada. Vi diamo anche informazioni\nPoltronesofà, azienda che opera nel settore dell’arredamento, seleziona personale per la copertura di posti di lavoro nei negozi e in sede. Al momento, ad esempio, cerca Venditori e altre figure, anche in vista di nuove aperture. Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte e come candidarsi per


Lo scompenso cardiaco aumenta il rischio di cancro? - Medico e Paziente\nLo scompenso cardiaco aumenta il rischio di cancro?\nUno studio su oltre 200mila persone mostra che chi soffre di scompenso cardiaco ha una maggiore probabilità di sviluppare un tumore rispetto alle persone della stessa età senza scompenso. Si tratta di uno studio osservazionale che non può stabilire un rapporto di causa effetto tra la patologia cardiaca e quella oncologica, tuttavia i risultati invitano a porre più attenzione alla prevenzione oncologica per i pazienti con scompenso.\nLa ricerca, presentata al congresso Heart Failure 2021 e pubblicata su ESC Heart Failure, una rivista della Società Europea di Cardiologia, ha utilizzato il database Disease Analyser, che raccoglie i dati di 1,274 ambulatori di medicina generale in Germania.\nRiscontrata un’incidenza di tumori più alta nella popolazione con scompenso cardiaco\nNell’analisi sono stati inclusi un totale di 100.124 pazienti con insufficienza cardiaca e lo stesso numero di persone senza insufficienza cardiaca. I partecipanti dei due gruppi sono stati appaiati individualmente per sesso, età, obesità, diabete e frequenza di consultazione del medico. Nessun partecipante aveva il cancro all’inizio dello studio.\nSono stati utilizzati modelli statistici per esaminare l’associazione tra insufficienza cardiaca e l’incidenza del cancro in 10 anni. L’età media della popolazione dello studio era di 72,6 anni e il 54% erano donne.\nDurante il periodo di osservazione di 10 anni, l’incidenza del cancro è stata significativamente più alta tra i pazienti con insufficienza cardiaca (25,7%) rispetto a quelli senza insufficienza cardiaca (16,2%). Nelle donne, l’incidenza del cancro era del 28,6% nelle pazienti con insufficienza cardiaca e del 18,8% in quelle senza insufficienza cardiaca. Negli uomini i tassi corrispondenti erano del 23,2% e del 13,8%.\nL’insufficienza cardiaca era significativamente associata all’incidenza del cancro, con un hazard ratio (HR) di 1,76 (rispettivamente 1,85 e 1,69 per le donne e gli uomini). Il maggior aumento del rischio è stato osservato per i tumori oro-faringei (HR 2,10) e dell’apparato respiratorio (HR 1,91).\nUn’indicazione importante per gli screening oncologici\nSecondo il primo autore dello studio, Mark Luedde della Christian-Albrechts-University of Kiel e Cardiology Joint Practice di Bremerhaven (Germania):\nÈ pratica comune monitorati per l’insufficienza cardiaca i pazienti oncologici che utilizzano farmaci potenzialmente dannosi per il cuore. Aumentano però le evidenze sul fatto che i pazienti con insufficienza cardiaca potrebbero trarre beneficio da controlli più accurati sul rischio di cancro, ad esempio attraverso lo screening. Considerando l’elevata incidenza di entrambe le malattie e il loro impatto sulla vita delle persone colpite, questi pazienti meritano il massimo sforzo congiunto di cardiologi e oncologi”.\nUltima revisione: 2 Luglio 2021 – Alessandro Visca\noncologiaprevenzione tumoriprimaScompenso cardiaco


Aggiornamento delle liste degli imballaggi in plastica e riduzione del contributo per gli imballaggi in alluminio\nFacciamo seguito alla comunicazione del 3 settembre 2017 per fornire alcuni aggiornamenti in merito al Contributo Ambientale diversificato per gli imballaggi in plastica e in merito al Contributo Ambientale per gli imballaggi in alluminio.\nContributo Ambientale diversificato imballaggi in plastica\nSi ricorda che a partire dal 1° gennaio 2018 verrà introdotto il Contributo Ambientale diversificato per gli imballaggi in plastica:\nFASCIA A (selezionabili e riciclabili da circuito Commercio e Industria) 179,00 €/ton;\nFASCIA B (selezionabili e riciclabili da circuito Domestico) 208,00 €/ton;\nFASCIA C (non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali) 228,00 €/ton.\nLe liste di imballaggi di fascia A e B sono tassative, pertanto qualora una determinata tipologia di imballaggio non dovesse ricadere in maniera inequivocabile in una delle due liste agevolate (A o B), la stessa dovrà essere necessariamente attribuita alla fascia C.\nLe liste degli imballaggi delle diverse fasce sono consultabili al seguente link.\nDi recente, sono state apportate alcune modifiche:\nÈ stata aggiunta la voce “Tappi, chiusure e coperchi per fusti e cisternette IBC” all’interno della fascia A;\nÈ stata modifica la voce “Tappi, chiusure, coperchi” in “Tappi, chiusure e coperchi diversi da quelli di fascia A” all’interno della fascia B;\nÈ stata modifica la voce “borse riutilizzabili, conformi alla vigente normativa (DL 2/2012)” in “borse riutilizzabili, conformi alla vigente normativa (art. 226-bis del D.lgs. 152/2006)” all’interno della fascia B;\nÈ stata modifica la voce “shoppers monouso, conformi alla vigente normativa (UNI EN 13432:2002)” in “borse rispondenti ai requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 13432:2002” all’interno della fascia B;\nÈ stata modifica la voce “sacchi e sacchetti diversi da quelli di fascia B” in “borse, sacchi e sacchetti diversi da quelli di fascia B” all’interno della fascia C.\nLe liste aggiornate avranno effetti sulle dichiarazioni di competenza 2018 e saranno disponibili nelle prossime settimane.\nA partire dal 1° giugno 2018, il Contributo Ambientale per gli imballaggi in alluminio subirà una riduzione di 10 euro, passando da 45 €/ton a 35 €/ton.\nIl comunicato stampa concernente la suddetta diminuzione è reperibile al seguente link.


Stampa adesivi personalizzati a Ancona\nStampa adesivi a Ancona\nStampa di adesivi a Ancona\nVendita adesivi a Ancona\nCon la nostra azienda puoi personalizzare oggetti, vetrine, autovetture, furgoni e qualsiasi altra superficie. La stampa degli adesivi può servire per creare un prodotto originale che può essere utilizzato come ottimo strumento di marketing. Puoi personalizzare la stampa di adesivi con il logo della tua azienda o con quello della tua squadra sportiva. Disponibile a Ancona ed in tutta Italia.\nLa nostra azienda offre stampe di ottima qualità su adesivi e prodotti di ogni qualità sin dal 2004. In pochi anni diventa leader nel campo della stampa su richiesta. Siamo il partner giusto per la stampa su adesivi di qualsiasi genere: per matrimoni, aziende, eventi particolari, compleanni, adesivi Ancona


Napoli si prepara a rifiutare Salvini | Contropiano\nHome / News / Politica / Napoli si prepara a rifiutare Salvini\nCi siamo. E’ iniziata la lunga settimana che porterà per la prima volta il capo della formazione razzista Lega Nord a parlare in pubblico a Napoli.\nMatteo Salvini ha un sogno: governare il paese. Ma per farlo ha messo in soffitta .almeno in pubblico) il razzismo antimeridionale e cerca voti e consensi giù in Terronia. Stanno un po’ dapertutto spuntando manifesti giganti .di quelli che costano tanto ) con il faccione del Matteo lumbard e le perentorie parole d’ordine contro l’immigrazione, l’Europa e l’euro. La sigla Lega Nord non compare e il tutto è mascherato dalla sigla NOI CON SALVINI. Ovvero l’assembramento politico che si prefigge di riunire l’elettorato di destra attorno alla figura di Matteo Salvini; Berlusconi è quasi scomparso, Fini e i suoi ex camerati latitano, Alfano e il suo nuovo centrodestra non convincono neanche i loro familiari e allora per intercettare la rabbia del proletariato al tempo della crisi serve la buona vecchia Lega Nord. La forza razzista e regressista più longeva e spregiudicata. Che, nel corso degli ultimi 20 anni, ha sempre saputo aggiornare e attualizzare le pulsioni razziste più profonde del corpo sociale per giocarle nell’agone politico.\nCerto pensare di sfondare a Napoli è davvero dura. Basta annotare le reazioni degli ultimi giorni. Dalla raccolta firme degli intellettuali ed artisti napoletani contro la calata del barbaro leghista alla canzone che gruppi musicali e cantanti partenopei, coadiuvati da Massimiliano Jovine dei 99Posse, stanno appositamente preparando contro Salvini. Insomma sul piano creativo –intellettuale il coro che giunge dalle pendici del Vesuvio è univoco. Napoli non merita gentaglia come i leghisti, che oltre a continuare ad alimentare una insensata guerra tra poveri italiani e migranti, ha per decenni insultato gli stessi italiani del Sud e promosso politiche discriminatorie contro le regioni merdidionali. Se il Sud è più povero e in difficoltà rispetto a un paio di decenni fa, ne ha una gran parte di colpa propria la Lega nord.\nSul piano istituzionale c’è da registrare invece lo scontro tra la Prefettura .in rappresentanza del governo nazionale) e il Comune di Napoli. Quest’ultimo infatti detiene un gran numero di quote della Mostra D’Oltremare, il complesso fieristico dove è ubicato il teatro Mediterraneo che ospiterà il leader razzista, e ha negato l’utilizzo degli spazi fieristici. Il sindaco De Magistris ha rincarato la dose spiegando che non si può utilizzare uno spazio comunale per manifestazioni nazifasciste e che quindi il prefetto, nel rispetto della costituzione antifascista, dovrebbe agire di conseguenza negando il permesso al leader padano.\nFiguriamoci. Il prefetto non solo ha sconfessato il sindaco ma ha imposto che la kermesse salviniana fosse proprio presso il teatro di Fuorigrotta. Per il governo nazionale Salvini è un democratico e democraticamente bisogna farlo parlare. Amen\nAlla terza municipalità, guidata dal combattivo presidente Ivo Poggiani, invece hanno dichiarato il quartiere territorio “ desalvinizzato” e hanno esposto sul palazzo ospitante gli uffici circoscrizionali un enorme striscione con la faccia di Salvini in un segnale di divieto. Messaggio chiaro e preciso.\nNota di colore invece per il deputato napoletano e coordinatore dei cinquestelle locali Roberto Fico che invece ha invitato gli elettori e militanti grillini a disertare la manifestazione anti Salvini in quanto servirebbe solo a dare pubblicità al nauseabondo Salvini. Solita sfiducia nelle piazze da parte dei rappresentanti pentastellati. Diciamo così…\nC’è quindi solo da attendere sabato e vedere cosa succede. Stamattina gli organizzatori .ovvero un arcipelago composto da collettivi, centri sociali e sindacati di base ) ha convocato una conferenza stampa proprio presso i cancelli della Mostra D’Oltremare. A parlare uno studente dei centri sociali a rappresentanza dei giovani meridionali, una sindacalista ucraina per gli stranieri che vivono sul territorio napoletano, una giovane attivista femminista per le donne e un ricercatore a ricordare il biocidio che a tutt’oggi uccide decine e decine di meridionali per l’interramento dei rifiuti tossici da parte della camorra degli scarti di lavorazione industriale delle fabbriche del Nord Italia.\nA sabato dunque. Vi terremo però quotidianamente aggiornati. Vedremo se la provocazione di Salvini andrà in porto o se sarà costretto a tornarsene nelle fredde e umide lande padane con un pugno di mosche tra le mani. Lui che in fondo “signore della mosche” lo è sempre stato.\nUltima modifica: 6 Marzo 2017, ore 20:04 stampa\n6 Marzo 2017 20:13\nMa il prefetto non è figura del passato regime? Cosa aspettarsi da uno che vive sopravvivendo al regime fascista?\nPer la precisione: il prefetto è il rappresentante del governo nella provincia, dipendente dal ministero dell’interno. Almeno a far data dal dominio napoleonico, che lo istituì nel 1802.


Io robot, la profezia di Isaac Asimov\n“Io Robot” è la raccolta di racconti di fantascienza che Isaac Asimov, il “profeta” della robotica ha scritto tra il 1940 e il 1950. Io, Robot è anche un film del 2004, un film di fantascienza ispirato proprio all’antologia di Asimov. Il film è stato diretto dal regista australiano Alexander Proyas e prodotto dalla 20th Century Fox.\n“Io, robot” e le tre leggi della robotica di Asimov\n“Io Robot” è uno dei più noti libri sulla robotica e sui robot. A distanza di molti decenni mantiene inalterato il suo fascino e il suo appeal negli amanti di fantascienza. Questo è merito della grande modernità dei temi trattati da Isaac Asimov nella sua antologia.\nI protagonisti di questa raccolta di nove racconti sono i robot positronici, robot umanoidi ormai integrati nella società ma non sempre perfetti. Per loro e per gli umani con i quali convivono, Asimov si inventa un codice sociale: le tre leggi della robotica, tre regole basilari, una sorta di prima forma di roboetica, di etica della robotica.\n– Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che a causa del proprio mancato intervento un essere umano riceva danno\n– Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani purché tali ordini non contravvengano alla prima legge\nAttorno a queste tre regole basilari ruotano i racconti di “Io, robot“, nove storie indipendenti eppure legate tra loro da un filo invisibile. Sono tutti ambientati in un mondo in cui l’intelligenza artificiale è parte integrante della quotidianità e gli uomini non sono più gli unici essere pensanti sulla terra. In questa realtà diventa fondamentale la necessità del rispetto delle tre leggi della robotica per regolare i rapporti tra umani e robot positronici,\nDopo “Io, Robot” Asimov ha scritto “Il secondo libro dei robot” e “Antologia del bicentenario”. Alcune storie contenute in queste tre raccolte daranno vita a loro volta a “Tutti i miei robot”, un’antologia contenente 31 racconti, uscita nei primi anni Ottanta.\n“Io Robot”, il film\n“Io, Robot“, il film del 2004 di Alexander Proyas è liberamente ispirato ai racconti di Isaac Asimov. È ambientato nel 2035, a Chicago. La società è ormai popolata da esseri umani e robot umanoidi, che convivono pacificamente. Ma c’è grande attesa fra la gente perché sul mercato sta arrivando un nuovo androide, molto evoluto. Tutto il film ruota attorno alla figura del detective Del Spooner, interpretato da Will Smith, e al suicidio (apparente) dello scienziato Alfred Lanning. Lanning è nel film l’ideatore delle tre leggi della robotica e ha progettato gli NS-5, la nuova generazione di automi dotati di un cervello artificiale ancora più sofisticato delle versioni precedenti. Ecco il trailer.\nIo, Robot: La profezia di Asimov si avvererà?\nAsimov con “Io Robot” ha anticipato alla perfezione ciò che sta avvenendo e avverrà con molta probabilità nei prossimi anni. È molto verosimile che nel 2035 noi uomini non saremo più gli unici essere pensanti, le uniche forme di intelligenza evoluta sulla terra.\nI social robot già oggi sono realtà. Parliamo di macchine ancora da perfezionare ma ci sono i presupposti perché tra dieci, quindici o venti anni, il nostro mondo assomigli a quello dei racconti dello scrittore russo e sia popolato da esseri artificiali o parzialmente artificiali, come i cyborg.\nDa qui la preoccupazione del Parlamento europeo di cui puoi leggere nell’articolo:\nFilm sui robot, quelli che non dovreste perdervi\nRobot e pubblicità. Gli spot più divertenti interpretati dai robot


A.MITTAL SPIEGA LA POLITICA CONTRATTUALE DELL'AZIENDA | Studio100\nHome Cronaca A.MITTAL SPIEGA LA POLITICA CONTRATTUALE DELL’AZIENDA\n30 agosto 2019 Studio100 0\nA.MITTAL SPIEGA LA POLITICA CONTRATTUALE DELL’AZIENDA\n30 agosto 2019 Studio100\nTaranto, 30 agosto 2019 – In riferimento a quanto pubblicato in questi giorni sulla politica contrattuale di ArcelorMittal, l’Azienda sottolinea che, in qualità di nuovo operatore dello stabilimento di Taranto, ha intrapreso negli ultimi mesi una revisione delle proprie esigenze contrattuali, come prassi comune in tutti i siti di ArcelorMittal. Questa revisione si è concentrata sui contratti scaduti e, di conseguenza, sono stati rinnovati alcuni contratti con i fornitori. Se il contratto con l’azienda esistente non è stato rinnovato, l’Azienda ha, nella maggior parte dei casi, incontrato i rappresentanti e condiviso le ragioni della decisione. In ogni caso, cerchiamo di far sì che questa revisione abbia un impatto minimo sui singoli individui.\nNel caso in cui sia stato nominato un nuovo fornitore, il trasferimento dei dipendenti dal precedente al nuovo fornitore avverrà in relazione al rispettivo contratto collettivo di lavoro (CCLN). Ad esempio, i dipendenti dei multiservizi, che rappresentano più del 70% dei dipendenti che lavorano per i fornitori di ArcelorMittal Taranto nel settore delle pulizie industriali e domestiche, saranno trasferiti automaticamente.\nPer quanto riguarda Alliance Green Services: non si tratta di una società controllata da ArcelorMittal, ma di una joint venture non controllata dal Gruppo che ha assunto e assumerà solo una piccola percentuale dei lavori in outsourcing attualmente in corso a Taranto e parteciperà alle gare in modo autonomo e trasparente, avendo come riferimento i prezzi applicati in altri siti europei. Alliance Green Services è una società che si avvale di dipendenti locali e ha sede a Taranto: porta quindi un gettito fiscale che va innanzitutto a beneficio del territorio, come è sempre stato nelle intenzioni dell’azienda, che fin dal suo arrivo in Italia ha assunto la gestione delle strutture ex Ilva e si è impegnata a promuovere e tutelare i fornitori e le attività locali.\nCome approccio generale in tutti i nostri siti, cerchiamo di avere l’ambizione di collaborare con un gruppo di fornitori con i quali possiamo lavorare insieme in uno spirito di massima trasparenza e collaborazione: stiamo cercando di fare lo stesso in Italia e a Taranto. ArcelorMittal, leader mondiale nel settore siderurgico, è infatti impegnata a utilizzare le aziende locali come fornitori, nell’ambito di una strategia volta a costruire una solida rete di aziende in grado di supportarla nelle sue attività.\nA tal fine, la procedura di gara tiene conto della politica di approvvigionamento responsabile del Gruppo ArcelorMittal, che identifica i fornitori esterni in linea con le regole e i valori del Gruppo. Cominciamo sempre con Salute & Sicurezza e Ambiente. Questo è un principio chiave del Gruppo in tutto il mondo e viene sistematicamente preso in considerazione, così come altri fattori quali il prezzo e la qualità dei prodotti e dei servizi offerti. Il nostro obiettivo è quello di mettere in concorrenza i fornitori attraverso gare d’appalto trasparenti, in cui l’appalto assegnato ad una determinata azienda viene deciso non solo in base ai costi, ma anche in base ad altri criteri, come la competitività, la qualità e l’efficienza del servizio offerto.\nOgni fornitore qualificato per ArcelorMittal Italia è anche idoneo come potenziale fornitore per tutti gli altri siti europei, il che significa avere la possibilità di accedere alla rete europea del Gruppo e di competere per altri contratti.\nArcelorMittal Italia intende continuare a collaborare con il territorio, le imprese locali, le associazioni imprenditoriali e tutti gli altri stakeholder, in modo da favorire la trasparenza e la competitività per raggiungere lo stesso obiettivo: fare impresa in modo trasparente, competitivo e sostenibile.\nprevious A LIDO AZZURRO CARCASSA DI "CARETTA-CARETTA" (FOTO)\nnext CAPORALATO, OPERAI VIVEVANO IN CONDIZIONI IGIENICHE PRECARIE (FOTO)\n179 Utenti online adesso


L’armadio del cuore. Lo straordinario potere del riordino interiore, in uscita in tutte le librerie - Oltre le colonne\nHome Il libro L’armadio del cuore. Lo straordinario potere del riordino interiore, in uscita in...\nL’armadio del cuore. Lo straordinario potere del riordino interiore, in uscita in tutte le librerie – Il libro L’armadio del cuore. Lo straordinario potere del riordino interiore parla di ordine. Quell’ordine che è necessario fare ogni tanto nella nostra vita quando all’improvviso ci si sente “fuori posto” oppure perché c’è qualcosa che turba il nostro fragile equilibrio. Se parlassimo di fiabe, fratel Michael Davide Semeraro, monaco dal 1983 che vive nella Koinonia de la Visitation a Rhêmes-Notre-Dame (Aosta) proporrebbe il seguente inizio: «La vita di ogni uomo e donna è simile a un armadio… per ogni cosa c’è il suo posto. C’è un tempo per usare degli indumenti e un tempo per riporli. Ci sono cose che si usano tutti i giorni dell’anno e cose che invece vanno accuratamente messe da parte per occasioni particolari e uniche. Ci sono le ante delle stagioni, i ripiani delle occasioni, i cassetti delle situazioni, gli appendini delle cose ordinarie, gli scomparti per le piccole cose che non vanno smarrite, le scatole per le circostanze eccezionali…».\nL’innocente sorriso che questa lettura ci strappa è consapevole che «Il mettere ordine nella nostra vita, accettando ogni tanto di riordinare le cose che viviamo, ha come fine di non essere mai imbarazzati, senza mai creare imbarazzo. Questa operazione richiede non solo di aprire l’armadio del nostro cuore, per prendere ciò che ci serve al momento, ma prevede pure che, a suo tempo, abbiamo rimesso ogni cosa al proprio posto. Solo così si mantiene quell’ordine interiore che permette facilmente di vivere armoniosamente con noi stessi e sinfonicamente con gli altri». Niente bacchette magiche e niente incantesimi, spiega l’autore, dottore in Teologia spirituale, quanto piuttosto il tentare, senza alcuna malinconia o tristezza, di fare ordine nella propria vita sulla falsariga delle parabole evangeliche, perché sia chiara la consapevolezza della nostra vocazione ad essere immagine e somiglianza del Creatore: «Questo lavoro di ordine non ha come scopo quello di negare i vari aspetti della vita, compresi quelli emotivi e pulsionali, ma di ritrovare continuamente la direzione del proprio cammino, perché non si trasformi in un deprimente vagare. Il nostro cuore, la nostra mente e il nostro corpo sono il luogo vitale in cui siamo chiamati a dimorare per poter essere realmente dei “viventi”. Possiamo paragonare la nostra vita a un “armadio quattro stagioni”, in cui ci deve essere spazio per ciò che serve nelle varie fasi e tappe dell’esistenza, senza l’ingombro di ciò che non serve più anche se ce ne siamo gioiosamente serviti in passato».\nNessuno sforzo sovrumano ma il semplice obiettivo della serenità, della salute interiore, della felicità perché lo stato di «benessere» è chiamato da ognuno di noi in molti modi come ci ricorda fratel Michael Davide esortandoci a coltivare «la capacità e la volontà di saper mettere ordine nella propria vita non per renderla asettica, ma per trasformare le tensioni e le ambiguità in una reale capacità di armoniosa creatività. Sono tanti i nomi che diamo a quel senso di benessere fisico, psichico, emotivo e spirituale che ci fa sperare in una possibilità reale di sperimentare nella nostra vita un minimo di felicità: serenità, pace, armonia, equilibrio, saggezza… Ciascuno di noi ha il proprio vocabolario della speranza e una sorta di personale abbecedario della felicità». Una lettura da fare ogni giorno, riappropriandosi del nostro spazio e del nostro tempo… Perché ogni mattina ricomincia il meraviglioso dono della vita.\nMichael Davide Semeraro, monaco dal 1983, dottore in Teologia spirituale, vive nella Koinonia de la Visitation a Rhêmes-Notre-Dame (Aosta). Coniugando la sua esperienza monastica con l’ascolto delle tematiche che turbano e appassionano il cuore degli uomini e donne del nostro tempo, è anche autori di libri. Per ETS ha pubblicato: Il grido dell’anima (2015) e Ogni battito del cuore (2017).\nL’armadio del cuore Lo straordinario potere del riordino interiore\nMichael Davide Semeraro,\nArticolo precedente“26 Come in Mare Così in Terra” dell’ODG Campania al Teatro Augusteo di Salerno\nArticolo successivoPrimo ciak per The dog Christmas della Movie On Production


Aumentare un petto alladolescente di 15 anni - Rassegne di coni di salto per aumento di un petto\nAumentare un petto alladolescente di 15 anni\nESERCIZI per AUMENTARE la MASSA MUSCOLARE (Uomo & Donna) aumento indolore di un petto\nOperazioni su aumento di un petto in Rostov-sul-Don Ho aumentato un petto in clinica, quello che è se tolgono protesi del seno la ricetta di unerba per aumento un petto. Il petto per il terzo giorno dopo operazione come aumentare i petti senza medicina, se in un petto cè meno latte che nellaltro la migliore crema per la pelle del petto.\nCalisthenics Ragazzi/Teenagers i Primi Esercizi per Migliorare il Fisico con Lukas Gym in 14 anni un piccolo petto che fare\nAi petti di aumento medici aumentiamo un miele del petto un limone, a gambe lunghe con un piccolo petto in una pornografia in Ufa è possibile aumentare un petto. Quello che è la miglior operazione del petto ultrasonography per un petto con innesti, le pornografie dellattrice con un silicone affrontano il catalogo accesso di materia plastica del petto.\nI PRIMI ESERCIZI PER IMPARARE LO SQUAT CON LUKAS GYM come aumentare un petto che mangiare per fare aumentare un petto alladolescente di 15 anni\nAtmosfere del petto di plasticità operazione di un petto in Penza, quello che promuove laumento di latte in un petto è possibile aumentare un iodio del petto. Il petto aumentato in parecchi anni i piccoli petti a me 17, plasticità dei petti Lipetsk operazione su prolungamento di un petto.\nCome aumentare la massa muscolare e avere la pancia piatta le cliniche dove fanno operazioni su aumento di un petto\nAumentare un petto ormonale il piccolo petto del bambino di una pornografia, in totale su aumento di un salto del petto come aumentano un petto di 1 dimensioni alladolescente in una settimana. Quale cibo aumenta i petti un petto troppo piccolo che fare, costume da bagno le dimensioni del petto crescenti il piccolo petto è più sessuale che grande.\nBarba i puerariya di un mirifik aumentano di una risposta del petto aumentare un petto alladolescente di 15 anni\nCome ridurre le dimensioni del petto senza operazione il costo di aumento di un petto in Krasnoyarsk, quale costume da bagno sarà adatto per ragazze con un piccolo petto Ho 14 anni e a un piccolo petto. Ragazze il piccolo petto 18 è una vergogna con un piccolo petto, esser protetto dopo operazione del petto aumento di un petto in Veliky Novgorod.\nRAGAZZI E PALESTRA: MIGLIOR ETÀ PER INIZIARE con LUKAS GYM Almaty aumentano di un prezzo del petto\nSangue dopo operazione di un petto il piccolo petto con grandi capezzoli, aumento di un petto a causa del cuoco la donna grassa con un piccolo petto. 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Le esplosioni del petto di silicone come rapidamente aumentare un petto in 12 anni, siccome è corretto per fare il massaggio di un petto dopo operazione come rimedi di gente per aumentarsi un petto.\nAllenamento pettorali livello 1. Esercizi base a casa senza attrezzi strade nonconvenzionali di aumento di un petto\nLe strade di nonna di aumento dei petti nu con piccolo e con un piccolo petto, fatto avanzare per aumento di un petto perdita di peso dopo aumento di un petto. Il petto innesta senza sostituzione cuscini di silicone per i petti, 100 aumento di un petto complicazioni allatto di operazione su riduzione di un petto.\nCome scolpire i pettorali: esercizi da fare a casa gratis senza andare in palestra per aumento di un salto di petto\nAumento di un petto in Chita nazionale significa per aumento di un petto, chirurghi su aumento dei petti in Makhachkala quando hypostasis dopo plasticità di un petto cade. Lievito per aumento di un petto lestrozhel per aumentare un petto, se è possibile giocare sport dopo aumento di un petto con iodio è possibile aumentare un petto.\nI prezzi in Perm per aumento di un petto\nChe fare se a Lei piccolo un petto\nIl petto di silicone giovane di una pornografia in linea\nRassegne di massaggio a shiayets su aumento di un petto\nCome stringere un petto senza chirurgia plastica\nAumento del petto maschile\nDonne con un piccolo petto per 50\nIl piccolo cono sotto i petti\nIl petto grande in vestiti un piccolo petto in vestiti\nCrema del petto da cisti\nÈ risultato aumentare un petto di 2 dimensioni\nI crepiti del petto dopo un mammoplastika\nIl petto femminile come piccole palle\nAppezzamento forte su aumento dei petti


Martin Margiela nel 2009 fece trapelare nel suo stile sobrio e lapidario, ostile ai modi della comunicazione spettacolo della moda, il suo ritiro dalla professione di couturier e art director. Di passaggio informo il lettore che aveva ceduto la proprietà del suo brand fin dal 2002 a Renzo Rosso, continuando tuttavia a controllarne gli sviluppi creativi . A partire dal momento dell’annuncio della definitiva uscita, le nuove collezioni sarebbero state orchestrate dal team con il quale da sempre condivideva le scelte creative. Renzo Rosso dichiarò inoltre che la maison avrebbe proseguito la sua attività nel rispetto e in coerenza con i valori promossi da Martin Margiela. Nessuno o quasi ci credette. All’inizio del 2010, esattamente l’11 febbraio, arrivò la notizia del suicidio di Alexander McQueen. Lo shock tra gli addetti ai lavori e fans della moda fu evidentemente più drammatico rispetto all’annuncio del ritiro del grande stilista belga. Si scriveva che il geniale creativo scozzese non avesse retto la morte della madre avvenuta qualche giorno prima. Circolava la voce che il funerale della madre fosse stato ritardato di qualche giorno affinché si potesse seppellirli insieme. La fatale impossibilità di elaborare il lutto fu messa in correlazione con gli immancabili sussurri su sintomatici eccessi, droghe, messaggi cifrati di morte che da tempo si pensava fossero imbricati nelle sue collezioni. Nel febbraio del 2011, John Galliano si fece pescare ubriaco e strafatto al Café de Flore, impegnato ad insultare passanti e clienti inneggiando a Hitler, al nazismo, ai campi di sterminio. Per sua sfortuna, un turista riprese la divertente e scorrettissima performace (avrei pagato il biglietto per essere in prima fila, anche a rischio di beccarmi una bottigliata). Dopo poche ore, le immagini di un Galliano nevrastenico e dal linguaggio degno del Céline dei controversi pamphlet, facevano il giro del mondo. La Maison Dior lo licenziò in tronco. Galliano fu costretto a prendersi due anni sabbatici trascorsi, dicevano le malelingue sempre presenti e particolarmente creative nei momenti di caduta delle star, in un Castello vicino a Parigi a meditare sulle conseguenze dei suoi errori, insieme al suo fidanzato (più probabile che si sia sottoposto ad una dolorosa riabilitazione da eccessi di droghe). Poi verso il 2014 Oscar de la Renta, per sei mesi, gli permise di riannodare i suoi neuroni ben spazzolati dalla cura, alle cose della moda, offrendogli uno stage. Quando arrivò il momento di parlare di soldi lo stilista americano cominciò a tergiversare. Per fortuna di Galliano arrivò Renzo Rosso con una proposta allettante: la direzione artistica della Maison Margiela cioè esattamente il rovescio della cifra creativa dell’inglese, il quale prontamente si dichiarò un estimatore del collega belga, felice di interpretarne lo spirito. Tra i fans di Mertin Margiela perlopiù indignati, a qualcuno riuscì anche qualche risata.\nIn poco più di un paio d’anni dei tre creativi che negli anni novanta, sulla scia di Vivienne Westwood, Kawakubo/Yamamoto, J.P. Gaultier, avevano contribuito ad affossare la moda novecentesca, spingendola di forza in territori creativi inesplorati, due erano fuori gioco e uno sembrava aver perso la beata incoscienza che anni prima aveva trasferito al marchio più classico che si potesse pensare ovvero Dior, trasformando le sue collezioni in applauditissime performance.\nIn ciascuna delle drammatiche circostanze che ho brevemente elencato, molti addetti ai lavori, si chiesero chi ne avrebbe preso il posto, non solo nella conduzione dei rispettivi brand o presso le altre marche presso le quali operavano, ma la domanda investiva anche il ruolo esorbitante che avevano rivestito nello sviluppo della moda, concepita sia come abbigliamento e sia come dispositivo simbolico.\nNaturalmente la risposta più sensata alla comprensibile questione era: nessuno! Martin Margiela, John Galliano, Alexander McQueen durante il periodo nel quale costrinsero i teorici della moda a stressare il vocabolario per imbrigliare gli effetti della loro creatività in teorie o visioni estetiche convincenti, furono delle singolarità. Non importava se, grazie al loro coraggio, nelle scuole di moda di tutto il mondo, un esercito di stilisti erano maturati nel loro mito. La loro esperienza, pensavano in molti, non sarebbe stata riproducibile. I brand che portavano il loro nome e quelli che avevano così bene reinterpretato, avrebbero potuto continuare ad avere successo. Ma solo attraverso un processo di discontinuità. Per dirla con una fortunata formula di Karl Marx, l’esperienza storica dei tre geniali stilisti non avrebbe potuto replicarsi se non nelle sembianze della farsa.\nTuttavia questo modo di pensare mette in ombra un fenomeno che ha uno spessore storico dalla valenza più rilevante rispetto il mito della grande singolarità. Dalla modernità in poi, la moda ha sempre collocato lungo i confini del suo potere sulle apparenze, dei creativi che hanno avuto la funzione di far evaporare le traballanti certezze dei codici deboli che sembrava voler imporre. Definirei visionari il ristretto gruppo di couturier/designer che hanno svolto questa funzione rigeneratrice. La Schiapparelli negli anni trenta ha interpretato questo ruolo. Balenciaga, con uno stile molto diverso dalla collega, lo ha fatto subito dopo. Indubbiamente Paco Rabanne nei sessanta ha avuto un impatto da visionario. Yves Saint Laurent, nei suoi anni più creativi (e tossici) ha sicuramente forzato il visibile e il portabile della moda. Capucci è divenuto un visionario al costo di uscire dal sistema moda. E poi i già citati Vivienne Westwood, Miyake, Gaultier, Margiela, Galliano, McQueen…ciascuno a suo modo, creatori di oggetti-moda che visti all’interno delle strutture di senso ordinarie, apparivano insensati quanto intrusivi, ovvero capaci di incunearsi nell’immaginario della gente per stravolgerne i valori (delle apparenze).\nDemna Gvasalia, a partire dal 2014, è rapidamente divenuto uno dei visionari del momento. Le adesioni delle più influenti giornaliste della moda al suo stile radicale sono state pressoché unanimi. Per contro, le notizie di carattere biografico risultano striminzite e risentono forse della strategia dissimulativa spesso presente tra i protagonisti della moda presa a rovescio, interpretata in modo meno rigido rispetto a Martin Margiela, lo stilista che probabilmente lo ha più influenzato. Sappiamo che da bambino crebbe nella Georgia sovietica, in un contesto dove povertà e forzata autarchia potevano facilmente far emergere il fantasma del desiderio della moda (occidentale). Alcune giornaliste fanno discendere la vocazione per la moda di Demna adolescente, da una comprensibile reazione alla burocratizzazione delle apparenze della sua infanzia. Congettura apparentemente sensata, ma mi chiedo: è proprio vero che povertà e burocratizzazione significhino sempre annichilamento degli spiriti animali della moda? Ho il sospetto che spesso, là dove lo sguardo distratto occidentale trova uniformità invece possa esservi una insospettabile eterogeneità. Chi è stato nei Paesi dell’ex blocco sovietico negli anni ottanta conosce bene i mille modi della bruttezza (delle apparenze) causati dal disordine della scarsità cronica di merci. Se questa ipotesi regge, allora l’orientamento verso la moda di Demna Gvasalia andrebbe reinterpretato. Non sarebbe solo una reazione alla povertà burocratizzata ma anche una struggente nostalgia verso un disordine estetico che, sfruttando i fantasmi generati dalla mancanza, agli occhi di un adolescente talentuoso, provocava una desiderante curiosità, deviate fantasie e reattive emozioni.\nCon il crollo del regime e la guerra civile la famiglia Gvasalia fuggì in Germania. Sembra che in un primo tempo si sia laureato in Economia e Commercio. Poi l’interesse per la moda portò Demna alla Royal Academy di Anversa, sede di una Università statale della moda famosa per aver formato alcuni degli stilisti controcorrente degli anni ottanta/novanta.\nIn seguito, le scarne informazioni a mia disposizione lo segnalano fare pratica da Walter Van Beirendonck, poi presso Margiela per tre anni. Quindi viene chiamato alla Vuitton, uno dei brand capaci di mantenere una certa in-coerenza tra l’ingombrante héritage e lo spazio offerto a team di creativi che potremmo definire, ammesso che la parola abbia ancora senso, d’avanguardia.\nIn questi primi anni di lavoro Demna, come tutti i creativi radicali, matura l’idea che la propria visione della moda possa esprimersi in modo compiuto solo fondando un proprio marchio. Con un gruppo di amici fonda Vêtements ( Lotta Vulkova è la stilista, Gouran, il fratello, è l’A.D.). Le prime collezioni sfilano a Parigi in location minimaliste e stravaganti. Le giornaliste trendsetter, sempre pronte a gettarsi ai piedi del giovane stilista esagerato quindi fuori dal coro, si innamorano immediatamente del suo intransigente radicalismo, del suo coraggio, dei suoi azzardi formali che in modo sprezzante ridicolizzano le tendenze del mercato. Alcuni capi delle collezioni bucano l’immaginario modaiolo e appassionano fashion victims di tutto il mondo. I fatturati di Vêtements non disturbano certo i potenti della moda, ma l’esuberanza simbolica del nuovo brand è travolgente. E il mercato si vendica cercando di assorbirlo tra i suoi motori. Infatti nel 2016 Balenciaga lo arruola come Art Director delle sue collezioni. Come tutti gli stilisti radicali prima di lui, Demna Gvasalia, si guarda bene dal rifiutare le offerte economiche di alto profilo di un brand apparentemente distante dalla sua visione della moda. In un paio di collezioni demolisce praticamente tutto o quasi era stato configurato nel nome di Balenciaga, e ancora una volta, le sue forme pur incorniciate da un Altro Significante, incamerano un successo difficile da comprendere guardando semplicemente ciò che propone.\nBisognerà prima o poi dedicare uno studio serio alla stravagante psicologia delle redattrici di moda, molte delle quali si sono dimostrate radicali quanto i creativi visionari. In prima approssimazione potremmo metterla così: la comunicazione della Moda, ben più della moda tout court, non tollera canoni estetici fortemente strutturati; il regolare cambiamento programmato dalle aziende ha il compito di rinnovare costantemente la possibilità che l’asse metonimico delle collezioni preservi il desiderio di abiti nuovi. La comunicazione aggregata alla presentazione dei nuovi frame di moda ha il compito di rinforzare un diffuso sentimento di partecipazione tra i modanti, utile per iscrivere il soggetto della moda nella dialettica tra mancanza-desiderio necessaria per dare senso agli atti di acquisto che rinnoveranno il guardaroba. Quindi, è nella logica della situazione brevemente accennata il fatto che la moda contemporanea configuri codifiche fragili e/o fasulle. Nonostante ciò, gruppi di autorevoli influencers ( giornaliste di grandi testate, opinion leader, star bloggers..), si muovono all’interno di un paradigma simbolico che potremmo definire l’eccesso ad opzioni: il gioco variazioni formali nel mutamento delle collezioni a loro avviso non iscriverebbe nel regime simbolico delle differenze autentiche dal momento che la loro presunta novità si trova completamente asservita al business. L’essenza della Moda, a loro avviso, esigerebbe trasfigurazioni ovvero cambiamenti radicali. Il perché a molti giornalisti, blogger e influencer risulti ovvia la preferenza per i visionari è facile da comprendere: nelle trasfigurazioni viene esaltato il ruolo di ciò che chiamo gli scomunicatori , la cui missione sarebbe forzare il pubblico a riconoscere la vera novità. Naturalmente anche la nebulosa di enunciazioni polarizzate sulla magnificazione delle mode radicali rimane sempre un canone estremamente debole (dal punto di vista critico), il quale tuttavia, sottoposto a forti investimenti passionali e simbolici da parte dei citati influencers, proietterebbe la singolarità in gioco, trasformata in mito contemporaneo,ai vertici del cuneo con il quale si scolpisce sulla superficie molle della moda ordinaria l’insegna di una differenza (opponendosi dunque alla deriva di variazioni tipica dei ritmi della moda standard).\nCome mai tra i tanti creativi in circolazione l’interesse degli opinion leader della moda attualmente si è concentrato su Demna Gvasalia? Negli anni ottanta del novecento gli influencers di primo livello, esercitavano il proprio ruolo attraverso il gioco del In e Out. In breve, classificavano creativi, marche e collezioni come se la moda fosse un evento agonistico; in tal modo trasmettevano al pubblico le indicazioni per rimanere sintonizzati con il nuovo che avanza. Facciamo un salto in avanti. Oggi questo gioco suona un po’ ridicolo. La radicalizzazione della moda che avuto come probabile origine la scena londinese e le contaminazione del punk, ha velocemente travolto il meccanismo delle tendenze (delle quali il gioco In e Out era la messa in valore), proiettando li stilisti visionari lungo una linea di confine dalla quale esplorare e sperimentare soluzioni dall’impatto bivalente: da lato contribuivano a dare nuova linfa agli apparati della moda fatalmente correlati al mercato, dall’altro lato distruggevano presso il pubblico l’autorevolezza e la leggitimazione di chi rifiutava di partecipare al gioco dell’avanguardia. In poco tempo, i visionari con la complicità di un giornalismo radicale, trasformarono il gioco dell’avanguardia in una coinvolgente trappola: ogni marca che ambiva a raggiungere una soglia di notorietà rassicurante presso il pubblico primario non poteva evitarla. In tal modo la moda post-moderna, nella quale il marketing aveva cominciato a dominare e a condizionare la critica, ha finito con inflazionare l’Avant-Garde, trasformandola in tecnica di regolazione dell’eccesso (di creatività ostile al mercato). Nel corso del tempo l’annullamento del valore marginale di ciò che veniva immaginato essere l’essenza della contemporaneità ha fatto nascere la necessità o la possibilità di un fashion d’avanguardia senza avanguardia. Di questa moda senza l’orientamento verso il futuro, tutta giocata sul presente, e su di una temporalità devastata dall’immediatezza del web, Gvasalia, è oggi il profeta più acclamato.\nOsservate i look della fig.2 (collezione autunno-inverno 2016). Quale potrebbe essere la struttura di senso che li connette? Colpiscono immediatamente le bizzarre proporzioni degli abiti, il travolgente street style e, aggiungerei, gli audaci accostamenti di colore. Numerosi commenti giornalistici ci hanno presentato le ossessioni dei creativi di Vêtements, come se di colpo Demna Gvasalia e il suo team fossero stati catturati da una dispotica ispirazione dominata dall’uso di taglie eccessive. Bisogna ricordare che le taglie oversize non sono certo una novità nella moda. Di passaggio ricordo ai lettori che il pret a porter sovradimensionato rappresenta uno dei tratti più significativi della prima post modernità. Nei tardi ottanta e novanta Comme des Garson, Yamamoto, Viktor & Rolf, lo stesso Margiela disegnarono famose collezioni e/o parti di esse, caratterizzate dalle forme amplificate. Devo aggiungere che la mia impressione è che Kawakubo e Yamamoto, cercassero nelle sproporzioni citate più che altro figure o look coerenti con l’estetica dell’imperfezione da essi maturata come reazione al glamour erotizzato in quei giorni dominante in occidente. La silhouette deformata, spesso in punti eccentrici rispetto le zone erogene del corpo, facevano pensare a un’altra bellezza, facevano pensare ad una più sottile regolazione del desiderio. Viktor & Rolf hanno creato spesso abiti dai dettagli strampalati ma la loro visione era dichiaratamente orientata a esplorare con coraggio l’abito come esperienza artistica. Il modo in cui Gvasalia stravolge il rapporto tra la forma dell’abito e il corpo fa pensare invece, ad una moda senza desiderio. L’oversize è un concetto che scivola via dalle forme utilizzate in questa fase di costruzione del suo stile. Definirei provvisoriamente Monster Fashion gli abiti paradossali grazie ai quali Gvasalia sottrae desiderio all’oggetto moda. Si tratta di una ipotesi forte che richiede un supplemento di analisi. Desiderio significa prima di tutto mancanza. Gli psicoanalisti ce lo ricordano continuamente: è la mancanza ad essere (del soggetto) a produrre il desiderio. Solo se accetto un sacrificio di godimento immediato posso orientarmi verso l’esperienza del desiderio che nel caso della moda significa trovare nell’immagine dell’altro i tratti simbolici con i quali costruire la pellicola esterna di una identità che evidentemente non basta a se stessa. Un tempo l’adeguazione al discorso della moda richiedeva una certa sublimazione ( dovuta al rispetto per la bellezza ) e la sedimentazione del tempo (il timing della moda standard, anche se oggi appare sempre più precario, da più di mezzo secolo è semestrale) . La mia impressione è che la moda globalizzata abbia stravolto l’esperienza del desiderio, favorendo il godimento immediato dell’oggetto e la distruzione del tempo di sedimentazione. Se prendiamo sul serio le dichiarazioni fatte alla stampa si può notare che Demna Gvasalia è estremamente determinato nel rimuovere la scansione temporale che da sempre prepara la simbolizzazione delle collezioni, prima della loro messa in vendita tra il pubblico allargato. Attraverso internet sue collezioni sono vendute mentre ancora gli abiti sono sulla passerella. Viene inoltre abolita la distinzione di genere ( i suoi abiti sembrano puntare all’indistinzione tra femmine e maschi ) sia nelle forme che nelle presentazioni. I suoi abiti, scrivono le giornaliste fans, risultano clamorosamente orrendi e brutali e quindi viene da pensare, immediatamente desiderabili ovvero, non sono veri oggetti del desiderio bensì oggetti del godimento. Guardate le immagini della fig.3. Sono look che sconfinano arrogantemente nell’abbruttimento del corpo. L’ossessione per forme deviate che ostentano, stranamente non permette di liquidarle con una risata o un moto di ribrezzo. Guardate la mostruosità delle maniche dei capi della collezione che sto commentando. Non vi vedete l’impronta di una maniacale, studiatissima applicazione? Si percepisce la maestria tecnica seppur piegata a un disegno perverso. Stupisce la solidità della loro presenza, generatrice di una deriva sentimentale che fragilizza i soggetti che l’indossano. Sono oggetti moda che se interpretati all’interno della struttura di senso ordinaria, appaiono come insensati. Ma osservateli meglio: non c’è trasgressione, non c’è quel movimento dialettico che fa da sfondo alla logica del desiderio. Sono forme che come un cuneo forzano le fragili leggi della moda ordinaria, creando uno spazio semantico nel quale concetti come contemporaneità, avant-garde sembrano disintegrarsi di fronte ad una volontà di presenza aldilà del bello e del brutto. Forse per questo le fashion victims di tutto il mondo si sono mobilitate nel creare intorno a Vêtements investimenti passionali che fanno pensare al feticismo e all’idolatria (come spiegare diversamente il successo della insignificante e costosissima T-shirt DHL?).\nCome tanti colleghi stilisti divenuti famosi per la radicalitá dello stile, approdati alla corte di marche storiche, anche Gvasalia, nel periodo che precedette la presentazione delle prime collezioni create per Balenciaga, si prodigò in narrazioni dedicate alla stampa credulona, dichiarazioni ossequiose verso il Nome del Padre ( il significante primo della marca) per meglio forcluderlo dalla collezione reale, sbriciolandone la significazione storica liberando così dal retaggio del passato la deriva dei look, liberi di esplorare nuovi territori creativi.\nPer esempio, nella sua prima collezione da uomo, dichiarò che l’ispirazione per il look inaugurale gli era venuta da un cappotto non finito, visionato nell’archivio del grande couturier. Siete liberi di crederci. Ma prima vi invito a guardare attentamente la figura 4. Forse il cappotto raffigurato potrà in qualche misura citare il disegno originario, ma cosa dire del look? Come ho già scritto in precedenza, Demna Gvasalia come tutti i visionari non può che trasfigurare ciò che il suo “Io” visivo/discorsivo elegge come punto di capitonaggio nella catena del simbolico della moda che in quel momento attira la sua sensibilità. In realtà lo stilista georgiano è un creatore di nuovi mondi (per la moda). La consistenza degli oggetti-moda che ci presenta dipende certo dal design o dalle forme che imprime al nucleo originario di percezioni o concetti che, dal punto di vista logico, siamo abituati a collocare all’origine del processo creativo. Tuttavia non sottovaluterei la sua magistrale orchestrazione dei segni eterogenei che fanno dell’abbigliamento una delle significazioni più intrusive e manipolatrici della soggettività. Le sue sfilate, il suoi modelli, le immagini fotografiche ufficiali che accompagnano le collezioni lungo la stretta via che trasforma gli abiti in passionali simboli, dobbiamo considerarle parte importante della trasfigurazione. Ecco perché sostengo che i visionari sacrificano bellezza, ordine, eleganza alla pulsione di creare un nuovo mondo (di stile). Non si limitano a disegnare capi di abbigliamento partendo da quel punto inerziale che è il corpo vivente ( il quale, lo sappiamo bene, senza trucchi non può cambiare così in fretta ). Per i visionari il corpo è un significante che rinvia ad un altro significante (l’abito) tale per cui il secondo classifica il primo configurandosi come una seconda pelle. La dimensione significate è sottoposta alla ripetizione (ecco perché spesso, guardando le sfilate, abbiamo la perturbante impressione che le modelle o i modelli abbiano una identità precaria ovvero siano simili). La felice espressione di Mario Perniola, sex appeal dell’inorganico (10), traduce bene il fascino perverso che i visionari della moda sfruttano per rovesciare l’asse immaginario tra chi guarda una sfilata e la forma significante, tale per cui non sono più io che guardo ma sono ripetutamente sguardato dall’Altro.\nTuttavia dobbiamo aggiungere una considerazione decisiva per classificare le performance di Demna Gvasalia (sia come leader del gruppo di creativi di Vêtements e sia come art director di Balenciaga). La visione di Ghesquière era improntata a posizionare la marca in oggetto, lungo la linea di confine tra ciò che è moda e ciò che non lo è ancora, comunemente definita Avant-Garde. La sfida era essere il più contemporaneo tra i contemporanei. Nella logica delle forme post-moderne infatti, il contemporaneo si dispiega lungo un asse temporale che non scorre solo dal passato al presente, ma in tutte le direzioni. Di conseguenza il postmoderno è un termine che possiamo considerare contiguo a contemporaneo, a patto di trasformarlo in una finzione o in una narrazione. La fiction più ambita tra le Marche della moda aveva come protagonista figure dell’Avant-Garde, fatalmente sottoposte ad uno stressante gioco emulativo che non poteva generare altro dal l’inflazione di look pretenziosi e dipendenti da dosi crescenti di doping comunicazionali.\nIo credo che il punto di forza di Demna Gvasalia sia stato il suo essere contro la moda postmoderna, contro la contemporaneità fasulla, contro la moda fiction. Le sue forme scioccanti, il suo personalissimo street style, lo hanno collocato immediatamente fuori dal tempo della moda. Infatti l’uscita dalla fiction ha tolto spazio al futuro evocato dalle tendenze, assolutizzando un presente anti-narrativo. In questo senso, per me, Gvasalia sta interpretando e forse imponendo una svolta nel post modernismo nella moda che provvisoriamente definisco secondo post modernismo, caratterizzata da un ritorno alla verità che tutti sappiamo essere fasulla ma che nonostante ciò induce la credenza della fede. Una post verità dunque, come la definiscono e criticano i filosofi, anti narrativa ma emozionalmente performante.\nDi conseguenza, ha innescato presso i soggetti più sensibili alle significazioni delle forme moda, l’eccitamento nei confronti di look futuribili ovvero la percezione di atti di moda nei quali l’hasard, l’audacia e il potenziale distruttivo generano il sentimento di una entusiasmante ( o terrorizzante ) discontinuità. Le creazioni di Demna Gvasalia non sono nel tempo (come le tendenze), bensì sono il tempo (visto ovviamente con gli occhi della moda).\nVale la pena di sottolineare che, per le marche dotate di un eccezionale potenziale di notorietà e provviste di una enorme potenza di fuoco, l’esaurimento di un paradigma creativo e la mancata crescita dei fatturati che fatalmente comporta, rappresentano uno degli esercizi di raffinato management più controversi degli ultimi decenni. Per limitarci al caso Balenciaga, come ho ricordato sopra, la rinascita della marca era avvenuta grazie al magistrale talento di Nicholas Ghesquière, a partire dal 1997, autore di applauditissime collezioni, protagonista del lancio di accessori (borse soprattutto) di straordinario successo commerciale e abile nell’interpretare le specificità del marketing del lusso. Nel 2009 la Kering, superpotenza del lusso, divenne proprietaria del marchio attraverso Gucci, una sua controllata. I nuovi manager, responsabili presso gli azionisti di investimenti, crescita dei fatturati e profitti, cercarono di imporre la loro visione sullo sviluppo commerciale della marca. Ghesquière che fino a quel momento oltre alla direzione artistica aveva controllato personalmente l’espansione delle boutiques, decidendone location e format, entrò in dissidio con i manager. Con il proverbiale tatto che oramai tutti riconosciamo ai soggetti che lavorano nel campo del management finanziario, essi si sbarazzarono in fretta di Nicholas Ghesquière e fidandosi forse troppo di una sopravvalutata Anne Wintour e di Vogue America, nominarono direttore creativo Alexander Wang. Oggi lo possiamo dire: se non fu un totale flop economico non si rivelò nemmeno una scelta azzeccata per il posizionamento di Balenciaga nel conflittuale mondo simbolico delle grandi marche. Intendiamoci, Wang è un bravissimo creativo, ma se guardate le collezioni disegnate per Balenciaga, vi troverete troppa eleganza, troppo american-glamour-post modern; e l’onnipresente street style che tutti hanno imparato a utilizzare per dare energia ai look, per come io leggo l’abito/segno, nel suo caso risulta declinato in modo deplorevolmente perbene, impossibilitato a garantire il differenziale creativo che i manager immaginavano utile per diversificare Balenciaga dagli altri marchi della squadra Kering e tantomeno per funzionare come avanguardia dello stile. Ve la faccio breve: con la rimozione di Nicholas Ghesquière il top management di Balenciaga, detta come vuol detta, pestò una merda. Non solo dimostrava di non aver capito cosa eventualmente andava corretto ma si illuse di poter risolvere un conflitto di competenze tra il côté creativo e quello manageriale attraverso la rimozione dell’ingombrante stilista e l’arruolamento di un nuovo designer forzato a concentrarsi solo sul rinnovamento delle linee. In altre parole, imposero a Wang una operatività limitata a creare abiti che dovevano ripristinare sia un posizionamento da avanguardia dello stile e sia una concreta evocazione del Nome del Padre. Naturalmente, avendo investito pesantemente in nuovi punti vendita, le collezioni dovevano risultare subito vendibili. Tra l’altro lo stilista non indovinò una linea di accessori dirompente come aveva fatto a suo tempo Ghesquière, quindi la risoluzione del contratto parve a tutti una scelta sensata. Ma eccoci di nuovo al punto di partenza, con la sensazione che il management avesse gettato al vento tre anni di lavoro. Che fare? La soluzione che ben conosciamo fu di rompere in modo drammatico il paradigma estetico, nominando direttore creativo Demna Gvasalia, interprete con il suo marchio Vêtements di una moda letale, induttrice di una bruttezza contagiosa, apparentata alla visionarietà tipica dell’asse creativo che dalla metà degli anni ottanta del novecento è venuto a strutturarsi tra Londra e Anversa, in contrapposizione ai modi più armoniosi dell’eleganza italiana.


Ancora sole a Milano, e un po' di vento spazza smog PREVISIONI METEO\nAncora sole a Milano, e un po’ di vento spazza smog PREVISIONI METEO\nUn mese di gennaio decisamente "hot", con ben 2,5 gradi sopra la media.\nAttualità 03 Febbraio 2020 ore 08:30\nAncora sole a Milano, e un po’ di vento spazza smog.\nAncora sole a Milano, e un po’ di vento spazza smog\nMILANO – Sole ed ancora sole all’orizzonte…almeno fino al 10 febbraio e anche… tantissimo smog. Tregua solo domani, martedì 4 febbraio 2020, grazie al vento. Queste le previsioni meteo dell’esperto Christian Brambilla che aggiunge: “Ovviamente, neanche a dirlo, la neve sarà un miraggio a febbraio… almeno fino al 20 del mese”.\nSole a Milano: previsioni meteo\nOggi, lunedì 3 febbraio 2020, cieli soleggiati, intervallati da qualche velatura di passaggio. Qualche nebbia mattutina su sud Mantovano, Cremonese, Lodigiano in dissoluzione da metà mattinata. Possibili venti nella parte meridionale della regione in serata e sulle Alpi. Temperature minime 3-5 gradi (1-3 nelle zone nebbiose), massime 15-17 gradi (12-14 nelle zone al mattino nebbiose).\nMartedì: soleggiato con venti di fhon dapprima sulle zone settentrionali e poi anche quelle centrali/meridionali. Qualche foschia mattutina su sud mantovano e cremonese. Temperature minime 3-5 gradi (8-12 gradi nelle zone ventose), massime 15-16 gradi.\nMercoledì: soleggiato. Temperature minime 1-3 gradi, massime 11-14 gradi.\nGiovedì: soleggiato. Temperature minime -2-0 gradi, massime 8-10 gradi.


Passare a Google Analytics 4? Da fare o no? | Fortop\nIncuriositi dalla novità e allo stesso tempo incerti sul fare il passo del cambiamento verso il nuovo sistema di tracciamento di Google Analytics, una delle domande più frequenti che mi vengono poste da molti clienti è se questo è il momento migliore di passare a GA4.\nPer chi lavora nel settore del marketing digitale, il nuovo modello di raccolta dati di Google Analytics ha smosso l’equilibrio delle logiche con le quali eravamo abituati a gestire e leggere i dati. E lo ha fatto con l’obiettivo di raggiungere una migliore standardizzazione e automatizzazione dei report in ottica di centralità del machine learning.\nI vantaggi che porterà GA4 sono indiscutibili, basta pensare al fatto che si tratta dello strumento di raccolta dati sul quale Google sta puntando per il futuro.\nIl cambiamento in termini di data model e funzionalità è radicale rispetto a quanto conosciamo con Universal Analytics. Non esistono più le viste, non esistono più interazioni di visualizzazione di pagina o di transazione ma tutto è considerato un evento, viene meno il concetto di sessione e i report standard offerti nell’interfaccia sono estremamente limitati.\nI vantaggi che porterà GA4 sono indiscutibili, basta pensare al fatto che si tratta dello strumento di raccolta dati sul quale Google sta puntando per il futuro. La sua struttura basata sugli eventi, il miglioramento degli spazi di identità per “deduplicare” gli utenti nei dati provenienti da dispositivi diversi, l’accesso ai dati grezzi su BigQuery che finora era riservato agli utenti 360 e il machine learning evoluto, consentiranno una migliore standardizzazione e affidabilità nella lettura del dato in ottica di customer journey.\nE allora, perché non è il momento giusto per passare a GA4?\nIn questo caso più di altri, le parole sono importanti. Non è il momento di “passare”… bensì quello di “partire” con la raccolta dati in GA4.\nSembra una banalità ma l’equivoco che l’utilizzo di questa parola sta generando può avere forti impatti sulle attività dei clienti, piccolo o grande che sia il loro giro di business.\nNon sono pochi quelli che mi chiedono come fare a portare i dati di Universal Analytics nella nuova piattaforma GA4 e, parlandoci, dopo aver loro spiegato che non è possibile per una serie di ragioni, mi rendo conto che presi dall’entusiasmo hanno sostituito il codice di tracciamento precedente con quello nuovo!\nMolto probabilmente è anche per questo che Google stessa ha modificato in Analytics la voce di menù “Upgrade to GA4” in “GA4 Setup Assistant”… per evitare incongruenze nelle comunicazioni e nelle azioni che possono essere intraprese dagli utenti con perdita di continuità del dato irreversibile.\nA cosa si va incontro interrompendo oggi Universal Analytics e avviando Google Analytics 4?\nSenza ombra di dubbio i dati tra le due versioni non sono paragonabili e non possono essere confrontati né all’interno della piattaforma né esportandoli in un sistema esterno. Non ci sarà più uno storico sul quale basare gli andamenti delle campagne con l’anno precedente.\nInoltre, nonostante GA4 sia uscito dalla versione beta, molte funzionalità vengono ancora rilasciate e l’attuale situazione della piattaforma, nonché lo status alfa delle API, lasciano pensare che ci saranno nuovi sviluppi che potrebbero rendere incompatibili alcune configurazioni personalizzate ad oggi implementate. Questo fa pensare che probabilmente non basteranno 2 anni per avere un confronto coerente anno su anno.\nQuindi, il passaggio ci sarà, è inevitabile, doveroso e fondamentale, ma è bene arrivarci per gradi.\nPer questo motivo quello che devi fare ora è partire!\nSignifica tracciare in parallelo sia con Universal Analytics che con Google Analytics 4 iniziando a raccogliere dati con il nuovo data model e prendere familiarità con lo strumento e le informazioni che può fornire in fase di analisi, godendo dei relativi vantaggi. Allo stesso tempo mantenere la continuità del tracciamento con lo strumento che abbiamo utilizzato finora e che ci permette di riconoscere con più facilità e sicurezza le differenze nell’andamento del traffico dovuti agli investimenti di business.\nTracciare in parallelo comporterà definire un piano di misurazione adatto al nuovo strumento. Senza scendere troppo nel tecnico il consiglio è quello di definire bene necessità e obiettivi poiché rispetto a Universal Analytics, con Google Analytics 4, è ancora più fondamentale l’attenzione ai dettagli, come la stringente nomenclatura degli eventi e le configurazioni in piattaforma, per garantire solidità e affidabilità di quello che raccogliamo e leggiamo.\nIn questo modo riuscirai ad effettuare il passaggio al nuovo strumento prima della concorrenza e con investimenti realmente data driven.


Dott.ssa Gabriella Laudiero, nutrizionista - Leggi le recensioni | MioDottore.it\nSono una biologa nutrizionista specialista in Scienza dell’Alimentazione, mi occupo di nutrizione dal 2010. Il mio operato si basa sulla convinzione c...\n13 marzo 2018 • Visita prenotata su MioDottore.it\nLa dottoressa è stata molto disponibile e molto dolce eha cercato di venirmi incontro per le mie esigenze\nPersona molto solare, disponibile e professionale.\nGrazie a lei abbiamo imparato a mangiare ed abbiamo perso molti chili di troppo. Migliorando la nostra vita.\nProfessionista di notevole preparazione, dotata di singolari doti empatiche che incoraggiano il paziente al percorso nutrizionale con entusiasmo.\nLa sua costante disponibilità e la sua innegabile competenza mi hanno regalato risultati concreti sulla "temuta bilancia"!\nCara Orsola, grazie di cuore! Leggere la tua recensione è un' immensa gioia ????\n28 febbraio 2017 • Visita prenotata su MioDottore.it\nLa dottoressa Laudiero è una delle migliori a mio parere ,brava gentile e sempre disponibile !.............\nGrazie mille Massimo....sei sempre troppo gentile ;-)!\nLa dottoressa Laudiero è un' eccellente professionista, ma a parte questo ha quello che troppo spesso manca ad altri dottori, è umana! Ne ho cambiate tante di nutrizioniste ma dopo un anno posso dire con assoluta certezza che consigliando la dottoressa Laudiero non si corre il rischio di sbagliare.\nGrazie mille Margherita, per me è un onore ricevere un complimento così importante...sappi che tu sei una paziente modello e diligente!!!\n7 febbraio 2017 • Visita prenotata su MioDottore.it\nDottoressa dalla grande professionalità. .ho ottenuto grandi risultati con lei. ..cosa che con altri nn ero riuscita ad avere. Inoltre è solare, gentile ,ti fa sentire a proprio agio...rassicurante...comprensiva...doti di pochi dottori.\nCara Angela, grazie...sei sempre tanto gentile!! la tua estrema educazione e solarità non è da meno, sei davvero una persona speciale...lo sai ;-)\nSono una biologa nutrizionista specialista in Scienza dell’Alimentazione, mi occupo di nutrizione dal 2010.\nIl mio operato si basa sulla convinzione che la sana alimentazione è fondamentale per vivere a lungo, in salute e raggiungere uno stato di benessere totale. Il termine dieta, inteso come sana e corretta alimentazione è un percorso caratterizzato dalla consapevolezza che DIETA non è privazione ma educazione alimentare.\nIl mio compito è quello di accompagnare e seguire il paziente formulando una dieta personalizzata con l’obiettivo, quindi, non solo di modificare il peso corporeo ma di correggere lo stile di vita per prevenire e/o migliorare alcune condizioni patologiche (diabete, cardiopatia, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, iperuricemia, ecc). L'importante è creare un piano alimentare personalizzato che sia gustoso e al tempo stesso compatibile con la quotidianità del paziente.\nIl successo di una dieta necessita di un approccio integrato di tipo psico-nutrizionale e alla base di una corretta gestione del problema c’è la presa in carico totale del paziente garantendo controlli ravvicinati nel tempo e supporto sia emotivo che professionale.\nLa prima visita ha una durata di circa un’ora e comprende sostanzialmente due fasi: durante la prima fase viene effettuata un’anamnesi dettagliata dello stato di salute del paziente e un’anamnesi nutrizionale. La seconda fase, invece, prevede il rilevamento dei parametri antropometrici (circonferenza vita, peso, altezza con successivo calcolo del BMI o indice di massa corporea) e l’esecuzione dell’impedenziometria (BIA), una metodica utilizzata per la determinazione della composizione corporea (massa magra, massa grassa, acqua totale, metabolismo basale).\nSuccessivamente verrà impostata la dieta (o con alternative o con menù giornaliero) e verranno programmate le visite di controllo che saranno a cadenza quindicinale o mensile.Nel Dicembre 2008 ho conseguito la laurea specialistica in Biotecnologie Mediche presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" con votazione 110/110 con una tesi dal titolo "Ruolo della heat shock protein TRAP1 nella resistenza ai farmaci antitumorali". A giugno 2010 vincitrice del concorso di specializzazione in "Scienza dell'Alimentazione" presso l'Università Degli Studi di Napoli "Federico II". A Dicembre 2011 superamento dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Biologo Nutrizionista presso la Seconda Università degli studi di Napoli. A Maggio 2015 ho conseguito la Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione con il massimo dei voti con la presentazione di una tesi intitolata: "Diete ed integratori alimentari nell'ipercolesterolemia: Modifiche dello Stato Nutrizionale".\nInsulino resistenza a Caivano


Stasera in tv ad Amore Criminale la storia di Vanessa Scialfa, uccisa ad Enna - Mainfatti\nStasera in tv ad Amore Criminale la storia di Vanessa Scialfa, uccisa ad Enna\n"La puntata di Amore criminale di lunedì 22 giugno alle 21.05 su Rai3 è interamente dedicata al ricordo di Vanessa Scialfa, 20 anni, uccisa ad Enna da un uomo più grande di lei che diceva di amarla. Vanessa conosce Francesco all'università", si rende pubblico in un comunicato della tv pubblica di Stato.\n"La puntata di Amore criminale di lunedì 22 giugno alle 21.05 su Rai 3 è interamente dedicata al ricordo di Vanessa Scialfa, 20 anni, uccisa ad Enna da un uomo più grande di lei che diceva di amarla" divulgano in un comunicato dalla tv pubblica.\nLa Rai evidenzia ancora: "Vanessa conosce Francesco all'università. Lui, 35 anni, esercita un grande fascino su una ragazza così giovane e inesperta. Tra i due comincia una storia intensa. All'inizio Francesco la ricopre di attenzioni, ma, dopo qualche tempo, le persone intorno a Vanessa notano in lei un cambiamento: diventa cupa, esce di meno con gli amici. Tutto a causa della gelosia di Francesco."\nViene rivelato di seguito: "Vanessa pian piano si allontana da tutto e da tutti e soprattutto non accetta le critiche della famiglia che non vede di buon grado quella storia con un ragazzo così grande e con un grande problema di tossicodipendenza."\n"Vanessa difende a tal punto la sua storia con Francesco da andare via di casa e intraprendere una convivenza con lui. Non sa che questa decisione si trasformerà in un incubo dal quale non riuscirà più a svegliarsi. Ospiti in studio saranno l'attore Libero De Rienzo che leggerà una pagina degli atti giudiziari relativi all'omicidio di Vanessa. La trasmissione, condotta da Barbara de Rossi si avvale della collaborazione dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Sono tante le donne e le famiglie che in questi anni hanno chiesto aiuto ad Amore Criminale e che hanno testimoniato la loro storia" si segnala in conclusione.\nAmore criminale attore Carabinieri donne Enna famiglia omicidio Polizia di Stato Rai


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Seduzione - Didascalia d'autore su Sette, Corriere della Sera - Melissa Panarello\nSeduzione – Didascalia d’autore su Sette, Corriere della Sera\nPubblicato il 25 Ottobre 2011 8 Maggio 2018 da Melissa Panarello\nLa mia insegnante di italiano del liceo diceva “Se leggi sarai bella per sempre e non invecchierai mai”. Noi giovani e impacciate studentesse eravamo germogli di una nuova umanità, pronte a sovvertire le regole con le quali siamo state cresciute: in noi nessuna ribellione né voglia di trasgredire, solo una potente necessità di recuperare la saggezza antica che secoli di oscurità ci hanno strappato via, lasciandoci spesso perse e scarnificate ai margini di una strada. E allora abbiamo cominciato a coltivare la nostra bellezza prendendoci cura del nostro spirito, praticando yoga o allenandoci al silenzio che, se ben ascoltato, può essere una speciale cassa di risonanza che trasmette informazioni altrimenti inudibili nella chiacchiera e nel frastuono urbano. Leggere, stimolare le masse cerebrali, sviluppare senso critico e stimolare la sensibilità sono esercizi che rendono belli gli occhi, trasformano i bruschi movimenti del polso in gesti aggraziati, un accavallarsi di gambe e la piega del collo non sono più forma, ma piena sostanza. Si nasce dalla spuma del mare, come Afrodite, e si sviluppa il proprio ingegno e la propria creatività come Atena, si esplode fertili e ricche di vita come Demetra nella sua stagione felice. E’ questa la nuova seduzione femminile: la donna accoglie e diffonde tutti gli elementi, li mischia, li plasma. In un solo corpo di femmina si può udire il suono del vento, toccare il battito della terra, scaldarsi al fuoco, ricevere consolazione delle acque. Tutte belle perché intelligenti.\nPosted in  ArticoliTagged Afroditebellezzademetraintelligenzaleggereliceomelissa p.melissa panarelloribellionescuolasenso criticotrasgressioneyoga\nPrev post Quando l’amore serve a maledire\nNext post Carte del Cielo: Gli Altri


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