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Avant-Goût VO : Review Black Panther #40 -\nAccueil » Avant-Goût VO : Review Black Panther #40\n[FRENCH] On a beau être l’Etat le plus avancé du monde, avoir trois siècles d’avance sur le reste de la planète, on n’en est pas moins concerné par l’Invasion Secrète ! T’Challa, Storm et leurs compatriotes ont découvert cette cruelle réalité et c’est maintenant l’heure de l’affrontement. Toute technologie ayant été désactivée en début de bataille, c’est l’heure du « mano a mano » entre le roi panthère et un Super-Skrull conçu exprès pour ce combat. Let’s get ready to ruuuuuuuuuuumble !\nBlack Panther #40 [Marvel] Scénario de Jason Aaron\nDessin de Jefte Palo\nA lire ce résumé, on se dit que cet épisode de Black Panther sera assez basique – de la grosse castagne dans la plus pure tradition. Résultat des courses : oui, c’est exactement ça. Mais qu’est-ce que ça fait du bien, quand c’est aussi bien mené ! Pour être honnête, le travail de Reginald Hudlin m’a assez vite dégoûté de Black Panther – nonobstant la présence de Romita Jr, c’est dire – et je ne lis donc pas la série. Mes collègues m’ayant indiqué le changement d’équipe créative, j’ai décidé de redonner sa chance au titre et n’ai pas été déçu du voyage !\nLe dessinateur Jefte Palo nous livre sa version de « 300 », ni plus ni moins. Ceux qui se souviennent de ma chronique sur « X-Force : Ain’t no dog » se rappelleront peut-être à quel point son travail m’avait enthousiasmé. Il confirme ici tout le bien que je pouvais en penser. Personnel et inspiré, tout en restant toujours lisible, il chorégraphie l’affrontement entre le Super-Skrull et Black Panther avec maestria, adoptant une mise en page à des années-lumière de celle du one-shot précédemment évoqué. En effet, ledit one-shot consistait essentiellement en Wolvie découpant des dizaines de mafieux et la scénographie faisait la part belle à la confusion et aux gerbes de sang. Ici, les deux combattants sont quasi seuls au monde (même si le scénario de Jason Aaron n’oublie pas que, autour, la guerre fait rage) et le lecteur peut sentir la violence de chaque coup porté. Si j’osais, j’évoquerais bien l’ombre du combat Daredevil/Kingpin tel que chorégraphié par David Mazzucheli dans « Daredevil : Born again » – les connaisseurs mesureront la portée du compliment…\nLes aplats de noir de Palo rendent quasi superflues les somptueuses couleurs de Lee Loughridge. « Quasi », parce qu’il est évident que ce duo a de l’avenir tant il est cohérent, et tout en élégance. De son côté, Aaron ne démérite pas. Son histoire est simple mais bien menée, et les dialogues habillent l’ensemble avec classe, sans jamais surcharger les planches. En un mot comme en cent, j’espère que cette nouvelle équipe restera un moment sur le titre, qui, s’il continue sur cette lancée, risque fort d’être une des bonnes surprises de l’année.\nMots-clésBlack Panther comics Jason Aaron Jefte Palo Marvel Marvel Comics Secret Invasion Skrulls Storm


Masque visage en soie Lilas | Chillsilk\nMasque visage en soie Lilas\nNos masques 100% soie de mûrier\nLeurs élastiques sont ajustables et conviennent à tous ; en particulier aux peaux sensibles et à problèmes.\n- Masque réutilisable doux pour la peau\n- Grâce à son filtre amovible, le masque peut être utilisé plusieurs fois sur une longue période\n- Lavable à la main de préférence ou en machine (cycle délicat)\n- Élastiques confortables et réglables pour assurer un ajustement parfait\n- Couleur : lilas (il existe également d'autres couleurs et un lot de 3 masques)\n- Non médical\n- Pensés pour remédier aux irritations et prévenir les imperfections liées aux frottements et à l’accumulation de chaleur\n- La soie ne dessèche pas la peau et n’obstrue pas les pores. Elle contient naturellement des propriétés anti microbiennes, anti bactériennes et antivirales, a un fort pouvoir hydrophobe ce qui limite l’absorption des micro-gouttelettes en partie responsables de la propagation de virus\n- Pour des raisons d’hygiène, le produit ne peut être ni retourné, ni échangé, ni remboursé.\n- L'élastique peut être blanc ou noir en fonction des disponibilités de notre atelier\n- Un filtre est offert avec chaque masque acheté. Ces filtres sont jetables et ont une durée de vie de 48h continu. Vous pouvez acheter plusieurs filtres ici.\nPour des raisons sanitaires, ce produit ne peut être repris ni échangé.\nLavage à la main conseillé ou en machine à froid.\nOn me complimente sur mes masques, marin, taupe et lilas, merci\nNous sommes ravis d'apprendre que les masques en soie vous plaisent ainsi qu'à votre entourage ♡\nTres agréable et beau\nTrès agréable à porter, j’ai beaucoup moins d’imperfections depuis que je le porte.\nRéglable, lavage facile. (Perso je le passe en machine à 40 degrés).\nTrès bon produit, doux pour la peau et résistant aux lavages. Seul bémol : pas toujours idéal pour les porteurs de lunettes.\nMasque visage couleur Lilas\nMasque agréable à porter et qui épouse parfaitement le visage, petit + il est réglable au niveau des oreilles.\nGros + il prévient l’apparition de boutons liée au port du masque, j’ai nettement moins d’imperfections sur la peau depuis que je l’utilise !


Sable, point de - Points arrière ou devant remplissant en rangs réguliers ou bien de manière dispersée le fond d’une broderie blanche, noire ou de laine - une broderie crewel notamment.\nSablé - Tissu dont l’armure, dérivée des satins réguliers, présente des motifs grenus orientés en diagonale. On l’appelle également armure cailloutée.\nSafran - Cette plante bulbeuse (Crocus sativus) de la famille des iridacées est originaire de Perse, d’Asie Mineure ou de Grèce. Il ne faut pas la confondre avec le colchique - ou safran des prés - qui lui ressemble mais qui est très vénéneux. Les auteurs anciens (Homère, Virgile, Pline et Plutarque) mentionnent déjà le safran comme teinture textile, notamment pour colorer en jaune les voiles des mariés styriens. Le safran fut peut-être directement importé en Provence par les Grecs, fondateurs de Marseille. Ce furent les Maures en tout cas qui l’introduisirent en Espagne ; sa culture se répandit ensuite dans d’autres pays européens. Il fut longtemps cultivé intensivement dans les régions d’Alicante et d’Almeria en Espagne, comme dans le Gâtinais, où il est encore produit. On l’emploie également en pharmacie, ainsi que comme condiment et colorant alimentaire.\nAu Moyen Age, le safran était le colorant jaune le plus employé. La matière colorante, appelée crocéine et soluble dans l’eau, est contenue dans les stigmates. Un gramme de safran peut colorer visiblement 200 litres d’eau. Mais chaque place ne produit qu’une ou deux fleurs et il faut 70 à 80 000 fleurs pour fournir 1 kilo de safran. C’est donc un produit coûteux, souvent fraudé par un mélange d’étamines de carthame ou de pétales de souci.\nSaint-Gall, broderie de - Détentrice d’une tradition séculaire de tissage de fines étoffes en laine et en lin, cette commune helvétique vit s’implanter au XVIIIème siècle une production de broderie blanche sur mousseline. Ces réalisations imitaient à l’origine les superbes broderies de Saxe dites aussi Point de Dresde, et leur délicat décor floral comptait des points de feston, de chaînette, d’oeillet, de sable et du passé plat. Plus tard, Saint-Gall se caractérisa par ses entre-deux de dentelle à l’aiguille et ses broderies en relief, techniques que l’on mettait aussi en oeuvre dans la ville voisine d’Appenzell.\nDurant la seconde moitié du XIXème siècle, la machine à broder fut adaptée localement à la production des broderies et des dentelles brodées, avec un tel succès que les nouveaux articles se distinguaient difficilement des ouvrages décorés à la main. La dentelle de Saint-Gall, appelée également dentelle chimique, était brodée à la machine avec un fil de coton sur de la soie. Celle-ci était ensuite dissoute dans un bain de chlore ou de soude caustique et seule demeurait la broderie. Des imitations de nombreux types de dentelles furent ainsi réalisées.\nA l’époque de leur plus grand renom, les dentelles brodées de Saint-Gall, que l’on peut encore admirer au Musée des arts et métiers de la ville, étaient exportées vers une centaine de pays. En 1910, on comptait 16 500 machines à broder à Saint-Gall ; on n’en dénombre plus aujourd’hui que 800 environ, mais la production est toujours importante.\nSamit - Souvent mêlée de fils d’or ou d’argent, cette riche soierie unie ou à motifs imagés - est originaire du Moyen-Orient où sa fabrication remonte probablement au IIIème siècle. Etoffe de grande valeur - on dit que Charlemagne rapporta d’Espagne des samits et des pierres précieuses -, elle enveloppait les reliques dans les trésors des cathédrales et fut l’un des tissus de luxe les plus utilisés jusqu’au XIIème siècle. Le samit était encore fabriqué en Espagne et en Italie aux XIIIème et XIVème siècles, mais peu à peu le lampas le remplaça.\nDu point de vue technique, le samit était fabriqué avec une chaîne dominante, une chaîne de liage et deux trames au minimum. La chaîne dominante ne participait en rien au liage mais se déplaçait de manière à faire passer les fils de trame alternativement au-dessus et au-dessous, afin de constituer aussi bien le fond que les motifs, tandis que la chaîne de liage maintenait la trama en armure sergé. Lorsque cette chaîne de liage formait une toile avec les trames, le tissage était dit taqueté.\nSampler - Voir article.\nSashiko, broderie - Au début du 18e siècle, les épouses des fermiers, pêcheurs et bûcherons japonais confectionnaient de chauds vêtements en cousant deux pièces de tissu épais ensemble en utilisant un point droit sur toute la grandeur du vêtement. Au départ, la broderie servait à renforcer le tissu et couvrir des accrocs mais devint vite décorative. Vers la fin du 18e siècle, ce type de broderie fut son entrée dans les villes, et les points de broderie devinrent plus élaborée. La Sashiko est utilisée pour les vêtements, les accessoires, la literie et le linge de table.\nScanie, broderie de - Dans cette région du sud de la Suède, les brodeuses ornent depuis le XVIIIème siècle des taies de coussin, des tapis et des courtines en lainage foncé. Le décor des broderies est plus ancien encore, avec des emprunts au style Renaissance, par exemple. Le motif central peut être varié - figures bibliques comme Adam et Eve, mythiques comme la licorne et le lion, ou simplement décoratives comme le bouquet et la guirlande - tandis que les écoinçons consistent généralement en ornements floraux stylisés. L’ouvrage est réalisé avec des fils de laine, au passé nuancé, au point de tige et à points ajourés sur réseau à fils tirés.\nSchappe - Fil fabriqué avec les déchets de soie récupérés au cours des opérations de filature et de tissage. Contrairement au fil de soie extrait d’un cocon, le fil de schappe est discontinu. Le tissu obtenu est moins lustré et plus fragile que celui confectionné avec le brin de soie continu.\nScheenberg - Important centre dentellier situé dans la région est-allemande d’Erzgebirge. La dentelle y fut introduite vers 1560, après la fermeture des mines d’argent, afin d’éviter la famine et l’exode. Outre les productions en fil de lin, on a réalisé à Schneeberg des dentelles métalliques et, au XIXème siècle, des blondes de soie.\nLa raison principale du développement de ce centre fut l’instauration précoce d’un excellent système d’enseignement qui permit la formation de nouvelles ouvrières. La première école dentellière, fondée en 1808, fut suivie en 1810 par la création d’un institut destiné aux dessinateurs de modèles et à la formation des professeurs. Vers 1910, on y développa une technique de dentelle au lacet appelée depuis technique de Schneeberg, mise en oeuvre à l’aide de fuseaux peu nombreux. Ces dentelles au lacet sont rapidement réalisées et nécessitent une quantité réduite de fil.\nSedan, point de - De 1665 à 1675, Sedan fut le siège d’une manufacture royale de dentelle, l’une de celles voulues par Colbert et Louis XIV. Cette dentelle à l’aiguille, semblable au point de vue technique aux autres Points de France, se rapproche de l’Alençon par le fond de brides picotées, mais ses motifs floraux sont plus grands et d’un dessin plus riche et plus dense.\nSeersucker - Ce terme anglais - qui dérive lui-même de l’iranien shirushakar signifiant cloqué ou froncé - désigne un tissu alternant des rayures cloquées et des rayures non cloquées ; les deux sortes de rayures présentent généralement des couleurs contrastées, l’une étant le blanc. Le gaufrage est obtenu par la tension différente donnée aux groupes de fils de chaîne lors du tissage, les fils les moins tendus formant des vagues. De nos jours, on peut également obtenir cet effet à l’aide de procédés chimiques qui font rétracter certains fils suivant un dessin donné. Avec cette méthode, le cloquage est indépendant du sens de la chaîne, ce qui permet une plus grande variété de motifs, autorisant, par exemple, la formation de carreaux.\nLe seersucker est généralement tissé en coton ou dans un mélange de coton et de polyester. C’est une matière légère et d’entretien facile, ne nécessitant pas de repassage : il est considéré comme le premier des tissus infroissables. Il est réservé aux chemises, chemisiers et vêtements d’été, ainsi qu’aux tissus d’ameublement légers.\nSerge - Tissu de laine d’armure sergé, présentant des côtes diagonales inégales ; les deux faces sont différentes. La serge est fabriqué dans des qualités diverses, en laine cardée ou peignée - le haut de gamme -, pure ou mélangée à du polyester. La serge couverte est une étoffe foulée et tondue, et son aspect poilu l’apparente à la flanelle. La serge est utilisée en confection masculine et féminine pour tailleurs, costumes et pantalons.\nShantung - Etoffe à armure toile, traditionnellement fabriquée dans la province chinoise du même nom, avec la soie de certains papillons vivant à l’état sauvage sur le chêne. Cette fibre, appelée soie tussah, est plus épaisse et moins régulière que la soie du bombyx d’élevage. On ne peut la plonger dans l’eau bouillante pour la débarrasser de son grès ; il est donc prudent de repasser le shantung à sec pour éviter de le lustrer. Il est souvent apprêté avec un amidon de riz qui disparaît au premier lavage. Ce tissu solide résiste mieux à la lumière que la soie. Aujourd’hui, on appelle shantung des étoffes en soie naturelle ou bien en fibres synthétiques, tissées avec des fils d’épaisseur irrégulière.\nShetland - Laine fine et brillante prélevée sur les moutons des îles Shetland, situées au nord de l’Ecosse. La laine shetland, d’un prix élevé, est destinée au fil à tricoter et au tissage de l’étoffe shetland, un tweed à armure sergé, foulé et légèrement gratté. Autrefois, ce tissu était fabriqué sur les îles mêmes, sur des métiers de petite largeur. Aujourd’hui, on le fabrique industriellement en largeurs diverses, aux îles Shetland et ailleurs, avec des laines shetland ou des matières approchantes.\nShibori - Nom japonais du plangi, technique traditionnelle de teinture en réserve par ligature. On trouve déjà des tissus décorés de cette manière dans le trésor du Shoso-in de Nara (VIIIème siècle). Les décors sont en général formés par de petits anneaux disposés irrégulièrement ou de manière à former une suite ou un motif floral.\nShirting - Tissu de coton bon marché, fortement apprêté et calandré, qui servait jadis dans les pays anglo-saxons comme étoffe de chemise (de l’anglais shirt). Le shirting est doté d’un grain allongé dans le sens de la chaîne, dû au fait que les fils de celle-ci sont plus gros que les fils de trame.\nShisha, broderie - Ce travail également appelé shishadur, qui consiste à incruster de petits miroirs (shisha) dans une étoffe, est souvent associé à l’art textile indien et pakistanais ; il est cependant mis en oeuvre dans d’autres régions, dont l’Indonésie et l’Afghanistan.\nA l’origine, les miroirs étaient légèrement convexes et relativement grands, puisqu’ils mesuraient jusqu’à 3 centimètres de diamètre. Il s’agissait de boule de verre soufflé, argentées à l’intérieur, que l’on brisait en petits morceaux. Ces premières broderies sont faciles à distinguer des ouvrages récents, dont les miroirs plats, plus épais et plus petits que les précédents, sont de fabrication industrielle.\nL’histoire mouvementée de l’Inde et du Pakistan, dans le domaine économique aussi bien que politique, a rendu fort complexe la préservation et la description du patrimoine textile. Ainsi, les plus anciennes broderies à miroirs préservées à ce jour et qui proviennent de familles aristocratiques ne datent que du XVème siècle.\nOn croit pourtant pouvoir attribuer l’invention de cette technique à des tribus primitives de la province d’Assam, près de la frontière de la Birmanie. Ces nomades employaient des graines, de petits mollusques, des pièces de monnaie et de miroirs pour embellir leurs étoffes. Le shishadur se serait ensuite répandu en Inde orientale.\nL’un des facteurs de cette propagation consiste probablement dans le fait que l’artisanat, organisé selon un schéma familial, comprenait, outre les brodeurs attachés aux cours seigneuriales, des spécialistes itinérants qui se déplaçaient d’une maison à l’autre comme nos anciens tailleurs européens. Ces familles ont ainsi transmis leurs techniques et leurs motifs aux femmes du peuple, qui travaillent dès leur enfance au trousseau destiné à témoigner de leurs capacités de maîtresse de maison.\nLes pièces miroitantes jouaient le rôle de joyaux et des pierre précieuses incrustés dans les vêtements des maharajas. Elles étaient aussi investies d’un pouvoir magique en permettant de chasser les mauvais esprits, censés craindre leur propre image. Mais la vue d’un costume brodé de petits disques reflétant la lumière dansante d’une lampe à huile révèle la raison d’être principale de la broderie shisha : c’est par souci esthétique que les femmes continuent, aujourd’hui encore, à orner de miroirs leurs costumes et leur linge de maison.\nShishou, broderie - Introduite au Japon il y a plus de mille ans par des artisans coréens ayant étudiés en Chine, cette broderie était au départ réservée aux temples bouddhistes et aux dames nobles, les seuls qui pouvaient s'offrir de telles oeuvres d'art pour orner leurs kimonos et obis. Cette broderie en soie sur soie utilise surtout des points de remplissage comme le plumetis, ce qui nécessite de longues heures de travail, vu la finesse du fil.\nSicilienne - Toile à chaîne de coton et trame de laine brillante, à fils épais. Cette étoffe noire, sorte de lustrine épaisse, était jadis utilisée pour la confection de vestes d’usage, en particulier pour les employés de bureau ou les garçons de café. Aujourd’hui on l’utilise surtout en doublure. Au XXème siècle, on a fabriqué des siciliennes en soie et laine, plus coûteuses.\nPièce de dentelle de Silésie datée du XVIIIème siècle\nSilésie, dentelle de - A la fin de la guerre de sept ans, en 1763, le roi de Prusse Frédéric le Grand organisa dans cette région qui borde le fleuve Oder - partagée aujourd’hui entre la République Tchèque et surtout la Pologne - une production de dentelles aux fuseaux qui devait permettra à la population, très éprouvée par la guerre, de survivre. Malheureusement, ce projet était voué à l’échec dans la mesure où manquait l’enseignement indispensable. Lorsqu’en 1855 l’idée fut reprise, cette fois avec de la dentelle à l’aiguille, le gouvernement tira de l’expérience passée les conclusions qui s’imposaient et ouvrit un certain nombre d’écoles pour les jeunes filles de la région.\nDans les villages des monts des Géants (en allemand Riesengebirge), les ouvrières réalisèrent de très beaux ouvrages dans le style de ceux de Flandre et de Venise. Commercialisées par l’intermédiaire du centre de Hirschberg (aujourd’hui Jelenia Gora), ces dentelles se répandirent un peu partout dans le monde.\nDans les années 20, des artistes de Munich dessinèrent spécialement de fort beaux modèles de dentelles Jugendstil - ou Art Nouveau -, qui possèdent aujourd’hui une très grande valeur. La production silésienne fut en outre soutenue par la cour impériale et la noblesse locale, si bien qu’on confectionna des dentelles en Silésie jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale.\nSisal - Fibre végétale extraite des feuille de l’Agave sisalana, qui doit son nom à la ville portuaire situé sur la presqu’île du Yucatan, au Mexique, d’où elle était expédiée vers l’Europe. On obtient avec le suc de cette plante une boisson fermentée, mais elle est surtout réputée pour ses applications textiles. D’autres agaves, comme le maguey et le henequen, possèdent des feuilles à fibres fiables, mais le sisal est de loin le plus utilisé.\nL’agave est considéré comme plante industrielle depuis fort longtemps au Mexique. Un texte de 1528 rapporte que les Aztèques exploitaient ses feuilles pour fabriquer du papier, du fil à coudre, des cordes, des nattes et des chaussures. Après la conquête du Mexique, les premiers agaves parvinrent en Espagne et en Italie, puis, en 1892, en Afrique orientale après un transit par la Floride.\nLes fibres du sisal sont groupées dans les feuilles dont elles constituent l’armature. On compte environ 4 à 5 % de fibres dans les feuilles prêtes à la coupe ; ces feuilles seront cueillies puis lavées, grattées et brossées mécaniquement. Les fibres se composent essentiellement de cellulose mais contiennent aussi une quantité appréciable de lignine qui a pour effet de faire jaunir les articles exposés à la lumière du soleil. Relativement raides et d’un blanc jaunâtre, elles mesurent du 60 à 100 centimètres. Leur comportement s’apparente à celui du chanvre ; elles sont très résistantes à la traction et aux effets de l’humidité et faciles à teindre au moyen de colorants pour fibres cellulosiques.\nLe sisal est employé dans la confection de cordes et de ficelles - avec lesquelles on lie par exemple les bottes de foin ; on en fait aussi des sacs, des nattes, des tapis et des chapeaux. Les déchets servent à la fabrication de papier d’emballage et de matériau de rembourrage.\nEn Grande-Bretagne, au XVIIIème siècle, les hommes portaient des vestes ornées de smocks\nSmocks - Cet art remonte au XIIème ou XIIIème siècle et commença par le plissage des chemises, ce vêtement ample porté comme linge de corps. Avant tout une technique de couture, les smocks sont maintenant des bandes de tissu finement plissés et retenus en place par des points faits sur la face visible des plis. Les points utilisés peuvent n'être que fonctionnels, ou hautement décoratifs. Les smocks sont utilisés comme parure de vêtement (robe de bébé, linge de nuit et robes d'été pour femmes et fillettes), les coussins, sacs à main, etc.\nCette broderie, exécutée sur de petits plis verticaux, permet de diminuer ponctuellement la largeur d’un vêtement, au niveau de l’empiècement par exemple, tout en laissant une certaine élasticité.\nSmock était le nom anglais de la blouse portée jusqu’au début du XXème siècle par les ouvriers agricoles, les bergers, les charretiers et les marchands anglais et gallois. Il s’agissait d’un large vêtement en forme de T, réalisé dans un sergé ou une toile de coton ou de lin épais, dont les empiècements devant et dos, les épaules et les poignets étaient resserrés au moyen de rangées de broderie. Avec son large col doublé, cette blouse protégeait des intempéries tout en laissant une grande liberté de mouvement.\nLes smocks des différentes régions de Grande-Bretagne se distinguaient par des variantes au niveau de la largeur des bandes froncées, des points employés (points de tige, de câble, de chaînette ou d’épine, ou encore nid d’abeille) et des motifs (vagues, zigzags, spirales, cercles, coeurs, feuilles). Vers la fin du XIXème siècle, ils disparurent peu à peu, le Surrey et le Sussex étant les dernières régions où l’on pouvait encore en apercevoir en 1920. La plupart de ces blouses terminèrent leur carrière sur le dos maigre d’un épouvantail.\nVers 1880 pourtant, une illustratrice de livres pour enfants dessina pour ses petites-filles une robe dont l’ampleur était ramenée à l’endroit de l’empiècement par des broderies smockées. Le célèbre magasin Liberty reprit le modèle, qui n’a pas quitté depuis lors la mode enfantine. Toutes les collections de prêt-à-porter pour enfants proposent ainsi des robes ornées de smocks, marque d’une élégance « bon chic, bon genre ». Les robes à smocks pour femmes apparurent ensuite, à l’occasion de la lutte féministe contre le port du corset. Entre 1930 et 1940, ce type de broderie fut très populaire sur les sous-vêtements féminins et les robes, en partie pour sa facilité de réalisation.\nDans le courant des années 1970, la mode emprunta aux costumes folkloriques. On découvrit alors que les Balkans et les pays de l’Est européen se servaient également de smocks - dans des coloris plus vifs et alliés à d’autres formes de broderies - pour régler la largeur des blouses, des jupes et des chemises.\nSoie - Voir article "La Route de la Soie en France" .\nSoie artificielle - Nom générique des étoffes à base de fibres artificielles cellulosiques ne contenant pas de soie véritable. Cette appellation date de la fin du siècle dernier, époque à laquelle naquirent les premières fibres artificielles, découvertes par les chimistes qui essayaient d’imiter le filament du ver à soie. La rayonne, le bemberg, l’acétate, la viscose et d’autres fibres cellulosiques sont encore aujourd’hui appelées soie artificielle.\nSoie tussah - Parmi les soies dites sauvages - c’est-à-dire filées par des vers à soie autres que le Bombyx mori, en dehors des élevages -, la soie tussah est la plus importante. Elle est produite par les chenilles de différents lépidoptères, les plus connus étant l’indien (l’Antheraea mylitta), le chinois (l’Antheraea pernyi) et le japonais (l’Antheraea yamamai). La chenille indienne se nourrit de plantes diverses, produisant ainsi une soie de couleur et de qualité variables, celles-ci étant liées à la nourriture de la chenille. Les variétés chinoises et japonaises se nourrissent exclusivement de feuilles de chêne.\nLe cocon de soie tussah est nettement plus grand que celui du ver à soie domestiqué et peut atteindre la taille d’un oeuf de poule. La couleur de la fibre varie selon l’espèce : gris argenté, brun-jaune, verdâtre. Un cocon non abîmé donne entre 1 200 et 1 400 mètres de fil continu. La fibre brute est constituée comme celle du bombyx du mûrier, mais elle nettement plus grossière et irrégulière ; elle est en outre aplatie et comporte des rainures longitudinales, ce qui donne un brillant plus estompé, une main granuleuse et un peu raide.\nLors de la sécrétion, la séricine et la fibroïne sèchent en même temps, ce qui rend un décreusage total impossible. Lorsque l’étoffe est mouillée par endroits, les restes de séricine absorbent l’eau et altèrent le brillant de la soie, lui donnant un aspect taché qui disparaît si le tissu est entièrement trempé dans l’eau. Difficile à teindre et à blanchir, la soie tussah se vend surtout dans des nuances beiges, jaunes et brunes.\nSoufre, colorants au - Matières colorantes qui doivent être dissoutes dans une solution de sulfure de sodium pour être utilisées. Ce groupe de colorants, solides et peu coûteux, n’offre malheureusement que des teintes sourdes : bleu sombre, brun, noir, vert olive et kaki. Ils sont surtout utilisées pour la teinture industrielle des velours.\nSoumak, point de - Parfois appelé point de tricot, en raison de son aspect maillé, ce point de tapisserie à l’aiguille reproduit la texture des tissages en soumak. La technique est une variante du point de tige, mise en oeuvre au moyen de points obliques brodés verticalement dans un sens puis dans l’autre. Elle est très pratique lorsqu’on veut broder des motifs réclamant un grand choix de couleurs.\nSprang - Voir article.\nStumpwork - Broderie en relief à sujet souvent biblique, qui fut très à la mode en Angleterre entre 1650 et 1690. Le stumpwork était particulièrement apprécié dans la décoration des écrins, nécessaires à couture, miroirs et reliures. Un grand nombre de ces ouvrages en soie aux coloris fragiles ont pu être conservés en très bon état grâce aux boîtes dans lesquelles ils étaient soigneusement rangés.\nLe travail était partagé entre un artiste professionnel, qui commençait par tracer à l’encre les grandes lignes des motifs sur un fond de soie crème, et des jeunes filles âgées de 11 à 13 ans, qui, s’étant longuement entraînées sur leurs samplers, en assuraient l’exécution. Les zones brodées à plat étaient travaillées en soie floche, aux points passé, fendu et de tige, tandis que les reliefs étaient réalisés au points de feston, de grille, de noeud, etc. On rembourrait parfois ponctuellement les ouvrages sur l’envers avec de la laine cardée, après quoi on les doublait.\nLes brodeuses habillaient leurs personnages de tout petits vêtements plissés et drapés. Elles imitaient cravates de dentelle, rubans et autres articles de passementerie, à l’aide de points de feston, par exemple, brodés avec des fils d’épaisseur variée ; petites perles, fil de métal et paillettes servaient en outre à confectionner les bijoux. Les visages et les mains étaient rapportés après avoir été taillés dans une pièce de bois ou fabriqués à l’aide de fils de fer recouverts de tissu et de broderies. Guirlandes de fleurs et de fruits s’épanouissaient sur leurs branches de fils de fer recouverts de soie de couleur.\nSuède - Voir article dans Broderie et arts textiles dans le monde.\nSuédine - Etoffe de coton imitant le cuir suédé (de daim ou de veau, par exemple), dont l’effet doux et duveteux est obtenu par un tissage au velours tondu ras. La suédine est utilisée pour confectionner des blousons et des vêtements de sport.\nSuisse, broderie - Originaire de Suisse, comme son nom l'indique, elle consiste en points plumetis et points de feston, des oeillets bordés et des jours remplis de rosettes ouvragées, un peu de broderie d'ombre et du remplissage. Elle est toujours réalisée sur un tissu transparent, de l'organdi, de la mousseline ou un lin extrêmement délicat.\nSulfurisation - Traitement qui donne aux matières cellulosiques - papiers et tissus - un aspect raide et translucide. Le papier est en outre rendu imperméable aux graisses. Le matériau est rapidement passé dans un bain froid d’acide sulfurique, ce qui détruit superficiellement les fibres cellulosiques ; celles-ci bouchent les pores de la structure en cimentant les fibres. Les tissus ayant subi ce traitement sont moins solides et moins résistants aux déchirures. L’organdi, par exemple, est un tissu sulfurisé.\nSuzani - Signifiant aiguille en persan, le mot suzani désigne d’extraordinaires tissages brodés qui proviennent d’Asie centrale, principalement d’Ouzbékistan (Boukhara) et du Turkestan oriental. Aux XVIIIèle et XIXème siècles, ces tentures faisaient partie du trousseau des jeunes filles et servaient à égayer les intérieurs de leurs coloris lumineux. Sur un fond en coton tissé à la main, les femmes brodaient des motifs floraux et de grandes rosaces avec des fils de soie multicolores.\nSuzhou, broderie - Depuis plus de 2 000 ans, cet art chinois, de la région de Suzhou, a la particularité d'être dense, brillant, lisse et lustré. Les broderies n'utilisent que 18 points différents (dans la tradition, une quarantaine maintenant), mais plus de mille teintes différentes de fils. Le motif traditionnel est le chat et le poisson rouge, où plus de vingt teintes différentes de fils de soie sont employées uniquement pour un seul oeil du chat et du fil à 48 brins, un seul est utilisé pour la queue du poisson. La nouvelle technique du double-face a permis de réussir deux motifs complètement différents sur chacun des côtés du tissu, travaillés tous deux en même temps.\nSvastika - La croix gammée, qui a marqué si tristement l’histoire contemporaine, figure pourtant parmi les symboles les plus anciens et les plus répandus : on la retrouve avec de légères variations en Inde, en Chine, en Iran et en Grèce, aussi bien qu’au Mexique ou en Scandinavie. Le svastika (« bon » en sanskrit) évoque dans presque toutes les cultures le bonheur et le soleil ; son pouvoir bénéfique lui vaut d’être représenté notamment sur de nombreux tapis d’Orient.\nScissors : ciseaux\nStitch : point\nStitch count : nombre de points présentés dans le dessin de la broderie. Sur certaines grilles, surtout américaines ou anglaises, il est indiqué : stitch count = 150 H x 100 W. Cela signifie que votre broderie comportera 150 points en hauteur (height) et 100 points en largeur (width).\nStrand : fil ou brin\n"Autour du Fil, l’encyclopédie des arts textiles", Editions Fogdtal, Paris, 1988, volume 17


Réf.: cours impro pour tous enfants 18.3\nCOURS IMPRO POUR TOUS ENFANTS 7-12 ans 04-06.2019\nAvec Benjamin Cuche comme prof principal, 10 cours, lundi de 17h45-18h45\nQUI? pour toutes et tous 7-12 ans\nLes cours s'adressent à toutes et à tous sans catégorie de niveaux. Ils sont faits pour tous ceux qui souhaitent s’amuser à jouer.\nBenjamin Cuche considérant que l’improvisation étant la forme de spectacle qui ressemble le plus à « la vraie vie », il oriente ses cours davantage vers les outils qu'on peut utiliser dans sa vie quotidienne. Le but étant de se retrouver face aux autres, à soi-même, à l’inattendu, dans un échange constructif en essayant de trouver le meilleur de ce que l’on peut faire ressortir de cette relation et ainsi développer aussi la confiance en soi, s'affirmer, l'écoute, l'imagination, les échanges constructifs avec les autres.\nD'autres profs seront aussi parfois invités pour assurer le cours. Ce qui vous permettra de connaître d'autres approches de l'impro.\nDu: Lundi, 1 Avril 2019\nCOURS IMPRO POUR TOUS ENFANTS 7-12 ans 04-06.19\n10 cours hebdomadaires les lundi de 17h45 à 18h45\nDu Lundi, 1 Avril 2019


Revue de presse – La Dépêche du 13 août 2017 – Saint-Béat construit des murs pour se protéger des camions | Vivre en Vallée de Saint-Béat\nPartager la publication "Revue de presse – La Dépêche du 13 août 2017 – Saint-Béat construit des murs pour se protéger des camions"\nArticle précédentLA MALADIE DE LYME, projection-débat, 16 aoûtArticle suivantAG – vendredi 13 octobre – 20 h 30 à la salle des fêtes de Saint-Béat\n4 réflexions sur « Revue de presse – La Dépêche du 13 août 2017 – Saint-Béat construit des murs pour se protéger des camions »\nJe comprends très bien la réaction de Ph. Colombie car démissionner est la seule réaction face à ce scandale auquel nous sommes confronté : comment peut-on expliquer que l’on a dépensé des sommes importante pour creuser un tunnel et construit un pont( le tout pour plus de 200 millions) et qu’ il faille attendre 8 à 10 ans pour relier le tunnel au pont 5 max. 5 Km)\nL’équipe en charge du projet avait-elle prévue qu’il fallait relier le tunnel au pont? J’ai de sérieux doutes!\n31440HVG dit :\n…Elus locaux de la Garonne : Démissionnons tous ensemble ! …\nCe qui aurait dû être fait, depuis l’annonce de la fermeture des campings…\nDepuis ,rien de positif pour notre vallée.\nQuant aux élus communautaires. silence radio depuis leur élection.\nMême pas foutu de faire un site internet pour communiquer…\nQuoique, ils auraient du mal à communiquer quelque chose!\nMis à part la photocopie de leurs indemnités juteuses… 😉\nQu’est ce qu’ils ont fait depuis ??? Augmenter les taxes, à part ça…\nExcellent article ! Tout est dit : l’abandon de l’Etat. Le mépris des élus communautaires, départementaux et régionaux pour le village de St Béat et la haute vallée de la Garonne jusqu’à Fos.\nTous se moquent de nous alors qu’il suffirait de terminer la route, annoncée pour 2016, reliant le tunnel au pont d’Arlos.\nEn ce qui me concerne, je démissionnerai de mon mandat local à St Béat dès que le premier camion espagnol passera le feu du pont neuf et provoquera des km d’embouteillages en amont et en aval du tunnel, en polluant les écoles et le collège…\nNotre conseil municipal s’est opposé à l’unanimité à cette solution ridicule, onéreuse et dépourvue de tout bon sens … Pour rien ! Alors à quoi servons-nous ?\nLa situation a venir ne semble pas inquiéter celles et ceux qui auront à la subir au quotidien…\nCe ne sera pas faute de les avoir avertis!\nDonc, à la fin de l’année, place au spectacle!\nCertains(nes) viendront crier au loup, mais il sera trop tard 🙁\nCeci dit. On se contentera d’avoir un “Pont neuf” qui va rentrer dans le Guinness des records. Puisque c’est le seul pont au monde, qui a ma connaissance, n’est pas limité en tonnage, si l’on en croit le monsieur!!!\nAjouter à cela, un futur camping à Saint-Béat qui battra le record des campings les moins fréquentés de France, vu son futur emplacement.\nLa vallée de tous les records!


Magnisfy | Politique de confidentialité\nLa présente politique de sécurité vous informe de la considération et des mesures de sécurité qui encadrent et protègent les informations que vous nous fournissez en utilisant nos services, matériels et logiciels.\nAfin de vous tenir informé de toutes modifications dans la manière de traiter ces données, cette politique est susceptible d’être régulièrement amendée. C’est pourquoi, le cas échéant, vous serez alerté de toute mise à jour concernant celle-ci et nous vous invitons à noter la date de dernière mise à jour qui l’accompagne systématiquement.\nD’une manière générale, nous ne recueillons, avec votre consentement, que les informations nécessaires à l’exécution des contrats qui nous lient à savoir : votre nom, prénom, fonction dans l’entreprise, coordonnées pour vous joindre et rattachement à votre société.\nConformément au Règlement Général sur la Protection des Données (General Data Protection Régulation) adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016, et à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, MAGNISFY vous informe des points suivants :\n Dans le cadre de ses activités, la société MAGNISFY est susceptible de collecter et de traiter des données de différentes manières.\nPour chacun des traitements, un responsable a été nommé, ses coordonnées vous sont systématiquement fournies afin de pouvoir vous informer des mesures de sécurité applicables à celles-ci.\nEn outre, à toute fin utile, nous vous informons qu’un délégué à la protection des données (DPO) a été nommé. contact@magnisfy.com.fr / +33 442 163 582\n2. Finalités du traitement\n Conformément au RGPD, la société MAGNISFY est susceptible de traiter vos Informations Personnelles dans le cadre des finalités suivantes :\n (b) recueillir des informations nous permettant d’améliorer notre offre, nos produits et services (notamment par le biais de cookies utilisés sur nos sites) ; et/ou\n (c) pouvoir vous contacter à propos de différents évènements relatifs à MAGNISFY, incluant notamment la mise à jour des produits et le support client.\n 3. Personnes susceptibles de consulter ces données \nSeuls les salariés de la société MAGNISFY peuvent consulter les données que vous nous transmettez dans le strict cadre de l’exécution de leur fonction.\nToutes les mesures de sécurité nécessaires ont été prises pour garantir que ces données ne soient jamais transmises à un tiers, nonobstant les sous-traitants auxquels MAGNISFY fait appel.\nEn outre, la société MAGNISFY ne procède à la commercialisation des données à caractère personnel sous aucun prétexte et sous aucune manière. La société MAGNISFY s’assure également du respect de cet engagement auprès de l’ensemble de ses sous-traitants.\n4. Limitation de la conservation\nTemps de la relation commerciale (ex : acte d’achat ou jusqu’à l’expiration d’une garantie ou d’un contrat)\n3 ans à compter du dernier contact pour les données des prospects\n2 ans à compter de la réception de la candidature pour les données des candidats\nDans le cas où plusieurs durées de conservation de vos données peuvent s’appliquer, la plus longue sera retenue.\nCes durées sont toutefois mises en application dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.\nConformément à la réglementation applicable, vous disposez notamment d’un :\nDroit d’accès :\nVous avez le droit d’obtenir une copie de vos données transférées à vous ou à une autre partie dans un format structuré et courant. 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Baktat : du non-halal officiellement halal | Al-Kanz\nBaktat : du non-halal officiellement halal\nHalal. On savait le marché du halal vérolé, on le découvre ridicule. Une société spécialisée dans les produits turcs vient de commercialiser en Suisse cinq produits halal dont la viande n’est pas « issue d’animaux abattus rituellement ».\nUn marché vérolé\nIl est aujourd’hui de notoriété publique que le marché de la viande halal est gangréné par des pratiques malhonnêtes, des industriels opportunistes et des organismes de certification complaisants qui vendent leur certificat sans pour autant contrôler la viande. On comprend dès lors que d’aucuns estiment que 90 % de la viande dite « halal » ne l’est pas. C’est ainsi depuis des années. Tout le monde le sait. Vouloir manger halal en France, c’est presque à coup sûr manger haram. Sauf que depuis quelque temps, les choses commencent à changer. Le coup de tonnerre que constitua l’enquête du journaliste algérien Amine Merouane Boulanouar en a effrayé plus d’un. Mais pas assez pour que le marché gagne en clarté et en transparence.\nLe marché de la viande halal est donc d’abord le marché du faux-halal. Mais les margoulins ont tout de même un brin d’intelligence. Demandez-leur des comptes, ils vous inondent de belles paroles et d’explications, les unes aussi fumeuses que les autres, pour vous convaincre que leurs pratiques sont bonnes. Si le faux-halal existe, vous explique-t-on, ce n’est pas chez eux qu’il faut le trouver. Évidemment. Cela dit, même s’ils leur objectif premier n’est pas d’offrir de la viande halal aux musulmans, mais d’engranger le plus de profits possible, ces margoulins sont cohérents : ils vendent du faux-halal et soutiennent mordicus que c’est du halal. Malhonnêtes mais cohérents.\nDu non-halal halal\nVoilà que l’on découvre, à la faveur d’un article dans La Tribune de Genève, que du non-halal est vendu en toute transparence sous l’étiquette halal. Ces produits, de la marque Baktat, que l’on trouve aussi en France, contiennent de la viande halal, « mais celle-ci n’est pas issue d’animaux abattus rituellement », selon un communiqué rapporté par le journal. Allez comprendre. Une viande est halal dès lors qu’elle est issue d’un animal abattu selon le rite islamique. C’est l’abattage rituel qui rend la viande halal. Il est de fait absurde de parler de « viande halal » pour de la viande non issue de l’abattage rituel. Ou malhonnête, ce qui n’est pas le cas s’agissant de Baktat.\nProduits Baktat « non abattus rituellement »\nLa transparence de cet industriel est malgré tout de loin préférable à l’opacité malhonnête de très nombreux acteurs économiques. Le non-halal ridiculement appelé « halal » est préférable au faux-halal honteusement déguisé en vrai halal.\n– l’enquête sur la viande halal, Amine Merouane Boulanouar, du Soir d’Algérie : Dossier de presse sur la viande halal compilé par CFCM.tv.\n– La viande halal s’invite dans les supermarchés , La Tribune de Genève\nArticle précédentUne tranche de halal pour Canal +\nArticle suivantActions en bourse | Londres et ramadan | Monorail en 2010 | USA et ramadan\nFatima* 8 septembre 2009 à 11h02\nCe qui m’intéresse vraiment, c’est de savoir s’il existe des recours contre tous les genres de faux-halal. Y a-t-il un moyen légal d’éviter que ce genre de pratique ne se répande? Cela me semble peu probable parce que dans ce cas il faudrait un texte français légal qui définissent le mot « halal » et je pense que c’est pas près d’être débattut à l’assemblée nationale, mais en même temps, il s’agit de questions essentielles pour les musulmans, et d’un abus de confiance de la part des marchands. Tant qu’on ne réagit pas de manière plus visible à ce problème, je pense que nous resterons dans la même impasse. Pour ma part, je privilégie les bouchers locaux qui sont des connaissances, donc de confiance, mais j’ai conscience de pénaliser les entrepreuneurs musulmans qui voudrait faire du halal à grande échelle.\n512banque 8 septembre 2009 à 11h03\nJe ne comprends rien à l’article de la tribune de Genève… Bon, c’est halal ou pas ?!\nAl-Kanz 8 septembre 2009 à 12h06\nIl y aura un recours juridique lorsque la norme NF halal verra le jour : http://www.al-kanz.org/2008/01/30/norme-halal/. Mais, il n’est pas indispensable, même si radicalement efficace. Chacun doit se prendre en main et s’éduquer pour faire attention ce qu’il a dans son assiette. Privilégier les bouchers de proximité est ce qu’il y a de mieux, à mon avis, dès lors évidemment qu’ils sont de confiance. Malheureusement, c’est une espèce rare.\nt’as un frigo à vider ? 🙂\nErrahma 8 septembre 2009 à 12h59\nLa norme que vous attendez ne verra jamais le jour, je dirai même que le projet n’existe HADRA BERK.\nCela dit que faites vous du code de la consommation!! il existe bien, et quand on met une allégation type Halal sur l’étiquetage du produit ce dernier ne doit pas induire son consommateur dans la tromperie.\nNe dis pas les bouchers de proximité, ça n’est pas parce que il est affiché BOUCHERIE MUSULMANE que, yo, cette viande part des abattoirs.\nAl-Kanz 8 septembre 2009 à 13h04\nC’est sur publicité mensongère et tromperie que l’on peut agir, mais le problème c’est que certains jouent sur la notion même de halal. Là, où tout devient facile, c’est quand par exemple il y a du porc mélangé. Mais quand c’est simplement le halal, les autorités ne sont pas prompts à agir.\nOui, on peut être de proximité (vendre dans une boucherie de quartier) et se fournir à Rungis.\n512banque 8 septembre 2009 à 20h00\nNon fort heureusement, mais on trouve cette marque partout, dans les épiceries-boucheries halal maghrébines en France, et même partout en Turquie !\nMic 9 septembre 2009 à 13h26\nIl faudrait que les musulmans s’organisent et s’activent pour créer leurs propres abattoirs et reseaux de distribution…\nles pays du golfe qui se font importer la viande d’europe et d’ailleurs pourraient financer ce genre de projets à grande echelle.\nMuhammad 9 septembre 2009 à 14h51\n@Mic : je pense que si nous faisions « quelques efforts », nous pourrions aisément contrôler le halal, de l’élevage à la consommation, toute la chaîne. On peut se passer des pays du Golfe, il faut juste que nous arretons de compter sur autrui.\nAYALA 11 septembre 2009 à 15h00\nIl est bien triste de constater qu’à ce jour, les problèmes qui existaient il y a une vingtaine d’année de cela, continuent toujours à se perpétuer, et ce, sans aucun scrupule. À ce sujet, il n’est peut-être pas inutile de rappeler les programmes de l’Architecte créateur André AYALA qui furent homologués par la diplomatie saoudienne en octobre 1992 pour ce qui était des abattoirs spécifiques au rituel islamique et plus généralement des centres industriels de fabrication des produits agroalimentaires Hallal. Des centres de productions respectant l’éthique et la philosophie d’un rite sacré sur l’ensemble de la chaîne – Le développement des régions rurales par la rémunération à sa juste valeur, des producteurs et par suite, la création de multiples emplois dans les diverses filières – Un système organisationnel, logistique et évolutif breveté permettant la compétitivité des établissements pouvant : d’une part, donner gratuitement un pourcentage de la production aux plus démunis et d’autre part, fournir des produits frais de qualité pour les marchés internes et externes à des coûts très compétitifs. Pour de plus amples informations, merci de prendre contact avec le créateur de ce concept novateur via Al-Kanz.\nismael 12 septembre 2009 à 3h00\nJe voudrais attirer l’attention de tous qu’aujourd’hui en France métropolitaine il existe au moins un organisme certificateur qui a le souci du Halal. C’est AVS (A Votre Service) visitez leur site web et n’hésitez pas a les appeller pour qu’ils vous explique de vive voix comment leur contrôle s’effectue.\nJe rejoins Al-Kanz dans son commentaire du 08/09, quand il nous dit que c’est de notre responsabilité de musulman de vérifier ce que nous consommons. Effectivement, nous remarquons que depuis plusieurs années, le Halal n’est devenu qu’une appellation visant à attirer la clientèle musulmane vers des produits. C’est à nous et à nous seuls qu’il incombe de se prémunir contre ses pratiques et de vérifier que nous consommons des produits qui correspondent à notre éthique.\nPar ailleurs, je voudrais aussi vous dire que le Halal n’est pas UNIQUEMENT cantonné à la viande, mais aussi à tous les autres produits et actions de notre vie. Peut être que quand nous nous soucierons du Halal d’une façon plus globale, nous serons à mêmes de ne plus consommer des produits sur lesquels il serait écrit Halal en arabe avant d’avoir vérifié qu’ils le sont véritablement.


Cours d'oenologie Initiation à la dégustation de vin - 3h 9 vins ABC dégustation - Cours d'Oenologie à Paris et 12 villes en france\nAccueil > Bon anniversaire ABC dégustation - Spécial 5 ans ! > Pack 2 personnes - Initiation à la dégustation de vin\nBon anniversaire ABC dégustation - Spécial 5 ans !\nVous avez toujours rêvé d'apprendre à déguster le vin ?\nEn 3h d'Initiation à la dégustation de vin, le formateur ABC dégustation vous fera découvrir le monde fascinant de la dégustation!\nDestinée aux débutants ou ceux qui, ayant déjà quelques connaissances, souhaitent comprendre les sensations en bouche, les bases de l'équilibre, les différences entre les vins et pourquoi, l'Initiation est une bonne "première" approche du vin..\nVous ferez vos premiers pas dans le monde de la dégustation avec 9 vins spécialement sélectionnés comme étant des cas d'école et comme le vin doit rassembler et créer de la convivialité, une collation vous est offerte en milieu de dégustation.\nDès la première séance vous serez capable :\n- De parler du vin\n- D'exprimer les sensations que vous avez en bouche et les justifier avec des mots simples.\n- De comprendre la différence entre les vins et pourquoi certains seront potentiellement meilleurs que d'autres\n- D'identifier les défauts du vin\n- De mieux sélectionner vos vins chez votre caviste et de composer votre cave plus facilement.\nCette séance d'oenologie est un mélange de dégustation de vin mais également de témoignages puisque le formateur ABCdégustation qui animera cette séance partagera sa passion et son savoir avec vous.\nUn moment unique en perspective car une relation intime s'installe du fait du nombre de participants limité à chaque dégustation.\n- 9 vins dégustés, on apprend plus en dégustant plus!\n- Une collation en milieu de dégustation pour accroitre la convivialité et echanger de manière plus informelle avec le formateur et l'ensemble des participants\n- Vous serez formé à la méthode "Ludovinum©", une méthode pour apprendre le vin qui à déjà fait ses preuves et a permis à de nombreuses personnes de mieux comprendre et apprécier le vin.\n- Un professionnel du vin à votre service pendant la séance qui partagera sa passion et son savoir\n- Les fiches techniques des vins dégustés,\n- La mise à disposition pendant le cours d'oenologie des cartes géographiques des vignobles, des verres, crachoirs et bloc-notes de dégustation.\nAlors n'hésitez pas et lancez vous dans l'aventure de la dégustation de vin en choissant une date pour nous rendre visite!\nPar billet électronique Par courrier 4.00€


Accueil > Lunettes de vue > Flexon > E1003 (033)\nE1003/033 Lunettes design\nAvec cette pièce de créateur vous êtes parfaitement habillé pour chaque jour relatif à des lunettes. Vous préférez une autre couleur pour votre tenue Venez-voir les autres styles de E1003 dans l’assortiment de la marque Flexon de 2017 et 2018.\nSimple et forte dans les matériaux de la fabrication: les lunettes pour les hommes sont synonyme de design élégant et la confiance en soi. Dans la monture intégrale les verres sont complètement intégrés dans la monture. Pour les gens qui portent des lunettes de conviction il n’y a pas quelque chose d'autre. Les modèles rectangles sont particulièrement bien pour les visages ronds et ovales. La forme rectangulaire synonyme aussi un image des hauts et bas. Les lunettes en plastique combinent la durabilité avec un grand confort de portage. Le E1003 est très agréable sur le nez et les oreilles. Le style métallique est actuellement en vouge! Avec les nouvelles lunettes d’optiques gunmetal vous êtes toujours du bon côté. Elles sont élégantes et créatives du même temps. Les combinaisons de la couleur tortoise sont en vogue. Les couleurs douces sont synonymes d’un style intemporel et rétro simultanément.


«Il faut revenir aux gestes barrière» : la mise au point de Jean-François Delfraissy - Le Parisien\n«Il faut revenir aux gestes barrière» : la mise au point de Jean-François Delfraissy\nLors d’une prise de parole au Sénat, le Président du conseil scientifique a alerté sur le relâchement des Français face aux gestes barrière alors que la 4e vague semble inévitable\nJean-François Delfraissy préside le Conseil scientifique depuis mars 2020. AFP\nLe 22 juillet 2021 à 16h30, modifié le 22 juillet 2021 à 17h26\nIl a également indiqué être favorable au port du masque même en extérieur, prenant ainsi le contre-pied de ce qu’il avait affirmé au début du mois de juin. « Avec ce variant, on peut clairement s’infecter à l’extérieur », a-t-il déclaré. Selon lui, un éventuel retour de cette mesure « ne toucherait pas fondamentalement aux valeurs républicaines ». Il souhaite qu’elle soit également appliquée aux personnes vaccinées.\n« On est sur quelque chose de long »\nSi Jean-François Delfraissy s’est exprimé de la sorte, c’est en raison de l’inquiétude et du pessimisme qu’il affiche face à la situation épidémique. « Le variant Delta a un niveau de transmission 60 fois supérieur. Mais je ne crois pas que les gens aient compris ce que cela représente », a-t-il annoncé. Le Président du conseil scientifique a indiqué que l’application du pass sanitaire « ne va pas changer fondamentalement la réponse à la quatrième vague » puisqu’elle est déjà bien installée, d’après le médecin qui parle d’une situation « très complexe » pour la suite de l’été. « On est sur quelque chose de long. Il faut qu’on parte avec une vision de long terme même si c’est difficile à entendre », a-t-il déclaré.