Plus de 30 M$ pour rénover les écoles de la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata - Le Journal L'Horizon\nAccueil > Actualités > Plus de 30 M$ pour rénover les écoles de la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata\nLes Commissions scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup et du Fleuve-et-des-Lacs pourront compter sur une somme totalisant plus de 30 M$ pour la rénovation de leurs écoles. La Commission scolaire du Fleuve-des-Lacs recevra 12.4 M$.\n« Plus de 30 M$ iront à la rénovation des écoles de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lac et à celles de Kamouraska-Témiscouata. Ces deux commissions scolaires pourront alors procéder à des travaux de rénovation qui assureront une pérennité à nos établissements scolaires pour le mieux-être des élèves, des enseignants et du personnel scolaire », a souligné Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata.\nA la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, ces sommes permettront principalement d’aller plus loin dans les travaux d’entretien de l’école secondaire de Dégelis, l’école secondaire de Trois-Pistoles et l.école des Parchemins de Saint-Elzéar-de-Témiscouata. Des travaux de 6 M$ seront réalisés lors de l’année 2019-2020.\n« Depuis au moins 20 ans, la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs investit annuellement plus de 3M$ dans ses bâtiments, une allocation supplémentaire est bienvenue pour poursuivre le travail », a déclaré Guilmont Pelletier, président de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.\nLe Metro de Trois-Pistoles reçoit le titre de « L’épicier complètement client »\nCampagne électorale: Guy Caron à Trois-Pistoles\nRassemblement citoyen pour sauver L’Héritage\nL’HÉRITAGE I : « ENCORE BON POUR 25 À 40 ANS »


Urgent : la liste du nouveau gouvernement, dévoilée ce soir (source) – Mosaiqueguinee.com\nSelon une source digne de foi, basée à la présidence de la république, sauf changement de dernière minute, la liste du nouveau gouvernement, sera dévoilée ce soir, à la télévision nationale, au JT de 21 heures.\nD’après notre source, tous les derniers réglages ayant été faits, les guinéens découvriront enfin ce soir le visage de la nouvelle équipe gouvernementale.\nCelle-ci était attendue depuis le 08 mars dernier. C’est à cette date, à l’occasion d’une rencontre au palais du peuple, avec les femmes, en mage d’une fête à elles, dédiée, que le Chef de l’Etat, le Pr Alpha Condé, avait annoncé son intention de procéder à un grand remaniement ministériel.\nRecommander:ce, dévoilée, Gouvernement, liste, nouveau, soir\nKassory, le messie de la lutte anti-corruption ? Cellou Dalein, sceptique\nKoureissy Condé : «être dans ce gouvernement n’est pas mon option aujourd’hui»


Modernisation du site des dotations de l’Etat aux collectivités - Haute-Garonne Ingénierie - ATD 31, Agence Technique Départementale de la Haute-Garonne\nModernisation du site des dotations de l’Etat aux...\nModernisation du site internet dédié aux dotations de l’Etat aux collectivités\nLa consultation des dotations de l'Etat au profit des collectivités a été modernisée afin d'assurer un partage de données et de renforcer la transparence financière entre l'Etat et les collectivités territoriales, au profit de ces dernières et des citoyens. Cette démarche répond ainsi aux exigences prévues par la loi de programmation des finances publiques pour 2015-2019.\nChaque collectivité locale va pouvoir désormais prendre connaissance via le site dotations-dgcl.interieur.gouv.fr, des informations relatives aux concours financiers de l'Etat dont elle bénéficie, des critères de répartition des dotations et de l'ensemble des notes d'information de la Direction Générale des collectivités territoriales (DGCL) concernant ces dotations et les fonds de péréquation.\nTrois rubriques sont ainsi présentées :\nLa rubrique "dotations en ligne"\nElle donne accès à une fiche individuelle qui recense les différentes caractéristiques des collectivités, telles que la population INSEE (Institut national des statistiques et des études économiques), le revenu par habitant, le potentiel financier par habitant, les recettes réelles de fonctionnement ainsi que le montant de la dotation forfaitaire de la DGF (dotation globale de fonctionnement ).\nLes collectivités peuvent ensuite prendre connaissance de la répartition des dotations. Le tableau mentionne, par exemple, pour les communes, le montant correspondant à la dotation solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), à la dotation solidarité rurale (DSR) "bourg-centre", de "péréquation" et "cible" ou encore à la dotation nationale de péréquation (DNP).\nL'espace consacré aux "critères de répartition des dotations "\nCet espace renvoie vers un tableau Excel répertoriant les critères utilisés pour déterminer la répartition. Ainsi, pour les communes, on retrouve, parmi les critères retenus, la population DGF, le régime fiscal, le revenu par habitant, l'effort fiscal ou bien encore l'indice synthétique de la DSR et de la DSU cible. Cet indice permet de classer l'ensemble des communes en fonction de leur richesse et de leurs charges.\nLa rubrique " notes d'information sur la répartition des dotations"\nCette partie rassemble les différentes circulaires portant sur les dotations et les fonds de péréquation des collectivités. A partir de cette rubrique, les communes peuvent, par exemple, consulter la note d'information de la direction générale des collectivités locales (DGCL) du 13 mai 2015 relative aux modalités de répartition et de versement de la dotation de solidarité rurale de la DGF au titre de l’exercice 2015 ou bien encore celle du 18 mai 2015 relative à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.\nLa modernisation de ce site offre ainsi la possibilité aux collectivités de retrouver sur un même espace l'ensemble des informations relatives aux dotations.\nDotation nationale de péréquation,Fonds national de préréquation,DNP


[Lecture] Americanah – MATCHING POINTS\nMatching Points/1 octobre 2020/ 19 Comments\nLa nigériane Chimamanda Ngozi Adichie est très connue aux États-Unis et en Grande Bretagne. Nous venons de la découvrir dans ce roman publié en France il y a déjà cinq ans.\nLe personnage principal, Ifemelu, part du Nigeria pour aller faire ses études aux États-Unis. Elle quitte son amour de jeunesse, Obinze, qui doit la rejoindre plus tard.\nNous suivons Ifemelu pendant une dizaine d’années entre ses souvenirs du Nigeria et sa vie aux États-Unis, entre le souvenir de l’amour qu’elle a laissé, et qui devra rester au pays, et la recherche de nouvelles relations sur un autre continent.\nElle découvrira à la fois les Américains blancs et les Afro-américains. Elle ne pourra vraiment s’intégrer dans aucune des deux communautés antagonistes, trop noire pour les blancs, Ifemelu ne peut pas non plus partager le passé des noirs américains aux Etats-unis, étant « noire non américaine ».\nChimamanda Ngozi Adichie ne tombe pas dans le manichéisme caricatural ni le misérabilisme. L’héroïne fréquente des blancs qui ont des relations avec des noirs (un de ses amants sera blanc) et les Afro-américains qu’elle connait (parmi lesquels un autre de ses amants) ont souvent bien réussi professionnellement et appartiennent à une classe aisée. La fin du roman se situe d’ailleurs au moment de l’élection d’Obama.\nPourtant, “première blogueuse” en matière de race », elle rédige un blog à succès nourri, en partie, de considérations réalistes et terre à terre sur l’obsession de la couleur de la peau ou de la texture des cheveux. Nous apprenons toute l’importance des cheveux crépus ou lisses, des différentes tresses parmi les différentes femmes de la communauté noire. Aviez-vous remarqué que, sous les mandatures de son mari, Madame Obama avait toujours les cheveux raides ? Il est souligné combien ce traitement des cheveux crépus peut être douloureux.\nDe façon plus polémique, les posts du blog d’Ifemelu mettent surtout en évidence une ségrégation permanente : « depuis que l’Amérique existe, les Blancs ont du travail parce qu’ils sont blancs. A qualification égale, beaucoup de Blancs n’auraient pas le job qu’ils occupent s’ils étaient noirs. »… « les privilèges sont relatifs… Le plouc des Appalaches est dans la merde, ce qui n’est pas marrant, mais s’il était noir, il serait dans une merde supérieure.»…« Quand vous mettez des sous-vêtements couleur chair ou utilisez des pansements couleur chair, savez-vous à l’avance qu’ils ne seront pas assortis à la couleur de votre peau ? « .\nUne fois retournée dans son pays natal, le Nigeria, elle transformera son « blog sur la race » en « blog sur la vie » car «… la race ne compte pas tellement ici. En descendant de l’avion à Lagos j’ai eu l’impression d’avoir cessé d’être noire. » La fracture entre Occident et Afrique devient plus évidente : « …nous appartenons au tiers-monde et sommes par conséquent tournés vers l’avenir, nous aimons ce qui est nouveau, parce que le meilleur est encore devant nous, tandis que pour les Occidentaux le meilleur appartient au passé et c’est pourquoi ils ont le culte du passé. » lui dit Obinze.\nCet épais livre dépaysant et captivant par son rythme et son style n’est pas seulement une sévère dénonciation du racisme car il y a des traits d’humour dans la satire sociale. Il est aussi en grande partie consacré à la quête amoureuse, ce qui en fait un grand récit romanesque.\namericanah Chimamanda Ngozi Adichie gallimard ifemelu lecture matchingpoints\nPrevious Post[Cinéma] Antoinette dans les Cévennes\nNext Post[Mood] Coup de jeune…ou pas ?\n1 octobre 2020 à 20:50\nTon article est top, je vais me noter le titre du bouquin, mais pour l’instant suis dans ma période thrillers d’halloween !\nCe n’est pas vraiment un thriller, il y a juste un petit suspense 🙂\nA l’heure où l’Amérique n’avais peut-être jamais été fracturée à ce point depuis longtemps, ce livre (pourtant publié il y a 5 ans dites-vous ?) a malheureusement encore tout son sens.\nDifficile de trouver sa place lorsque l’on est considéré « trop blanc pour les noirs et trop noir pour les blancs » ! Je trouve très juste la citation d’Obinze que vous mettez en fin d’article.\nBon week-end, bien à vous.\nC’est un livre très dense qui nous fait découvrir des univers et des modes de pensée différents bien loin de l’Europe. Bon dimanche.\n3 octobre 2020 à 21:57\nCe serait vraiment un livre qui me plairait! Comme Anne, je trouve la citation très juste..\n4 octobre 2020 à 07:37\nNous vous souhaitons de le découvrir. Bon dimanche à vous aussi.\nje connais l’auteur, mais je n’ai jamais rien lu d’elle : je crois que je commencerais bien par celui-là !\nNous l’avons découverte avec ce livre. Nous n’avons pas été déçues.\nUn livre qui traite d’un sujet encore très actuel hélas mais pas que d’après vos dires\nMerci pour vos partages toujours intéressants\nBel après-midi venteux !\nCe n’est pas un livre (ni une lecture) opportuniste car le livre est riche en considérations diverses.\n10 octobre 2020 à 09:34\nPour la petite histoire, je pense que Michelle Obama porte des perruques, d’où les cheveux raides…C’est aussi le cas de la plupart de mes amies africaines qui changent ainsi de tête très souvent ! 😉 Bon week-end !\nIntéressant ! Les perruques ajoutent encore à l’intérêt que portent les femmes noires à leurs cheveux. En effet, les cheveux, la façon de les coiffer, les salons de coiffure tiennent une grande place dans ce livre qui pourtant n’a rien de superficiel. Il ne nous semble pas que ce soit autant le cas dans les romans mettant en scène des blanches.\n14 octobre 2020 à 19:26\nCe livre m’avait interpelée lors de sa sortie … il y a quelques années déjà et votre critique tombe à point nommé car rien n’a changé, L’Amérique dans ce qu’elle peut faire de pire …\n17 octobre 2020 à 11:11\nIl n’y a pas de scènes de violence physique dans le livre. C’est plutôt le mal-être, le ressentiment, la difficulté pour les différentes communautés de vivre ensemble…\n14 novembre 2020 à 21:39\nJe l’ai lu. Mais je m’aperçois en vous lisant que j’ai tout oublié…. Pourtant j’avais apprécié cette lecture.\nL’auteure est une vraie star.\nOui, il est bien possible que Michelle Obama ait porté des perruques. Whitney Houston en portait. Mais aussi la blonde Dolly Parton, musicienne country!\nChimamanda Ngozi Adichie est peu connue en France. Dommage car, même si l’intrigue est construite sur une histoire d’amour qui ménage le suspens, le contenu est bien plus riche que ça…et que bon nombre de romans français très autocentrés.\nvoyance gratuite rapide dit :


Sayonara aux films made in Ghibli ?\n15h40, le 04 août 2014\nLe studio japonais d’Hayao Miyazaki, véritable fabrique à rêves, souffre des coûts de production élevés de ses longs métrages d’animation.\nMononoke, Totoro, Kiki, Porto Rosso, Chihiro, etc. : ces films qui ont donné au cinéma d’animation japonais ses lettres de noblesse ont tous un point commun, le studio Ghibli. Monstre sacré de l’animation japonaise, dirigée par le génial Hayao Miyazaki, le studio prendrait une pause afin de réfléchir à son orientation future et pourrait bien arrêter la réalisation des films long métrage, a laissé sous-entendre le co-fondateur de Ghibli, Toshio Suzuki, à la télévision japonaise. En cause : des coûts de production élevés.\nEntre rumeur et réalité. Le bruit de la fin de l’aventure Ghibli courrait depuis des mois. En 2013, Hayao Miyazaki avait annoncé sa retraite. En août 2014, c’est au tour du co-fondateur du studio d’inquiéter les amoureux de ce cinéma. Entre erreurs de traductions et rumeur, Toshio Suzuki a effectivement mis en avant "une pause" dans la réalisation de long-métrages et une possible réorganisation du studio, sans toutefois fermer totalement la porte à de futures productions. En effet, le studio a réalisé, depuis plus de 30 ans, des dizaines de monstres sacrés du cinéma japonais, aux coûts de production très élevés.\nDu cinéma made in Japan. Les studios ont connu le succès grâce à des chefs d’œuvres comme Le vent se lève (plus gros succès au Japon en 2013) ou le Voyage de Chihiro (qui est le plus grand succès de l’histoire du cinéma au Japon) signés Hayao Miyazaki ou le Tombeau des lucioles de Isao Takahata. Depuis 1985, les films sont réalisés intégralement au Japon, et le moindre échec en salle coûte très cher. Le Conte de la princesse Kaguya d'Isao Takahata fait partie de ces films boudés en salle, qui plonge dans le rouge la partie production de long-métrages du studio.\nStudio Ghibli ne disparaît pas. Omoide No Marnie, de Hiromasa Yonebayashi, sorti le 19 juillet auJapon est donc le dernier long métrage d’animation signé Ghibli. Toutefois, le gentil Totoro, dont la silhouette enveloppée et rassurante est devenu le logo du studio ne va pas disparaître des écrans. Ghibli est également connu au Japon pour ses publicités et ses clips. La section Momonoma composée d'artistes freelances continuera à faire vivre le bijou de l’animation japonaise.


Rodtrip en Irlande #7 : une journée dans le Connemara\nGwendoline Irlande, Photographie, Voyages 23 août 2017 11 octobre 2017 Connemara, Irlande, Roadtrip, voyage 2 commentaires\nOn arrive déjà au dernier jour de notre roadtrip en Irlande, qui se termine par un superbe séjour dans la région du Connemara. Nous sommes arrivés à Clifden le jeudi soir, après avoir fait la route depuis Rossaveal. Nous avons d’ailleurs profité du trajet pour nous arrêter à Roundstone, petit village charmant et choisi de rouler le long de la wild atlantic way pour en prendre plein les mirettes avec les paysages marins. Question paysages, la transition d’avec la région du Burren est très marquée ! On passe d’un désert rocailleux à des montagnes et des tourbières à perte de vue. En chemin, on croise très régulièrement des chevaux, qui sont en fait des poneys de la race Connemara. Logique. ^^ On s’est arrêté une fois pour les prendre en photos, parce que ce sont des animaux vraiment magnifiques. Et là surprise, un autre véhicule se met sur le bas côté et un monsieur en sort, avec un énorme téléobjectif. Clairement il était mieux équipé que moi pour les photographier !\nEn arrivant à Clifden, nous avons la très agréable surprise de découvrir que notre auberge de jeunesse est magnifique ! La chambre ressemble à celle d’un hôtel, la cuisine est immense et parfaitement équipées, les parties communes sont très belles également. Et que dire du petit déjeuné inclus, sous forme de buffet, qui permet de manger pour la journée… L’endroit était parfait et si on retourne dans le Connemara un jour, c’est là que nous logerons à nouveau ! Ce soir là, je suis tombée de sommeil encore plus vite que d’habitude. Les jours de voyages, la marche et les kilomètres parcourus commençaient sérieusement à se faire sentir !\nPromenade au château de Clifden et le long de la Skyroad\nLe lendemain, nous nous sommes levés de bonne heure pour profiter au maximum de notre dernière journée en Irlande. La météo est avec nous. On a la chance d’avoir un grand ciel bleu et du soleil. Après un petit déjeuné copieux, on part pour la première étape du jour : le château du Clifden. Ou plutôt ce qu’il en reste puisque ce sont des ruines d’un ancien manoir, construit en 1818 dans un style néo-gothique. On s’est promené à l’intérieur des ruines tranquillement, prenant le temps de flâner et de photographier le lieu sous toutes ses coutures. On s’est finalement décidé à partir quand d’autres touristes arrivaient.\nNous avons ensuite repris la voiture pour rejoindre la Skyroad, un peu plus loin. La Skyroad est une portion de route d’une dizaine de kilomètre, réputée pour être une des plus belles routes d’Irlande. Et effectivement, les paysages sont magnifiques. En revanche, on a été un peu déçu car il y a très peu de possibilités de se garer. Du coup, à chaque fois qu’on se dit « waouh c’est sublime » et qu’on a envie de s’arrêter pour profiter de la vue (et photographier le paysage)(on ne me changera plus), et bien on ne peut pas. C’est un peu frustrant, ça passe trop vite, même en roulant très doucement. J’aurai presque voulu refaire un tour (comme sur un manège ^^). Nous sommes donc arrivés en bas beaucoup trop rapidement à mon goût, puis reparti vers d’autres aventures.\nAscension du Diamon hill : ou comment faire plaisir aux amoureux de beaux points de vue\nAprès ces petites excursions matinales, nous sommes allés dans le parc national du Connemara, afin de grimper en haut de la plus haute colline des environs : le Diamon hill. En arrivant au centre de visiteurs, une dame nous prévient : il y a une tempête et aujourd’hui, l’ascension est déconseillée. On regarde dehors. Zéro nuages à l’horizon. Incompréhension totale. La dame nous explique donc qu’il s’agit d’une tempête de vent et qu’en haut du Diamon hill, ça souffle vraiment fort. Si on décide de monter quand même, il faut faire très attention lors de la descente sur l’autre versant. N’écoutant que notre courage (et notre envie de monter tout en haut aussi), on y va ! On est téméraires comme ça ! En chemin, je demande à une marcheuse comment s’est passé sa descente. Elle me dit que c’est tout à fait gérable, même si elle a parfois du descendre sur les fesses pour ne pas s’envoler. Comme on fait à peu près le même gabarit, je me dis que ça devrait le faire. Le diamon hill fait parti de chaîne de montagne des Twelve Bens. C’est un des plus petits sommets de la chaîne avec ses 445 m de hauteur. C’est donc une randonnée facile et accessible au plus grand nombre. L’ascension est tranquille, même si ça finit par chauffer dans les cuisses, surtout sur les derniers mètres. Arrivé en haut, on profite d’un panorama à 360° sur les paysages à alentours : de la lande, des montagnes et les lacs en contrebas. Ça vaut son pesant de cacahuètes comme dirait mon papa ! C’est un de mes plus souvenirs de ce voyage. Ça valait vraiment la peine d’affronter les grosses bourrasques de vent. On est resté sur la crête quelques temps, pour profiter de la vue. Mais pas trop quand même, ça soufflait vraiment fort, le genre de vent qui vous coupe la respiration par moment. Pour la descente, j’ai effectivement du en faire une petite partie sur les fesses, sous peine de m’envoler. Un grand moment !^^ Au bout d’un moment, ça s’est tout de même calmé et on en a profité pour manger notre pique-nique, avec vue ! La balade nous aura pris trois bonnes heures, en marchant tranquillement.\nEn fin d’après-midi, nous avons hésité à aller visiter l’abbaye de Kylemore, réputée très jolie. Le prix et notre fatigue nous en ont dissuadés (16€ par personne tout de même !). On l’a donc seulement aperçue de loin et repris la voiture, direction Galway cette fois pour notre dernière nuit en Irlande. en chemin, on croisé quelques moutons… qui n’étaient absolument pas pressés de se pousser. ^^\nLors de cette dernière soirée en Irlande, on s’est offert un dîner au King’s head, un pub réputé du centre ville de Galway. Le repas était très bon, bien qu’un peu cher. Pour l’anecdote, j’ai découvert à cette occasion que les Irlandais servent le cidre au format pinte. Quand on est rentré, à pied, j’étais un petit peu éméchée du coup. Moi qui ne bois quasiment jamais d’alcool, ça faisait un peu beaucoup d’un coup ! Le lendemain matin, c’était voiture toute la matinée pour rejoindre l’aéroport de Cork. Rien de bien folichon donc. Mais on avait encore les images des superbes paysages Irlandais dans la tête.\nJ’espère que ce voyage en Irlande avec nous vous aura plu. Moi j’ai adoré m’occuper des photos et écrire ces articles. Je me suis replongée dans les souvenirs du voyage, ça l’a prolongé un peu plus longtemps.\nPour retrouver les épisodes précédents, c’est par ici :\nEpisode 1 : de Kinsale à Bantry, en passant par Mizen Head\nEpisode 2 : De bantry à Kenmare pour dévourir la péninsule de Beara et le Healy pass\nEpisode 3 : Randonnée au Gap of Dunloe et découverte de l’anneau du Kerry\nEpisode 4 : découverte de la péninsule de Dingle & Conor pass\nEpisode 5 : Balade le long des falaises de Moher\nEpisode 6 : Découverte de la région du Burren et de l’île d’Inishomore\nVous connaissez l’Irlande ? Vous aimeriez y aller un jour ?\nRoadtrip en Irlande #4 : découverte de la péninsule de Dingle\nGwendoline Irlande, Photographie, Voyages 12 juillet 2017 11 octobre 2017 Irlande, Roadtrip, voyage 3 commentaires\nPour le 5ème jour de notre roadtrip en Irlande, on attaque la péninsule de Dingle. Nous sommes partis tôt le matin de Cahersiveen et avons longé la Wild Atlantic Way jusqu’à Inch Beach. Le premier stop de notre journée est donc une des plus belles et longues plages d’Irlande. L’endroit est très prisé par les surfeurs. D’ailleurs il y a plusieurs écoles sur place. C’est toujours étrange de voir des gens aller se baigner ou surfer alors que moi je suis habillée en mode montagne. Bonnet et écharpe compris ! Pour l’anecdote, les voitures sont autorisées à rouler sur la plage, ce que je ne trouve pas génial à titre personnel, ça gâche un peu le paysage. Pour vraiment profiter des lieux, il faut prendre son temps. La plage est vraiment très longue et même en y restant 1h30, on n’a pas pu aller au bout.\nAprès notre longue balade sur le sable, nous avons repris notre chemin et bifurqué sur une petite route toute discrète pour aller voir Minard castle, une vieille tour en ruine. Il faut savoir que c’est là pour y arriver. L’endroit était désert, un vrai bonheur pour les amoureux des grands espaces vides comme nous. En plus la marée était basse, on a donc pu se promener un peu sur la plage. On en a profité pour boire un thé bien chaud face à l’Atlantique, en admirant le paysage.\nAprès tout ça, il était déjà quasiment midi. L’estomac de chouchou commençait à grogner alors nous avons rejoint Dingle pour déjeuner. Au programme : promenade dans la ville et le long du port, dégustation d’une (ou deux) glace chez Murphy’s, et passage par la petite boutique Dingle candle pour faire le plein de bougies parfumées. Chez Murphy’s, j’ai pu tester un sorbet cassis à l’eau de pluie Irlandaise ! (la classe tout de même). Et chez Dingle candle, on a passé un long moment à sentir toutes les bougies possibles et tergiversé un peu avant d’en choisir deux à ramener à la maison : des bougies éthiques, faites à la main, avec de la cire de soja, des senteurs qui réchauffent et des mèches en bois qui crépîtes et en plus pas chères ! L’amoureuse des bougies que je suis était ravie (oui il en faut peu pour me faire plaisir !)\nLa ville de Dingle est tout à fait charmante, avec toutes ses façades colorées, ses boutiques et sa mascotte. La mascotte en question n’est autre que Fungie le dauphin. L’animal a élu domicile dans la baie depuis quelques années. Depuis, il vient rendre visite aux bateaux qui sortent du port. C’est clairement l’attraction touristique principale de la ville et ça fait le bonheur des enfants ! Nous on s’est contenté d’admirer la statue de Fungie sur la place. 😉\nNous avons ensuite passé l’après-midi à rouler sur une partie de la Slea Head drive, qui regorge de superbes points de vue sur les paysages alentours, notamment une plage où a été tourné un film : La fille de Ryan. Il y a aussi quelques sites préhistoriques mais malheureusement l’accès est payant pour la plupart d’entre eux donc on les a évité. Comme nous n’avions pas du tout le temps de tout faire, il a fallu choisir. On a finalement opté pour une petite promenade de 5 km dans la campagne, au départ du « Blasket centre ». La marche offre une très belle vue sur les îles Blasket, juste en face. On a évidemment rencontré plein de moutons en liberté, comme d’habitude, et pris du vent dans les oreilles !\nAprès tout ça, nous étions vidés. Le vent c’est vraiment épuisant. Donc nous sommes retournés directement à Dingle, manger et boire un verre au Murphy’s pub. Puis on est rentré directement à l’auberge de jeunesse (sans passer par la case départ)(blague nulle pardon). D’ailleurs cette nuit-là nous étions littéralement les seuls résidents de l’auberge. Le gérant a été absolument adorable. J’ai adoré sa tête quand je lui ai dit que pour moi, 16°C c’est froid et que chaud ça commence à 25°C.^^ Pour lui 16°c c’est déjà chaud, la température idéale pour aller manger une glace quoi, comme les Ecossais. Pour le petit déjeuner, il propose des œufs frais des poules de la fermette située juste à côté, avec du pain et de la confiture si on le souhaite. On peut aussi faire un câlin à ses chèvres. Et en plus, il est plein de bons conseils pour la visite de la région et a quelques anecdotes hilarantes. Par exemple, quand il nous a parlé des œufs frais du matin, il nous a bien spécifié qu’il fallait les cuir avant de les manger. Évident, me direz-vous. Eh bien pas pour tout le monde ! Un ancien résident a voulu s’en offrir un pour son petit-déj. Pensant qu’il s’agissait d’un œuf dur, il a cassé la coque à la main, au dessus de son assiette… Je vous laisse imaginer le résultat !\nLe lendemain matin, nous sommes partis de bonne heure pour monter jusqu’au Conor Pass avant de prendre la route vers de comté de Clare. Le Conor Pass est un col de montagne qui culmine à 465 m. La route pour y accéder est très étroite et sinueuse, encore plus qu’ailleurs en Irlande je veux dire. D’ailleurs la route est fermée aux camions toute l’année et au voiture pendant tout l’hiver. Ce jour-là, le temps était nuageux mais tout de même suffisamment dégagé pour que l’on puisse profiter de la vue vertigineuse sur les vallées de Dingle et de Tralee : des lacs, de la brume, la lande et des montagnes à perte de vue. Juste magnifique ! (en plus on a marché dans les nuages, ce qui m’amuse toujours !^^).\nAprès ça nous avons roulé jusqu’aux falaises de Moher, mais ça sera pour le prochain épisode !\nRoadtrip en Irlande #3 : randonnée au gap of Dunloe & découverte du ring of Kerry\nGwendoline Irlande, Photographie, Voyages 28 juin 2017 11 octobre 2017 Irlande, Roadtrip, voyage 7 commentaires\nDans ce troisième article, on attaque un gros morceau de notre roadtrip en Irlande : les alentours de Killarney et l’anneau du Kerry. Installez-vous confortablement et je vous emmène pour deux jours de voyage.\nLa région de Killarney\nLe troisième jour de voyage a assez mal débuté : Jo avait un gros rhume, avait mal dormi à cause du matelas en carton et la météo était plus que menaçante. Manque de bol, nous avions prévu d’aller marcher au gap of Dunloe le matin et je voulais absolument voir ce coin, réputé magnifique. N’écoutant que notre courage, on y sommes allé malgré la pluie (et le rhume), en s’emmitouflant dans 10 couches de vêtements. D’ailleurs il y a une photo collector de moi et de mon équipement mais vous ne la verrez pas ici, histoire que je conserve un peu de dignité. XD\nManque de bol bis, ce jour là précisément il y avait une course de voiture organisée dans la région et toutes les routes allant de Kenmare jusqu’au Gap of Dunloe étaient fermées. Pour en être bien certains, on les a toutes essayées… . Bref, on a tourné un certains temps avant de capituler et de s’arrêter au Moll’s Gap pour attendre que la course soit terminée, passer et enfin rejoindre le départ de la randonnée. Ça nous a quand même fait perdre quasiment 3h cette histoire !\nArrivé sur place, il y a du vent mais pas encore de pluie donc on se lance. Nous ne sommes pas les seuls intrépides à y aller malgré le temps pourri, ça nous rassure un peu. La marche fut épique : des rafales de vent impressionnantes et la pluie qui nous tombe dessus à mi-parcours. Bon, on s’en doutait donc on n’a pas vraiment le droit de râler. Evidemment on râle quand même, surtout chouchou avec son rhume qui a juste envie de mourir sur la fin. Qu’est-ce qu’il ne ferait pas pour moi et mes envies de paysages. 😉\nEn parlant de paysage, même sous la pluie, l’endroit vaut le déplacement, c’est juste magnifique. Les paysages m’ont beaucoup fait penser à Glencoe, mon coup de cœur Écossais. Si vous voulez y aller, le plus simple est de se garer sur le parking du kate Keaney’s cottage. Ensuite il faut compter environ 5 km de marche pour aller jusqu’au gap of Dunloe et 5 km pour en revenir. La route est interdite aux voitures, sauf pour les riverains, donc nous avons été quasiment seuls tout le long. Je suis sûre qu’en temps normal ça se fait très bien mais ce jour là, ça a été une randonnée difficile pour nous deux. Notamment à cause des grosses bourrasques. J’ai bien cru que j’allais m’envoler par moments !\nAu retour nous sommes allés déjeuner au Kate Kearney’s cottage. Nous étions trempés et congelés, il faut bien le dire. C’est donc le moment où nous avons bénit les Irlandais de toujours proposer une soupe du jour à la carte ! Ça fait beaucoup de bien et ça réchauffe de l’intérieur. Il y a une petite boutique dans l’auberge. C’est la que j’ai dégoté mon bonnet à pompon, doublé polaire à l’intérieur. Il ne m’a quasiment plus quitté pour le reste du voyage.\nAprès déjeuner, nous sommes allés du côté de Killarney. Visiter la ville ne nous tentait pas du tout alors on a opté pour la visite du Ross Castle, un beau château rénové datant du XVe siècle. Nous avons fait la visite guidée, qui coûte 5€ par personne. Les photos étaient interdites à l’intérieur donc vous n’en verrez pas. J’ai trouvée la visite très vivante. On apprend plein de choses sur le mode de vie des habitants de l’époque. Ça casse complètement la vision romancée que l’on peut se faire de la vie de château : fumées toxiques à cause des cheminées ouvertes, vent, froid par manque de fenêtres, intimité zéro, la majorité des gens qui dorment à même le sol qui n’est jamais nettoyé, latrines communes… Ça fait pas du tout rêver !\nOn est donc resté à l’abri des éléments quelques temps et ensuite, on a pu profiter d’une belle vue sur le parc national de Killarney. Je pense que le parc aurait mérité une journée de visite à lui tout seul pour en profiter pleinement.\nEn sortant du château, il commençait à se faire tard donc on a opté pour un chocolat chaud en ville avant de nous diriger vers l’auberge de jeunesse. Avant de rentrer, nous avons encore fait deux petites pauses : une pour aller voir une jolie cascade de 18 m de haut appelée Torc waterfall et une autre pour admirer le point de vue depuis la Ladie’s view. Bon la chute d’eau est mignonne mais ne vaut pas forcément qu’on s’y attarde longtemps. Il y a beaucoup de monde sur le site, même en fin de journée, ce qui n’aide pas à en profiter.\nEn revanche, je vous conseille vivement de faire un petit détour et de pousser jusqu’à la Ladie’s view. La vue sur les lacs en contrebas est sublime. Il faut juste oublier les voitures garées à côté de vous. 😉 L’endroit s’appelle comme ça car la reine Victoria fut tellement entousiaste la première fois qu’elle vit le paysage qu’elle plusieurs minutes pour l’admirer. Il paraitrait même qu’elle autorisa ses dames de compagnie à regarder aussi, si ce n’est pas de la générosité ça !\nLà-dessus nous sommes rentrés manger une soupe et nous écrouler au fond de notre lit, avec option doliprane pour Jo. Je vous rassure, une bonne nuit de sommeil et le lendemain ça allait déjà mieux !\nA la découverte de l’anneau du Kerry\n125 km – environ 2h30 de route\nPendant ce roadtrip, j’attendais particulièrement deux choses : visiter la péninsule de Dingle (ça serait l’objet du prochain article) et découvrir l’anneau du Kerry, joyaux du comté du même nom. J’ai adoré cette journée. Je crois même que mes meilleurs souvenirs du séjour sont ceux du roadtrip autour du ring of Kerry !\nNous sommes partis de Kenmare tôt le matin et avons longé la route côtière jusqu’à Caherciveen, avec une petite bifurcation l’après-midi pour aller sur l’île Valentia.\nPremier stop du jour : le Staigue stone fort, un grand fort circulaire tout en pierre dont les murs font jusqu’à 5,5 m de haut. Il daterait du 4ème siècle environ et aurait servi de place forte pour se protéger d’éventuels ennemis. La visite est rapide et amusante. On peut notamment monter en haut du mur d’enceinte et faire tout le tour.\nEnsuite nous roulons (presque) sans interruption jusqu’à la plage de Derrynane. Non loin de là se trouve la maison de Daniel O’Connel, homme politique important dans l’histoire Irlandaise. Bon ça reste une grosse bâtisse toute grise, pas très esthétique. Si la politique vous intéresse, sachez simplement que la demeure se visite. Nous, on a préféré opter pour la promenade le long de la plage et dans le petit bois, qui se sont révélées très agréables. Par chance, la marée était basse et nous avons pu explorer le petit bout de terre qui abrite les ruines d’une vieille abbaye. Moi et ma passion pour les vieilles pierres étions comblées. Mention spéciale pour le panneau interdisant la baignade. Ça ne me serait jamais venu à l’esprit d’aller mettre un seul orteil dans l’eau.\nPoint moins sympa, il y avait énormément de déchets sur l’une des plages. Ça a le don de me mettre le moral dans les chaussettes, de voir tout ce plastique dans le sable. Ça ramène brusquement à la réalité du monde actuel et de la pollution que nos modes de vies engrangent.\nAprès un déjeuner dans un petit resto à Waterville, nous avons repris la route le long de la Wild Atlantic Way. Les panoramas le long de la route côtière sont superbes, comme toujours.\nProchain arrêt : les falaises du Kerry, qui ont été un coup de cœur absolu pour moi. La vue sur les falaises escarpées est… ébouriffante. 😉 Je serais restée là des heures malgré le vent ! De là-bas, on aperçoit les îles Skellig rendu célèbres récemment par Star Wars. On peut également admirer Valentia Island en face et profiter d’une vue plongeante sur la vallée. C’est un endroit à ne manquer sous aucun prétexte, vraiment.\nNous avons fini par repartir de ce lieu magique, direction Valentia Island. On passe le pont reliant Portmargee à l’île et direction la pointe de Bray head pour une petite marche de 7 km. La promenade est agréable et offre une belle vue sur les falaises juste en face. On rencontre des moutons, comme d’habitude ! Par contre, la tour napoléonienne n’a pas d’intérêt en elle-même, en dehors de nous offrir un abri contre la pluie quelques instants. En repartant, petite pause à Portmargee où j’ai pu déguster un énorme chocolat chaud avec plein de chantilly dessus, mon pécher mignon, et acheter des confitures et des chocolats à ramener à la maison.\nAprès ça c’est déjà la fin journée, on est fatigués et on va directement au B&B. Finalement on décide de ressortir pour explorer le château de Ballycarbey qui offre un super terrain de jeu. Pour un peu on se prendrait pour des aventuriers explorant de vieilles ruines à la recherche de trésors antiques (#teamLaraCroftForever). On en a même profité pour improviser une séance portrait. C’est le genre de lieu qui s’y prête parfaitement. Ce qui est génial en Irlande c’est que vous pouvez partir sous un ciel bleu et vous retrouver sous des trombes d’eau 15 minutes après… C’est exactement ce qui nous est arrivé ce soir là. Nous avons donc été contraints et forcés d’abandonner le château plus rapidement que prévu. La déception. Bon, on s’en est vite remis en allant manger un plat bien chaud dans un pub en ville. 😉\nPour retrouver les épisodes précédents c’est par ici :\nLa suite dans l’épisode 4 ! 🙂\nRoadtrip en Irlande #2 : découverte de la péninsule de Beara\nGwendoline Irlande, Photographie, Voyages 14 juin 2017 11 octobre 2017 Irlande, Roadtrip, voyage, Wild Altlant 7 commentaires\nDécouverte de la péninsule de Beara\n165 km – environ 3h15 de route\nLa journée du vendredi a très bien commencé avec un petit déjeuné gargantuesque et fait maison par Maggie, notre hôte du jour. Au menu : brown bread & scones maison, smoothies frais, fruits, plateaux de fromages Irlandais, œufs « comme on veut », granola maison, thé, jus de fruits frais… Maggie peut même préparer un « full Irish breakfast » pour ceux qui le souhaitent. Autant vous dire qu’on a très très bien mangé et que nous n’avons pas eu faim avant 16h30 ce jour là ! D’ailleurs je suis tombée en amour pour le brown bread, un pain légèrement sucré avec de la mélasse, dont je vous partagerais la recette sur le blog tout bientôt !\nUne fois l’estomac bien rempli (c’est peu de le dire), nous avons repris la route pour aller à la découverte de la péninsule de Beara, 2ème étape de notre roadtrip en Irlande. Il faisait un temps magnifique et le premier stop du jour fut le col du Healy Pass. Pour y arriver, il faut rouler jusqu’en haut sur une route à lacets très sinueuse et étroite (encore plus que les autres routes d’Irlande !). En haut du col, il y a un petit parking pour se garer. Le lieu était désert à notre arrivée, le bonheur. Un peu plus tard nous avons croisé deux courageux qui faisaient le trajet à vélo, ça doit sérieusement piquer dans les jambes quand même!\nPour bénéficier d’un meilleur point de vue, nous avons quittés la route et sommes montés un peu plus haut à pieds. Ça vaut le coup de sortir de marcher un peu. On peut alors profiter d’une vue quasiment à 180° sur les deux côtés de la péninsule de Beara.\nJ’ai profité de la pause thé traditionnelle pour lire le guide et en savoir un peu plus sur le lieu. C’est le point culture du billet (je suis comme ça, j’aime bien connaitre un peu l’histoire des lieux que je visite). Et donc en parlant d’’histoire, celle du Healy Pass n’est vraiment pas très reluisante ! La route a été construite lors de la grande famine afin de fournir plus de travail aux Irlandais. Mais à cause des conditions de travail très difficiles et du peu de nourriture disponible, il y a eu énormément de morts parmi les travailleurs et les travaux ont du être arrêtés. Ils ont finalement été terminés quelques années plus tard.\nEnsuite, nous avons roulé quasiment d’une traite jusqu’à la pointe de la péninsule avec l’île de Dursey en ligne de mire (avec plein de pauses photos évidemment). Initialement, nous voulions aller sur l’île et en faire le tour en marchant. Sauf que, j’avais mal lu le guide (shame on me). Nous avons donc trouvé le câble car, cabine reliant Dursey au reste de l’Irlande, fermé en arrivant. Il s’avère qu’il fonctionne toute la journée uniquement en pleine saison. Du coup, changement de programme et petite déception quand même. Pour ne pas rester sur notre faim, nous avons finalement décidé de faire une promenade d’environ 4 km à la place : le Garinish Loop. La marche part du parking du câble car et fait une boucle autour de la baie de Garinish.\nComme nous sommes des champions, on a réussi à se perdre quasiment dés le départ et ce, malgré les énormes poteaux jaunes fluo qui balisent le chemin (oui on est super forts comme ça) ! Je vous laisse découvrir les paysages en photos : le vert Irlandais n’est vraiment pas une légende et l’omniprésence de moutons non plus, quoi que l’on ait aussi vu beaucoup de vaches dans les pâturages.\nSur le chemin du retour, nous avons même pu acheter des œufs frais directement dans un poulailler, parfait pour le petit déjeuné du lendemain ! J’adore ce genre de système basé sur la confiance : on glisse l’argent dans la boite posée là et on prend le produit disponible. Je me souviens avoir vu ça plusieurs fois en randonnée, avec des habitants qui vendaient des petits sachets de noix, de noisettes… Anecdote amusante : le poulailler en question consistait en une ancienne cabine de cable car, réaménagée pour ses nouvelles pensionnaires !\nA la fin de la journée, nous étions encore une fois très fatigués et Jo commençait à avoir un bon rhume. Nous sommes donc allés directement à Kenmare pour nous reposer un peu. Nous avions loué une chambre dans une auberge de jeunesse, au milieu de nul part, pour les deux nuits suivantes. Le moins qu’on puisse dire c’est que ça fait un choc après les deux B&B précédents : chauffage (trop?) réduit et confort de base. Ce qui me convient très bien en temps normal, mais est déjà moins sympa quand il fait froid, qu’il pleut et qu’on est malade comme pas possible. Difficile de se réchauffer correctement, y a plus qu’à empiler les couettes ! XD Jo n’a pas gardé cette auberge dans son cœur.^^ Moi j’ai dormi comme un bébé malgré le matelas en carton.\nCeci dit le gros avantage, c’est qu’on peut se faire à manger : en l’occurrence pour nous ça se résume souvent au tryptique soupe / pain / fromage. Ça va parfaitement avec la météo Irlandaise et la fatigue du soir. L’autre avantage des auberges c’est qu’on peut rencontrer des gens facilement et avoir des discussions intéressantes. Enfin en théorie. Comme nous étions au tout début de la saison touristique, la plupart des auberges de jeunesse où nous avons été étaient encore vides malheureusement.\nC’est la fin de cette deuxième journée de roadtrip. Dans le prochain article, on vous emmène dans la région de Killarney et faire le tour du Ring of Kerry.\nPour retrouver l’épisode précédent c’est par ici :\nLa suite au prochain épisode ! 😉\nRoadtrip en Irlande #1 : premiers kilomètres sur la Wild Atlantic Way\nGwendoline Irlande, Photographie, Voyages 4 juin 2017 11 octobre 2017 Ireland, Irlande, Roadtrip, voyage, Wild Atlantic Way 6 commentaires\nNous y voilà, on vous raconte enfin notre magnifique voyage en Irlande. Enfin, on commence car il y aura normalement 6 articles en tout, dont un regroupant toutes les informations pratiques pour plus de clarté.\nAujourd’hui, on vous dévoile le premier jour du séjour. J’espère que ça vous plaira autant qu’à nous et que cela vous fera voyager un peu.\nNous sommes partis le mercredi après-midi de Paris et avons atterri à Cork, ville où nous n’avons fait que passer. C’était un choix totalement assumé car nous voulions éviter les villes le plus possible. Les objectifs du voyage : prendre un grand bol d’air, voir plein de paysages tout verts et marcher beaucoup. Nous avons donc récupéré notre voiture de location à l’aéroport avant de filer directement à Kinsale, notre première étape. Kinsale est le point de départ de la Wild Atlantic Way, notre itinéraire principal et est située à peine à 30 minutes de voiture de l’aéroport, parfait pour se remettre dans le bain de la conduite à gauche et des routes étroites. Jo a d’ailleurs été un peu stressé lors de ce premier trajet !\nNous avons profité de cette première soirée pour nous promener dans le centre de la ville, assez petit, et découvrir le goût très particulier des Irlandais en termes de couleurs de façades de leurs maisons. 😉 Comme nous étions épuisés par le voyage, nous sommes rentrés nous coucher assez tôt après un premier repas typiquement Irlandais dans un pub.\nRoatrip en Irlande : De Kinsale à Bantry\n152 km – environ 3h de route\nLe jeudi, le roadtrip commençait vraiment avec comme objectif principal : la pointe de Mizen Head à environ 115 km. Nous avons pris notre temps pour faire la route en nous arrêtant régulièrement pour profiter du paysage, nous dégourdir les jambes ou simplement prendre des photos. Le problème étant, si on peut appeler ça un problème, qu’on pourrait très bien s’arrêter tous les 500 m tellement la route côtière offre de beaux panoramas ! La Wild Atlantic Way est très bien indiquée, avec des panneaux bleus partout, donc impossible de se perdre en voiture.\nEn chemin, nous fait une halte pour aller voir le «Drombeg Stone Circle», un site néolithique qui aurait environ 3000 ans et donne un aperçu des pratiques rituelles de l’époque. Le site est tout petit mais offre une très belle vue sur la campagne Irlandaise. Nous avons eu la chance d’arriver quand il n’y avait personne et de repartir au moment où plein de gens arrivaien t(#teamAssocialForever). On en a aussi profité pour faire notre première pause du voyage à base de thé chaï fumant et de chocolat noir, qui est vite devenue une institution vu les conditions météos Irlandaises : froid et venteux donc !\nPlus loin sur la route, nous nous sommes arrêtés sur la plage de Barleycove pour déjeuner, une des plus plages de sable blanc de la région. L’endroit est superbe et nous en avons même pu nous promener dans les dunes et faire une petite sieste au soleil et à l’abri du vent. En écosse nous avions faits plein de siestes sur les plages, on ne change pas les bonnes habitudes ! Mention spéciale pour le pont flottant ! C’est très étrange de le traverser, on rebondit à chaque pas.\nAprès la sieste, direction Mizen Head, le point le plus au sud de l’Irlande. D’ailleurs Mizen signifie artimau en Gaellique, ce qui désigne le mât le plus en arrière d’un voilier (#PointCulture). J’attendais d’y arriver avec impatience car on m’avait très bien vendu les paysages. Et à fortes raisons ! Le sémaphore de Mizen head est situé sur un ilot, lui-même relié au continent par un pont suspendu à 300 m au dessus de l’océan : le fameux et très photogénique Mizen Bridge. En regardant en bas, on a donc une vue plongeante sur l’océan qui vient s’abattre violemment sur les rochers. Une fois le pont passé, on arrive sur un chemin avec plusieurs promenades le long des falaises et au bout du bout on trouve la station de signalisation. Celle-ci se visite et nous avons ainsi pu découvrir qu’à une époque, les gardiens employaient de la dynamite pour faire des signaux (pratique abandonnée depuis je vous rassure !). Plusieurs pièces permettent de découvrir les conditions de vie, assez spartiates, des gardiens de phares lorsqu’ils étaient en fonction ainsi que le matériel qu’ils avaient à disposition. Le site offre des panoramas superbes sur les falaises environnantes et des expériences venteuses inoubliables (ceux qui ont déjà été tout au bout du bout de Mizen Head me comprennent !^^). A certains endroits, faire la mise au point avec l’appareil photo devient sportif à cause de la force des bourrasques ! D’ailleurs, même respirer devient compliquer…\nNotez qu’il faut s’acquitter de 7,5€ par personne pour y accéder (beaucoup d’endroits sont payant en Irlande). Si vous y allez, je vous conseille d’arriver assez tôt car certaines promenades ferment avant le site lui-même et ce serait dommage d’en rater une partie. Tous les points de vue valent le coup !\nAprès tout ça, nous étions bien fatigués de notre journée (le vent ça épuise). Nous avons donc simplement repris la Wild Altantic Way jusqu’à Bantry, et admiré les paysages en roulant doucement. Le soir nous avons dîné dans un pub du coin appelé The Snug, qui nous avait été conseillé par notre hôte. Je vous le recommande chaudement. Les portions sont très généreuses et les plats sont délicieux ! Si vous aimez et mangez du poisson, vous aimerez la « bar food » d’Irlande car ils ont toujours un poisson péché du jour même à la carte. En sortant du pub, on a eu la chance de pouvoir admirer le couché de soleil sur la baie de Bantry.\nAprès tout ça, on avait l’impression d’avoir vu milles choses en une journée ! On est allé se coucher tôt, pour être en forme pour la suite du périple!\nJonathan France, Photographie, Voyages 12 mars 2017 19 juin 2017 Automne, photo, Photographie, Roadtrip, travel, vegan, voyage 0 commentaire\nEn novembre dernier, c’était l’anniversaire de Gwen et pour l’occasion, je l’ai emmené visiter une ville dont on nous a toujours dit beaucoup de bien : la belle ville de Lyon ! Aujourd’hui je vous fait découvrir la ville au grès de nos visites (oui, j’ai un peu de retard).\nPour nos escapades, nous aimons prendre notre temps pour mieux profiter de l’aventure. Nous avons visité la ville sur trois jours complets, et ça n’était pas de trop, malgré les kilomètres de marche engloutis ! Art, gastronomie, histoire, musique, c’est une ville très riche et nous avons apprécié la découvrir.\nEnfilez vos baskets, chaussez vos lunettes, sanglez vos appareils : bienvenue à Lyon !\nJour 1 : La Presqu’Île et la Croix-Rousse\nNous avions loué un appartement via Air B&B, situé entre le centre et le parc de la Tête d’Or, dans le 6ème arrondissement. C’est un bon endroit pour être au calme et relativement proche de tout: pratique pour arpenter la ville à pieds.\nPour la première journée à Lyon, nous avons été rejoint par notre amie Irène (du très bon blog La Nébuleuse, allez y faire un tour !). C’était la première fois que nous nous rencontrions à vrai dire, et ça été un vrai plaisir !\nAprès une pause déjeuner dans la charmante librairie-salon de thé La Tasse Livre, nous sommes remonté vers les pentes de la Croix-Rousse. Ce quartier, surnommé « la colline qui travaille », accueillait les ouvriers de la soie au XVIIIe siècle. Aujourd’hui, il a gardé cette âme particulière, engagée et artistique. Et cela se ressent dès les première marches !\nPartout dans la ville se dissimulent les traboules : d’anciens passages discrets, entre les immeubles, qui servent à relier deux rues ensembles. Ces passages sont généralement fermés au public, mais certains sont accessibles et permettent de découvrir les dessous de la ville. L’office du tourisme de Lyon distribue d’ailleurs des plans avec tous les traboules d’indiqués. Passé un couloir étroit, vous déboucherez sur une petite cour. Levez les yeux, et admirez l’architecture.\nJour 2 : Le Vieux Lyon et Fourvière\nAutre jour, nouveaux quartiers. En cette seconde journée, nous sommes partis vagabonder dans le Vieux Lyon, quartier Renaissance réhabilité. En chemin, nous avons croisé de magnifiques fresques murales sur la Presqu’Île, que nous avons pris le temps de contempler. Lyon est définitivement une ville très artistique !\nLe Vieux Lyon est un quartier très (très très) touristique. Vous y trouverez théâtre, musées, bouchons Lyonnais et vieilles pierres. J’ai trouvé qu’une ambiance chaleureuse s’en dégageait. Les serveurs discutaient à l’entrée de leur restaurant, les enfants mangeaient des sucreries lyonnaises, les touristes se croisaient, le sourire aux lèvres, la tête en l’air, dans les rues étroites plongées dans le soleil longtemps attendu.\nDans le Vieux Lyon on trouve notamment le musée du cinéma et de la miniature, que nous avons visité après notre chasse aux traboules. Nous avons pu voir une exposition temporaire sur le film d’animation Ma Vie de Courgette sortie l’année dernière au cinéma.\nSurplombant le Vieux Lyon se trouve le quartier Fourvière, appelé aussi « La colline qui prie ». Ce nom vient de la présence de nombreux cloîtres et monastères, dont la splendide basilique Notre-Dame de Fourvière dont les travaux se sont achevés en 1884. Elle est dédiée au culte de Marie et de Saint Thomas de Cantorbéry. Derrière le monument se trouvent les ruines de plusieurs théâtres antiques, redécouverts à la fin du XIXème siècle après avoir été ensevelies au Moyen Âge. Pour accéder à la colline, on vous conseille fortement d’emprunter le funiculaire qui part de la place Saint-Jean. La pente est assez rude !\nJour 3 : Parc de la Tête d’Or et Musée des Confluences\nDernier jour de balade, et on avait envie d’espaces verts ! Rien de tel alors que d’aller se balader dans le Parc de la Tête d’Or et ses 120 hectares, ses jardins botaniques, ses lacs et ses zoos. Même en l’absence du soleil, le parc grouillait de monde qui profitait de ses grands espaces, en bonne compagnie.\nJ’avoue avoir été refroidi par la partie Zoo du parc, voir un ours et des zèbres tourner en rond dans de mini-enclos, ça me rend malade ! Ces animaux n’ont clairement rien à faire là !\nPour terminer ce week-end, nous sommes allés visiter le musée des Confluences, situé dans le quartier du même nom. Le musée a une architecture vraiment particulière, avant-gardiste, comme le reste des bâtiments du quartier d’ailleurs ! Nous avons visité 3 des 4 expositions permanentes : éternités & visions de l’au-delà, origines du vivant et la partie sur l’organisation de nos sociétés actuelles et passés. C’est assez étrange de voir un appareil à fondue océane ou une bilique exposé en vitrine dans un musée mais ça fait sens, puisque ça raconte les rapports différents que nous avons par rapport aux objets en fonction de notre culture d’origine, ici culinaire. La partie histoire naturelle est toujours chouette et impressionnante ! En témoigne le squelette de Mammouth que l’on a pu admiré et qui a été retrouvé près de Lyon.\nJ’espère que, comme nous, vous avez apprécié la balade. N’hésitez pas à partager autour de vous !\nRoadtrip en Ecosse #5 : de Mull à Glagow\nGwendoline Ecosse, Voyages 11 septembre 2016 19 juin 2017 Ecosse, Roadtrip, scotland, travel, voyage 0 commentaire\nPour cette dernière partie du voyage, nous vous emmenons sur l’île de Mull, à travers les Trossachs et enfin à Glasgow.\nJour 13 : à la découverte de l’île de Mull\nAu départ nous avions prévu de rejoindre l’île en prenant le ferry à partir d’Oban mais le gérant de la bunkhouse à Onich nous en a dissuadé. À la place, il nous a conseillé de prendre le tout petit ferry situé juste à côté de l’appartement : 7£ pour les voitures, gratuit pour les passagers et une traversée qui dure 2 minutes tout compris ! Bien plus agréable que le gros ferry à Oban qui est plein de voitures et qui sent l’essence (que l’on a tout de même expérimenté au retour !). Nous avons ensuite roulé à travers la campagne Écossaise avant de prendre un second ferry à Lochaline, pendant 2 minutes également.\nDe là, nous avons rejoint directement Tobermory, qui est en quelque sorte la capitale de l’île. La ville est connue pour ses maisons aux façades très colorées qui lui donne beaucoup de charme. À noter qu’une petite église a été transformée en café – boutique, où nous avons d’ailleurs déjeuné d’un désormais traditionnel (et divin) sandwich brie/cranberries. C’était pour le moins inattendu !\nL’île de Mull est vaste et aurait mérité plusieurs jours de visite à elle seule. La plupart des visiteurs viennent pour la petite île Iona, en pèlerinage. Comme nous n’avions qu’une journée sur place, nous avons choisi de nous concentrer sur la région nord de l’île.\nAprès le déjeuner, nous sommes donc aller nous promener du côté de Calgary Bay. Nous avons d’abord exploré une galerie d’art extérieure appelée « Art in Nature » dans un joli bois où sont exposées des nombreuses œuvres. Puis nous avons rejoint la plage pour découvrir l’une des plus belles plages de sable blanc de Mull.\nJo en a profité pour manger une glace et comme à notre habitude, on a fait une petite sieste sur place ! C’est une peu notre façon de prendre possession des lieux je crois…\nRevigorés par notre petit somme, nous décidons d’aller faire une promenade un peu plus loin. J’avais lu dans un guide que le parcours offrait de beaux points de vue sur les îles alentours et que l’on pouvait visiter plusieurs villages en ruine. J’ai évidemment perdu la feuille du guide en question depuis, du coup pas moyen de me souvenir de l’endroit exact. #BlogeuseEnCarton. Bon clairement, ce n’est pas la meilleur idée qu’on a eu du séjour ! La promenade s’est finalement transformée en une randonnée de plus de 10km et en plus on s’est perdu. Point positif : on a effectivement eu de très beaux points de vue !\nAprès 3h de marche, on a finit par rejoindre notre point de départ, avec les pieds en compote cela va sans dire. On a donc foncé au B&B où l’on a été très gentillement accueilli par le propriétaire. Il nous a conseillé un très bon restaurant pas loin et après avoir diner d’un délicieux risotto, nous nous sommes endormi comme des masses.\nJour 14: de Mull à Glasgow, un long périple!\nLe lendemain, nous avions prévu d’aller marcher au Ben More, mais finalement, la fatigue étant trop importante, nous décidons d’aller directement à Glasgow. Mais avant de partir, nous partons à la recherche d’Highland cattle, les fameuses vaches à frange d’Écosse. Hors de question pour moi de quitter le pays sans en avoir vu de près ! Grâce au conseil du gérant du B&B, on a finit par en trouver et je ne suis pas déçue : on dirait des peluches géantes!\nUne fois ma curiosité satisfaite, direction Oban pour prendre le Ferry. De là, on s’engage sur la route pour rejoindre les trossachs et sur les conseils d’autres voyageurs, nous faisons une pause à Inveraray : charmant petit village où l’on peut visiter un château qui ressemble à un château de contes de fées un peu. On aura même réussi à dégoter un sandwich végé pour le déjeuner.\nL’après-midi, nous décidons de nous arrêter pour aller nous promener dans la forêt des Trossachs. Comme la veille, on se perd et le temps de marche double par rapport à ce qui était prévu initialement. De là à dire qu’on ne sait pas lire les indications…\nNous arrivons finalement à Glasgow assez tard et rejoignons l’appartement de Jane que nous avions réservé via Air B&B. L’appart est magnifique et Jane est absolument adorable. On se sent comme à la maison et on s’écroule littéralement sur le lit pour la nuit.\nJour 15: Randonnée au Loch Lomond\nC’est notre dernier jour avec la voiture de location. Du coup nous partons en vadrouille une dernière fois du côté du Loch Lomond. Trop fatigués pour tenter l’ascension du Ben Lomond, on se décide pour une randonnée plus accessible au départ de Balmaha qui promet de beaux points de vue sur le Loch. Honnêtement je pense que la balade est facile en temps normal, mais avec toute la marche des deux semaines précédentes, elle me parait étonnement longue et difficile. Mes jambes ont du mal à grimper. On arrive finalement en haut de la Conic Hill et effectivement, on en prend plein les yeux!\nAu retour, on déjeune au Oak Tree Inn, une auberge très sympa au décors rustique qui sert des plats classiques mais très bons. Nous avons opté pour les lasagnes.\nJour 16: Visite de Glasgow\nNous avons passé notre dernier jour en Écosse à visiter le centre ville de Glasgow en suivant la promenade proposée dans le guide Lonely Planet. On en a profité pour visiter le musée d’art moderne et faire un tour par la cathédrale et la nécropole car j’adore les vieux cimetières.\nNous avons finalement très peu profiter de la ville. Principalement parce qu’après les grands espaces des Highlands nous étions un peu déçu par tout ce gris. Je pense qu’on aurait bien plus apprécié la ville au début du voyage, notamment pour ses musées. Glasgow c’est la ville de l’art en Écosse. Elle est apparemment connue pour ça et quasiment tous les musées sont gratuits.\nPour l’anecdote, j’ai aussi testé les urgences Écossaises pour une infection urinaire qui me clouait sur place. Et bien c’est beaucoup plus rapide qu’en France ! ^^ J’ai attendu seulement 1h30 !\nLe lendemain nous prenions le bus pour rejoindre Édimbourg et prendre l’avion direction Paris. Après ça, le métro, un autre train et au terme de 12h de transport, on arrive enfin à la maison !\nVoilà c’est la fin de nos aventures en Écosse. J’espère que ça vous aura plu autant qu’à nous. Ce voyage a été une expérience magnifique et on rêve déjà d’y retourner pour explorer le nord du pays. On ambitionne notamment de grimper en haut du Ben Nevis et de faire quelques randos un peu plus ardues dans la vallée de Glen Coe!\nRoadtrip en Ecosse #4 : De Skye à Glen Coe\nJonathan Ecosse, Voyages 26 juin 2016 19 juin 2017 Ecosse, Roadtrip, scotland, travel, voyage 4 commentaires\nSuite de notre périple en Ecosse. Après 3 jours merveilleux sur l’île de Skye, nous revenons sur le main land, direction les montagnes de la vallée Glen Coe !\nJOUR 11 : Glen Coe\nPour s’y rendre, depuis Skye, le plan initial était de prendre le ferry depuis Armadale, ce qui semblait être le plus rapide, mais on nous a suggéré de prendre la route (A 87) à la place. Si le temps de parcours est à peu près le même, le coût est beaucoup plus faible. Il faut compter 15 £ pour le ferry pour deux personnes et une voiture. Nous nous sommes d’abord rendu au Glencoe Visitor Center pour recueillir les informations sur les randonnées à faire dans la vallée, puis nous nous sommes allé directement aux pieds des Trois Sœurs. Les Three Sisters sont trois petites chaines montagneuses parallèles, surplombées par le Bidean Nam Bian, culminant à 1150 mètres.\nBienvenue dans la vallée de Glen Coe\nPlusieurs randonnées, de tous niveaux, sont possibles à partir de là. Pour cet après-midi, nous voulions faire celle menant à la vallée perdue, vallée située entre les deuxièmes et troisièmes sœurs. Grâce à nos piètres capacités d’orientation … on s’est planté de vallée, et on a fait celle d’à côté … beaucoup plus longue … beaucoup plus dure… mais tout aussi belle ! Elle permet d’atteindre la vallée suspendue, au pied du Bidean Nam Bian. Une fois arrivé en haut, on profite d’une superbe vue sur la vallée. Il y avait encore un peu de neige (ce sera la seule qu’on aura vu cette année) (on a même fait une petite bataille de boules de neige !). Attention, un peu avant d’atteindre la vallée suspendue, le chemin est un peu plus dur à trouver, et très rocailleux. ça devient presque de l’escalade! Soyez sûrs de vous ! Evidemment, c’est à ce moment qu’il a commencé à pleuvoir, on est donc redescendu rapidement. Voir arrivé un orage potentiel depuis le sommet, ce n’est pas hyper rassurant pour les amateurs que nous sommes.\nVue sur la première des trois soeurs, et la route vers la vallée suspendue. Tout au fond là-haut, encore enneigé, le Bidean Nam Bian\nLa vallée suspendue\nGlen Coe … rien d’autre à ajouter … <3\nAprès cette longue marche (6 h), nous sommes retournés sur nos pas pour rejoindre la Campfield House, puis nous sommes aller dîner à Fort William. Pas grand chose à dire ici, nous n’avons pas fait de vieux os ce jour-là.\nJOUR 12 : Glenfinnan, et Glen Coe ( 2nd rournd)\nAprès une nuit de repos bien méritée, nous avons repris la route pour le viaduc de Glenfinnan, rendu célèbre par la saga Harry Potter !\n*naaaaa, naa naaaaa, naa NAAAAA, NAa naaaaa … Naaaaaaa nana na, Naaaa naaaaaaa* (Thème d’Harry Potter, si vous n’aviez pas reconnu)\nDeux fois par jour, de mai à octobre, un train à vapeur empreinte cette voie pour relier Fort William à Mallaig. Deux fois par jour, autant vous dire que vous n’avez pas envie d’arriver en retard sur le site ! Grâce à nos talents de planificateurs professionnels, nous y sommes parvenu sans encombre. En contre-bas du viaduc, au bord de la route, se trouve le parking du National Trust for Scotland. À partir de là, il faut marcher 5 minutes pour atteindre le pied du viaduc. Dessous, une petite barrière garde un chemin que vous pouvez prendre pour atteindre un point de vue en hauteur, et attendre la fumée de train *big smiley face*.\nThe Jacobite Steam Train passant sur le viaduc de Glenfinnan\nProche du viaduc se trouve un autre site des films Harry Potter : l’îlot où se trouve la tombe de Dumbledore. L’îlot est situé au nord du Loch Eilt et est très facilement reconnaissable pour les fans! Et si vous êtes assez rapide, vous pourrez même voir le train à vapeur passer derrière l’îlot ! Bon, pas la peine de rouler à 130 km/h hein, le train ne va pas si vite ! Je vous le cache pas, y repenser me donne des frissons …\nLa tombe de Dumbledore … RIP.\nLa vue depuis le nord du Loch Eilt\nSuite à cette mise en bouche et n’ayant pas oublié notre échec d’orientation de la veille, nous avons décidé de retourner aux Three Sisters (ça pète vachement plus en anglais tout de même !) pour fouler the Lost Valley ! Mêmes joueurs – jouent – encore ! La randonnée est plus courte et moins intense que celle de la vallée suspendue. Elle ne prend vraiment que 3h, en traînant un peu en haut. La vallée perdue est chargée d’histoire. Son nom lui vient du XVII siècle, lorsque les membres du clan MacDonald l’utilisaient pour cacher le bétail volé à leurs voisins durant les guerres de clans.\nThe Lost Valley, vue vers le bas de la vallée.\nThe Lost Valley, vue vers le sommet.\nPetite note désagréable. Si globalement dans le pays, les sites sont très bien entretenus et propres, celui-ci était parsemé de détritus en tout genre. Cela n’est pas visible au premier coup d’œil, mais en regardant de près, ça devient vite répugnant. C’est peut-être l’histoire de cette vallée qui incite les gens à venir y camper, pour ressentir le poids de l’histoire, ou simplement faire la fête, mais je doute que les soldats écossais disposaient de canettes de bière, encore moins de bracelets phosphorescents. Dans des lieux comme ceux-là, voir cette négligence provoque un retour à la réalité un peu brutal…\nJ’étais déjà sur les rotules à ce moment de la journée. L’accumulation de la fatigue se faisait bien sentir. Gwen voulait absolument aller voir un site non-loin de là avant d’aller s’effondrer misérablement dans un lit : le Glencoe Lochan. Et je crois que c’est l’endroit où j’ai pris ma plus belle photo du voyage. La personne qui a créé cet endroit, de nationalité canadienne, l’a fait ainsi car elle avait le mal du pays… et ça se sent.\nMoment de quiétude au bord du Glencoe Lochan.\nMa nouvelle Happy Place.\nNous avons dormi à l’auberge Corran Bunkhouse Ltd. C’était la seule auberge de jeunesse de notre voyage. Je ne vous le cache pas, j’ai un grand sourire rien que d’y repenser, parce que j’y ai passé un super moment ! À notre arrivée, les gérants nous ont fait visiter l’auberge, et ont répondu à nos questions sur la région, mais quand je parle de réponse, je ne parle pas de « oui », « non », ou « peut-être par-là, au fond à droite » ! Nan, nan, nan. Je parle de passion, d’histoires, de conseils géniaux ! Bref, aux petits soins. (Y’avait même un sauna !). L’auberge se trouve juste à côté d’un ferry, qui vous fait traverser le loch Linnhe. La traversée est gratuite pour les piétions. Sur l’autre rive, directement en descendant du ferry, vous pourrez manger au restaurant du Inn at Ardgour, avec évidemment des options végétariennes (J’adore ce pays rien que pour ça !).\nEn Ecosse, il y a une tolérance zéro pour l’alcool au volant. Si vous devez conduire après une soirée ou un restaurant, INTERDICTION de boire une seule goûte d’alcool ! D’où l’avantage de pouvoir prendre le ferry à pied ! J’dis ça, moi …\nPetit pensée pour Laura et Fred, un couple français que nous avons rencontré à l’auberge, également en vadrouille en Ecosse. Nous avons passé la soirée à discuter, rigoler et se gaver de petits gâteaux. Des bisous à vous deux, merci d’avoir ravivé ma passion pour l’histoire. #dédicace\nLes moments les plus beaux sont ceux où j’oublie de prendre des photos.\nPour relier Skye à Glencoe, il faut compte un peu plus de 2h de route.\nAu Glencoe Visitor Center, il est possible d’acheter des dépliants montrant les randonnées. Celui pour les Threes Sisters coûte 2 £.\nPour pouvoir prendre le train à vapeur, il faut compte 34 £ par personne pour l’aller/retour, 29 £ pour un aller simple. Le train met 2h15 pour aller de Fort William à Mallaig.\nLe second jour, nous avons déjeuner au Clachaig Inn, qui est le repère des alpinistes et randonneurs de la région. Ils ont un haggis végétarien qui dépote!\nRoadtrip en Ecosse #3 : du Glen Affric à l’île de Skye\nGwendoline Ecosse, Voyages 12 juin 2016 19 juin 2017 Ecosse, Roadtrip, scotland, travel, voyage 0 commentaire\nPour cette troisième partie, je vous raconte notre passage par le glen Affric et les trois jours que nous avons passé sur l’île de Skye.\nJour 7 : Du glen Affric à l’entrée de l’île de Skye\nÀ ce moment du voyage, nous avions un peu d’avance sur le planning prévu initialement. Du coup nous avons modifié légèrement notre itinéraire pour faire un détour par le Glen Affric.\nÀ partir de Drumnadrochit , il faut rouler un moment sur de petites routes sinueuses pour finalement arriver dans la vallée Affric. Nous nous sommes garés au parking des Dog falls pour aller marcher. Notez que quasiment tous les parkings sont payant en Écosse afin d’aider à la préservation des sites et il faut compter 2£ à chaque fois. (Il y a aussi des toilettes partout (et propres en plus !), ce qui me change carrément la vie en vacances !) (Fin de la parenthèse).\nPlusieurs promenades familiales partent du parking et nous avons opté pour une combinaison des trois proposées à travers la forêt de pins. À part un groupe de randonneurs, nous n’avons croisé personne. Cela donne vraiment la sensation d’être seuls au monde. Pour nous qui aimons les grands espaces et le calme, c’est le bonheur !\nCe jour-là il y avait un brouillard à couper au couteau, donc tant pis pour les points de vue sur les glens…\nCependant la brume donnait une ambiance magique au lieu et faisait d’autant plus ressortir les couleurs. Le glen Affric est connu comme l’un des plus beaux d’Écosse, notamment en automne pour ses couleurs chatoyantes. On s’attendait à voir sortir des lutins ou des personnages féériques de derrière les arbres. C’était particulièrement le cas autour du Coire Loch où nous nous sommes arrêtés pour déjeuner. Il se dégageait de l’endroit une sensation de calme absolument délicieuse.\nTout le long du chemin, des panneaux sont installés pour présenter les animaux vivants ou ayant vécus dans la vallée tel que l’aigle royal ou le loup. Nous avions emmené les jumelles avec nous afin de pouvoir observer les oiseaux. Si on est chanceux, il est même possible d’apercevoir des cerfs.\nEn milieu d’après-midi, nous avons repris la voiture pour aller un peu plus loin jusqu’au parking de la rivière Affric. D’autres petites promenades partent de là, dont une qui offre un superbe point de vue sur le Loch Affric. Il est aussi possible de faire le tour du loch à pieds mais il faut être très bien équipé et prévoir la journée car cela fait tout de même plus de 16 km de marche. Nous avons eu de la chance, la brume s’était légèrement levée au moment où nous sommes arrivés en haut du chemin.\nEnsuite nous avons repris la route; direction l’île de Skye cette fois ! On s’est quand même arrêté à Drumnadrochit pour goûter ! Nous avons trouvé un petit café qui servait du thé et du café issus du commerce équitable, et de belles parts de layer cake chocolat – caramel!\nSur la route, la météo a radicalement changé et nous avons eu un grand soleil et 20°C. Ça changeait de la pluie et des 10°C du matin. On s’est même arrêté sur la bord de la route pour que je puisse me changer. Le pull commençait à être franchement insupportable! Comme quoi, la légende dit vrai: on peut vraiment avoir toutes les saisons en une seule journée en Écosse! Le paysage le long du chemin était superbe et comme souvent, nous avons croisé beaucoup de moutons !\nLe soir nous sommes ressorti pour aller admirer Eilan Donan castle sur fond de couché de soleil. Le château est situé un peu avant l’entrée de l’île, près de Dornie et c’est sûrement le plus photogénique (et le plus photographié !) d’Écosse. Il fut construit au XIIIe siècle et est accessible seulement par un petit pont de pierre. Il occupe une position particulièrement stratégique et la légende veut qu’en 1539, trois hommes réussirent à le défendre contre 50 galères !\nJour 8 : découverte de la péninsule de Trotternish sur l’île de Skye\nLe lendemain nous avons débuté notre exploration l’île de Skye en commençant par la péninsule de Trotternish qui fut l’un de mes endroits préférés de l’île. Le coin présente un relief particulièrement original et certains endroits sont parmi les plus escarpés de Skye.\nLe matin nous sommes allé du côté du Old Man of Storr au nord de Portree (pour l’échauffement!). L’étrange rocher appelé Old man culmine à 719m et on y monte assez facilement bien que le chemin soit assez raide par endroit. L’allée- retour se fait en un peu moins d’1h30 de marche. Arrivé en haut, on a une très belle vue sur la péninsule. Autrefois le chemin était forestier mais à ma grande surprise, tous les arbres ont été coupés. C’est d’ailleurs le cas à de nombreux endroits dans le pays. Kévin, gérant du B&B où nous logions, m’a expliqué que ce sont en fait des forêts d’espèces importées destinées à être coupées au bout de 20 ans environ. Aujourd’hui, des espèces natives sont replantées aux mêmes endroits. Donc si l’on revient dans 5 ans, nous devrions voir des mini-arbres! Et locaux s’il vous plait!\nAprès déjeuner, nous sommes allé encore un peu plus au nord, au massif de Quiraing. Il y a beaucoup de monde sur le parking mais beaucoup moins sur le sentier. Beaucoup de gens viennent prendre la vallée en photo et repartent aussitôt.Il faut compter 2h30 à 3h pour faire la randonnée mais elle vaut largement l’effort fourni. Un équipements complet est cependant conseillé et surtout une bonne condition physique. Il n’y a que 430m de dénivelé positif mais il faut les monter en une fois et les redescendre d’un coup aussi (mes genoux ne m’ont pas remercié). D’ailleurs en redescendant, nous avons croisé une femme avec une cheville en vrac et les secours de montagne en train de grimper au pas de course avec tout l’équipement pour la redescendre sur une civière. Une autre façon de visiter le pays!\nLes paysages sont, comme d’habitude, sublimes (je sens que je vais me répéter souvent et commencer à manquer d’adjectifs avec Skye attention !). Nous sommes repartis de cet endroit complètement vidés, couverts de boues mais absolument ravis. Autant vous dire que nous avons très bien dormi ce soir là!\nJour 9 : Cuillins Hills\nPour le matin du deuxième jour sur l’île, nous sommes allés du côté des Cuillins Hills, montagnes cultes de Skye.\nNous nous sommes garés au camping de Glenbrittle pour ensuite monter jusqu’au Coire Lagan: une marche d’une dizaine de kilomètres pour 650m de dénivelés environ. Il nous aura fallu 3h30 aller-retour environ. Nous avons rencontré un couple de jeunes Français sur le chemin et discuté un moment, notamment sur le choix du chemin à prendre vu qu’à certains endroits ça ressemble plus à de l’escalade qu’à de la marche. Arrivés en haut, on est récompensé par la vue et il est possible de monter encore plus haut pour les plus sportifs d’entre nous. Nous, on a préféré la sieste et le pique-nique au bord du loch. J’avais mal aux jambes juste à les regarder monter plus haut ! Nous avons donc déjeuné la haut, en admirant le paysage et j’ai même trempé mes orteils dans l’eau.\nAprès être redescendu, nous sommes allés jusqu’aux Fairy pools. Il s’agit d’une promenade longeant une succession de cascades tombant dans des bassins plus ou moins grands. L’eau est turquoise et on a une vue magnifique avec les montagnes en fond.\nIl y a énormément de touristes sur le sentier, surtout le long des premiers bassins qui sont aussi les plus grands. Mais en continuant un peu plus loin, on se retrouve quasiment seuls et il est possible de trouver une « piscine » féérique rien que pour soit. Je me suis même baignée. Bon, 15 secondes environ seulement, mais ça compte quand même !\nJour 10 : Fairy glens & Neist point\nPour notre dernier jour sur Skye, nous sommes d’abord allés du côté des fairy glens, qui sont une sorte de Quiraing miniature avec des reliefs particuliers et plein de petites collines. Là-bas, on s’attend à croiser des hobbits ! Au sol, on trouve des cercles de pierre magiques. La légende dit qu’il faut marcher dans la spirale, déposer quelque chose au centre et faire un vœux puis ressortir sans casser le cercle de nouveau. Moi j’ai fait mon vœux!\nL’après-midi nous avons roulé jusqu’au Neist Point et son phare, point le plus l’ouest de l’île. Nous sommes descendus jusqu’en bas où l’on jouit d’une superbe vue sur les falaises escarpées en face. On a profité pour déjeuner d’un sandwich au cheddar et d’une part de carrot cake (on a fait une étude comparative des carrot cakes d’Écosse)(celui d’Édimbourg gagne haut la main pour ceux que ça intéresse). Le plus dur c’est de remonter l’escalier jusqu’au parking!\nNous avons terminé la journée par une courte promenade (et surtout une sieste)(encore) le long des coral beachs avant de rentrer du côté de Broadford pour la dernière nuit. Les coraux constituant le sable sont en fait de tout petits coquillages.\nDes dépliants gratuits sur le Glen Affric et les promenades de la région sont disponibles au visitor center de Drumnadrochit ou à l’entrée du parking des Dog Falls.\nPour notre première nuit sur l’ile, nous avons dormi dans un hôtel à Kyleakin qui n’a rien d’intéressant, mis à part sa localisation et son prix relativement raisonnable.\nNous avons passé les 2 nuits suivantes à Garybuie à côté d’Uig et c’est sans aucun doute le plus beau B&B où nous sommes allés. L’endroit est superbe et très chaleureux. Christine et Kevin sont adorables et toujours prêt à rendre service. Ils ont beaucoup d’animaux : au moins 4 chats, 1 superbe coq et plein d’autres. Nous avons pu laver nos affaires, dîner de délicieux plats végétariens faits maisons et Kevin a été de très bons conseils pour les randonnées autour des Cuillins. Il nous a d’ailleurs prêté une carte pour y aller. Enfin c’est une très bonne base pour explorer la péninsule de Trotternish. Bref, vous pouvez y aller les yeux fermés!\nNous avons passé la dernière nuit dans un autre B&B : Fernlea à Breakish où les hôtes ont été très gentils. Nous avons pu réchauffer notre super soupe de légumes toute prête pour le diner!\nSi vous comptez arpenter l’île de Skye à pieds (ce qui est vivement recommandé !), je vous conseille de vous procurer le petit livre Walks of Skye qui présente 31 marches sur l’île, faisant de 1 à 19 km de long. Il coute 3£ et est vendu dans les post offices.\nRoadtrip en Ecosse #2 : d’Edimbourg à Inverness\nJonathan Ecosse, Voyages 5 juin 2016 19 juin 2017 Ecosse, Roadtrip, scotland, travel, voyage 0 commentaire\nPour cette seconde partie de notre voyage, je vous emmène à la conquête des Highlands !\nJOUR 4 : D’Édimbourg à Pitlochry\nIl faut dire, on a facilement l’impression d’être au beau milieu des paysages magnifiques du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Mais ce ne sont pas ces films (ou livres), ni Braveheart qui ni nous intéressait tout au long de notre périple, mais Harry Potter, et la série Outlander. Si vous ne connaissez pas cette dernière, je vous la recommande vivement (en VOST surtout ! pas de triche ! Ça peut aider à se faire à l’accent écossais). Nous avons donc fait en sorte de visiter certains des lieux de tournage durant notre voyage.\nPour rejoindre ces sites, il nous a d’abord fallu récupérer la voiture que nous avions loué via l’entreprise Entreprise Rent-a-Car, à l’agence de la gare Waverley d’Édimbourg. Un mot sur la conduite outre-manche : j’étais très stressé à l’idée de conduire de l’autre côté de la route (qui, au passage, est le bon côté … oui oui). Alors, pour essayer de limiter la casse, j’ai passé les trois jours d’Édimbourg (racontés ici par Gwen) à familiariser mon cerveau à ce nouveau paradigme. Dans la pratique, cela revient à croiser les passants sur ma droite, et les doubler par la droite aussi… pendant trois jours … et ça marche ! Bon, ça n’enlève pas le stress de la première fois, mais du coup, les réflexes viennent plus facilement. En plus de ça, j’ai été accueilli à l’agence de location par une personne française adorable, qui m’a beaucoup rassuré. Surtout quand elle a failli se cartonner une autre voiture dans le parking… Passée l’angoisse des premiers mètres, la conduite s’est bien passée sur l’ensemble du trajet. Malgré tout, je vous recommande grandement de ne pas vous limiter au premier niveau d’assurance à la location. Un gravier sur le pare-brise ou un accrochage avec un mouton ayant décidé de faire une sieste au milieu de la route est très vite arrivé ! (True story). Aussi, réservez la voiture en avance sur leur site internet vous permet d’avoir une réduction sur le prix.\nPremier arrêt : Culross, à 35 miles. Ce charmant village situé de l’autre côté de l’estuaire, était très prospère au XVIe siècle, grâce au sel et à l’extraction du charbon. Une place du village a été utilisé dans le tournage de Outlander. Reconnaissez-vous ce lieu de la série ?\nIci se tient normalement un bûcher, où l’héroïne Claire, accusée de sorcellerie, doit être mise à mort … mais c’est très joli ! Durant le tournage, les façades des maisons ont été repeintes en gris pour coller à l’ambiance de l’époque, et peintes à nouveau en blanc ensuite.\nAu nord-ouest du village, on trouve un autre lieu de tournage de la série: l’ancienne abbaye, West Kirk. Les ruines de l’abbaye sont libre d’accès. Il faudra traverser le cimetière pour atteindre ses murs, érigés au XVIe siècle. Bien que l’église ne soit plus en fonction depuis le XVIe siècle, il semble que son cimetière soit toujours utilisé; nous avons vu une sépulture datant de 2008.\nVue d’ensemble sur West-Kirk\nLe moment où je me prend pour Claire Beauchamp\nNous sommes allés nous restaurer ensuite au Biscuit Cafe, où j’ai mangé (et suis tombé amoureux de) mon premier sandwich brie / sauce Cranberrys… Pour ceux qui peuvent/veulent, go for it !\nL’arrêt suivant s’est fait au Doune Castle, ou Castle Leoch pour les fans d’Outlander, sur les rives du Teith, 25 miles plus loin.\nDoune Caslte, aka Castle Leoch, résidence des MacKenzie\nConstruit au XIVe siècle, ce château formidablement bien conservé, nous immerge dans le passé, les images de la série nous revenant en mémoire tout au long de la visite, en partie audio-guidée par Sam Heughan (Jamie Frazer dans la série).Si vous aimez Sacré Graal des Monthy Python, c’est aussi un château à Visiter. Le film a été tourné là-bas et de nombreuses références y sont faites lors de la visite. En sortant, empruntez les chemins partant sur la droite, vous pourrez vous tremper les pieds dans la rivière et profiter des clapotis de l’eau ;-).\nLes cuisines du château. Les scènes de la série ont été filmés dans une reproduction fidèle de la pièce, pour ne pas abîmer l’originale.\nLe grand hall où se tenaient les réceptions et se donnait la justice. Dos à nous, un balcon en bois de la largeur de la pièce accueillait les musiciens. Au bout, la pièce est surélevée, c’est la place des hôtes des lieux.\nNous séparant de notre point de chute à Pitlochry pour cette première journée dans la comté euuuuh… des campagnes des Highlands, se trouve Glen Lyon. À ce moment là, on commence à monter d’un ton dans le prenage dans les mirettes.\nVue sur le Loch Tray, Glen Lyon\nGlen Lyon est l’une des plus belle vallée d’Écosse, et l’un des lieux supposés de la naissance de Ponce Pilate, l’autre étant Lyon, en France. On s’est arrêté quelques fois avant de rejoindre Pitlochry pour profiter du paysage, et encore, on s’est retenu, sinon je pense qu’on aurait tout fait à pied. Mais il fallait se préserver un peu pour la suite, qui s’est avérée encore plus époustouflante ! Et en attendant la suite, petit stop au bar McKays. Vous connaissez le meilleur burger végétarien du monde ? Attendez d’avoir goûté le Portobelo Burger de cet endroit typique. On n’a malheureusement pas pris le temps de prendre de photo, parce que l’instant était tellement savoureux qu’on a pas voulu en perdre une miette (bon, on était aussi épuisé de la journée).\nNote: Les passings places sont des emplacements réguliers sur le bord des routes à une voie (single track road) pour permettre de croiser plus facilement des voitures, ou bien de laisser les voitures nous dépasser. Il ne faut pas stationner sur les passing places !\nJOUR 5 : De Pitlochry à Aviemore et Glenmore\nAprès une bonne nuit de repos dans le B&B Buttonboss Lodge, direction Aviemore et Glenmore. Je voulais initialement visiter la distillerie de Dalwhinnie, qui propose des dégustations de leur whisky, en les associant avec différents chocolats ( … ouai … *bave au lèvres*), mais finalement, le Dieu de la météo écossaise étant avec nous, j’ai préféré resté dehors. Nous avons donc directement rejoint Glenmore. Et alors là mes p’tits loups…\nLoch Morlich, au pied de la Cairngorm Mountain\nLe village de Glenmore, au pied du Cairngorm, vous proposera de belles balades à travers la forêt et autour de ce lac. Il est possible d’aller au sommet de la montagne.Il faut pour cela prendre le funiculaire du Cairngorm Ski pour accéder à son plateau, puis les chemins balisés. Comptez 3 heures pour atteindre le sommet.\nPetit coin de paradis dans la forêt de Glenmore\nIl n’y avait pas énormément de monde malgré le beau temps (relatif à l’écosse, 17°c, peu nuageux, c’est le tropiques !). Ces balades sont vraiment agréables. J’en ai même profité pour faire un peu de méditation sur la plage. #HappyPlace.\nAprès quoi nous sommes allé nous reposer dans un charmant B&B à Aviemore, Eriskay. L’accueil y était chaleureux (littéralement, avec du thé, du café, et des petits oiseaux). Ils ont des petites maisonnettes en bois pour les séjours de quelques nuits, avec une place sur laquelle il est possible de faire un feu, pour un barbecue par exemple. Allez-y les yeux fermés !\nJOUR 6 : De Aviemore à Inverness, Culloden, et le Loch Ness.\nTroisième journée sur les routes écossaises, sur le thème de l’histoire. Et on commence par Culloden, et son champ de bataille, à l’est d’Inverness.\nCet endroit marque la fin de la révolte jacobite, en 1746. Deux fronts s’opposaient : les écossais, menés par Bonnie prince Charlie soutenu par l’armée jacobite, principalement composée de Highlanders, et l’armée anglaise (composée en partie d’écossais), menée ici par le duc de Cumberland. Les pierres tombales (une par clan) montrent les emplacements où les soldats écossais reposent, et des drapeaux aident à visualiser l’emplacement des lignes de front. C’est à cette bataille que les premiers épisodes de la série Outlander font référence.\nÀ quelques miles de là, se trouvent les Clava Cairns, site funéraire datant de l’âge de bronze ( an -3000 à -1000).\nMaintenant à ciel ouvert, ces structures étaient autrefois fermées, avec une entrée unique, par laquelle il fallait ramper pour atteindre le centre. L’intérieur ne pouvait être éclairé qu’un seul jour par an, lors du jour le plus court, durant le solstice d’hiver. Ce lieu a quelque chose de magique.\nLa suite de la visite se passe sur les rives du Loch Ness, au château d’Urquhart. Allez Allez, on ne traîne pas derrière ! Je sais, ils sont trop mignons les agneaux. Nan, ils ne rentreront pas dans les valises !\nLes moutons trop mignons !\nUrquhart Caslte, rive du Loch Ness\nPour atteindre le château, vous devez empreinter la route longeant le Loch Ness par l’ouest… C’est une route sinueuse, et simplement magnifique. L’envie était grande pour moi de quitter la route des yeux. Mais de toutes façons, en Écosse, il ne faut JAMAIS quitter la route des yeux. Ne serait-ce que pour vérifier qu’on roule du bon côté …\nUrquhart Castle, donc, construit au XIIIe siècle, puis agrandi, puis détruit, puis restauré en parti, puis détruit, etc… au cours du temps, il a pas mal changé, de forme et de main. Grâce aux travaux de rénovation dans les années 2000, il est toujours possible de visiter ses ruines, donnant un très beau point de vue sur le Loch, et peut-être devenir celle ou celui qui trouvera Nessie !\nEn parlant de Nessie …\nCamping Car de Steve Feltham, Nessie Hunter depuis 1991\nSteve, dont voici le repère, et donc le chat est très affectueux, a tout quitté pour venir chercher Nessie, et ce depuis 25 ans !\nRetour sur Inverness pour la fin de journée, pour déposer nos valises à la Market Brae Guest House, ou Paul, avec qui je partage la sensation d’être dans les paysages de Tolkien, a partager avec nous les coins sympas d’Inverness.\nPour la location de voiture, chez Entreprise Rent-a-Car, le montant de l’assurance varie en fonction de la durée de la location. Pour 12 jours de location, cela nous a coûté 471 £ tout compris, avec une caution de 200 £. Il est possible de rendre la voiture à un endroit différent de là où vous la prenez. Pas besoin de la nettoyer ^^.\nLes routes sont limitées à 30 miles/h (mph) en ville, 40 mph dans les zones un peu plus dégagés, 60 mph sur l’équivalent des départementales et nationales, 70 mph sur les voies rapides.\nLes parkings sur les différents sites sont payant. Il faut compter 2 £ pour la journée.\nDans les bars, il faut généralement commander au bar, et donner le numéro de table à laquelle vous êtes assis.\nÀ Glenmore, les dépliants pour les balades sont disponible au Glenmore Visitor Centre. Elles sont accessibles à tous (1 à 2 h) et il est aussi possible de les faire en vélo. Il est même possible de relier Glenmore à Aviemore à pied (1h45) ou à vélo (30 minutes).\nCulloden Battlefield : le champ de bataille est accessible gratuitement. Il y a aussi un petit musée dont l’entrée est à 11 £.\nClava Cairns : Le site est accessible gratuitement et très touristique.\nUrquhart Caslte : l’entrée du château coûte 8,50 £. Dans la boutique qu’il faut traverser avant d’accéder au château, il y a un petit restaurant où l’on peut prendre un repas chaud. Attention au monde par contre !