শাড়ি উৎপত্তির ইতিহাস খুব একটা স্পষ্ট নয়। শাড়ি ধারণাটির উৎপত্তি সেলাইবিহীন বস্ত্রখণ্ড থেকে। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, আদিতে পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে সেলাই করা কাপড় পরিধানের প্রচলন ছিল না, যা পুরুষদের ক্ষেত্রে ধূতি এবং নারীদের ক্ষেত্রে শাড়ি নামে অভিহিত হতো। মূলত বয়নশিল্পের প্রচলন ঘটার পরই শাড়ির প্রচলন ঘটেছিল বলে ধারণা করা হয়। শাড়ির মতো পোষাকের ইতিহাস পাওয়া যায় সিন্ধু সভ্যতায়, যার প্রচলন ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে খ্রিস্টপূর্ব ২৮০০-১৮০০ খ্রিষ্টপূর্বে বেড়ে ওঠে। খ্রিস্টাব্দ ৫ম সহস্রাব্দের কাছাকাছি সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে তুলার প্রথম চাষ ও বোনা হয়েছিল। সেই সময়ের মধ্যে ব্যবহৃত রঞ্জকগুলি এখনও ব্যবহৃত হয়, বিশেষত নীল, লক্ষ, রুবিয়া কর্ডিফোলিয়া এবং হলুদ। রেশম বোনা হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ২৪৫০ থেকে ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত "চর্যাপদে" সরাসরি শাড়ি শব্দের উল্লেখ না থাকলেও অনুরূপ পোশাকের আভাস পাওয়া যায়। চৌদ্দ শতকের কল্পকাহিনি, গল্প-গাঁথা ও গীতকিবিতায় শাড়ির উল্লেখ পাওয়া যায়। সে সময়কার কবি চণ্ডীদাস (১৩৭০-১৪৩০) লিখেছেন:
'শাড়ি' শব্দটি জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে মহিলাদের পোশাক হিসাবে উল্লিখিত 'সাত্তিক' থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। শাড়ি বা সাত্তিক নিচের পোশাক "অন্ত্রিয়ের" সমন্বয়ে গঠিত একটি তিন অংশের একত্রে পরিধেয় পোষাক; কাঁধ বা মাথার উপর একটি পর্দা "উত্তরিয়া" পরা; এবং স্তনপাট্টা বা বুকবন্ধনী। খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর সংস্কৃত এবং বৌদ্ধ পালি সাহিত্যে শাড়ির উল্লেখ রয়েছে। এই সম্পূর্ণ তিন টুকরো পোষাক একটি পূর্ণাঙ্গ পরিধেয় "পোষাক" হিসাবে পরিচিত। প্রাচীন ধুতি সাদৃশ অন্ত্রিয় "মাছের লেজের" মতোন পেচিয়ে পড়া হয় যা ঢিলে ভাবে পা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পা আবৃত রাখে এবং যার সামনের পায়ের অংশে আলংকারিক পরিধেয় শৈলী চর্চা করা হয়। কালক্রমে এটি "ভৈরনিবাসানী" স্কার্টে বিবর্তিত হয়েছে, যা এখনকার যূগে "ঘাগড়া" এবং "লেহেঙ্গা" নামে পরিচিত। উত্তরিয় কাঁধ বা মাথার উপরে একটি শাল জাতীয় পর্দা ছিল, যার ব্যবহার প্রসারিত হয়েছিল এবং আজকেন সময়ে ওরনা নামে পরিচিত। একইভাবে, "স্তনপাত্তা" প্রথম শতাব্দীর সময়ে "চোলি"তে বিবর্তিত হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে প্রথম শতাব্দীর মধ্যে, "অন্ত্রিয়" এবং "উত্তরিয়"কে একীভূত করে পালি সাহিত্যে উল্লিখিত শাড়ি হিসাবে পরিচিত একটি পোশাক তৈরি করা হয়েছিল, যা এক টুকরোতে দুটি পোশাকের উদ্দেশ্য পূরণ করে।

প্রাচীন সংস্কৃত রচনা, বাণভট্ট রচিত "কাদম্বরী" এবং "সিলাপোধিকারামের" মতো প্রাচীন তামিল কাব্যে নারীদের নিদারূণ বর্ণনায় আচ্ছাদন বা শাড়ির বর্ণনা দেয়। প্রাচীন ভারতে মহিলারা মধ্যচ্ছাদন হিসেবে শাড়ি পরার পরেও ধর্মশাস্ত্র লেখকরা বলেছিলেন যে নারীদের এমন পোশাক পরিধান করা উচিত যাতে নাভিটি কখনই দৃশ্যমান হয় না। এরপর থেকে কিছু সময়ের জন্য নাভি প্রদর্শন একটি ট্যাবু হয়ে উঠেছিল এবং নাভি গোপন করা হতো। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে এবং নাট্য শাস্ত্রে (একটি প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ যা প্রাচীন নৃত্য এবং পোশাক বর্ণনা করে), পরম সত্তার নাভিকে জীবন এবং সৃজনশীলতার উৎস হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তাই শাড়ি পড়ার সময় মধ্যচ্ছাদন উন্মুক্ত রাখা হয়। এছাড়াও চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধে মিথিলার প্রথিতযশা কবি বিদ্যাপতির রচনায়ও অঞ্চল (আঁচল), কাঁচুলি, শাড়ি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়:
এটি সাধারণত গৃহীত হয় যে নিম্নাঙ্গের জন্য শাড়ির মতো পোশাক এবং উর্ধাঙ্গের জন্য কখনও কখনও শাল বা স্কার্ফের মতো পোশাক 'উত্তরিয়' নামে পরিচিত, দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় মহিলারা যা পরিধান করেছিলেন এবং শত শত বছর ধরে বর্তমান রূপে একে পরিধান করছেন। প্রাচীন কাঠামোতে নিচের পোশাকটিকে 'নিভি' বা 'নিভিবন্ধ' বলা হত, যখন উর্ধাঙ্গের বেশিরভাগই উন্মুক্ত থাকে। কালিদাসের রচনায় 'কুরপাসিক' উল্লেখ করা হয়েছে এমন একধরনের আঁট-সাঁট স্তনের ব্যান্ড যা কেবল স্তনগুলিকে আবদ্ধ রাখে। এটি কখনও কখনও 'উত্তরাসঙ্গ' বা 'স্তনপট্ট' নামেও অভিহিত করা হত।

"সিলাপোধিকারামের" মতো রচনাগুলির কাব্যগ্রন্থের উল্লেখ থেকে জানা যায় যে দক্ষিণ ভারতে প্রাচীন তামিলনাড়ুর সঙ্গম যুগে নিম্নাঙ্গ এবং মাথা ঢাকার জন্য এক টুকরো পোশাক ব্যবহৃত হত, শরীরের মধ্যাঙ্গ পুরোপুরি অনাবৃত থাকতো। শাড়ির অনুরূপ শৈলীতে কেরালার রাজা রবি বর্মার চিত্রগুলিতে উদাহরণ রয়েছে। বহু সূত্র বলেছে যে প্রাচীন ভারতে এবং কেরালায় সাম্প্রতিক সময়ের প্রতিদিনের পোশাকগুলিতে 'কুরপাসিকা' বা 'স্তনপট্ট' নামক স্তনের ব্যান্ডের সাথে মিল রেখে ভাঁজ বা পাতানো ধূতি (সারং) মোড়ানো হতো এবং মাঝে মধ্যে 'উত্তরিয়া' নামক একটি টুকরার ব্যবহার হতো যেটি উর্ধাঙ্গ বা মাথা ঢ়াকার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। দুই-টুকরো কেরালা মুন্ডুম ন্যারিয়াথুম (মুন্ডু- একটি ধুতি বা সারং, নারায়াথ- শাল, মালায়ালাম) প্রাচীন দৈনন্দিন পোশাক শৈলী। কেরলের এক টুকরো শাড়ি মধ্যযুগীয় সময়কালে তামিলনাড়ু বা ডেকান থেকে মধ্যযুগীয় কেরালার বিভিন্ন মন্দির ম্যুরালগুলির উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল।

প্রারম্ভিক সংস্কৃত সাহিত্যে নারীদের ব্যবহৃত ওড়নার জন্য বিস্তৃত শব্দভাণ্ডার রয়েছে, যেমন "অবগুন্ঠন" (oguntheti/oguṇthikā), যার অর্থ আলখাল্লা-ঘোমটা, "উত্তরিয়" অর্থ কাঁধের ওড়না, "মুখ-পাটা" অর্থ মুখের পর্দা এবং "শীরবস্ত্র" অর্থ মাথার ঘোমটা। ভাষা রচিত "প্রতীমানাটক" নাটকে অবগুণ্ঠন ঘোমটার প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে ""কোনও ধর্মীয় অধিবেশন, বিবাহ উত্সব, বিপর্যয় ও বনের মধ্যে কোনও মহিলাকে কোনও দোষ ছাড়াই (সংশ্লিষ্ট পক্ষের জন্য) দেখা যেতে পারে""। একই সংবেদনটি পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে আরো উদারতার সাথে প্রকাশিত হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত "মৃচ্ছকটিক" নাটকের লেখক শূদ্রক বলেছেন যে নারীরা নিত্যদিন "অবগুন্ঠ" ব্যবহার করতেন না। তিনি বলেছিলেন যে একজন বিবাহিত মহিলা জনসাধারণের মধ্যে চলাফেরা করার সময় ওড়না পড়তো। এটি ইঙ্গিত করে যে অবিবাহিত মহিলাদের জন্য পর্দা করা প্রয়োজন ছিল না। বিবাহিত মহিলাদের ওড়না পড়ার এই রীতি এখনও হিন্দিভাষী অঞ্চলে প্রচলিত এবং এটি "ঘুঙ্গাট" নামে পরিচিত, যেখানে একটি শাড়ির আলগা প্রান্তটি মুখের ওড়না হিসাবে কাজ করার জন্য মাথার উপরে টানানো হয়।

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টাব্দ ষষ্ঠ শতাব্দীর র্ঐতিহাসিক ভাস্কর্য এবং চিত্রকর্মগুলির ওপর ভিত্তি করে, বিভিন্ন আঞ্চলিক পোশাক শৈলীতে আঁটসাঁট বডিস (পোষাকবিশেষ) বা ছোলির বিবর্তন ঘটেছে বলে বিশ্বাস করা হয়। শুরুর দিকের ছোলির পিছনে আবদ্ধ এবং সামনে আবরণ ছিল; প্রাচীন উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সে সময় এর বহুল প্রচলন ছিল। ছোলির এই প্রাচীন রূপটি আজও ভারতের রাজস্থান রাজ্যে প্রচলিত। সে সময়ের চোলিতে- গোটা পট্টি, মোচি, পাক্কো, খড়ক, সুফ, কাঠি, ফুলকড়ি এবং গামথির মতো সাজসজ্জাগত ঐlতিহ্যবাহী সূচিকর্মের কাজ করা হত। ছোলি ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে "রাভিকি" নামে পরিচিত যা পিছনের পরিবর্তে সামনের দিকে আবদ্ধ থাকে, কাসুতি এই অঞ্চলে চোলির জন্য ব্যবহৃত সূচিকর্মের ঐতিহ্যবাহী রূপ। নেপালে, ছোলি "ছলো" বা "চৈবান্দি ছলো" নামে পরিচিত এবং ঐতিহ্যগতভাবে সেগুলির সামনের দিকে আবদ্ধ থাকে।

বাঙালি ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে অষ্টম শতাব্দীতে শাড়ি ছিল প্রাচীন ভারতের প্রচলিত পোশাক। যেখানে তখনকার মেয়েরা আংটি, দুল, হার এসকল অংলকারের সঙ্গে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত শাড়ি পরিধান করত, এবং উপরে জড়ানো থাকত "আধনা" (আধখানা)। পাহাড়পুর থেকে প্রাপ্ত পাল আমলের কিছু ভাস্কর্য অনুমান করে এ ধারণা করা যায়।

বিয়ের শাড়িগুলির জন্য লাল রঙ সবচেয়ে পছন্দের এবং এটি ভারতীয়-বাংলাদেশি সংস্কৃতিতে নববধূদের কাছে জনপ্রিয়। মহিলারা ঐতিহ্যগতভাবে রেশম, সুতি, ইক্কাত, ব্লক-প্রিন্ট, সূচিকর্ম এবং টাই-ডাই কাপড়ে তৈরি বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক তাঁত শাড়ি পরিধান করতেন। ঐতিহ্যগতভাবে এবং আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে ব্রোকেড সিল্কের শাড়িগুলির পর পরই সর্বাধিক জনপ্রিয় স্থানে রয়েছে বনসারি, কাঞ্চিপুরম, গাদওয়াল, পাইথানি, মহীশূর, উৎপদা, বাবলপুরি, বালচুরি, মহেশ্বরী, চন্দেরি, মেখেলা, ঝিচা ইত্যাদি। পাটোলা, পোচাম্পল্লি, বোমকাই, খান্দুয়া, সমবলপুরি, গাদওয়াল, বারহামপুরী, বারগড়, জামদানি, তন্ত, মঙ্গলগিরি, গুঁতুর, চন্দেরি, মহেশ্বরী, নুয়াপাটন, তুষার, ইলকল, কোটপাদ এবং মণিপুরী নামে পরিচিত সিল্ক ইকাত এবং সুতির শাড়ি উৎসব এবং দৈনন্দিন পোশাক হিসাবে পরা হয়। বন্ধনী, লেহেরিয়া, বাগরু, আজরখ, সুনগুদি, কোটা ডাবু/ডাবু প্রিন্ট, বাঘ ও কালামকারি নামে পরিচিত টাই-ডাই এবং ব্লক-প্রিন্ট শাড়িগুলি বর্ষার মরসুমে ঐতিহ্যগতভাবে পরা হতো। অনুষ্ঠানে পরিহিত শাড়িগুলিতে ব্যবহৃত প্রচলিত সূচিকর্মের মধ্যে গোটা পট্টি জনপ্রিয় রূপ নিয়েছে, অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী লোক সূচিকর্ম যেমন মোচি, পাক্কো, খড়ক, সুফ, কাঠি, ফুলকড়ি এবং গামথি সাধারণত অনানুষ্ঠানিক উপলক্ষে পরা হয়। বর্তমানে, পলিয়েস্টার, জর্জেট এবং চারমিউজের মতো আধুনিক কাপড়গুলিও শাড়ির জন্য ব্যবহৃত হয়।

এশিয়ার অন্যান্য পোশাকের সাথে মিল
পেশাদার পরিধান শৈলী
উৎপত্তি এবং ইতিহাস
নাচের পোশাক হিসাবে শাড়ি