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Récemment dans la catégorie L’info mode Doit-on continuer d’acheter du Made in Bangladesh?
le 12 mai 2013 15H22
| par Géraldine Dormoy
Ouvrières dans une usine textile de Dacca, au Bangladesh – Photo Reuters
Comme vous le savez sûrement, le 24 avril à Dacca, capitale du Bangladesh, le Rana Plaza, un bâtiment insalubre abritant cinq ateliers de confection, s’est écroulé, coûtant la vie à plus de 1000 ouvriers. L’événement est aujourd’hui reconnu comme le plus grave accident industriel du Bangladesh, et le plus lourd de l’histoire de l’industrie textile mondiale.
Le boycott n’est pas une solution
Face à une telle tragédie, je n’ai pas souhaité réagir à chaud. La blogueuse Stelda l’a fait brillamment sur le site de Styles, à la fois choquée de l’implication des marques occidentales dans l’accident et du silence de la presse féminine. De mon côté, j’avais besoin d’en savoir plus avant d’en discuter avec vous. Je sentais la situation complexe, et les raccourcis faciles. Dans un cas comme ça, il est en effet tentant d’accuser de négligence et d’exploitation les marques impliquées (Benetton et Primark, Mango ayant pour sa part commandé des échantillons à l’une des usines du Rana Plaza) ou de se dire qu’on n’a qu’à plus acheter de vêtements made in Bangladesh. Mais n’entend-on pas régulièrement que les contrôles sur place sont difficiles? Et n’y aurait-il pas un effet pervers à boycotter les fringues fabriquées dans ce pays, privant ainsi de nombreux ouvriers, certes miséreux mais actifs, de leur travail?
Les entreprises ne doivent pas se contenter d’audits ponctuels
Les éclairages du service Economie de L’Express se sont révélés instructifs, en particulier sur la part de responsabilité des entreprises qui sous-traitent leur production là-bas. Selon Martine Combemale, directrice de l’ONG Ressources humaines sans frontières, elles « le font toujours en connaissance de cause ». A ses yeux, « choisir les pays où la réglementation est la plus légère » relève « de véritables choix politiques ». Et les solutions existent: « Même dans le cas de sous-traitance en chaîne, il est possible de faire remonter toutes les informations pour établir la carte du risque de sa chaîne. Il ne faut pas se contenter des audits ponctuels, qui sont le plus souvent faussés par la corruption ou la visite d’usines modèle. »
Un accident qui rappelle l’incendie du Triangle, survenu à New York en 1911
Cette semaine, un article du Time m’a également aidée dans ma réflexion. Son auteur, David Von Drehle, y remet l’accident en perspective en le comparant à « l’incendie du Triangle » qui tua 146 ouvriers textiles à New York en 1911. A l’époque, les accidents étaient aussi fréquents dans les usines occidentales qu’ils le sont aujourd’hui dans les sweatshops d’Asie. Ils passaient donc relativement inaperçus, mais celui-ci, parce qu’il toucha principalement des jeunes filles et des enfants, servit de déclencheur. L’opinion s’en émut. Les ouvrières textiles new-yorkaises, regroupées au sein d’une organisation défendant leurs conditions de travail, se mobilisèrent, et la mairie de New York, bien que particulièrement corrompue, dut se résoudre à amorcer des réformes.
La corruption, première responsable
Cette comparaison est capitale pour deux raisons. D’abord, parce qu’elle rappelle que le principal responsable de l’accident du Rana Plaza reste l’Etat corrompu du Bangladesh. Avant même que les entreprises y passent leurs commandes, ce bâtiment -conçu à l’origine pour abriter un centre commercial et des bureaux- n’aurait jamais dû être autorisé à servir à la production des vêtements. Ensuite, parce que l’histoire de l’incendie du Triangle prouve que c’est la combinaison de forces qui permet de faire changer les choses. Autrement dit, chacun doit aujourd’hui prendre ses responsabilités s’il souhaite améliorer les conditions de production dans les pays émergents.
Du bon sens de la part du consommateur
Chez les marques de fast fashion, cela implique des efforts accrus pour maîtriser la chaîne de sous-traitance. A travers son témoignage à L’Express, l’association RH sans frontières prouve que c’est possible. Chez le consommateur occidental, c’est plus flou. Certes, il y a la possibilité de signer des pétitions afin de soutenir des associations telles que Clean Clothes Campaign et le Collectif éthique sur l’étiquette. Mais moi je crois surtout au bon sens. Comme l’a dit Suzy Menkes il y a quelques jours, « il n’est pas très moral d’acheter un maillot de bain ou une robe qui coûtent le prix d’un cappuccino ». Autrement dit: posons-nous deux minutes avant de passer à la caisse. Une étiquette made in Bangladesh ne doit pas forcément nous faire fuir, mais si le prix nous paraît anormalement bas, nous savons désormais ce que cela signifie.
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J’ai testé le magasin & other Stories de Londres
le 24 mars 2013 10H43
Hier, bravant les éléments (il neigeait à Londres), je suis allée