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[caption id="attachment_2258" align="aligncenter" width="300"] photographies prises lors du défilé printemps-été 1990, pages 92-93 dans 6+ Antwerp Fashion, MoMu et le Parlement Flamand, Ludion, Gand, 2007[/caption]       Octobre 1989, dans un terrain vague du XXème arrondissement de Paris, une étrange célébration est sur le point d'avoir lieu : le troisième défilé de la Maison Martin Margiela pour le printemps-été 1990 ...     Des enfants du quartier se mêlent aux journalistes de mode et acheteurs professionnels pour assister à une procession de femmes vêtues de blanc, et de nuances de gris. Le plastique, qui recouvrait la discothèque où avait lieu le précédent défilé de la Maison, se retrouve désormais sur le corps des mannequins chancelants et déséquilibrés par les irrégularités et détritus qui jonchent le sol. On retrouve ce matériau sous forme de vestes ou gilets transparents, un sac en plastique de Franc Prix transformé en débardeur. La veste phare de la saison précédente qui était en cuir noir se retrouve blanche et en simili-cuir. Les poitrines sont découvertes et parsemées de paillettes. Les mannequins dansent avec les enfants sur de la musique Rock , ce qui attire encore plus de curieux qui escaladent les murs d'enceinte pour participer à cet événement. Le mur entre la rue et la mode est une fois de plus aboli, mais ici de manière plus directe et festive. Ce défilé se clôturera au son d'une musique du XVIIIème siècle jouée au clavecin, et la dispersion de confettis sur les mannequins et la foule par les membres en blouses blanche de la Maison Martin Margiela. Par son ambiance et décor qui peut suggérer les événements qui se produiront deux mois plus tard à Berlin, ce défilé inscrit définitivement la Maison Martin Margiela dans la lignée des créateurs de mode dits « déconstructionnistes ». Ces derniers, arrivés à Paris au début des années 1980, sont Rei Kawakubo avec sa marque Comme des Garçons ®, Yohji Yamamoto et Issey Myake. Ils se sont différenciés par leur esthétique minimale, parfois épurée, faite de soustraction, de déplacements pour penser à nouveau le vêtement et à travers lui le corps. Ils sont en complète marge des tendances et modes de l'époque faites de formes et lignes exagérées, de glamour sublimé, de corps idéalisé et musclé.      Martin Margiela traite le vêtement pour le questionner et le « déconstruire », dans le sens le plus basique du terme comme employé par Bill Cunningham quand il évoque la toute première collection de la Maison 1, où il veut signifier par ce terme qu'il déconstruit littéralement le vêtement pour en faire un nouveau, expose toute les étapes de sa construction et joue avec les effets de fini-non fini. Mais on peut également mentionner le terme déconstructionniste pour qualifier les créations de Martin Margiela, de la façon dont Jacques Derrida le conçoit 2,  car il joue également sur les antithèses et les oppositions pour évoquer ce qu'il y a entre les lignes de son discours. Un très bel exemple est cet ensemble issu également de la collection printemps-été 1990, composé d'un débardeur agrandi à 200%, puis drapé et capturé sous un T-shirt transparent en fine résille de Nylon. La pièce la plus basique, ainsi détournée et déformée jusqu'à l'absurdité devient ensuite une robe évoquant les drapés de la Grèce hellénistique et des pionnières de la haute-couture que sont Madeleine Vionnet et Madame Grès. [caption id="attachment_2259" align="aligncenter" width="225"] Haut gauche : Ensemble collection printemps-été 1990, drapé sur busteHaut droit : Portrait d'une des mannequins du défilé : Kristina, avec le maquillage blanc et pailleté argentéBas gauche : Confettis blancs lancés à la fin du défilé puis envoyé comme carte de vœux par la Maison Martin Margiela pour l'année 1990.Bas droit : Débardeur agrandi de l'ensemble précédent, accroché au mur.Maison Martin Margiela, page 229, Rizzoli International Publications Inc, New-York, 2009[/caption]     L'objet qui nous intéresse plus particulièrement ici est issu de cette collection pour le printemps-été 1990. Au delà de sa matérialité, il évoque toute cette histoire et pose les bases de la pensée de cette jeune Maison et de son directeur artistique Martin Margiela. Cette veste pour femme est le prolongement de celle emblématique de la toute première collection de cette maison, avec ses manches ouvertes, ses épaules rondes et rehaussées, réminiscence des coupes victoriennes du XIXème siècle en complet décalage avec les formes de l'époque qui privilégiaient les épaules massives et carrées des « working girls ». Elle est fille de la veste phare de la collection automne-hiver 1989-1990, comme évoqué précédemment, et réalisée en cuir avec une large boucle centrale métallique qui épouse subtilement la forme de la poitrine. La référence à l'univers Punk ou aux blousons de motards est plus équivoque. L'objet de notre intérêt est quant à lui en plastique comme l'ensemble de la collection. Même forme et construction que la précédente, avec ses rubans de cotons à nouer dans le dos, mais plus de souplesse et de brillance la caractérise. Cette veste est composée par un revêtement en polyuréthane ester thermoplastique. Elle se porte ouverte et de façon nonchalante. [caption id="attachment_2260" align="aligncenter" width="300"] Gauche : Collection Printemps-été 1989, centre : Collection automne-hiver 1989-1990, droite : collection printemps-été 1990 © Ronald Stoops[/caption]Mais le polyuréthane est un matériau extrêmement versatile et qui se dégrade particulièrement vite, car sensible à l'oxydation, la photo-oxydation et surtout à l'hydrolyse du fait de sa nature de polyuréthane ester.    Cette veste a en effet un vécu, elle fut portée puis donnée au Mode Museum d'Anvers par Linda Loppa, qui en est l'instigatrice, en plus d'avoir été professeure puis directrice de la section Mode de l'Académie Royale des Beaux-Arts d'Anvers, ainsi qu'une figure incontournable de la mode belge qu'elle a aidée à promouvoir et développer. Cette veste inventoriée T00/329 ne fut exposée qu'une fois, lors de l'exposition inaugurale du musée en 2002, intitulée « Backstage : Selection I », puis laissée dans les réserves à cause des dégradations déjà visibles, notamment au niveau du col. En 2012, une étude et un projet de conservation-restauration sont amorcés par Kim Verkens, conservatrice-restauratrice au MoMu. Ce matériau récent étant encore méconnu, il fut avisé de placer la veste sous une poche hermétique avec absorbeurs d'oxygène, de façon à stabiliser les dégradations. La conservation des matériaux synthétiques dans le domaine patrimoine de la mode contemporaine est devenue un problème majeur pour les chargés de collections, conservateurs-restaurateurs et responsables des institutions spécialisées dans ce domaine. Preuve en est le début de recherches engagées sur ce sujet par de grands musées de mode et de design comme le MUDE de Lisbonne 3, la National Gallery Victoria de Melbourne 4 et le Victoria &#38; Albert Museum de Londres 5. Trouver des solutions pour ce type d'objet devient un besoin imminent pour ces institutions, notamment pour le MoMu qui s'est particulièrement orienté vers la mode contemporaine. Pour le cas ici étudié, la découverte d'un autre exemplaire de cet objet, et dans un état encore plus dégradé pourrait permettre d'effectuer des tests et trouver une solution. L'enjeu sera donc de trouver et proposer des solutions adaptées, entrevoir des propositions de conservation-restauration pour cette veste, tout en nuançant ces préconisations en gardant à l'esprit la volonté et démarche de Martin Margiela.[caption id="attachment_2262" align="aligncenter" width="300"] Veste telle qu'actuellement conservée[/caption]D'origine belge, Martin Margiela (1957) est diplômé de la section mode de l'Académie Royale des Beaux-Arts d'Anvers en 1980 - sa collection de fin d'étude fut notamment réalisée avec des matières plastiques. Il se différencie largement des créateurs des années 1980, même s'il a travaillé durant 3 ans en tant qu'assistant pour Jean-Paul Gaultier - créateur star de ces années là -, Martin Margiela fuit la célébrité et adopte un anonymat strict, toutes ses interviews se font par fax et toujours en utilisant le pronom « nous » pour signifier qu'il parle au nom de la Maison Martin Margiela, qu'il a créé en 1988 avec Jenny Meirens. Il va doter sa maison d'une esthétique particulière, étudiée et avec des codes précis comme l'étiquette entièrement blanche, sans logo, juste reliée au vêtement par quatre fils blancs cousus aux angles. La réutilisation d'objets trouvés et réutilisés pour en faire des nouveaux, bien avant la mode du vintage. Puis une couleur, dominante et originelle : le blanc. Voici comment la Maison révèle le sens de cette couleur pour elle : « Notre choix du blanc comme expression de notre équipe fut naturelle et prise en 1988. C'était plus affectif et moins stratégique que certains l'ont imaginé. Le blanc signifie la force de la fragilité et la fragilité du passage du temps. Une expression d'unité, de pureté et d’honnêteté. Ce n'est pas simplement blanc mais plus -blancs- toutes les nuances possibles ! Nous utilisons généralement le blanc mat, ainsi le passage du temps est évident. » 6Frédéric Boutié, M2 CR/ ESAA 2014-15, contact : frederic.boutie31@orange.fr__________________________1 Bill Cunningham, « The Collections » dans Details,New York, septembre 19892 Alison Gill, Deconstruction fashion : The making of unfinished, decomposed and re-assembled clothes. Fashion Theory Volume 2, Issue 1, pages 25-50, Royaume-Uni, 19983 F. de Sá, Susana; Ramos, Ana M., Macedo, Rita; Ferreira, Joana L.; Coutinho, Bárbara. ‘How to keep what was intended to be temporarily functional ? Reflections on decision-making for the conservation of polyurethane ready-to-wear fashion’, in R. Gordon, E. Hermens and F. Lennard (eds), Authenticity and Replication: the ‘real thing’ in art and art conservation, pp. 193-203. London: Archetype Publications.2014.4 Bronwen Cosgrove, Materials in Fashion Collections: A conservation issue for the National Gallery of Victoria,, 2006 Textile Symposium, Adelaïde, 20065 Sue Prichard et Suzanne Smith, Taking a risk : Collecting for the future,, in Plastics, Looking at the Future and Learning from the past, édité par Brenda Keneghan et Louise Egan, Archetype publications en association avec le Victoria &#38; Albert Museum, London, 20076 Traduction d'une interview de la Maison Martin Margiela, page 123-124 dans CREAM Maison Martin Margiela, Edition 2008 Issue.09, Silly Things Books, Hong-Kong, Mars 2008