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O jornal Público de ontem trazia um texto sobre gravatas. O tema vestuário foi discutido nas últimas semanas em sentidos opostos. No caso do ministério da Agricultura, os funcionários foram dispensados do uso da gravata, por uma relação directa com o calor do Verão e com poupança de ar condicionado. A Universidade Católica produziu um documento em que se aconselha um código de vestuário a docentes e alunos mais conforme o local (não uso de vestuário de ir à praia, por exemplo).Uma tese de doutoramento de Valter Carlos Cardim defendida em 1998 na Universidade Nova de Lisboa (A costura social da moda em Portugal no século XX) considera a década de 1960 como a das grandes mudanças no vestuário masculino, com a introdução do pronto-a-vestir e com a criação da moda para os jovens. Na década de 1980, com o fenómeno dos yuppies, regressa o uso da gravata, lê-se no artigo do Público. Os analistas do fenómeno notam que a mulher se veste como quer, ao passo que o uso do fato e da gravata é uma espécie de uniforme, um símbolo de respeitabilidade e indica o exercício do poder. Por outro lado, o vestir um fato e gravata é uma possibilidade de eliminar erros no homem que não tem bom gosto a vestir.Mas a gravata está longe de estar fora de moda, consideram os estudiosos da matéria. A gravata terá sido originada num lenço que os romanos usavam em volta do pescoço, a focale. Os cavaleiros da Croácia mantiveram essa utilização e a palavra referente entrou em 1707 no vocabulário português: gorovata. A gravata serviu, depois, para marcar a classe social a que o homem pertence. Em 1827, apareceu o texto L’art de mettre sa cravate, atribuído a Honoré de Balzac.