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Sous la direction de Camille Brachet (Devisu, Universit&#233; Polytechnique des Hauts-de-France) et Julien Tassel&#160;(GRIPIC, Sorbonne Universit&#233;)ArgumentaireLes mondes&#160;de la gastronomie (Becker, 1988) sont multiples et font face &#224; de profondes mutations li&#233;es au renouvellement des g&#233;n&#233;rations et &#224; l&#8217;&#233;clectisme des profils qui s&#8217;installent, mais aussi &#224; la prise de conscience &#233;cologique et environnementale qui est intimement li&#233;eaux pratiques culinaires. L&#8217;alimentation est un des leviers les plus importants dans le cadre d&#8217;une transition &#233;conomique, &#233;cologique et solidaire, et un monde plus durable repose sur les choix faits en mati&#232;re d&#8217;alimentation (Chevrier, 2011).La communication des chefs et des restaurants prend tout son sens et se trouve pleinement expos&#233;e &#224; travers les pratiques et les discours. Les prises de position sont fr&#233;quentes&#160; et comme l&#8217;indique la journaliste culinaire Camille Labro, les chefs sont oblig&#233;s de tenir un discours sur les questions &#233;mergentes&#160;: &#171;&#160;un chef qui ne dit pas qu&#8217;il fait attention &#224; son sourcing, qu&#8217;il fait attention &#224; ne pas gaspiller, qu&#8217;il fait attention &#224; utiliser des produits locaux, de saison, si possible bio, issus de petits producteurs vertueux, est obsol&#232;te aujourd&#8217;hui.&#160;&#187;[1](Cloteau et&#160;Mourad, 2016).C&#8217;est ainsi que beaucoup de chefs qui se sont install&#233;s ces dix derni&#232;res ann&#233;es revendiquent ce positionnement engag&#233; et militant.Cette nouvelle g&#233;n&#233;ration de chefs participe &#233;galement d&#8217;une red&#233;finition du luxe dans la gastronomie, et donc de ce qu&#8217;est la gastronomie aujourd&#8217;hui. Un chef comme Ren&#233; Redzepi du Noma, explique bien que &#171;&#160;le luxe a chang&#233; de camp, le luxe doit avoir une &#171;&#160;r&#233;sonance &#233;motionnelle&#160;&#187;, il doit surprendre avec de l&#8217;unique.&#160;&#187; Le chef particuli&#232;rement influent et &#224; l&#8217;origine de profondes transformations dans l&#8217;univers de la gastronomie va jusqu&#8217;&#224; affirmer que &#171;&#160;la valeur ne doit pas se calculer en argent, mais en raret&#233;, c&#8217;est la particularit&#233; d&#8217;une chose qui la rend luxueuse[2].&#160;&#187; Dans la continuit&#233; de la d&#233;marche de Ren&#233; Redzepi il y a dix ans, beaucoup ont prolong&#233; cette volont&#233; de casser les codes en se focalisant sur une modernisation de l&#8217;exp&#233;rience&#160;: supprimer les nappes &#233;tait un geste tr&#232;s fort, inconcevable dans le milieu, v&#233;cu comme une petite r&#233;volution dans un univers qui repose grandement sur les codes et les traditions. Les codes traditionnels du luxes sont bouscul&#233;s, sa d&#233;finition est &#224; repenser, &#224; s&#8217;approprier, y compris dans le cadre de la communication des &#233;tablissements.Dans cet univers du luxe, auquel la gastronomie est couramment associ&#233;e, on assiste &#233;galement &#224; une sensibilisation voire &#224; une revendication de valeurs sociales et militantes&#160;: de grandes maisons &#233;toil&#233;es se sont ainsi engag&#233;es aupr&#232;s du Refugee Food Festival, par exemple Michel et C&#233;sar Troisgros ou encore Hugo et Olivier Roellinger. Et dans cette m&#234;me dynamique qui tend &#224; montrer que cuisiner est un acte politique, on assiste &#224; l&#8217;ouverture de lieux qui portent et diffusent une prise de conscience collective&#160;: on peut citer un lieu comme Ground control&#160;qui h&#233;berge la r&#233;sidence du Refugee Food Festival&#160;sous la houlette du chef St&#233;phane J&#233;go, et qui multiplie les &#233;v&#233;nements et les prises de parole publiques autour de questions de soci&#233;t&#233;. Une r&#233;cente table-ronde intitul&#233;e&#160;Les chefs engag&#233;s pour une restauration durable[3]&#160;proposait une discussion autour de questions centrales pour les chefs d&#8217;aujourd&#8217;hui.Il est aussi int&#233;ressant de r&#233;fl&#233;chir au fait que paradoxalement, ces prises de position peuvent sembler en d&#233;calage avec le pr&#233;occupations des maisons traditionnelles (Chevrier 2011), qui vont focaliser leur communication sur d&#8217;autres valeurs, en privil&#233;giant des engagements artistiques et culturels par exemple, mais qui peuvent para&#238;tre &#233;litistes. Ces valeurs peuvent &#233;galement para&#238;tre en d&#233;calage avec l&#8217;univers des producteurs tourn&#233;s vers le produit.Une des questions qui se pose alors est comment faire cohabiter des univers si diff&#233;rents, le monde des producteurs ne reposant pas sur les m&#234;mes codes que celui des grands chefs &#233;toil&#233;s, qui eux-m&#234;mes n&#8217;ont pas les m&#234;mes pr&#233;occupations qu&#8217;une partie de la jeune g&#233;n&#233;ration de chefs plus militants install&#233;s plus r&#233;cemment&#160;? Une association comme le Coll&#232;ge Culinaire de France,&#160;pr&#233;sid&#233;e par Alain Ducasse, se charge de rassembler et de faire le lien entre des mondes que tout oppose (Ducasse et Regouby, 2017). La communication de telles organisations est fondamentale dans la perception que peuvent avoir les professionnels mais aussi le grand public de ce qu&#8217;est la gastronomie aujourd&#8217;hui.L&#8217;objectif de ce num&#233;ro de MEI est donc de r&#233;fl&#233;chir et d&#8217;analyser les tensions multiples qui travaillent le monde de la gastronomie, de saisir les strat&#233;gies de communication mises en &#339;uvre par les entreprises de restauration pour adapter leurs actions et leurs discours aux dynamiques contemporaines et au mouvement soci&#233;tal global. Il s&#8217;agira aussi bien d&#8217;examiner la cohabitation entre des acteurs diff&#233;rents (le monde de la gastronomie durable, celui de la gastronomie &#233;toil&#233;e, etc), mais aussi de regarder comment chez un acteur donn&#233; (tel restaurant, tel chef, tel groupe, telle association ou organisation) ces enjeux sont travaill&#233;s, cr&#233;ent des tensions, permettent des positionnements et des strat&#233;gies de communication.Dans une perspective interdisciplinaire et afin de contribuer &#224; enrichir la d&#233;finition de ce qu&#8217;est la gastronomie aujourd&#8217;hui (Ory,1998), les travaux attendus peuvent mobiliser des m&#233;thodologies vari&#233;es, allant de l&#8217;analyse s&#233;miologique &#224; l&#8217;enqu&#234;te de terrain en passant par les analyses de discours, et s&#8217;inscrire dans les axes suivants&#160;:L&#8217;engagement des chefs quel qu&#8217;il soit (&#233;cologique/social/artistique&#8230;) &#224; travers leur communication&#160;La cohabitation entre des univers a priori&#160;tr&#232;s &#233;loign&#233;s&#160;: chefs &#233;toil&#233;s, producteurs, restaurateurs &#171;&#160;bistronomiques&#187;, m&#233;dias g&#233;n&#233;ralistes, sp&#233;cialis&#233;s, etc.La n&#233;cessit&#233; de communiquer et d&#8217;asseoir son identit&#233; de marque pour un chef en faisant certains choix&#160;(en s&#8217;affranchissant des codes du luxe et de la tradition par exemple (Lenclud 1987 cit&#233; par Davallon, 2000)Modalit&#233;s de soumissionLa date limite de r&#233;ception des propositions d&#8217;article est fix&#233;eau 15/11/2019.Elles doivent &#234;tre adress&#233;es aux coordinateurs du num&#233;ro :Camille BRACHET, camille.brachet@uphf.fr&#160;et Julien TASSEL, julien.tassel@sorbonne-universite.fr&#160;&#160;Les propositions devront comporter :un titre ;un r&#233;sum&#233; d&#8217;environ 300 &#224; 500 mots&#160;;5&#224; 10 mots clefs ;les informations sur le ou les auteurs : nom, affiliation institutionnelle, fonction, adresse professionnelle, num&#233;ro de t&#233;l&#233;phone et courriel.&#192; partir des &#233;valuations du Comit&#233; de Lecture en double aveugle, la direction du num&#233;ro de MEI s&#233;lectionnera les propositions et en informera les auteurs au plus tard le&#160;15/12/2019.Il est demand&#233; aux auteurs de bien vouloir respecter les consignes &#233;ditoriales de la revue :&#160;https://www.mei-info.com/wp-content/uploads/2019/02/MEI-Consignes-aux-auteurs1.pdf.Les articles complets sont d&#8217;un format de 20 000 &#224; 25 000 signes (espaces, notes et bibliographie incluses) et devront &#234;tre remis au plus tard le&#160;30/03/2020Ces articles complets seront &#233;valu&#233;s par le comit&#233; de lecture en double aveugle.Les retours du Comit&#233; de lecture seront transmis aux auteurs le 20/04/2020.Les auteurs devront envoyer leurs articles corrig&#233;s le30/06/2020.La publication du num&#233;ro est pr&#233;vue pour l&#8217;Automne 2020Pour toute information compl&#233;mentaire, veuillez contacter le Directeur de MEI,&#160;Bernard.Darras@gmail.com.Notes[1]www.ceuxquinouslient.fr/episode-13-camille-labro/[2]http://foodandsens.com/made-by-f-and-s/chefs-on-parle-de-vous/pour-le-chef-rene-redzepi-le-luxe-a-change-de-camp-le-luxe-doit-avoir-une-resonance-emotionnelle-il-doit-surprendre-avec-de-lunique/[3](avec St&#233;phane J&#233;go, chef de l'Ami Jeanet de la Cantine de Ground Control des Champs, parrain du Refugee Food Festival, co-fondateur du Coll&#232;ge culinaire de France, Alessandra Montagne, cheffe de Tempero &#224; Paris, engag&#233;e locavore et anti-gaspi, et Chlo&#233; Charles, cheffe itin&#233;rante et marraine de &#201;cotable.)