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Die lose Serie zum Essen und Trinken in China kommt - nach einer allgemeinen Einleitung und einem Beitrag zu den Stäbchen - natürlich nicht an der "Kulturgeschichte des Essens und Trinkens" ((Gert von Paczensky, Anna Dünnebier: Kulturgeschichte des Essens und Trinkens (München: btb Taschenbuch, 1997 [zuerst München: Knaus 1994]). Vgl. dazu die "Stimmen zu "Leere Töpfe, volle Töpfe - die Kulturgeschichte des Essens und Trinkens" )) von Gert von Paczensky und Anna Dünnebier vorbei. Bei der Lektüre wird man - anders als bei Werken, die sich ausschließlich der chinesischen Küche widmen ((Vgl. zuletzt etwa Thomas O. Höllmann: Schlafender Lotos - trunkenes Huhn. Kulturgeschichte der chinesischen Küche (München 2010).)) - schon von vornherein auf eine Fülle von Verbindungen, Parallelen und Ähnlichkeiten zwischen Entwicklungen in China und anderen Teilen der Welt aufmerksam gemacht. Im Zusammenhang mit "heißen" und "kalten" Speisen etwa (S. 539-541) wird auch auf ähnliche Theorien bei Hippokrates und bei dessen "neuzeitlichen" europäischen Nachfolgern eingegangen.An mehreren Stellen des Buches ziehen die beiden Autoren zudem Parallelen zwischen den Entwicklungen und Leistungen der chinesischen und der französischen Küche/Kochkunst/Gastronomie: seien es die ältesten erhaltenen Herdstellen (Zhoukoudian bei Beijing und Terra Amata bei Nizza, jeweils eine halbe Million Jahre alt; vgl. S. 17), sei es im Zusammenhang mit ihrer Bewunderung für Paul Bocuse und die französische Gastronomie, "die auf ihrem höchsten Niveau allen anderen außer vielleicht der chinesischen überlegen ist" (S. 572). Auch die Pionierrolle beider Länder für die Enstehung von Restaurants wird vermerkt, wären diese doch "nur an zwei Stellen der Welt entstanden [...] in China im 10. und in Frankreich im 18. Jahrhundert" (S. 145; zu Restaurants in China auch S. 151-153).Im Zusammenhang mit chinesischen Kochbüchern erwähnen die Autoren neben den Ausführungen des Liji 禮記 (d. i. "Buch der Riten", S. 59)  unter anderem die von Yuan Mei 袁枚 (1716-1798) verfasste"Speiseliste des Gartens des Beliebens" (Suiyuan shipu 隨園食譜 beziehungsweise Suiyuan shidan 隨園食單) ((Suiyuan 隨園, der "Garten des Beliebens" in Nanjing war das Anwesen von Yuan Mei. Die Autoren verweisen auf: Wolfram Eberhard: Die chinesische Küche. Die Kochkunst des Herrn von Sui-yüan, Sinica, Jg. 1940, S. 190-228.))Dem Leser wird vor Augen geführt, dass es in China traditionell wenig Nahrungstabus gab (S. 309). Der Verzehr von Käse wurde lange Zeit abgelehnt, da man diesen als "verfaulte schleimige Absonderung aus den Eingeweiden eines Tieres" (S. 396) sah. Während festgehalten wird, dass in China und in Korea nach wie vor Hundefleisch gegessen wird (S. 555) und im südchinesischen Guangzhou "süße Käfer als Konfekt" (S. 558) gereicht werden, werden Ratten ausdrücklich im Zusammenhang mit "Notnahrung" erwähnt (S. 427). Ausführlich widmen sich die Autoren dem Thema Hunger - sowohl den Hungersnöten des kaiserlichen China (S. 408 f.) als auch der Hungerkatastrophe der Jahre 1959-1961, bei der "nicht weniger als 30 Millionen Menschen umgekommen sind." (S. 442)Die im 11. Jahrhundert erfolgte Einführung neuer Reissorten aus Südostasien, die statt einer nun zwei Ernten pro Jahr erlaubte, bezeichnen die Autoren als "grüne Revolution" (S. 472) - um die Zeitenwende hatte Reis als "das Getreide der Wohlhabenden" (S. 39) gegolten. Daran kann man auch die weite Verbreitung von Nudeln, (gefüllten) Teigtäschchen und -bällchen ermessen (S. 386). In diesem Zusammenhang räumen die beiden Autoren auch mit dem weitverbreiteten Irrtum auf, dass die Nudeln erst von Marco Polo nach Europa gebracht worden wären (S. 560 f.)Die technischen Voraussetzungen für das Kochen - wie Herd und Wok (S. 383-386) - werden ebenso thematisiert wie Fragen der Etikette (S. 359-362, 369 und 378), die Veränderungen für die Esskultur durch die Einführung von Tischen und Stühlen anstelle der vorher benutzten Matten (S. 339 f.) sowie die Bedeutung der Essstäbchen (S. 348-351). Auch die Geschichte der Konservierung von Nahrungsmitteln wird von den Autoren erörtert. Seit der Antike waren auch in China während des Winters große Lager mit Eisblöcken angelegt worden, um dann während der warmen Jahreszeit verderbliche Speisen zumindest eine Zeitlang aufbewahren zu können (S. 392), auch chinesisches "Sauerkraut" (S. 131 und 398) wird wiederholt erwähnt. Die Bedeutung des Salzes für die kulinarische und kulturelle Tradition Chinas wird jedoch fast mit Stillschweigen übergangen - lediglich das im 11. Jahrhundert entwickelte Tiefbohrverfahren zur Gewinnung unterirdischer Salzlake wird erwähnt (S. 103).Wie schon der Titel verrät, kommt natürlich auch das Trinken in diesem Band nicht zu kurz. Neben einer ausführlichen Würdigung des Tees (S. 518-529) wird wiederholt das Thema Alkohol und Alkoholkonsum angesprochen: Neben dem Hinweis, dass Ostasiaten jenes Gen fehle, das für den schnellen Abbau von Alkohol im Blut sorgt (S. 179), erfahren wir Näheres über die Bierkultur im traditionellen China (S. 196 und 200-202) und dass China "ein Sonderfall in der Weingeschichte" (S. 220) sei, da Weintrauben erst sehr spät für die Weinherstellung verwendet wurden. Dafür war das Angebot an Reisschnäpsen reichlich: für das 13. Jahrhundert sind für die damalige Hauptstadt, das heutige Hangzhou, 54 Varianten bezeugt. (S. 237)Am Schluss dieser Nachlese soll einer der von den Autoren bemühten chinesischen Gewährsleute zu Wort kommen. Der Gelehrte, Literat und Kalligraph Huang Tingjan 黃庭堅 (1045-1105) mahnte bereits zu bewusster Ernährung: "Ißt man den ganzen Tag lang, ohne sich über die Herkunft der Speisen im Klaren zu sein, so ist man ein Dummkopf." (S. 360)