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La séance du 20 juin 2014 est consacrée, comme l'année dernière, à l'actualité de la recherche en histoire de mode et à la présentation des travaux d' étudiants, de chercheurs et d'auteurs.Cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir :Pour les travaux d'étudiants:-Céline Arzatian, qui prépare une thèse sur« Les rapports entre la mode et le cinéma en France durant les années 1920 », sous la direction de M. Laurent Véray, à l'Université Paris III.             Résumé:               Mon projet doctoral a pour objet les liens qui s’établissent entre l'industrie de la mode et le cinéma en France dans les années 20. Ce sont les aspects esthétiques qui lient ces deux industries et ces deux arts qui vont m’intéresser dans ce travail. Industrie et art, termes souvent associés à ces domaines qu’il faudra définir, sachant que les années 20 sont des années où écrivains, cinéastes et historiens ont produit un discours sur le cinéma et ont contribué à faire évoluer le cinéma comme art visuel et 7ième art. Comment la mode a-t-elle évoluée durant cette décennie ? Il s’agira d’analyser la façon dont les cinéastes et les couturiers ont travaillé ensemble sur une œuvre cinématographique, comment les choix de costumes se sont faits, comment le costume a pris une part importante dans l’œuvre cinématographique d’un cinéaste et la réception du film à sa sortie. Il s’agira également de rechercher des aspects plus pragmatiques, tels que les nombreux apports publicitaires, économiques ou culturels que les maisons de coutures apportent au cinéma ou que les vedettes de cinéma apportent à la mode, vedettes et films formant une vitrine pour l’industrie de la mode. Tous ces aspects me permettront d’intégrer la mode dans un processus de création artistique entre la mode et les autres arts.        Cette recherche prend appui sur un important corpus de films, qui évolue au fur et à mesure de mes travaux dans les archives, et un dépouillement important des revues corporatives sur le cinéma des années 20 ainsi que des revues de mode sur la même période. Ce travail me permettra d’établir un panorama représentatif de la production cinématographique en France et montrera une évolution dans l’interaction de ces deux domaines, le cinéma et la mode, sur la période des années vingt.-Maxime Laprade, qui prépare un master d'histoire de l'art sur " L'histoire de la maison de couture Callot Soeurs (1895-1914), à l'Université Paris IRésumé:              La maison de haute couture Callot Sœurs ouvre en 1895 au 24 rue Taitbout et ferme en 1937, dix ans après la mort de Marie Callot, couturière talentueuse et dernière survivante des sœurs Callot. En 1900, la maison expose ses créations à l'Exposition universelle à Paris. Cette date, cinq ans seulement après l'ouverture, est déjà synonyme de succès commercial et de renommée internationale pour la maison.            L'étude se concentre sur la période allant de 1895 à 1914. Une analyse de l'histoire de la famille Callot a été nécessaire pour tenter de comprendre en quoi l'ouverture de la maison revêt un caractère familial. Ensuite, une étude des statuts de créations a permis de saisir les détails de la fondation de la société – ayant été créée en 1895 par seulement deux des quatre sœurs Callot. Une appréhension de son emplacement dans Paris et de sa symbolique a également été essentielle. Elle a mis en évidence un caractère de l'esprit Callot : une exigence d'excellence assumée en toute humilité. Puis, une confrontation aux créations de la maison a complété les recherches. L'étude des dépôts de modèles conservés à l'Institut National de la Propriété Industrielle d'une part, et celle des toilettes des réserves du Palais Galliera et de celles du musée des Arts Décoratifs d'autre part, a permis de mettre en lumière certaines caractéristiques de la maison de couture. L'étude des griffes, de la classification des modèles ou encore une brève analyse stylistique, renseignent autant sur l'organisation de la maison, l'enchaînement des collections et le nombre de modèles par collection, que sur la volonté des sœurs Callot de s'adapter à leur époque – elles proposent des modèles toujours pertinents, tant, qu'il est ardu de savoir si elles sont plutôt des « suiveuses » ou des « têtes de file ». Enfin, une analyse de la présence de la maison dans la presse s'impose. Quand et pourquoi le nom « Callot » est-il mentionné ? quel jugement portent les rédacteurs sur les créations ? Il faut aussi un examen des mentions de la maison en dehors de la presse, à l'instar de Marcel Proust qui les cite dans À la recherche des jeunes filles en fleur, ou encore de Madeleine Vionnet qui témoigne de son expérience de première dans les ateliers de la maison au début des années 1900, terminent un travail qui a pour objectif la mise en lumière générale de l'activité d'une maison, star de son époque, mais oubliée aujourd'hui.Pour l'actualités des chercheurs et conservateurs des musées:-Manuel Charpy, chargé de recherche au CNRS/ IRHIS Université de Lille IIIPrésentation de la nouvelle revue d'histoire de la mode et du vêtement : Modes pratiques. Histoire de vêtementsComme son titre l’annonce, Modes pratiques veut s’attacher à toutes les pratiques sociales du vêtement, qu'elles soient normatives ou subversives, dominantes ou marginales, anecdotiques ou pérennes. Elle veut considérer le vêtement comme un objet multiple, à la fois frontière et lien entre l’intime et le public, entre les mondes de la production et celui des consommations, entre la culture de masse et ses contestations, entre les mondes de l’image et les inventions du quotidien. Modes pratiques prend donc le vêtement comme « un fait social total » (Mauss, Braudel, Barthes), c’est-à-dire comme le moyen de questionner les identités, mais aussi comme un phénomène économique, politique, qui modèle le quotidien. Ainsi, Modes pratiques propose-t-elle un pas de côté par rapport aux sphères de la haute couture pour regarder ce que nous faisons du vêtement et ce que le vêtement nous fait. Elle souhaite réunir, dans un objet éditorial déglacé, les regards et les contributions de créateurs et de chercheurs, au sens le plus ouvert possible.Le premier numéro qui devrait paraître en mars 2015 s’intéresse à la question des normes vestimentaires-Philippe Thiébaut, conservateur général du patrimoine, conseiller scientifique "Arts décoratifs, design et culturel matérielle", INHAPrésentation du nouveau programme de recherche de l'INHA sur l'histoire de la mode masculine (janvier 2015)Pour les ouvrages sur la mode:-Marion Laporte et Dominique Waquet, pour la nouvelle édition de La Mode [PUF, Que sais-je, numéro 3426, pp.128, février 2014]Présentation de l’éditeur : À notre époque, la mode est d’abord perçue comme un mouvement : ce qui était un jour admiré, imité, promu, diffusé, devient le lendemain passé de mode. Est à la mode celui, ou celle, qui fait, porte, lit, apprécie, écoute, dit… ce qui est considéré par les leaders comme le meilleur, le plus innovant de ce qui doit se faire, se porter, se lire, s’apprécier, s’écouter, se dire… Aujourd’hui, cependant, le terme de mode évoque souvent le seul univers de la création des vêtements et du textile. En quoi consiste ce phénomène social et psychologique, dont le vêtement est un élément représentatif, mais pas unique ? Que nous révèle le processus ostentatoire de la mode sur certaines facettes plus secrètes de la nature humaine ? Dominique Waquet, docteur en sciences économiques, ancien directeur général de l’Institut français de la mode, est conseiller de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Marion Laporte, ancienne chargée de mission design-mode au ministère de l’Éducation, est consultante en industries créatives.-Jean Lebrun, pour l'ouvrage Notre Chanel, ed. Bleu Autour, 2014L'inscription à la séance se fait via l'adresse seminairehistoiredemode@gmail.com. Merci par avance! 