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par Guillaume JaehnertLe dévernissage de l’exposition Hip Hop : un âge d’or qui s’est déroulée au musée d’Art Contemporain de Marseille du 13 mai 2017 au 14 janvier 2018 offre l’occasion de revenir sur les temps forts d’une scénographie où le vêtement occupait une place clef. En effet, les commissaires de l’exposition[1] ont accordé du prix à replacer les impacts du mouvement dans l’histoire de la mode et des apparences. L’intérêt de l’exposition pour le vêtement doit à la vision anthropologique convoquée par le partenariat avec le MuCEM. Le musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée a consenti à prêter de nombreuses pièces de ses collections textiles pour enrichir la lecture d’un corpus musical au prisme de ses manifestations culturelles, prises dans ses acceptions les plus larges. L’exposition présentée à Marseille marque un temps fort dans l’écriture de l’histoire du vêtement par la prise en compte du vestiaire Hip Hop non plus comme une contre-culture, ni même une subculture, mais une « nouvelle culture », comme le souligne Thierry Olfat dans les indications présentées dans la salle liminaire. Cette appellation novatrice rebat les cartes d’un vestiaire subversif et largement diffusé dans les sociétés américaines et européennes. Le regard des commissaires sur le vêtement peut être restitué par une grille de lecture en deux temps : la définition de la culture Hip Hop et son expression par le paraître, puis la signification des codes vestimentaires lors de l’arrivée du Hip Hop en France. Ainsi défini comme dialogue interculturel entre le Hip Hop et la culture majoritaire, ce prisme de « nouvelle culture » est particulièrement intéressant pour analyser deux vêtements présentés à l’exposition.[caption id="attachment_4402" align="aligncenter" width="1108"] Veste Dapper Dan monogrammée Vuitton, créée pour Diane Dixon, 1989 (un autre modèle a été présenté à l’exposition) / A droite : Veste Gucci croisière, 2018. (Cliché : Twitter @Dazed) (non présenté à l’exposition)[/caption]Commençons notre approche du parcours scénographique par une première pièce phare de l’exposition : le blouson Dapper Dan. Créateur de vêtements new-yorkais, Dapper Dan établit sa première boutique dans son quartier natal d’Harlem en 1982. Il fait de la musique et de l’identité noire-américaine les maîtres mots de sa création vestimentaire. Le créateur voit dans le mouvement Hip Hop une forme de moyen pour questionner l’intégration des rappeurs à la société américaine. Si l’usage déterminé du logo, directement puisé dans les maisons de luxe Vuitton et Gucci, lui assure un franc succès auprès des représentants du mouvement Hip Hop, son interprétation du luxe lui vaut également d’être accusé de contrefaçon. La présence de sa veste monogrammée Vuitton dans l’exposition permet de se demander dans quelle mesure Dapper Dan n’a-t-il pas contribué à la diffusion des modèles sclérosés de la haute-couture au sein des contre-cultures, et ainsi accru la popularité de ces maisons ? La façon dont Dapper Dan joue avec les logos semble anticiper celle qu’opèrera Jeff Koons dans son partenariat avec la maison Vuitton. En s’appropriant le monogramme Vuitton, Dapper Dan insère lui aussi des valeurs postmodernes fondées sur une observation critique de la classe de loisirs. En endossant cette veste, le chanteur Hip Hop cherche à démontrer qu’il n’appartient pas à la culture dominante, tout en y revendiquant paradoxalement sa place. Le phénomène d’attraction-répulsion à l’œuvre dans l’appropriation des termes vestimentaires de la maison Vuitton traduit les crises qu’a pu traverser la communauté Noire en Amérique, avant d’y gagner sa place dans un passé très récent. Dan va même plus loin en adaptant le sur-mesure, credo de la haute-couture, à ses propres collections. L’emprunt de codes visuels préexistants dans le domaine de la mode, le logo, ne relève pas du plagiat mais trahit au contraire la proximité de Dapper Dan avec le milieu du Hip Hop, dont les rythmes ont eux-mêmes une identité fondée sur l’hommage à des productions musicales antérieures. La garde-robe Dapper Dan, véhiculée sur des albums de musique Hip Hop (comme celui du groupe Eric B. &#38; Rakim en 1987), traduit donc visuellement le langage verbal du milieu Hip Hop et donne à voir une image de celui qui le porte. En ce sens, les créations de Dapper Dan ont fini par séduire les maisons qui s’étaient d’abord manifesté en faveur de la fermeture de la boutique, effective dix ans après son ouverture, en 1992. En effet, la maison Gucci annonce un partenariat avec Dapper Dan après avoir été elle-même accusée de plagiat pour un modèle de sa collection croisière de 2018 d’après une veste que Dan a créée en 1989. La collection capsule Gucci &#38; Dapper Dan, vendue au printemps prochain, préfigure l’ouverture d’un atelier commun aux deux marques, situé à Harlem et financé par Gucci. Le dialogue à l’œuvre dans cette collaboration démontre avec force la réciprocité des influences de la rue et des podiums. Ce nouveau dialogue entre couture et contre-culture permet de qualifier de « nouvelle culture » vestimentaire l’alliance de ces deux maisons aux valeurs complémentaires. Leur association sert également un but économique, celui d’ouvrir leurs faisceaux à des publics encore plus larges. L’intégration de Dapper Dan dans la création de mode mainstream permet de voir que le vêtement tient une place prépondérante dans la culture Hip Hop, au point de séduire le marché du luxe qui y voit une vitrine pour sa réputation. Une seconde pièce présentée à l’exposition souligne l’appropriation des codes du Hip Hop américain non plus par le luxe, mais par les rappeurs français.[caption id="attachment_4403" align="aligncenter" width="2340"] 2. Blouson de Dee Nasty graffé par DARK, Marseille, MuCEM, inv. 2009.9.1[/caption]&#160;L’exposition présente dans un autre temps l’arrivée du Hip Hop en France. Du point de vue vestimentaire, notre intérêt se cristallise sur la tenue du DJ Dee Nasty. Après son premier album sorti en 1984, Dee Nasty organise les défis musicaux Hip Hop dans un terrain vague de La Chapelle, en région parisienne, où se rencontrent de nombreuses personnalités désireuses d’adapter en France les principes du mouvement contre-culturel américain. Son identité passe aussi par son apparence vestimentaire à laquelle une vitrine est consacrée dans l’exposition. Sa veste attire plus particulièrement l’attention. Elle rencontre un vif écho avec le blouson Dapper Dan. Mais là où Dapper Dan appose un logo de luxe sur un vêtement non griffé, Dee Nasty opère le contraire. De l’autre côté de l’Atlantique, Dee Nasty détourne une veste de la maison Carhartt en la personnalisant au moyen de l’aérographe. Le logo discret de la maison tend à s’effacer au profit du coup de peinture exécuté par l’artiste graffeur DARK. La maison Carhartt n’est pas étrangère au choix du DJ. En effet, Carhartt, née à la fin du XIXe siècle, fournit d’abord des vêtements de travail qui inspirent ensuite une autre ligne au vestiaire informel et confortable dans lequel se reconnaît Dee Nasty. Le vêtement de Dee Nasty est le support d’un mode de vie, comme la veste l’était chez Dapper Dan. L’exemplaire exposé à Marseille illustre la façon dont se sont emparé les membres du Hip Hop d’un vestiaire subversif. La technique de l’aérographe appliquée sur un vêtement dérive de celle de la peinture sur le mur, du tag, autre forme d’expression du mouvement. Ainsi la veste de Dee Nasty ouvre la voie à une acculturation de la part des grandes marques de vêtement pour séduire une clientèle de plus en plus large.[caption id="attachment_4404" align="aligncenter" width="4160"] 3. Baskets Adidas, 2004, Marseille, MuCEM, inv. 2012.24.1[/caption]Cela est visible dans une paire de chaussures montrée dans la suite de l’exposition. Plus loin dans la transposition des codes du Hip Hop, la firme Adidas n’aura pas hésité à transposer dans le domaine du vêtement les habitudes visuelles de la culture Hip Hop dans des chaussures directement issues du prêt-à-porter et commercialisées en magasins. Si Steve Gadet, auteur de La Culture Hip Hop dans tous ses états, voit dans la prise en compte des valeurs du Hip Hop par le branding majoritaire une forme « d’Hip Hopcrisie » - celle qui consiste à intégrer les codes d’une clientèle variée afin d’accroître les bénéfices des marques - le propos de l’exposition prend davantage parti sur l’intérêt réciproque et collaboratif d’un vestiaire unique, nourrit de multiples références. Au terme de cette visite, nous pouvons saluer l’initiative des commissaires de l’exposition, qui se sont attachés à analyser avec pertinence l’esprit frondeur et subversif du vestiaire Hip Hop. La principale difficulté de cette lecture reposait sur le caractère interdisciplinaire d’un vestiaire doté d’une forte polysémie musicale, sociale et économique. La diffusion de l’apparence des chanteurs et danseurs vers une dimension plus globale au sein de la société permet de souligner la force de l’impact du mouvement auprès d’une large audience inspirée aussi bien de la mode des élites que du style de la rue. Cet intérêt réciproque des deux vestiaires met en lumière une réelle attraction qui achève de nous faire entendre que la mode n’est pas un système unilatéral mais bel et bien un terrain d’investigation pluriel. Dans le Hip Hop, le vêtement participe d’un spectacle total, où danse, musique et peinture sont réunies et trouvent dans le vestiaire un moyen d’expression. Les pistes de réflexions ouvertes par l’exposition sont nombreuses. Parmi elles, les liens entre mode et musique rencontrent une illustration jusque dans l’opinion de Karl Lagerfeld, pour qui ces deux disciplines échangent de nombreux points de contact, jusqu’à se nourrir l’une de l’autre[2].Références documentaires :-       BAZIN, Hugues, La culture Hip Hop, Paris, Desclée de Brouwer, 1995, 305 p.-       BOURSEILLER, Christophe ; PENOT-LACASSAGNE, Olivier (dir.), Contre-cultures ! [actes du colloque “Contre-cultures : de la révolution culturelle au dépassement de l’art”, 27 juin-24 juillet 2011, Cerisy-la-Salle], Paris, CNRS, 314 p.-       COX, Caroline, Atlas mondial du look et des contre-cultures, Paris, Pyramid, 299 p.-       GADET, Steve, La Culture Hip Hop dans tous ses états, Paris, L’Harmattan, 2010, 196 p.[1] Cette exposition reçoit le commissariat de Claire Calogiroux, Sébastien Bardin-Greenberg et Thierry Olfat.[2] Voir les paroles de la chanson Rondoparisiano du groupe SomethingALaMode.