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La deuxième séance du séminaire sur l'histoire de la mode de l'IHTP aura lieu le 23 octobre 2015, à 14h30.Pour ce corps à corps avec la mode, nous aurons le plaisir d'accueillir:-Miren Arzalluz, PhD candidate, University of Deusto”Cristóbal Balenciaga. Rethinking the body in the 20th century"This paper aspires to explore the development of an alternative silhouette in Western fashion, throughout the 20th century, with particular attention to the unique and key contribution of couturier Cristobal Balenciaga.Since the eradication of the corset in the early 1900s, a new silhouette emerged characterized by an unprecedented looseness and freedom of movement, which gave way to a radically new relationship between body and garment, and ultimately to a process of progressive conceptual abstraction in fashion. One of the main representatives of this exceptional evolution was the couturier Cristóbal Balenciaga. In 1947, ironically the year of Dior's corseted "New Look", Balenciaga embarked on a long road of technical and aesthetic experimentation with the presentation of his "barrel line", which obliterated the waist by creating an arched curve over the back, followed in 1951 by the semi-fitted suit, the tunic in 1955, the sack dress in 1957, and the "baby doll" dress in 1958, all of them genuine landmarks in the history of Western fashion to which couturiers and critics surrendered alike. Balenciaga, imbued with the work of the great innovators of the early 20th century, such as Vionnet or Chanel, embraced the female body in a new fashion during the 1950s and 1960s, paving the way for the revolutionary approach of the Japanese and Belgian designers in the following decades.-Damien Delille, Doctorant, Université Paris I, ATER"Dandysme mystique et subversion vestimentaire en Europe au passage du XXe siècle"À partir de l’exemple du critique d’art et écrivain Joséphin Péladan, pour qui le vêtement témoigne d’une vie « hors cadre », nous souhaitons entreprendre une relecture du dandysme dans les cercles spiritualistes du passage du XXe siècle, afin de retracer une histoire des masculinités artistiques dissidentes. Les différents usages du vêtement religieux, du travestissement historique ou provenant de la fantasmagorie wagnérienne seront mis en relation avec les réformes vestimentaires en France, en Angleterre et en Allemagne. Il s’agit d’envisager ces formes de subversion vestimentaire à l’aune d’un idéal de vie qui conteste les normes de la bourgeoisie dominante.Damien Delille achève une thèse en histoire de l’art à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne intitulée « Le troisième genre. Androgynie et trouble de la masculinité dans les arts visuels en France au passage du XXe siècle », sous la direction de Pascal Rousseau. Il est actuellement ATER en histoire de l’art à l’université de Reims Champagne-Ardenne, a été chargé d’études et de recherche à l’INHA sur le programme « Histoire de la mode et du vêtement » et codirige avec Philippe Sénéchal l’anthologie « Mode et vêtement. Études visuelles et culture matérielle » (à paraître en 2016). Il est l’auteur d’articles et de conférences sur l’art, la mode et les questions de genre au passage du XXe siècle et dans l’art contemporain.-Sébastien Galliot, post-doctorat associé, CREDO, MarseillePrésentation de l'Exposition 'Tatoueurs, tatoués', Musée du Quai BranlyEt Elsa Mangas Ferraz, conservateur du patrimoinePrésentation du Musée national du costume de Lisbonnehttp://www.museudotraje.pt/en-GB/default.aspxMerci de bien vouloir vous inscrire auprès de seminairehistoiredemode@gmail.comLa séance aura lieu au 59/61 rue Pouchet, 75017 Paris.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;