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Auteure invitée : Manon Renault (journaliste indépendante)Depuis 2011, le jeune directeur artistique de Balmain, Olivier Rousteing, se consacre à une résurrection de la maison fondée à Paris en 1945, avant la massification de la mode par les voies du prêt-à-porter. Incarnant et personnalisant le style de la marque, Rousteing impose un nouvel agenda, peuplé de nombreuses célébrités, et notamment d'icônes dites POC, "Person of color". Il s'agit en particulier de pop-stars afrodescendantes chez qui la citation de l’Antiquité devient l’illustration de tensions identitaires des plus politiques.L’histoire de la mode est généralement abordée d'un point de vue « eurocentré », ainsi que le note la chercheuse en mode Gabriele Mentges : « Change and innovation are seemingly rejected in the case of fashion systems of non-Western cultures. The Eurocentric position presumes that fashion is the result of a Western market economy with the middle class as its main actor ». La haute couture dont la maison Balmain fut initialement l’ambassadrice fait partie de cette histoire au fonctionnement particulier décrit comme un champ à part entière par Pierre Bourdieu, avec Yvette Delsaut, dans Le couturier et sa griffe en 1975. Exclusivité parisienne, la Haute-Couture s’écrit et s’ancre encore dans la capitale française, autour de symboles d’appartenance culturelle européens, où l'Antiquité classique est centrale, alors même que les créateurs y viennent désormais des quatre coins du monde. Les références à l'Antique dans la mode se sont-elles diversifiées sous l'influence de cette semi-ouverture ou la Haute couture demeure-t-elle encore aujourd'hui un champ à part de ce point de vue ? Alors que la maison Balmain relance sa partie couture en 2019 après 16 ans d’absence, son nouveau directeur artistique pourrait bien dessiner une haute couture plus inclusive en jouant notamment sur les codes classiques.https://www.instagram.com/p/B3KhWT9BK9e/Haute couture | Haute-culture ?Août 2019, hissée sur une colonne de style néo-classique, la chanteuse Brésilienne Anitta pose en robe Balmain Couture pour l'édition brésilienne de Vogue. De profil, la silhouette fière, elle n’est pas sans rappeler une déesse grecque. L’effet est renforcé par le noir et blanc ainsi que par les jeux des lumières dont les contrastes mettent la texture de la robe en avant. Plus qu'elle ne joue avec l’Antiquité, la photographie répond à l’histoire même de la mode. Pour les plus familiers de la scène parisienne de la couture au début du XXe siècle, c'est Madeleine Vionnet qui vient à l'esprit. Considérée comme l’inventrice de la coupe en biais et du drapé, celle-ci réinterpréta le costume gréco-romain tout au long de sa carrière, afin de « créer des vêtements qui traverseraient les âges et qui habilleraient n’importe quelle femme, en sublimant son corps ».https://www.instagram.com/p/B1iieGGBTVp/?hl=frLes balades de Madeleine Vionnet au Louvre et la pop culture, où Anitta sublime l’art du twerk, se trouvent réunies le temps d’un cliché. Intemporel et instantané s’unissent, créant un temps parallèle. La vie du cliché se prolonge sur les réseaux sociaux, et notamment sur le compte d’Olivier Rousteing lui-même, qui reposte l’image auprès de ses 5,8 millions d'abonnés. Vogue, apôtre de la mode, valide ainsi l’iconicité de cette rencontre des cultures qui bouleverse les hiérarchies du vieux continent. Si le magazine, lieu de la « mode-image » est au cœur de nombreux enjeux de représentation, il en devient également le témoin et l'acteur, comme lorsqu'Edward Enninful choisit pour sa première couverture en temps qu'éditeur du Vogue anglais la mannequin ghanéo-brittanique Adwo Aboah. La question d’une représentation plus inclusive ne cesse d’animer le milieu et les médias : la nomination de Virgil Abloh à la tête de Louis Vuitton en 2018 apparaît comme un événement et Olivier Rousteing est lui-même décrit comme une exception.https://www.instagram.com/p/B7b9WS9Bkdl/Dans le monde de la musique, ce tournant semble avoir déjà eu lieu et les acteurs ont imposé de nouvelles partitions, notamment, pour ce qui nous intéresse, en ce qui concerne l’utilisation des références à l'Antiquité. Les stars afro-descendantes, qui de coutume se cantonnaient à l’Antiquité égyptienne s'intéressent désormais à la culture classique gréco-romaine, souvent considérée comme blanche : « Par son instrumentalisation au cours des âges, l’Antiquité est devenue un médium revendicatif et constitue de longue date un outil de la lutte des droits civiques des Afro-Américains qui s’approprient des schémas employés par les oppresseurs blancs ou revendiquent une partie de cette histoire comme leur ». Les stars de la pop culture ne mixent plus les référents culturels antiques de la même manière : le début et la fin des années 2000 marquent des changements radicaux.« Les stars afro-américaines n’ont jamais autant contrôlé leur image et leur communication : leur politisation [...] et leurs revendications reflètent un mouvement de fond et l’accentuent en lui donnant une visibilité jusque là inenvisageable grâce à leur fanbase très développée et à la diffusion immédiate de leurs productions dans le monde entier. » Black feminism et Antiquité dans la pop musicLes stars POC de la pop sont parvenues à redéfinir les règles du jeu, portées par des puissantes communautés, qui font figure de véritable capital mesurable sur les réseaux sociaux. Impulsé par une scène pop qui se consomme via les médias de masse, ce mouvement fait surgir des questionnements quant au fonctionnement du champ de la mode parisienne, qui se consomme sur le mode de l’exclusivité par opposition à la masse. Crée-t-on des récits qui donnent une place à de nouveaux acteurs ? Qui alors les écrit ?https://www.instagram.com/p/B1rb7yHg8zT/?igshid=b8ejlj6yyoqo&#38;fbclid=IwAR0je2VXRFlzaMwWl0nrqhp_og6dtYakEBO7P0aR07iXbdRbwrRw-B6LG_QLe texte Le Couturier et sa griffe écrit en 1975 n’est plus d’actualité, il fournit cependant des outils pour observer les mécanismes de légitimations des nouveaux entrants à l’intérieur de la mode comme Olivier Rousteing. Pierre Bourdieu et Yvette Delsaut décrivent la façon dont les codes de la culture légitime et les habitus d’une classe dominante qui dicte et dessine le style de la couture parisienne dans les années 1970 sont peu à peu chamboulés par l’arrivée de nouveaux créateurs qui défendent les pratiques culturelles d’une jeunesse nouvelle (la classe adolescente notamment décrite par Edgar Morin). La question de fond est la suivante : comment changer les valeurs dominantes d’un champ et comment intégrer ce champ si l’on vient d’une classe autre ? L’habitus (pratique culturelle en fonction de la classe sociale) ainsi que l’idée de champ (espace social autonome ayant ses propres pratiques, espace de lutte pour définir les normes et valeurs du champ) permettent de penser la manière dont Olivier Rousteing représente une nouvelle génération devant articuler son identité et son réseau avec les codes et l’histoire de la mode parisienne, dont la maison Balmain ne peut se défaire. Les concepts de haute et basse cultures se maintiennent mais se trouvent bouleversés.Un créateur de son temps dans une mode hors du tempsLe regard fixé vers le bas, l’air inquiet et fragile, Olivier Rousteing était en novembre dernier à l’affiche du documentaire Wonder Boy. Cette biographie raconte la quête de ses origines par le créateur, né sous X. La recherche de ses ancêtres, personnelle, rencontre un récit universel, un patrimoine commun. C’est le singulier, Rousteing, contre l’universel, Balmain. Le créateur est le produit d’une ère de la mise en récit du « moi » sur les réseaux sociaux, où le discours de la transparence est normatif et la notoriété un espoir chiffré. Fort de ses millions de followers, le créateur alimente sa popularité tout autant par l’exposition d’une intimité « publique » que par la mise en scène de ses créations pour Balmain. Il a fait de son nom une véritable marque, indissociable de celle de la maison de couture, pour l'instant. Son aura dépasse la sphère de la mode, il remplit l’idée du créateur « populaire » et de la réussite.Dans ce cadre, le recours du créateur à l'Antiquité grecque comme égyptienne semble ne devoir rien au hasard. La question des origines en fait un élément essentiel de l'intrigue. Dans le cas de Rousteing, cette quête de racines qui se conclut sur un point d’interrogation semble ouvrir symboliquement une zone de possibles. Comme pour d'autres stars POC, l'Antiquité devient un terrain d'expression de l'identité. Égérie Balmain, Beyoncé, navigue ainsi entre Antiquité égyptienne et Antiquité classique, parfois même biblique. La chanteuse est fréquemment habillée par Olivier Rousteing lors de ses concerts et apparitions publiques. Les sœurs Kardashian, Jennifer Lopez, Ciara... autant de stars POC aux millions de followers qui forment la Balmain army et dont les physiques évoquent de multiples origines. En compagnie du créateur, elles sont tout autant des muses de la diversité, en apparence mobiles lorsqu'elles convoquent tour à tour les codes des minorités, via l'Antiquité égyptienne, et ceux de la culture occidentale blanche, via l'Antiquité classique. En les habillant, il adopte partiellement leur grammaire. Cette oscillation permanente donne à Olivier Rousteing la capacité de s'exprimer et de s'adresser, à travers ses clientes, actrices de nouveaux mythes populaires, à une grande diversité de publics afin de transmettre son récit.https://www.instagram.com/p/Bq5gtGLAUNK/La haute couture : distinction ou rêve universel ?Pour que le rêve fonctionne, les stars se doivent cependant de maintenir un alliage élaboré, et se prétendre accessibles tout en étant hors d'atteinte. Le prêt-à-porter proposé par Balmain, 3000 euros en moyenne pour une robe simple, est relativement inabordable, mais est-ce assez ? En 2019, la maison relance la couture, un espace au sein duquel les limites de prix n’existent plus, un choix symbolique.https://www.instagram.com/p/B27hZr5gPvr/Alors que les défilés Balmain prêt-à-porter printemps-été 2019 et 2020 (ci-dessus) citaient abondamment l’Égypte ou des drapés classiques mis au goût du jour, fournissant une garde-robe idéale aux stars POC, le défilé haute couture de janvier 2019 renoue avec les codes parisiens qui ont vu naître la maison de couture. Contrairement aux collections de prêt-à-porter qui mixent les références temporelles et les Antiquités, le champ de la haute couture se concentre en effet sur des codes précis et liés à l'Antiquité classique, l'Antiquité égyptienne y est discrète (pensons au défilé Dior Haute-Couture de John Galliano en 2004 ou au défilé Arts et Métiers de Karl Largerfeld en 2018). Le signe d'une rigidité de la Haute couture réimposant ses codes traditionnels ou au contraire un signe que ceux-ci s'ouvrent à une nouvelle clientèle à l'aise à l'idée de se les approprier ?https://www.instagram.com/p/Bs_pXwBgZaZ/Si Olivier Rousteing impose de nouveaux codes dans le prêt-à-porter et sur les podiums, ses premiers pas dans le monde de la couture se déroulent dans un salon parisien. Un rappel sécurisant, articulé à un discours sur les archives de la maison : les plissés éventails de Pierre Balmain sont revisités dans des tons pastel comme les robes asymétriques. Le passé n’est pas cité de manière littérale : « Je reviens aux racines de la maison », explique le créateur à Vogue, évoquant au passage Oscar de la Renta « l’un des créateurs les plus inclusifs du monde de la mode » qui a dirigé Balmain de 1993 à 2002. « On ne fait pas quelque chose pour la tendance ou pour la pub, on le fait pour l’aspect intemporel. C’est quelque chose de grandiose », une opération qui demande un changement de stratégie de la part du jeune créateur, plutôt porté sur l'instant. Pour la collection haute couture, il ne crée plus pour les stars en métamorphose constante. Il ne crée par pour le récit identitaire et personnel, il crée pour le musée, pour l’immortalité. Il s'appuie sur les codes classiques et la tradition. En juillet 2019 cependant, pas de deuxième défilé haute couture pour Balmain comme on aurait pu s'y attendre, mais un défilé masculin en pleine fête de la musique : un lieu ouvert au sein duquel les vêtements-images circulent en libre accès.https://www.instagram.com/p/Bz-xEs0gdCg/Si les créations Balmain prêt-à-porter restent l'apanage d’une mince poignée de privilégiés, on peut les effleurer du doigt sur nos écrans et nos réseaux sociaux, transmises en masse. Elles s'inscrivent dans des récits personnels, dans des discours construits par celles et ceux qui les portent. Elles sont l'objet d’appropriations diverses et peuvent alors devenir le lieu de différents mythes universels autour de l’Antiquité. La haute couture semble quant à elle rester un rêve qui fonctionne sur le mode distinctif. Le Balmain couture, est moins propice à créer de la culture commune, moins partagée sur les réseaux et portée par des stars plus conceptuelles telles que Björk... Rousteing y est-il à l’aise ?Dans la Haute-Couture, Balmain gagne et Rousteing perd ?Les stars POC comme Beyoncé ont changé les règles de l’utilisation des codes antiques en les fluidifiant : un basculement qui touche également le monde du prêt-a-porter. Les créateurs sont désormais des artistes-star qui habillent leurs ami.e.s stars. Les modes de légitimation mutent, la notoriété ne repose plus seulement sur le talent de confection, mais aussi sur les capacités en matière de communication. La haute couture demeure malgré tout une affaire de privilégiés, et sa forme image ne se soumet pas à l'agenda et au propos des stars. Comme si la couture ne devait pas véritablement être un lieu identitaire, mais un rêve délié du social. Si les ambassadrices POC oscillent entre Néfertiti et déesses grecques, demandant des garde-robes tout aussi flexibles que le jeu politique l’impose, la haute couture est elle-même prise dans un jeu politique de distinction, dans lequel la production et les gouts de masse n’ont pas leur place.https://www.instagram.com/p/Bng1bxgFr9n/[cite]&#160;