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En collaboration avec Tiphaine Annabelle Besnard, doctorante en histoire de l’art contemporainL’Antiquité classique nourrit bien des fantasmes et alimente un imaginaire collectif dont la mode n’hésite pas à s’emparer, comme l’a montré une nouvelle fois le défilé organisé par Karl Lagerfeld mercredi 3 mai au Grand Palais. Chanel présentait sa très attendue collection Croisière 2018 à Paris. Le titre du défilé, La modernité de l'Antiquité, éminemment évocateur, ne laisse présager aucune autre influence que celle du passé des Anciens.https://www.youtube.com/watch?v=mDZ9utxSOlEC’est au sein de la Galerie Courbe, au premier étage du Grand Palais, qu’ont été présentés les 85 nouveaux looks conçus par le couturier. Pour l’occasion, l’espace d’exposition a été totalement repensé et métamorphosé. Les pierres apparentes rouges ainsi que le sol gris ont disparu au profit d’un décor antiquisant évoquant la Grèce classique : colonnade, façade de temple ruiné, suggéré par un entablement, composé d’une alternance de métopes et triglyphes  soutenu par deux colonnes d’ordre dorique posées sur stylobate, fragments de tambours, sol rocailleux...Les murs de la galerie sont recouverts d’un trompe-l’œil imprimé sur toile qui représente d’une part un paysage montagneux (où prennent place les spectateurs), et d’autre part une vue sur la Méditerranée. La présence d’un olivier isolé n’est pas sans rappeler celui qui se trouve à proximité du temple de Poséidon au Cap Sounion. D’autres éléments participent à l’imaginaire de l’Antiquité. L’échafaudage placé entre les colonnes, par exemple, évoque le temps de la redécouverte des ruines et ses représentations pittoresques nombreuses, en particulier au XVIIIe siècle. Pensons aux capricci, ces gravures et peintures figurants des fragments d’architecture antique dans un cadre entièrement recomposé selon les fantaisies et l’imagination des artistes tels que l’ont proposé Piranesi, Hubert Robert, surnommé « le peintre des ruines » ou encore Pannini[1].[gallery link="file" ids="2455,2433,2432"]La collection conçue par Karl Lagerfeld pour Chanel est un hymne à l’Antiquité grecque, comme il l’a lui-même confié : « Je vois la Grèce comme l’origine de la beauté et de la culture ». Il met en exergue la filiation des critères de beauté entre le passé et le présent, rendant ainsi l’Antiquité « moderne », au sens d’« actuelle » :« Les critères de la beauté grecque archaïque, puis classique, sont toujours valables. On n’a jamais fait de plus belles silhouettes de femmes. Et de plus belles colonnes. Toute la Renaissance, d’ailleurs, est basée sur l’Antiquité. C’est vraiment la jeunesse du monde, puissante et imprévisible. »La Grèce Antique se manifeste de toutes parts dans la collection Croisière 2018. Mais comment et par quelles modalités ? Si le décor l’affirme bel et bien au regard de la description faite précédemment, les looks des tenues féminines en revanche sont bien plus suggestifs (les looks, numérotés de 1 à 85, sont consultables en ligne sur le site de la maison de haute couture : http://www.chanel.com/en_WW/fashion/collections/show-cruise-2017-18-paris/the-looks.html). C’est grâce au choix des matières, des couleurs et des formes que l’Antiquité se fait jour. Quid des chiton et himation ? Les vêtements Chanel ne sont nullement des restitutions archéologiques et scientifiques de ce que portaient les Anciens. Si les robes amples et les tuniques caractérisent le plus la présente collection, le non moins célèbre tailleur (composé d’une veste et d’une jupe crayon) n’a pas été oublié, au travers, notamment, du look 47.[gallery link="file" ids="2418,2475,2476,2477,2478,2479,2480,2481,2482,2483,2484,2485,2486,2487,2488"]La réminiscence, qui est par définition le rappel à la mémoire d’une image qui n’est pas reconnue comme souvenir, caractérise, nous semble-t-il, au mieux cette collection. C’est, in fine, une Antiquité fastueuse et fantasmée que le couturier nous propose. Il n’y a pas, dans les robes, tuniques et jupes, de renvois explicites aux pâtres, prêtresses, déesses et autres vestales. Néanmoins, la gamme chromatique des textiles et les accessoires choisis ne sont pas anodins. Les tissus légers se parent de motifs imprimés inspirés par les céramiques rouges dites à figures noires. Pensons aux méandres, flots grecs et autres palmettes du look 12.[gallery link="file" ids="2443,2442,2441,2440,2438,2439"]Les dominantes blanche et or des vêtements rappellent tour à tour, le marbre, le soleil méditerranéen et les objets de parures scintillants. Tandis que les plissés des vêtements renvoient aux cannelures des colonnes, les broderies rappellent les cuirasses (looks 78, 79, 80), ou, à l’aide des sequins, le marbre veiné (looks 83, 84, 85). D’autres détails, soigneusement travaillés, permettent de véhiculer une certaine idée de l’Antiquité à l’instar de la chouette d’Athéna, symbole de la déesse poliade, qui a été apposée à la fois sous forme de boutons gravés sur la veste du look 3 et sur le sac à main du look 71. L’élément phare de la collection semble néanmoins être la chaussure en cuir de gladiateur à talon-colonne d’ordre ionique, déclinée dans de nombreuses couleurs détonantes (jaune, orange, bleu turquoise, bleu marine, rose, noir et or).[gallery link="file" ids="2429,2428,2417"]Les objets de parure en or n’ont été ni oubliés ni négligés. Les mannequins exhibent colliers, sautoirs, et autres bracelets. Karl Lagerfeld a par ailleurs, pour ces derniers, puisé dans des formes ô combien singulières : les bracelets serpentiformes. Domenico Monaco nous renseignait sur cet ornement :« Cet ornement était fort en usage chez les Grecs et les Romains. Les Assyriens le portaient aussi aux jambes. Cet objet de luxe avait à l’ordinaire la figure d’un serpent, ou de tresse. Les bracelets portés au poignet prenaient le nom de « pericarpia » ; et ceux que l’on mettait à la partie supérieure du bras « armilla », du latin (armus) »[2].Pericarpiae et armillae sont ainsi portées par la majorité des modèles. Le « bijou empire », qui avait trouvé un nouveau souffle sous le Second Empire et la Troisième République, refait aussi discrètement surface ici. En effet, une parure de boucles d’oreille au style néo-antique, portée pour nombre de looks (7, 17, 26 ou 51 pour ne citer qu’eux) reprennent une forme connue et conçue par le bijoutier Eugène Fontenay en 1867 : les lécythes en or et jade, aujourd’hui conservées au musée des arts décoratifs de Paris.[caption id="attachment_2473" align="aligncenter" width="466"] Eugène Fontenay (1867) : lécythes en or et jade - Musée des arts décoratifs de Paris[/caption]Les mannequins portent aussi des bijoux de tête appelés headbands. Si certains sont simples (ruban noir dans les cheveux), d’autres sont bien plus sophistiqués : brodés de fleurs à l’aide de perles dorées, ils apparaissent comme un hommage lointain aux diadèmes et aux couronnes de laurier, feuilles de chêne et d’olivier que revêtaient les hauts dignitaires (notamment macédoniens)[3].[gallery link="file" ids="2465,2466,2467"]La référence à l’Antiquité au sein de la collection s’impose aussi au travers d’une culture populaire bien ancrée : peinture, cinéma, danse, musique… Certains artistes, délaissés un temps par les historiens de l’art, commencent peu à peu à réapparaître sur la scène artistique actuelle. Ainsi en est-il, par exemple, de Lawrence Alma-Tadema, surnommé « le peintre du marbre ». Ses œuvres, issues de l’Aesthetic Movement, suscitent de nouveau l’intérêt : l’exposition Désirs et Volupté à l’époque victorienne au musée Jacquemart-André en 2013-2014 à Paris et la future Alma-Tadema: At Home in Antiquity qui se tiendra à la Leighton House de juillet à octobre 2017 à Londres permettent la diffusion auprès du grand public d’une Antiquité adulée et fantasmée. Ainsi, les mannequins Chanel déambulant dans le décor de ruines ne sont pas sans rappeler une huile de petit format intitulée Among the Ruins, produite entre 1902 et 1904. Le personnage féminin, dont la tenue semble synthétiser les looks de la collection (vêtements brodés aux motifs de méandres, et tissus clairs plus légers), porte également des sautoirs et de nombreux bijoux (dont certains bracelets serpentiformes) ![caption id="attachment_2456" align="aligncenter" width="800"] Lawrence Alma-Tadema, Among the Ruins, 1902-1904, huile sur toile, 24x39 cm, collection particulière.[/caption]Le réalisateur Pedro Almodóvar, présent lors du défilé, décrit la collection ainsi : « C’est incroyablement fluide. On sent un lien très fort avec la nature. Parfois, les filles semblaient presque nues. Toute la collection exprime quelque chose de très beau, de très sain ». Et force est de constater que le couturier va dans ce sens :« Les Grecs avaient une chose qui s’est ensuite perdue. Le corps n’était pas caché, ce n’était pas quelque chose dont il fallait avoir honte, comme ça a pu être le cas plus tard. Comme aujourd’hui, le corps était important, les vêtements le mettaient en valeur. Tout était fluide sans entraves. En ce sens, l’Antiquité portait un message très moderne. »Comment alors ne pas penser parallèlement aux peintures de l’élève d’Alma-Tadema, John William Godward ? En effet, le nu suggéré des looks 53 et 54 se retrouve dans les portraits de Jeune femme à l’étoffe jaune et d’Athénais, réalisés respectivement en 1901 et 1908.[gallery link="file" ids="2458,2457,2459"]Le rapport à la féminité et à la fluidité des tissus évoqués par Pedro Almodóvar et Karl Lagerfeld trouve une résonnance dans le septième art. Le film Troie de Wolfgang Petersen, sorti dans les salles obscures en 2004, est de première importance. En effet, au regard des looks 65 et 70 en particulier, un rapprochement peut être effectué avec la tenue portée par Hélène de Sparte lorsqu’elle rentre dans Troie. Incarnée par Diane Kruger, la jeune femme revêt elle aussi une robe légère aux couleurs blanche et dorée. La couronne faite de feuilles d’or vient parachever l’habillement de celle qui a trahi Ménélas.[gallery link="file" ids="2468,2469,2470"]C’est vers l’Égypte des pharaons et sa représentation cinématographique qu’il faut aussi se tourner : le trait d’eye-liner prononcé sur les paupières de tous les modèles contribue lui aussi à véhiculer une Antiquité rêvée. Le fard apposé de cette manière si singulière rappelle le maquillage de Cléopâtre, incarnée par Elizabeth Taylor, dans le film de Joseph L. Mankiewicz (1963).[caption id="attachment_1034" align="aligncenter" width="400"] Elizabeth Taylor dans son bain (Cléopatre, 1963)[/caption]La danse et la photographie font aussi partie de l’imaginaire revendiqué par les concepteurs du défilé. On peut en effet penser, devant ces mannequins qui font parfois voler leurs robes au milieu des colonnades, aux danseuses Isadora Duncan et Mona Paiva (photographiée sur l’acropole par Nelly en 1929) bondissant au milieu des ruines grecques.[gallery link="file" ids="2437,2436,2430,2419,2489,2471"]Enfin, il serait dommage de délaisser la question de la musique du défilé. Pendant environ 20 minutes, ce sont huit morceaux méticuleusement choisis qui ont guidé les pas des mannequins. Pointue et éclectique, la bande-son conçue par Michel Gaubert est fidèle à l’idée du couturier et à son évocation fantasmagorique de la Grèce. Après une ouverture sur la bande originale du film Médée de Pasolini (1969), le défilé s’est poursuivi par des titres du groupe grec des années 1960 Aphrodite Child et Aïs de Iannis Xenakis. Peu à peu, la bande-son s’est teintée d’électro, avec Torment Of One de Lo Kindre, Dust de The Golden Filter ou le titre Rachel’s Song, extrait du film Blade Runner dont le compositeur Vangelis est grec, ou encore Popova du groupe Naum Gabo. Pour la vidéo mise en ligne par Chanel, la musique est sensiblement différente : après une introduction d’Alex Menzies (Greek Mode) qui pourrait évoquer une musique de péplum, ce sont les textes grecs de Lena Platonos qui accompagnent le défilé (Bloody Shadow from Afar, Witches), puis la voix mélancolique de Lo Kindre (Torment on One). On retrouve les titres Dust et Popova, qui viennent clore la vidéo. Entre sons récents et clins d’œil au siècle dernier, entre électro anglo-saxonne et pop grecque, la bande sonore contribue à l’idée générale de dystopie et évite au défilé l’aspect martial propre à l’exercice en lui conférant une dimension éthérée, irréelle.[gallery link="file" ids="2425,2426,2420"]Alors que Karl Lagerfeld est connu pour son rejet de la nostalgie[4], il peut sembler paradoxal ici qu’il renvoie à l’Antiquité, passé chargé d’histoire. C’est que pour le couturier, il ne s’agit évidemment pas de saisir une vérité historique, mais de proposer sa propre conception de la Grèce : « la réalité ne m’intéresse pas. Je prends ce qui me plaît. Ma Grèce est une idée ». Cette idée de la Grèce, la mode française y est fidèle. La collection n’est pas simplement un hommage au berceau de la civilisation occidentale, puisqu’il l’est aussi à Gabrielle Chasnel, dite Coco Chanel (Saumur, 1883-Paris, 1971), qui, fascinée par l'Antiquité, imaginait en 1922 les costumes de la pièce Antigone de Jean Cocteau, les filles d’Œdipe ne pouvant décemment pas être mal habillées...[gallery link="file" ids="2491,2492,2493"]Karl Lagerfeld nous rappelle d’ailleurs l’intérêt que portait la couturière pour l’Antiquité et comment, par cette collection, il lui rend hommage :« Elle avait une bonne connaissance de l’Antiquité et pour moi, il était important de faire une collection qui soit du Chanel, mais en même temps qui s’inspire d’un autre monde, d’autres siècles. C’est aussi important. Cela reste du Chanel même si Gabrielle Chanel n’a jamais fait ce genre de choses. Les vêtements sont importants, mais il fallait quelque chose de plus, utiliser les éléments de la culture grecque de l’époque d’une façon amusante, légère, sans faire de leçon d’histoire ».L’utilisation de la référence antiquisante pour Karl Lagerfeld n’est pas nouvelle puisqu’il avait déjà mis l’Antiquité à l’honneur dans deux séries de photographies. Intitulées Daphnis &#38; Chloé et Le Voyage d’Ulysse, elles mettaient en scène les modèles Baptiste Giabiconi et Bianca Balti[5]. La dernière série, dont les clichés ont subi des agrandissements pour constituer une fresque de plusieurs mètres, a servi à redécorer l’Hôtel Métropole de Monte-Carlo à Monaco en 2012.[caption id="attachment_2431" align="aligncenter" width="992"] Photographies de K. Lagerfeld.[/caption]Plus qu’à une évocation de l’Antiquité, les spectateurs ont pris part à la véritable folie Romantique de Karl Lagerfeld. Dans les ruines du passé, admirées en tant que telles, ce sont des prêtresses et des déesses post-modernes qui ont défilé, affirmant à la fois la continuité et la rupture voulues par le couturier. La maison de haute couture Mary Katrantzou, fondée en 2008 par la créatrice du même nom, a aussi fait appel à la référence antique pour sa collection Printemps-Été 2017. Intitulée New classical, elle exaltait la civilisation minoenne, mise en valeur à l’aide de couleurs acidulées et d’imprimés kaléidoscopiques et psychédéliques. Des fragments de fresque du palais de Knossos[6] sont même clairement identifiables : le look 21 (Chimera dress sculpt to Emerald) présente les Femmes en bleu (Ladies in blue) ! Il s’agit d’une peinture murale découverte en 1927 et datée de 1525-1450 av. J.-C. Si l’original se trouve aujourd’hui au Musée d’Héraklion en Crète, c’est la reproduction et restauration proposée par Émile Gilliéron (fils) et conservée au Metropolitan Museum of Art de New York qui sans nul doute a servi de modèle.[gallery link="file" ids="2460,2461,2463"]In fine, ces retours à l’Antique dans l’univers de la mode sont, comme le suggère le terme de « Croisière » pour Chanel, une « invitation au voyage », pour paraphraser le poète Charles Baudelaire. Ces redécouvertes de la Méditerranée antique s’apparentent à une rêverie, une odyssée où :« [...] Là, tout n’est qu’ordre et beautéLuxe, calme et volupté[...] »[7].Notes[1] Voir l'article sur le « Capriccio » comme genre pictural, dans Encyclopédie Universalis [en ligne].[2] Domenico Monaco, Guide des Antiques du Musée National de Naples suivant la nouvelle nomenclature assignée aux objets d’après le dernier classement avec plan du musée et des notices sur Pompéi et Herculanum, 1908, Naples, p. 130.[3] Pour avoir de plus amples informations concernant les couronnes et diadèmes, nous vous invitons à consulter le catalogue de l’exposition Au royaume d’Alexandre Le Grand, la Macédoine antique, Musée du Louvre, 13 octobre 2011-16 janvier 2012, Musée du Louvre Éditions, 2011.[4] Dans un entretien à Le Figaro Madame en août 2016, Karl Lagerfeld attestait : « Je ne connais pas la nostalgie, mais en même temps mon présent est enviable : je fais exactement ce que je veux, j’ai des contrats à vie, et personne ne me dit non ». « Karl Lagerfeld : je ne suis fière de rien », dans Le Figaro Madame [en ligne].[5] Les photographies ont été présentées dans le cadre de l’exposition A Visual Journey à la Pinacothèque de Paris, du 16 octobre 2015 au 20 mars 2016.[6] Nous vous invitons, à ce propos, à consulter le catalogue de l’exposition La Grèce des origines. Entre rêve et archéologie, qui s’est tenue au Musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye du 5 octobre 2014 au 19 janvier 2015.[7] Charles Baudelaire, « L’invitation au voyage », dans Les Fleurs du Mal (1857), Paris, Gallimard, 2005.[cite]