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 Auteure invitée&#160;: Manon Renault (journaliste indépendante)Septembre 2018 : les fashion weeks de référence (New-York, Londres, Milan et Paris) ont présenté au monde entier les collections printemps/été 2019. Si à Londres ou New York, les défilés ont pris une coloration politique, il semble qu’à Paris ce soit une rêverie extravagante, servie par des dispositifs scénographiques imposants, qui fasse autorité. Paris, "capitale de la mode", une position qui l’oblige à réifier son passé à l’orée des préoccupations sociétales contemporaines. Le recours à l’histoire, et en particulier à l’Antiquité égyptienne et grecque cette année, reste un socle sécurisant, légitimant la position d’un label dans l’échiquier des maisons (lire "L’Antiquité classique : le recours des créateurs en perte d’inspiration ?"). Chez Chloé, la Grèce antique sert discrètement la promotion des codes vestimentaires de la bourgeoisie parisienne, tandis que c’est la force de la femme qui devient le ressort de la rhétorique d’Olivier Rousteing chez Balmain. Une stratégie que le créateur partage avec Pam Hogg, créatrice au style extravagant et volontairement dissonant qui exerce de l’autre côté de la Manche. Inscrite dans le registre d’une scène anti-mode, l’utilisation de l’Égypte dans sa collection permet à Hogg de construire l’imaginaire d’une femme indépendante et conquérante. Une attitude qui fait écho au geste d’émancipation de l’individu "punk" qui rythme l’histoire stylistique britannique.Pam HoggPam HoggPam HoggChloéChloéChloéChloéBalmain - SphinxBalmain - MomieBalmain - drapésStatue égyptienne (Louvre) - Mbzt 2011Balmain - hiéroglyphesLa politique identitaire déployée par les marques et leurs créateurs interfère dans les défilés et informe sur les stratégies de légitimation des marques. Balmain et Pam&#160;Hogg se réfèrent tous deux à l’Égypte antique, pourtant ces deux marques ont des positionnements tout à fait différents dans le champ&#160;de la mode&#160;: que ce soit par leur histoire, leur empreinte artistique ou les enjeux économiques qui conditionnent leur activité.https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&#38;v=OII1mi9Pu2ESi à première vue l’Antiquité égyptienne relève d’un discours de légitimation unifié, il est important de noter que chaque marque calibre sa propre "magie" égyptienne à l'aune de son public et de l'ampleur de sa démarche.Balmain face à l’Égypte antique&#160;: une campagne napoléonienneNotre sujet permet de d'aborder différentes thématiques : le rapport de la maison de couture parisienne à son histoire, le processus de légitimation des couturiers en tant qu’artistes, mais également des questions qui touchent plus directement la construction de la&#160;persona&#160;publique d’Olivier Rousteing.https://www.instagram.com/p/Bpq11mYBcO_/La couture contre la mode&#160;: une légitimité artistique qui s’écrit sur du papyrus&#160;?&#160;L’édification de la figure du couturier est essentielle pour comprendre l’histoire de la mode. À la fin du XIXe siècle, Charles Worth, considéré comme le père du système de la Haute couture, initie la tradition en théorisant la figure du couturier. Il assimile ce dernier à la figure de l’artiste afin d’asseoir la mode au rang des beaux-arts. En 1950 Pierre Balmain, fondateur de la maison éponyme, tient une conférence à Bruxelles durant laquelle il prononce une phrase devenue légendaire&#160;: "La couture est l’architecture du mouvement". À coup de petites phrases qui font l’histoire, les couturiers se hissent hors des ateliers pour rencontrer la scène publique. Pierre Balmain, tout comme Charles Worth en son temps, tente d’élever la mode au rang d’art autonome en se référant continuellement au classicisme et à l’art antique. Une contradiction&#160;? Chez Pierre Balmain, l’analogie entre la couture et l’architecture permet d’évoquer les grands&#160;principes de l’harmonie&#160;"sans lesquels aucune beauté n’est concevable". Il s'agit d'une conception académique de l’art, dans laquelle l’architecture devient la plus haute forme d’expression artistique. Si Pierre Balmain la célèbre, il n’oublie pas de dresser les spécificités de l’art de la mode (les contraintes des mouvements du corps) pour renforcer la place de cette dernière.Pierre Balmain avec Ruth Ford en 1947(photographie de Carl van Vechten)Ce geste permet de construire et de maintenir les grandes hiérarchies, qui sont tout autant de mythes, qui mènent les publics à opérer une distinction entre art légitime et illégitime, entre classique et moderne. Ces dualismes sont mis en avant par Pierre Bourdieu lorsqu’il analyse la structuration du champ de la haute couture dans&#160;Le couturier et sa griffe. Le sociologue réitère l’idée d’un déterminisme social&#160;qui se traduit dans la manière dont sont conçus les mythes et les croyances collectives. La question centrale reste celle du pouvoir, qui chez Bourdieu ne circule que peu : tout est tourné vers la conservation de l’ordre établi, et la mode devient un outil dans ces stratégies. Dans la guerre pour maintenir la&#160;forteresse Haute couture, Pierre Bourdieu oppose "l’art nouveau rive gauche" à "l’art classique rive droite". La clientèle aristocrate restreinte s’oppose à une clientèle plus jeune, moderne et "intellectuelle" vêtue des combinaisons métalliques de Paco Rabanne. Dans cette tentative de cartographie émise par Pierre Bourdieu et Yvette Delsaut, la maison Balmain se trouve rive droite, soit du côté de l’académisme, de l’art classique, du passé. Un Paris sur lequel se dessine les vestiges de la Campagne d’Égypte napoléonienne, celui de la rue d’Aboutir, du passage du Caire et de l’Obélisque de Louxor. En 2018, soit plus de 40 ans après le texte de Bourdieu, ces partages sont-ils toujours efficients pour comprendre les discours de légitimations de la couture&#160;?Moderniser et démocratiser&#160;?&#160;Alors que la maison Balmain annonce son retour sur les podiums haute couture pour janvier 2019, le discours d’Olivier Rousteing sur le dernier défilé s’inscrit dans la mélodie Rive droite : "Parce que tous les matins à mon réveil, je vois l’Obélisque à La Concorde et la Pyramide du Louvre.... Je pense qu’il est vraiment important de mentionner que la beauté de Paris tient en grande partie de son histoire et que son histoire n’est pas seulement ce que nous appelons français." Olivier Rousteing confie cette phrase au magazine Vogue avant le défilé. En ce qui concerne les réminiscences de l’Égypte, elles se traduisent au niveau textuel, mais aussi à travers les textiles et les accessoires. Un sac baptisé coffin évoque un mini-sarcophage. L’utilisation de l’organza (tissu rigide et transparent), renforcé et déplissé, permet à Olivier Rousteing de créer des formes sculpturales : les épaules des mannequins sont marquées, de vastes arcs les entourent rappelant les kalasiris (manteaux égyptiens antiques). Dans d'autres cas, ses tenues évoquent les bandelettes des momies. Sur certaines jupes noires, des hiéroglyphes blancs sont présents,tandis que les lignes des pyramides servent à construire des robes "dures", "féroces", soit une garde-robe à la féminité puissante&#160;: les robes d’une Cléopâtre&#160; ou d'une Néfertiti 2018, dont les figures ne cessent de nourrir les débats dans les cercles féministes.Balmain - drapésBalmain - MomieBalmain - hiéroglyphesStatue égyptienne (Louvre) - Mbzt 2011Film "La Momie" (1959)La pierre de Rosette (British Museum)À la belle époque, pour admirer les obélisques et pyramides qui décorent l’espace parisien, ce sont des codes de la couture française que les femmes se paraient. Pour ne pas les perdre, Rousteing insère des tailleurs, du tweed, et revisite la marinière intégrant dans une chronologie Rive droite, l'art classique (l'Antiquité grecque est elle aussi bien présente, dans les drapés, mais aussi certains plastrons qui font penser aux Amazones du film Wonder woman) et les codes stylistiques bourgeois édifiés par Chanel ou Dior. Au final, on assiste à un défilé grandiose, une véritable campagne d’Égypte de la couture avec plus de 100 modèles. Une démonstration liée au contexte économique et à l'’expansion de la marque : "Avec le support financier du Qatar, Balmain, qui ne compte aujourd’hui que huit boutiques dans le monde, dont une à New York depuis avril, espère donc suivre la même trajectoire [que Valentino] grâce à son expansion au Moyen-Orient et aux États-Unis", avancent Les Échos. Une nouvelle bataille se prépare, ses armes ? Des codes vestimentaires habilement mélangés, entre mythes parisiens vendus aux étrangers, trésors antiques français et modernité, dans des tenues qui évoquent les années&#160;1980 et la persona même d’Olivier Rousteing. Balmain multiplie les grilles de lecture pour séduire.La Balmain Army&#160;: quand les références à l’Égypte nourrissent une communauté transnationale.&#160;Que signifier incarner la figure du créateur en 2018&#160;? Être le&#160;Prince des médias sociaux ? Défendre la diversité et une circulation plus démocratique des cultures&#160;?https://www.instagram.com/p/BhmP-FClIds/Olivier Rousteing est un jeune créateur dont l’âge l’associe à une génération ou l’autopromotion et la mise en scène de soi sont devenues un savoir-faire indispensable. Star de Balmain, mais surtout star sur Instagram, il hisse les célébrités de la pop culture (de Beyoncé à Kim Kardashian) en déesses de l’Olympe moderne qui compose "son armée". En 2018, il cite déjà l’Antiquité égyptienne lors de la confection de costumes de scène de Beyoncé pour Coachella (voir article de Fabien Bièvre-Perrin). Si Rousteing habille des célébrités, ce ne sont pas n’importe lesquelles : les femmes choisies incarnent une forme de réussite, mais aussi souvnt le franchissement de barrières économiques, sociales et raciales. Olivier Rousteing a fait de son histoire personnelle le cœur de son récit d’autopromotion. En 2015, il pose pour le magazine Têtu (une pose qui rappelle celle de Yves Saint Laurent en 1971) et déclare : "le fait que mes parents aient adopté un petit garçon noir dit déjà leur ouverture d’esprit, ils ont toujours eu beaucoup d’amour et de tolérance à m’offrir." Nous l'avons vu plus haut, il insiste sur l'histoire diverse de la France : "la beauté de Paris tient engrande partie de son histoire et que son histoire n’est pas seulement&#160;ce que nous appelons français". Le couturier&#160;place le combat pour la diversité au cœur de sa démarche artistique, introduisant un&#160;sous-texte personnel dans le&#160;discours de promotion d’une marque "Rive droite". Si au début du XXe siècle, le combat de Charles Worth ou de Pierre Balmain est&#160;d’inscrire la mode au rang de la&#160;couture à l’aide de références à l’art antique, aujourd’hui ce discours doit être analysé au regard d’un partage encore colonial de la culture. Contre l’impérialisme d’une couture blanche, Olivier Rousteing&#160;rappelle que Paris est faite d’hybridation, il fait de chaque symbole antique le vestige de civilisations participant d’un héritage mondial. Ainsi si les réminiscences de l’Égypte antique ont pu servir un discours national, en 2018 elle participe à un monde où la culture circule librement, sans hiérarchies. Libre à chacun de se réapproprier chaque élément. L’Égypte devient la prolongation d’un empowerment&#160;de l’individu.L’appropriation Punk de Pam Hoog&#160;: l’Angleterre et le Sens du Style&#160;L’art académique ou l’Égypte antique sont les gardiennes de hiérarchies artistiques anciennes en France. Cette grille oblige à considérer les réminiscences de l’art antique comme autant d’arguments permettant la transformation de la création de mode en art. Pourtant en Grande-Bretagne la légitimisation de la mode, ne se fait pas dans les mêmes termes et ne répond pas aux mêmes enjeux. La figure du couturier s’efface au profit d’un sens du style qui circule au-delà des différentes classes sociales. Cette promotion du vêtement tient d’un ensemble de conjonctures culturelles et politiques. Retenons le concept du Meltingpot qui favorise les échanges culturels entre les différentes ethnies d’une même classe sociale permettant la circulation de styles si hybridés que les questions de provenances et d’héritages n’ont plus lieu d’être. La pensée sur la mode entre en corrélation avec cette démarche stylistique. En 1979, Dick Hebdige publie Sous-cultures: le sens du style dans lequel il décrit l’émergence de plusieurs subcultures contemporaines, comme les Mod’s ou les Punks. Ainsi l’histoire, la sociologie ou la mode ne s’écrivent pas à l’orée du prestige historique, mais au s'in d'une histoire du temps présent. Pam HoggPam HoggPam HoggSelon Hebdige, le but du punk est d’être détesté, d’où le besoin de porter des vêtements qui n’en sont pas à la base et de détourner des symboles (comme la croix gammée chez les punks). Lors de son défilé, Pam Hogg reprend les coiffes et l’or de Cléopâtre pour livrer une collection extravagante. Tulle multicolore, ruban et cuir se mêlent au fil des tenues, dans une hybridation sans règles : le geste punk d’une créatrice ouvertement engagée dans les luttes féministes. Issue de la scène Body Map, elle défend depuis les années&#160;1980 une vision de la mode portée par des mannequins de tous âges et de toutes tailles. Dans le cadre britannique, la perversion, le choc et l’extravagance sont de coutume. L’initiateur des modes n’est pas le couturier tout puissant, mais le public. Le couturier ne fait que lui répondre. Et c’est ainsi que l’Égypte vient servir avec un brin d’ironie un discours sur la femme du temps présent. Comme pour s'inscrire dans la durée, la démarche d’insoumission des créateurs britanniques va de pair avec un discours sur l’indépendance créative et le mythe d’un créateur délié des réalités, à la limite de la folie, entretenu par des figures telles que Galliano ou McQueen. L’Égypte de Pam Hogg semble répondre ironiquement à ce couplet «&#160;Grandeur et décadence&#160;». https://www.instagram.com/p/BofAxohl3I_/&#160;&#160;*&#160;Entre geste post-moderne et discours qui s’inscrit à la frontière du champ de la haute couture, Olivier Rousteing et Pam Hogg prouvent que l’Antiquité est un objet central dans la manière dont se mettent en place les références dites classiques de la Haute couture. L’Égypte antique est tour à tour un socle pour maintenir un ordre ou au contraire un outil pour le critiquer, dans un rapport paradoxal : sceller et institutionnaliser l’Antiquité ou en faire un objet «&#160;pop&#160;» et ouvert ?[cite]