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Auteure invitée : Manon Renault (journaliste indépendante)Le culte baroque de l’Antiquité : voilà l’un des éléments qui permettent à Gucci, maison de couture de renommée mondiale, de renouveler sa marque et de s’imposer comme l’un des noms les plus scrutés en 2018. Gucci ne se résume plus à son logo : c’est un style opulent et complexe qui puisse dans de nombreuses références historiques. Retour sur le dernier défilé et les inspirations du directeur artistique, Alessandro Michele.Plus de photographies du décor ici.Le défilé 2018, un manifeste contre le culte moderne de l’instantanéité ? Du 8 septembre au 2 octobre 2017, la Fashion Week s’est déployée entre New York, Paris, Milan et Londres mettant une fois de plus la thématique du voyage à l’honneur. Plus que des excursions à travers des paysages pluriels du monde contemporain, ce sont des invitations à remonter le temps qui ont été́ proposées : Nicolas Ghèsquière avec ses vestes au style rococo chez Louis Vuitton ou Guillaume Henry et le Second Empire chez Nina Ricci. L’Antiquité n’est pas la référence star de la saison, pourtant elle se lit dans les robes légères en mousseline, laissant apparaître le corps. Soit un fantasme de la féminité antique réanimé de manière récurrente dans les défilés de prêt-à-porter.Le 20 septembre à Milan, Alessandro Michele présentait sa collection été 2018 pour la maison Gucci, dans un décor à la croisée d’une boîte de nuit berlinoise et d’un musée sur le patrimoine culturel mondial. Depuis son arrivée à la tête de la direction artistique de la maison en 2015, Alessandro Michele est porté comme un demi-dieu par la presse : sa longue barbe et son look excentrique lui valent le surnom de « messie de la mode ». Un statut qui semble mettre aussi bien les critiques que le public d’accord. S’il compte parmi les designers les plus influents de notre époque, son utilisation des références historiques mérite un regard attentif. « Je veux créer ma propre esthétique » déclare-t-il dans Vogue UK. Mêlant Baroque et Renaissance, son dernier défilé pour Gucci confirme les penchants de Michele à travers une mise en scène théâtrale de ce qu’on pourrait qualifier de crise du temps moderne. Jouant de sa présence marquée sur les réseaux sociaux, il défie la rhétorique du présentisme et de l’instantané et propose une mode contemporaine en piochant dans différentes périodes historiques pour fonder une esthétique éclectique diffusée par les blogueurs mode du monde entier.Dans ce défilé, les références à l’Antiquité sont diffuses. Elles ne sont pas évidentes, et ne constituent pas le thème principal, comme cela a pu être le cas avec le défilé croisière Chanel intitulé « La modernité de l’Antiquité ». Noyées dans un nuage de pop culture, les références à l’Antiquité classique n’en deviennent que plus intrigantes. Elles permettent de questionner la normalisation de certaines références antiques dans la culture contemporaine et de mettre à jour des amalgames en ce qui concerne leur origine. Si le défilé, en tant qu’exercice de style, est plutôt baroque, il est important de noter la réappropriation de thèmes antiques et les dialectiques temporelles dans lesquelles ceux-ci s’inscrivent.La vision de l’Antiquité proposée par Gucci, qui cible actuellement ouvertement la génération des millennials, semble être caractéristique de son directeur artistique Alessandro Michele : elle ne se retrouve ni dans les grandes maisons classiques ni dans le passé esthétique de la marque Gucci.[caption id="attachment_3544" align="aligncenter" width="2159"] Alessandro MicheleGucci HQ, Via Broletto 20 (new office space)[/caption]Quelques mots sur l’histoire de Gucci La marque est fondée en 1920 par Guccio Gucci, la bagagerie de luxe constitue son essence. Le savoir-faire italien est mis en avant, et la marque conquiert rapidement une clientèle internationale. Afin de construire son identité visuelle auprès du consommateur, Gucci fait de l’étrier équestre son symbole. Après la Seconde Guerre mondiale, ce sont les anses en bambou des sacs, ainsi que les bandes vertes et rouges qui parachèvent l’identité visuelle de Gucci. Portée par des stars comme Grace Kelly ou Jackie O, Gucci connaît néanmoins un passage à vide dans les années 1980. L’arrivée de Tom Ford à la direction artistique en 1994 ouvre l’ère du style « Porno-Chic ». Rachetée par Kering, la marque s’éloigne ensuite de son image sulfureuse : Frida Giannini renoue avec les codes équestres en 2004. Michele est quant à lui encore un inconnu en 2014 : il parvient à convertir les fans historiques et une nouvelle génération à coup de couleurs vives, d’imprimés végétaux et animaliers. Si l’Antiquité n’est pas un thème particulièrement important pour ce grand nom du luxe italien, elle est injectée en doses plus ou moins importantes par Michele dans ses collections et par Gucci dans sa communication.[gallery ids="3546,3545,3547"]Un décor et des antiques : un défilé qui défie la muséographieAlessandro Michele se revendique comme un passionné d’histoire et de littérature. Le fruit d’un mélange culturel, exacerbé dans ses représentations médiatiques. Pour le décor du défilé, il propose un étrange musée dans lequel on retrouve des monuments emblématiques de différentes régions et époques. Une carte imaginaire de Rome composée de 37 arcs, piliers et statues : les divinités romaines côtoient les bouddhas chinois, les pharaons et les momies égyptiennes. Ce sont à la fois la culture asiatique, l’Antiquité égyptienne, l’Antiquité grecque et l’Antiquité romaine qui sont citées. Cela peut être lu comme une métaphore de l’histoire culturelle romaine ou comme une ode aux échanges culturels dans un monde globalisé. Dans ses déclarations, Michele se réfère à des icônes et grands événements de la Rome antique : un croquis de la région de Rome sert de point de départ : « On retrouve la maison de campagne du poète romain Horace », le podium symbolise le Tibre, soit le fleuve où Rémus et Romulus ont été jetés… La référence la plus manifeste à l’Antiquité est la réplique d’une statue d’Athéna : sujet académique, mais aussi pop par sa présence récurrente dans les jeux vidéo ou au cinéma.Si le décor évoque à la fois l’Antiquité classique, les Aztèques, les Indiens ou les Égyptiens, les reconstitutions sont recouvertes de PVC et éclairées par des néons afin de leur donner une connotation de modernité occidentale. Le décor de Michele questionne la place des objets du patrimoine antique dans les villes modernes tout en invitant à considérer une vision cosmopolite de la période antique. Pour Michele l’Antiquité est une période d’échanges et de circulation.Cette apposition de styles se reflète dans les vêtements proposés : l’esthétique choisie participe à la désacralisation d’objets antiques en les intégrants comme des éléments d’un champ visuel pop. Les deux inspirations principales revendiquées étant le disco et les années 1980.Quelques touches des références antiques dans les vêtements : un gage de prospéritéLa collection rassemble looks masculins et féminins : un geste qui se répand de plus en plus dans les marques de prêt-à-porter de luxe. Au-delà d’une remise en question de la séparation des genres, on peut noter un retour à une pratique antique qui dans laquelle « le costume masculin ne se distingue que peu du costume féminin » [1]. L’Antiquité est présente par bribes, au service d’une esthétique inspirée du disco et de personnalités telles qu’Elton John. D’ailleurs, pour évoquer ce que portent les pop-stars de cette décennie, il est peu question de vêtement ou de style, mais de costume tant les tenues semblent être grandioses et en rupture avec le quotidien. Plonger dans les références historiques est donc un autre moyen pour Alessandro Michele de détacher ses collections du réel et de se rapprocher de l’art du costume. Une trajectoire logique pour cet ancien élève de L’Académie du costume et de la mode de Rome.Plus à même d’évoquer les liens entre la mode, l’histoire de l’art et la société, François-Marie Grau parle de costumes plutôt que de vêtement [1]. Le couturier est promu artiste. Le mot costume permet également de désigner des vêtements appartenant au passé. Ainsi les costumes de la Rome antique « de par leur richesse et leur rayonnement culturel, font accéder le costume au rang d’art majeur ». L’historien montre que l’accroissement de l’Empire romain est synonyme d’abandon des toges en faveur de pièces aux drapés de plus en plus complexes. D’autre part les Romains, à la tête d’un vaste empire, empruntent les habitudes des peuples occupant les territoires conquis. Dans un monde global, Michele crée des costumes à partir de références multiples, à la manière des Romains ?Dans sa collection, les robes drapées et légères s’ornent de paillettes et les sandales à brides s’augmentent de décorations pour montrer la richesse (look 43,58, 82,91, 94 et 107). Le jeu d’accumulation est comme une mise en abîme de la conquête romaine. Le résultat : des costumes disco où l’Antiquité côtoie les personnages de Disney (comme Blanche Neige). La robe la plus évocatrice de l’Antiquité est portée par une mannequin dont les cheveux sont rasés : une rencontre entre le costume guerrier et le costume des populations aisées.[caption id="attachment_3553" align="aligncenter" width="1331"] La mannequin du look 105, par sa coiffe, évoque les représentations picturales de l’Antiquité, popularisées au cours de la Renaissance.[/caption]La robe aux imprimés japonisant peut se lire comme un rappel de l’influence de la Macédoine sur Rome après une conquête fragile en 205 av. J.-C. Les couvre-chefs peuvent être perçus de deux manières. Tout d’abord comme une référence aux statuettes de Tanagra, qui se sont diffusées dans le bassin méditerranéen aux IVe et IIIe siècles av. J.-C. Sur certaines statuettes James Lever identifie « des chapeaux chinois haut perchés sur la tête » [2]. Autre référence possible : le pétase, couvre-chef à larges bordes porté par les anciens Grecs pour se protéger du soleil. Dans le défilé, les looks font référence à différents autres vêtements traditionnels (comme le vêtement japonais look 40 ou 65, 70, 77, 86, 105) pour offrir à la nouvelle génération un costume moderne des conquêtes passées.[gallery link="file" ids="3554,3559,3558,3555,3556,3557,3560,3561,3562"]L’allure sacerdotale de l’Empire byzantin renforce cet axe du costume. Ce style est caractérisé par « des étoffes, aux riches décors de fleurs, d’animaux fabuleux, de scènes bibliques ou de motifs géométriques qui sont autant de symboles de la prospérité d’un empire qui durera onze siècles », mots empruntés à Jean-Marie Grau. Il s’agit d’une esthétique récurrente dans les collections d’Alessandro Michele pour Gucci.Le défilé se termine sur une robe rose pâle plissée, portée par une mannequin aux cheveux ondulés. Un doux final pour un défilé qui s’inscrit dans la lignée du défilé croisière présenté le 29 mai dernier.Gucci, du palais Pitti au Parthénon : manifeste de l’amour pour l’art antiquehttps://www.youtube.com/watch?v=aCl1Rv5JWss« Je suis lié à la Renaissance, c’est pourquoi je suis lié au palais Pitti » déclare Alessandro Michele à la fin de la présentation de sa collection Croisière 2018 pour Gucci à Florence. Le lieu initialement choisi pour le défilé était tout autre : c’est en effet au Parthénon que la maison Gucci avait espéré présenter son défilé. Mais, selon la secrétaire générale du ministère de la culture grec, « L’Acropole est un symbole pour toute l’humanité, qui ne peut pas être l’enjeu de transactions commerciales ». Michele renonce à son idée, mais le choix du palais Pitti n’a rien d’une solution de secours. Ce lieu situé près du Ponte Vecchio (l’équivalent de la place Vendôme à Paris, un lieu clé du tourisme de luxe) abrite une très riche collection de tableaux de la Renaissance et de costumes de théâtre. Construit en 1458, le bâtiment est racheté par la famille Médicis et symbolise à la fois l’inéluctable rôle des mécènes dans la mode (pour Gucci, Pinault), mais également un point culminant de la créativité artistique européenne.[caption id="attachment_3563" align="aligncenter" width="1900"] Le final du défilé, qui se tenait dans la galerie Palatine du Palais Pitti, à Florence (le 29 mai 2017) DP Gucci[/caption]Si Gucci est né à Florence, et semble lui être lié pour de multiples raisons, cette collection intitulée Anti anatomy convoque un panorama de l’imaginaire antique qui dépasse Florence ou la marque : « Il s’agit de la culture grecque et romaine — l’essence de la méditerranée. C’était Florence, mais aussi la vallée de Napa : mon esprit était complètement à L.A. » Une fois de plus Michele jette le trouble sur ses inspirations, joue sur les temporalités et affiche ses ambitions sur les liens entre le vêtement et l’histoire.[caption id="attachment_3565" align="aligncenter" width="1200"] Photography by Ronan Gallagher, Courtesy of Gucci[/caption]La collection est riche en couleur : des blouses violettes, des pantalons verts pelouse… Ces couleurs ne sont pas absentes des costumes antiques, selon James Lever elles sont même le privilège des classes les plus aisées [2]. Le 29 mai c’est au milieu des chefs d’œuvre de la renaissance (Velasquez, Rubens, Le Caravage ou Botticelli) qu’un concentré des diverses tendances contemporaines (bombers ou shorts sportwear, jeans déchirés grunge) est présenté, le tout avec un regard au présent sur l’Antiquité. Regard emprunt de la culture de Los-Angeles selon Michele. Les couronnes de laurier deviennent des headbands, parfois elles sont simplement tenues à la main, pour accompagner des looks plus contemporains.[gallery link="file" ids="3566,3567,3568"]« J’aime que les œuvres les plus classiques de notre culture — gréco-romaines — soient quelque part, tapies en nous » A. MicheleDe la musique au lieu, Michele transforme les chefs d’œuvres de la Renaissance italienne en toile de fond pour un défilé qui ressemble à ses collections précédentes. Beaucoup de couleurs, de motif, de télescopages... Une harpiste joue tout au long du défilé (un instrument qui évoque la Renaissance). La référence dominante est, comme souvent, Botticelli : ses motifs floraux habillent l’aristocratie florentine d’hier et de demain[3]. Comme Botticelli, Alessandro Michele explore les mythes antiques, avec un œil moderne. Il rappelle à la presse les liens entre le peintre de la Renaissance et la famille Pucci « la famille la plus excentrique et rock’n’roll de l’époque ».[caption id="attachment_3569" align="aligncenter" width="707"] Théodora représentée sur une mosaïque de la Basilique Saint-Vital de Ravenne, 547 de notre ère.[/caption]Le style de l’impératrice byzantine Théodora n’est pas évoqué directement, mais il s’agit là aussi d’une héroïne « Rock » pour le couturier. Frange, pompons et riches broderies sont des éléments qui caractérisent l’apparence de cette impératrice dont l’influence a nourri un vaste panel de créations culturelles. Des peintures de Benjamin Constant, à Sarah Bernhardt, la vie romanesque de l’impératrice byzantine entre en écho avec la théâtralité des vêtements Gucci d’Alessandro Michele. Sur le podium cela se traduit par des cheveux laissés libres, une provocation sensuelle notée par les historiens de l’art dans les peintures de Botticelli.[gallery ids="3570,3571,3572"]Michele héritier de Botticelli ? En tout cas c’est ce qu’il semble dire lui-même. C’est vêtu d’un t-shirt imprimé d’un serpent qui se mord la queue qu’il salue le public à la fin du défilé. Un motif qui transcende les cultures et le temps, symbolisant l’éternel recommencement : un hommage au principe même de la mode.[caption id="attachment_3573" align="aligncenter" width="1920"] Primavera_(Botticelli) - Livioandronico2013, CC BY-SA 4.0[/caption]Alessandro Michele : le Zeitgeist des époquesLos Angeles, Florence, Les Médicis, François Pinault… À chaque défilé Michele resserre sa version d’une mode dont les vêtements aux références historiques superposés deviennent les expressions les plus justes de notre culture globale dans laquelle les images circulent sans que l’on ne prête plus attention à leur origine : un jeu sur la lecture décontextualisé de l’art, soit un thème exploré depuis longtemps dans l’art contemporain. Si le défilé croisière de Chanel s’intitulait « la modernité de l’Antiquité », l’hommage offert par Karl Largerfeld se faisait dans une mise en scène classique de l’AntiquitéAlessandro Michele télescope costume historique et costume de la pop culture et fait de Gucci un mythe avant l’heure. Les temporalités se chevauchent, au point où elles n’ont plus de sens. Or la cible, les millennials, ne semble pas décortiquer la démarche de Michele, mais seulement la consommer avec les gestes de démonstration et de promotion que cela implique. Ils ne consomment pas antique, mais Gucci, avec un épicurisme hypertrophié de notre vision du mode de vie des dieux antiques.Festina Lente, la devise de la famille Médicis empruntée aux empereurs Auguste et Titus, peut se traduire par « ralentir la précipitation ». Une maxime qui paraît bien ironique dans l’industrie de la mode. Pourtant ce sont toujours les mêmes mariages que Michele propose chez Gucci : une rencontre entre une élégance classique, hommage aux berceaux des civilisations, et une mode contemporaine pour millennials. Une proposition qui se rejouera sans doute pour le défilé croisière 2019. La marque Gucci vient en effet d’annoncer une présentation à Arles, sur le site antique des Alyscamps qui abrite la nécropole romaine. Le tour du patrimoine culturel mondial continue, avec un site inscrit à L’UNESCO. Un rêve pour Alessandro Michele qui nous présentera sans doute une déclinaison de son style outrancier. Une renaissance après des années de mode caractérisée par le style minimaliste.Notes[1] GRAU, François-Marie, Histoire du costume, 2007.[2] LEVER James. Histoire de la mode et du costume, 2003.[3] CHAUVEAU Sophie, Le rêve de Botticelli, 2007.[cite]