text: Kosten und Arbeitsaufwand sind gerade für den Aquaristik-Einsteiger limitierende Faktoren in Bezug auf die Größe eines Aquariums. Die viel verbreitete Meinung "je größer ein Aquarium, desto einfacher die Handhabung" sollte man dennoch nicht beachten. Ein Aquarium kann auch in kleineren Dimensionen absolut stabil laufen, sofern man es in vernünftigem Maße mit Tieren besetzt.
  Bei den laufenden Kosten bildet gewöhnlich der Stromverbrauch den größten Posten, der bei größeren Aquarien entsprechend höher ausfällt. So sind bei den Überlegungen der Beckengröße nicht nur die Anschaffungskosten, sondern auch die Folgekosten zu berücksichtigen.
  Ein Aquarium auf 30°C zu heizen und/oder stark zu beleuchten ist teuer. Andererseits kann man z.B. durch das Einsetzen anspruchsloser Pflanzen (und damit an Licht sparen) oder durch eine gute Isolierung des Beckens (weniger Wärmeverlust) den Kosten entgegenwirken. Hier gilt es, sich vorab ein wenig Gedanken zu machen: was kann/will ich in Bezug auf Anschaffungskosten (Aquarium, Technik, Pflanzen, Tiere) und die laufenden Kosten (Strom, Wasser, Futter) finanziell aufbringen.
  Der Zeitaufwand ist bei der Überlegung, sich ein Aquarium anzuschaffen ein weiterer, wichtiger Faktor. Tägliche und wöchentliche Pflegemaßnahmen sind dabei stark von der Größe des Aquariums und dem Tier- und Pflanzenbesatz abhängig. Prinzipiell können die Pflegemaßnahmen bei einem stabil laufenden Aquarium aber auch ohne Probleme einmal eine Weile aussetzen, so dass ein Aquarium und dessen Bewohner selbst 2-3 wöchige Urlaube überstehen können.
  Bevor man zur Tat schreitet und beginnt, Details auszuarbeiten oder Sachen anzuschaffen, sollte man sich im Klaren darüber sein, was man mit dem Aquarium vorhat.
  Das Angebot an aquaristischer Literatur ist vielfältig, die Qualität ist mit wenigen Ausnahmen hoch. Neben Klassikern und spezialisierter Aquaristikliteratur gibt es einsteigergerechte, empfehlenswerte Bücher:
  Baensch, Hans A.; Riehl, Rüdiger (Hrsg): Aquarienatlas 1. Das aktuelle Nachschlagewerk der Aquaristik. 600 Fischarten, 40 andere Aquarientiere und 100 Wasserpflanzen. 2006
  Schaefer, Claus: Taschenatlas Aquarienfische und Wirbellose: Das Aquarium von A - Z. 2005 ISBN: 978-3800146765
  die korrekten lateinischen Namen der Pflanzen, Fische und Wirbellose sind eine wichtige Vorraussetzung um Informationen zu erhalten. Deutsche Bezeichnungen führen oft zu Missveständnissen und Fehlinformationen.
  Steckbriefe von Tieren mit Wasserwerten, Temperaturangaben und Herkunftsangaben mögen auf den ersten Blick hilfreich erscheinen. Die angegebenen Grenzwerte sind jedoch oft fraglich. Ein Steckbrief sagt nichts über das Verhalten eines Fisches in einem Becken aus.
  Ausführliche Haltungsberichte und Videos helfen das Verhalten der gewünschten Art zu erfassen und somit eine sinnvolle Haltung und Vergesellschaftung vor dem Kauf zu planen.
  Stehen Aquarien vollflächig auf Holz- oder Steinplatten, ist die Verwendung einer Unterlage aus Schaumstoff oder Styropor angeraten. Diese Unterlagen verhindern, dass z. B. kleinere Sandkörner unter dem Aquarium Spannung auf die Bodenscheibe ausüben. Auf kalten Untergründen (wie Steinplatten) tragen solche Unterlagen zudem zur Wärmeisolierung bei.
  Manche Hersteller liefern ihre Aquarien mit sogenannten Sicherheitsrahmen (z.B. Fa. Juwel). Bei solchen Aquarien liegt die Bodenscheibe nicht vollflächig auf. In diesem Fall ist eine zusätzliche Unterlage nicht nötig.
  Bevor das Aquarium an seinem Bestimmungsort aufgestellt wird, ist es ratsam, eine Rückwand (z. B. bedruckte Fotorückwände, aufgeklebte Folien oder Tonkarton im beliebigen Farbton) an der Außenseite der Rückscheibe anzubringen. Das erspart den Blick auf die dahinter liegende Wand und gibt dem Aquarium einen Abschluss nach hinten. Dunklere Farbtöne sind in der Regel vorzuziehen.
  Der Einbau von Rückwänden im Aquarium selbst sollte so erfolgen, dass eventuelle Klebstoffe ausreichend aushärten können. Für den Einbau solcher Rückwände sind die Angaben des Herstellers zu beachten.
  Prinzipiell sollte die Einrichtung eines Aquariums den Bedürfnissen der Tiere angepasst werden, dabei aber auch für die Aquarienpflege (z.B. Reinigung) zweckmäßig sein.
  Eine gute Strukturierung und Unterteilung des Beckens bietet den Bewohnern die Möglichkeit, Reviere abzustecken und sich gegenseitig aus dem Weg zu gehen. Verstecke sind für das Wohlbefinden vieler Pfleglinge wichtig, denn Tiere die "auf dem Präsentierteller" sitzen und keine Möglichkeit haben sich zu verstecken, werden sich oftmals ängstlich und unnatürlich verhalten.
  Wichtigste Gestaltungs-Elemente in den meisten Aquarien sind Wasserpflanzen. Hierbei bietet der Zoohandel eine breite Palette an geeigneten Arten. Man sollte tunlichst darauf achten, keine Landpflanzen zu verwenden, die leider immer wieder als Wasserpflanzen im Zoohandel angeboten werden.
  Tonröhren und -höhlen, kleine Blumentöpfe, halbierte Kokosnussschalen (als Verstecke und Bruthöhlen für z.B. Welse, Zwergbuntbarsche oder Krebse)
  Laub (getrocknetes Eichen-, Buchen-, Walnuss- oder Seemandelbaumlaub, die vereinzelt oder in einer dünnen Schicht eingebracht und regelmäßig nach wenigen Monaten ausgewechselt werden sollten)
  Bei schwereren Einrichtungsgegenständen(wie z.B. größere Steine) kann es ratsam sein, die Bodenscheibe durch eine dünne Schaum- oder Styroporlage zu schützen.
  ACHTUNG: Bei einigen Materialien können für alle oder bestimmte Tiere negative Eigenschaften auftreten, z.B.
  Pflanzen im Aquarium übernehmen gleich mehrere Funktionen. Sie sorgen für Unterstände und Versteckmöglichkeiten, erzeugen tagsüber Sauerstoff und nehmen überschüssige Nährstoffe auf.
  Eine üppige Bepflanzung ist beim Neustart eines Aquariums sehr hilfreich und verhindert in vielen Fällen ein Algenaufkommen.
  Die Erstbepflanzung sollte allerdings mehr aus schnell wachsenden Stängelpflanzen bestehen denn aus langsam wachsenden Rosettenpflanzen.
  Viele Pflanzen werden in den Wasserpflanzengärtnereien über Wasser (emers) gezogen und verlieren unter Wasser (submers) in den ersten Wochen die emersen Blätter und bilden dann neue submerse Blätter aus. In Wasserpflanzengärtnereien werden oft starke Nährlösungen verwendet und auch Mittel zu Abwehr von Schädlingen, Schnecken. Vor dem ersten Einsetzten der Bewohner empfielt sich daher ein kräftiger Teilwasserwechsel. Plant man, das Becken mit Wirbellosen zu besetzten, empfielt es sich bei Pflanzen aus dem Handel darüber hinaus, diese erstmal einige Tage in Eimern zu wässern, und, nach dem Bepflanzen mit dem Einsetzten der Tiere etwas Zeit verstreichen zu lassen.
  Ein wichtiger Punkt für gesundes Pflanzenwachstum ist auch die Beleuchtung. Hier geht es um die Beleuchtungsstärke und nicht unbedingt um die Lichtfarbe. Viele Pflanzenarten gedeihen unter normaler Aquarienbeleuchtung gut, obwohl es hier auch wieder Ausnahmen gibt und manche Arten einen sehr hohen Lichtbedarf haben.
  Als Beleuchtungszeit haben sich 10-12 Stunden am Tag als günstig erwiesen. Auch eine Beleuchtungsunterbrechung in der Mittagszeit ist problemlos möglich.
  Pflanzen werden oft in Pflanztöpfen und einem Mineralwollesubstrat verkauft. Diese Mineralwolle ist soweit wie möglich zu entfernen. Bei Stängelpflanzen werden die Bleibänder und Schaumstoffstreifen entfernt.
  Der Filter eines Aquariums besteht immer aus einem Filtermaterial, welches mit Hilfe einer Pumpe durchströmt wird. Das durchströmte Filtermaterial dient dabei einer Vielzahl von Bakterien, die für den Stoffkreislauf des Aquariums sehr wichtig sind, als Besiedelungsfläche. Zudem werden je nach Art des Filtermaterials Feststoffe aus dem Wasser aufgefangen und können so durch eine Reinigung des Filtermaterials aus dem Kreislauf entfernt werden.
  Im Handel werden die verschiedensten Filtermaterialien angeboten. Vielfach bewährt hat sich das günstigste Material, nämlich PU-Schaumstoffmatten. Diese gibt es in verschiedenen Porengrößen (fein, mittel, grob) und Dicken (1-10 cm), so dass man sie für sowohl Innen- als auch Aussenfilter passend zuschneiden kann. Weitere, funktionelle Filtermatierialien, wie z.B. feine (Perlon-) Filterwatte, Tonröhrchen, Aktivkohle oder spezielle Phosphatfilter sind nicht immer zwingend notwendig bzw. sogar nur in Ausnahmefällen zu nutzen (z.B. wird Aktivkohle genutzt, um Medikamente aus dem Wasser zu filtern).
  Bei der Entscheidung, wie und wie stark man sein Aquarium filtern sollte, kann man sich in erster Linie an die Herstellerangaben der Filter orientieren. Gewöhnlich sind die Becken-Volumen, für die ein Filter ausgelegt ist, vom Hersteller angegeben. Dennoch sollte man bedenken, dass es sich lohnt, bei einem stärker besetzten Becken den Filter eine Nummer größer zu wählen. Andererseits reichen günstigere Geräte bei eher geringem Besatz aus. Unterm Strich ist letztlich immer die Anzahl, Größe und der Stoffwechsel der Tiere im Aquarium entscheidend.
  Motor-Innenfilter sind im Aquarium installiert. Das Wasser wird durch eine Filterpatrone gesaugt und wieder in das Becken gepumpt. Die kleinen Innen-Filter, die oft mit 60 cm oder 80 cm Aquarien-Komplettsets angeboten werden, sind bezüglich ihres Filter-Volumens für die meisten Gesellschaftsbecken unterdimensioniert.
  Lufthebefilter funktionieren im Prinzip wie die Motor-Innenfilter, doch wird hier der Wasserfluss durch das Filtermaterial mit Hilfe von Luft aus einer (neben dem Aquarium stehenden) Membranpumpe erzeugt.
  Außenfilter sind außerhalb des Beckens positioniert und werden mit Schläuchen in einem geschlossenen Kreislauf mit dem Filter verbunden. Außenfilter gelten im Allgemeinen als relativ wartungsarm, sind dabei aber technisch aufwendiger und somit teurer in der Anschaffung. Bei diesen Filtern können meist verschiedene Sorten an Filtermaterialien genutzt werden, die oft in verschiedene Kammern hintereinander sortiert werden. Dann gilt, dass das Filtermaterial in Flussrichtung feiner werden sollte.
  Eine weitere, von uns sehr geschätzte und häufig empfohlene Variante ein Aquarium zu filtern ist der "Hamburger Mattenfilter" (HMF). Dabei handelt es sich um einen motor- oder luftbetriebenen Innenfilter aus einer großen Schaumstoffmatte. Das Wasser wird mit Hilfe einer Pumpe oder eines Lufthebers durch die Matte gezogen und wieder in das Becken zurück geleitet. Die klassische und simple Bauart dieses Filters ist kostengünstig und wartungsarm, doch nimmt sie relativ viel Platz im Aquarium in Anspruch.
  WICHTIG: da Filter auch immer das Wasser bewegen, sind sie eine gute Möglichkeit, das Wasser gezielt mit Sauerstoff anzureichern. Dazu kann man den Filterauslass auf die Wasseroberfläche richten, um mehr Oberflächenbewegung zu erzeugen und das Wasser mit Sauerstoff anzureichern. Alternativ gibt es diverse Aufsätze ("Diffusor"), die auf den Filterauslauf montiert werden, um das ausströmende Wasser stark mit fein zerperlter Luft anreichern.
  Bei der Haltung von Garnelen, empfielt es sich, den Filtereinlass (z.B. mit einem feinmaschingen Damenstrumpf) abzusichern, damit keine Jungtiere in den Filter gesaugt werden.
  In der Aquaristik wird unter "Einlaufen" oder "Einfahren" das Einpendeln von Abbauprozessen im Aqurium verstanden. Dabei bilden sich Mikroorganismen, die Ausscheidungen der Bewohner oder sonstigen organischen Abfall verwerten. Setzt man sehr früh viele Fische auf einmal ein, kann es zu Problemen kommen. Benötigte Bakterien für diese Abbauprozesse haben sich evtl. noch nicht gebildet und es reichern sich womöglich kurzzeitig gitftige Zwischenprodukte an.
  Es gibt mehrere Wege, ein Aquarium neu zu besetzen. Wir empfehlen, das Aquarium nicht sofort komplett zu besetzen, sondern die Tiere im Abstand von einigen Tagen oder Wochen nach und nach bei sparsamer Fütterung und erhöhter Wasserwechselintensität einzusetzen.
  Um den Prozess der Bakterienbildung (s.o.) zu beschleunigen, kann man das Aquarium "impfen", indem man "Filterschlamm" (z.B. Filtermaterial im Aquarium ausdrücken), Filtermaterial oder einen Filter aus einem bereits laufenden Aquarium in das Becken gibt. Auch der Zoohandel hält Produkte mit vergleichbarer Wirkung bereit auf die man zurückgreifen kann. Wir raten aber in jedem Fall zu häufigen Wasserwechseln und sparsamer Fütterung in der ersten Zeit nach dem Einbringen des Besatzes.
  Ein Aquarium sollte immer in Hinblick auf den Besatz geplant werden. Aquaristik mit dem Ziel Fische und Wirbellose zu pflegen sollte in erster Linie artgerechte Tierhaltung sein. Vor diesem Hintergrund ist ein Becken, in dem nur eine Fischart gepflegt wird, oftmals die empfehlenswerteste Besatzlösung.
  Ein Gesellschaftsbecken, in dem mehrere Arten vergesellschaftet werden, ist naturgemäß fast immer ein Kompromiss. Daher sollte man sich dann eher auf weniger Arten konzentrieren, statt bunt zu mischen.
  wie hoch ist der Platzanspruch der Tiere? Hätten alle Tiere genug Bewegungsfreiraum? Ist Gruppen-, Einzel- oder Paarhaltung notwendig, und bietet das Aquarium genug Platz für diese Haltung?
  passen die Fische von ihrer Größe, dem Aggressionspotential und der Fressgeschwindigkeit zueinander? Ist eine Art revierbildend und könnte andere Arten unterdrücken? Könnte eine Art eine andere als Futter ansehen?