text: Da kam die BA-Cuvée aus verschiedenen Grand Cru nicht mit, obwohl auch sie fast ausgezeichnet war und extakt 10 Jahre älter war. Duftete sehr eigenwillig nach Kastanien, Heftpflaster, etwas Kellermuff, der mit der Zeit immer mehr verschwand, Briochnoten, Rauch. Am Gaumen erneut ein gekonntes Spiel aus Süße und Säure, süßlicher Tabak, die Frucht bereits nahezu komplett zurückgezogen, Karamell und Wachsnoten, mittlere Komplexität, gute Länge.
  Eine unglaubliche Nase besaß der 88er aus dem Furstentum. Noble Rieslingnase nach Essenzen von Pfirsichen und grünen Äpfeln, ein Schieferhauch weht durch das Glas, alles vollkommen schwerelos, wirkt streng, glasklar und ohne jeden Kompromiss – ich war bereit für >95 Punkte. Leider, leider brach er im Mund ziemlich in sich zusammen, spitze Säure, die fehlende Frucht machte ihn uncharmant, kantiger, leicht metallische Noten, karge Mineralik, der Wein entwickelte sich mit der Zeit besser und wer weiß, vielleicht wäre er in 2-3 Stunden zum vollen Leben erwacht, aber es ging bereits zum nächsten Wein.
  Und wenn der Chef persönlich ausschenkt, kommt Großes eben zum Schluss. Und genau in dieser Kategorie waren wir nun angekommen und offensichtlich war 1994 nicht nur in Deutschland ein super Jahr für trockenen Riesling. Er roch wie der 88er davor, nur zeigte er noch deutlich mehr Frucht, kandierte Zitrusfrüchte vom Kalkstein ummantelt. Am Gaumen von perfekte Harmonie, die Säure wie ein Strich und massiert meine Wangenflanken aus das Allerfeinste, bereits beim Trinken läuft einem das Wasser im Munde zusammen, die tiefe Mineralik tut ihr Übriges dazu, dass man den Wein nur als rücksichtslos beschreiben kann, noch von ganz viel Kraft und Vitalität beherrscht, ich notiere noch weißer Rauch, Holunder, Abrieb von Limetten und Orangen, erhitzter Stein, unglaubliche Länge, noch infantil wirkend, dürfte noch Potential nach oben haben und zählt zu den besten elsässischen Rieslingen, die ich je im Glas haben durfte.
  Eine wirklich großartige Probe, bei der man Vater wie Sohn des Weingutes die Begeisterung und Faszination ihrer eigenen Weine in jeder ihrer Fasern anmerkte. Ein unvergesslicher Moment großen Genusses und Gastfreundlichkeit.
  Zum Abschluss wurden wir noch in der Wistub du Sommelier in Bergheim verwöhnt. Man spricht Deutsch, das Essen auf ambitioniertem bürgerlichen Niveau, die Einrichtung urig-gemütlich und die Weinkarte hält einige Überraschungen zu vernünftigen Preisen bereit und so ging es an unserem letzten Abend nochmals richtig zur Sache. Als Auftakt kam der 2010er-Riesling aus dem Schlossberg von der Domaine Weinbach ins Glas. Ein weiterer Beleg für das vorzügliche Jahr 2010. Ein bissiger Wein, mit saftiger Rieslingfrucht, vor allem jugendliche Kernfürchte, animierende Säurebogen, einfach herrlich schon heute zu trinken, die Flasche war binnen weniger Minuten leer 92/100. Weiter ging es mit Kientzler´s Riesling 2004 aus dem Geisberg und hier lässt mich meine Erinnerung im Stich und so führen Norbert und Bernd aus, dass er über eine deutliche Restsüße kam, daher wohl etwas barocker wirkte und nicht überall Anklang fand. Grandios der nächste Riesling. Diesmal kam der Clos Saint Urban aus dem Rangen de Thann von Zind Humbrucht auf den Tisch. Dieser 2008er-Riesling war bereits erstaunlich offen, ein mineralische geprägter, trockener Riesling, der mich ans Rheingau erinnerte. Schieferduft, Kieselsteine, feste Säure, Cassisblätter im Hintergrund, enormer Nachhall, macht hinten etwas zu, könnte ein großer Riesling werden 92-94/100. Die Weinnasen hatten immer noch nicht genug, also gut, dann eben nochmal die Domaine Weinbach, erneut aus der gleichen Lage, nur diesmal der 2008er und die höherwertige Cuvée Ste. Catherine, auch hier lasse ich Norbert sprechen „Im Vergleich zu dem jüngeren Weinbach aus dem Jahr 2010 bestach der 2008er durch eine kristallklare, präzise gezeichnete Frucht von Mirabelle, Pfirsich, Aprikose, ein ungemein reintöniger Riesling mit einem großen Maß an Tiefe und einer schönen Länge. Wichtig war mir die lebendige Säure, die den Wein so trinkanimierend gemacht hat. Ich hätte ihn an diesem Abend auch gern allein getrunken. Der Wein hätte längeres Dekantieren verdient gehabt. Aus der Erinnerung 93/100“. Zum Dessert gab es den letzten Riesling der Reise, den 2001er-Vendages Tardives aus dem Clos ST Landelin von René Muré, eine kleine, ansprechende Spätlese mit cremigen Mundgefühl, Orangenschalen, deutlicher Reife, mittlerer Tiefe und Länge 87/100.
  
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