text: Schon im Oktober Weihnachtsstimmung in unserem Labor: Mit echten Tannen und Fichten, aber auch mit technischen Versuchsbäumen haben wir 14 Christbaumständer geprüft. Wie standfest sind sie?
  Findige Hersteller hat es nicht ruhen lassen. Die gute alte Sitte, einen Weihnachtsbaum in einem Ständer mit drei oder vier Schrauben zu befestigen, ist mühsam: Man muss sich bücken und den Baum exakt zentrieren, die Schrauben mit einigem Kraftaufwand gleichmäßig festziehen und auch später nachziehen. Es sollte alles einfacher und sicherer werden – mit ausgeklügelten Seilzug- und Klemmensystemen, bequem per Fußhebel oder Kurbel zu spannen. Aber unser Test zeigt, dass Ständer beider Systeme in der Funktion und in der Standsicherheit „gut“ und „sehr gut“ abschneiden. Jedoch wurden die Feststelleinrichtungen bei den Schraubständern mit „gut“ bewertet, weil sie ohne zusätzliche Verriegelung auskommen (siehe Tabelle). Bei jeder Hebelmechanik sind Sicherungen erforderlich und sie funktionieren auch bei allen. Man darf aber nicht vergessen, sie einzurasten, sonst kann sich der Mechanismus schlagartig öffnen – was die festliche Stimmung erheblich trübt.
  Kritisch kann es werden, wenn die Standsicherheit selbst bei gefülltem Wasserbehälter nur „ausreichend“ ist, wie bei den beiden Modellen von Söndgen und beim Krinner Zentro. Der Durst von frischen Nadelbäumen ist übrigens nicht zu unterschätzen: Wir haben gemessen, dass ein etwa drei Meter großer Baum in 24 Stunden mehr als 0,3 Liter Wasser verbraucht: Bei kleinen Behältern ist also tägliches Nachfüllen erforderlich. Das aber wird ohne mahnende Wasserstandsanzeige schnell vergessen.
  Unterschätzt wird häufig auch das Gewicht eines (ungeschmückten) Baumes: Eine Tanne von etwa 2,10 Meter Höhe wiegt knapp drei Kilogramm, eine gleich große Fichte rund 5,5 Kilogramm, eine Nordmanntanne dieser Größe aber etwa 11 Kilogramm. Wir haben diese Parameter und zusätzlich das Gewicht eines überaus üppigen Schmuckbehanges in den Prüfungen berücksichtigt. Um die Stand- und Kippsicherheit zu messen, haben wir statt des Prunkbaums jedoch mit Gewichten behangene Holzkonstrukte verwendet. Sie simulierten unterschiedliche Baumgrößen, Stammdurchmesser, Schwerpunkte, aber auch Unregelmäßigkeiten im Wuchs.
  Die Kippversuche fanden mit großer Last bei der maximal vom Hersteller zugelassenen Baumhöhe statt. Mehr als 9 Grad Neigewinkel überstanden: Krinner Vario Tölz (12,5 Grad), Heibi (11 Grad), Lidl, Schommertz Universal (9,7 Grad), Aldi und Plus (9,3 Grad). Bei weniger als 5 Grad gingen nur vier in die Knie: Schommertz Colorado, Söndgen Adendorfer und Praktolux sowie Krinner Zentro.
  Noch mehr Christbäume als im Vorjahr (rund 23 Millionen) werden in diesem Jahr in deutschen Haushalten prangen – hoffen die Händler. Sie rechnen mit dem Trend zum Zweitbaum auf der Terrasse oder im Garten.
  Mit über 50 Prozent Marktanteil hat sich die Nordmanntanne (Abies normanniana) durchgesetzt. Sie kommt überwiegend von dänischen Plantagen. Ihre dunkelgrüne, pyramidenförmige Erscheinung macht sie so beliebt. Sie erreicht in ihren Heimatgefilden von der Türkei bis zum Kaukasus eine Höhe von bis zu 60 Metern.
  Gut jeder fünfte Käufer wählt eine Nobilistanne (Abies procera) mit ihren langen, silbrigen bis stahlgrauen Nadeln. Sie neigt zu asymmetrischem Wuchs und verströmt durch die Harzproduktion intensiven „Weihnachtsduft“. In ihrer Heimat Nordamerika bringt sie es auf bis zu 80 Meter Höhe.
  Die ebenfalls aus Nordamerika stammende Blau- oder Edel“tanne“ gilt immer noch als ein ganz besonderer Weihnachtsbaum. Sie ist jedoch botanisch eine Fichte (Picea pungens) und hat im Unterschied zur Tanne hängende Zapfen. Wie bei der Nordmanntanne sind ihre Zweige etagenförmig angeordnet. Diese drei Baumarten lassen sich wegen der breiten Wuchsform und langen Haltbarkeit gut mit echten Kerzen schmücken.
  Eine alte Renn­fahrer­weisheit besagt: Wer später bremst, ist länger schnell. Ergän­zung: Und muss dann natürlich schneller zum Stehen kommen. Für Verzögerung an Fahr­rädern sorgen vor allem Felgen- aber auch Scheiben-, Trommel-, Rollen- und Rück­tritt­bremsen. test.de erklärt ihre Eigenheiten und benennt die Vor- und Nachteile.
  Für alle Fahr­radbremsen gilt: Sie dürfen weder zu viel noch zu wenig bremsen. Je geringer die Brems­wirkung, desto länger der Bremsweg und desto höher das Risiko von Zusammen­stößen. Ebenfalls gefähr­lich: Wenn die Vorderrad-Bremse zu hart zupackt. Dann blockiert das Rad, und Rad wie Fahrer über­schlagen sich. Gefahr droht vor allem, wenn plötzlich ein Hindernis auftaucht und der Fahrer den Brems­hebel in Panik mit aller Kraft zieht. Bisher ist jedenfalls für Groß­serien­fahr­räder noch kein wirkungs­volles Brems­system ohne Über­schlags­risiko verfügbar.
  Theoretisch lässt sich jede Fahr­radbremse recht leicht genauso einrichten, dass sie bei maximaler Hand­kraft des Fahrers die höchste Verzögerung ohne Blockierrisiko erzeugen. Die Einstellung passt jedoch nur für Fahrer mit derselben Hand­kraft und Sitz­position, demselben Gewicht und derselben Menge Gepäck. Auto­matische Anti­blockier­systeme, wie sie bei Autos und Motorrädern längst im Einsatz sind, gibt es für Fahr­räder nicht. Allerdings gibt es sogenannte Break Booster. Die enthalten ein Feder­element, das über­mäßig starke Brems­hebelkräfte vermeidet. Der Booster ist ein kleines zylindrisches Teil, das in der Nähe des Brems­hebels in die Brems­leitung einge­fügt wird
  Ebenfalls wichtig: Bremsen müssen auch bei Nässe zuver­lässig funk­tionieren. Sonst wirds gefähr­lich. Vor allem bei Niesel­regen drohen böse Über­raschungen: So lange die Felge noch feucht ist, muss der Fahrer kräftig bremsen, um die nötige Verzögerung zu erreichen. Ist die Felge trocken­gebremst, nimmt die Verzögerung plötzlich zu. Wenn dann ein Rad blockiert, kann es wegrutschen oder einen Über­schlag verursachen.
  Im Folgenden erklären wir die Funk­tions­weisen von Felgenbremsen, Nabenbremsen und Scheibenbremsen – und sagen, welche Vor- und Nachteile die einzelnen Bremsen­arten haben.
  Vorteile: Felgenbremsen sind preis­wert und haben sich bewährt, sie bieten eine gute Verzögerung und sind leicht zu warten.
  Nachteile: Die Flanken der Felge verschleißen. Vor allem bei hohem Anteil von Schlecht­wetter­fahrten können die Felgen schon nach wenigen Tausend Kilo­metern hinüber sein. Wer nicht recht­zeitig das Rad wechselt oder eine neue Felge montiert, riskiert einen Reifen­platzer durch ein abreißendes Felgenhorn. Moderne Felgen verfügen über Verschleiß­indikatoren. Je nach System ist die Verschleiß­grenze erreicht, wenn ein farbiger Ring oder Punkt erscheint oder verschwindet.
  Brems­zangen. Sind eigentlich nur an Renn- und Fitness­rädern noch im Einsatz. Bei Fahr­rädern mit breiteren Reifen sind kaum Hebel­verhält­nisse zu erzielen, die es ermöglichen, die Brems­beläge mit ausreichend hohem Druck an die Felge zu pressen.
  Cantilever-Bremsen. Sind ein Auslaufmodell. Bei Neuräder findet man sie nur noch bei billigen Importen und bei Kinder- und Jugend­rädern.
  Nachteile: Die richtige Einstellung zu finden, erfordert ein gewisses Geschick. Sie muss außerdem schon ziemlich bald wieder korrigiert werden. Bei Nässe lässt sich die Brems­wirkung spür­bar nach.
  V-Bremsen. Werden häufig verwendet, bei Billigrädern genauso zu finden wie bei hoch­wertigen Mountain­bikes.
  Nachteile: Die Brems­züge müssen richtig verlegt und von Zeit zu Zeit sorgfältig gereinigt werden. Sonst leidet die Brems­leistung. Ebenfalls wichtig: V-Bremsen gibt es mit unterschiedlich langen Armen. Der Brems­hebel am Lenker muss zur Bremse passen. Mit Brems­hebeln für Brems­zangen oder Cantilever-Bremsen sind die meisten V-Bremsen nicht kompatibel. Sie würden viel zu giftig reagieren. Bei Nässe lässt sich die Brems­wirkung spür­bar nach.
  Vorteile: Spezielles Hydrauliköl presst die Brems­beläge ohne Verluste durch Reibung des Zugs in der Hülle an die Felge. Der sonst von Zeit zu Zeit nötige Austausch der Brems­züge ist nicht erforderlich. Auch die Brems­flüssig­keit braucht keinen Wechsel, muss nur bei Bedarf entlüftet werden.
  Nachteile: Wie bei anderen Felgenbremsen auch müssen Brems­beläge und Felgen regel­mäßig erneuert werden. Bei Nässe lässt sich die Brems­wirkung spür­bar nach.
  Brems­beläge: Bei allen Felgenbremsen ist zu beachten: Nur mit zur Bremse und zur Felge passenden Brems­belägen funk­tionieren sie richtig. Je nach Felgenmaterial und Bearbeitung der Brems­flanke können Beläge, die mit anderen Rädern problemlos funk­tionieren, Schwierig­keiten machen. Auch verschiedene Alumini­umfelgen können mit ein und demselben Brems­belag sehr unterschiedlich reagieren. Hinzu kommt: Manche Felgen verschleißen sehr schnell, wenn unge­eignete Beläge im Einsatz sind. Welcher Belag mit einer bestimmten Felge gut zusammen­arbeitet, lässt sich im Einzel­fall kaum absehen. Detaillierte Angaben des Herstel­lers der Brems­beläge und/oder Felge sowie Erfahrungen von Fahr­radhänd­lern können weiterhelfen.
  Vorteile: Bei Nabenbremsen wird kein tragendes Bauteil nach und nach abge­schliffen. Sie funk­tionieren auch bei Nässe gut.
  Nachteile: Die Brems­leistung muss über die Speichen zur Straße über­tragen werden. Das ist Stress für Nabenflansche, Speichen und Felgen. Nur sorgfältig einge­speichte und mit ausreichend stabilen Bauteilen bestückte Laufräder sind den Belastungen beim Bremsen über die Nabe auf Dauer gewachsen. Außerdem leitet die Scheibenbremse am Vorderrad die Brems­kraft in nur einen Gabelholm und das noch mit erheblicher Hebel­wirkung ein. Da leidet der Gerade­auslauf und es drohen bei zu knapp kalkulierten Rohren gefähr­liche Brüche.
  Rück­tritt­bremse. Vor allem bei älteren Radlern nach wie vor beliebt. Wird die Kurbel ein Stück rück­wärts gedreht, presst sich in der Hinterradnabe ein Metall­konus ins Naben­gehäuse und erzeugt die Verzögerung.
  Nachteile: Tech­nisch veraltet, wenig wirkungs­voll und oft genug schwer zu dosieren. Bei langen Abfahrten kann die Nabe heiß laufen und das Schmier­fett in den Lagern schmelzen und heraus­laufen. Es drohen dann Lagerschäden.
  Trommelbremse. Die Brems­beläge werden von innen gegen eine Metall­trommel gedrückt. Bei Trommelbremsen sind spezielle Brems­beläge im Einsatz.
  Vorteile: Unabhängig von Witterungs­einflüssen, Wirkung lässt auch bei Nässe nicht nach. Vergleichs­weise geringer Verschleiß.
  Rollenbremse. Die Brems­beläge werden wie bei der Trommelbremse von innen gegen eine Metall­trommel gedrückt. Bei Rollenbremsen reibt Metall auf Metall. Die entstehende Hitze wird über spezielle Kühlkörper abge­führt.
  Vorteile: Rollenbremsen verschleißen sehr lang­sam. Schlechtes Wetter ändert nichts an der Brems­leistung. Wasser und Schmutz können kaum eindringen.
  Nachteile: Die Bremsen sind recht schwer und werden bei langen Abfahrten sehr heiß. Das bislang einzige Rad mit Rollenbremsen, das im test-Labor war (Cityrad Batavus Ouverture), erzielte zu wenig Brems­leistung.
  So funk­tioniert es: Ein Brems­sattel drückt beidseitig auf eine Scheibe, die sich rund um die Fahr­radnabe befindet. Die Löcher in der Scheibe führen dazu, dass durch den bei Scheibenbremsen üblichen hohen Flächen­press­druck Wasser schnell abge­leitet werden kann.
  Besonders bei Nässe spielen Scheibenbremsen ihre Vorteile aus. Etwa 20 Prozent weniger Hand­kraft ist nötig, um dieselbe Brems­leistung zu erzielen.
  Zumindest hoch­wertige Scheibenbremsen sind gut dosier­bar, funk­tionieren auch bei Regen und im Gelände tadellos und erzeugen wünschens­wert viel Verzögerung.
  Sie neigen zuweilen zu ohrenbetäubenden Quietsch- und Schleif­geräuschen und es dauert etwas, bis sich Beläge und Scheibe einge­schliffen haben und ihre volle Brems­leistung erreichen.
  Der Brems­belag muss sowohl zur Bremse als auch zur Scheibe passen. Die Vorgaben der Hersteller sind strikt zu beachten.
  Bei langen und steilen Abfahrten werden Scheibenbremsen sehr heiß. Aber im Gegen­satz zu Felgenbremsen kann der Reifen dadurch keinen Schaden nehmen.
  Bei Hoch­gebirgs­touren mit Gepäck können sie über­hitzen und dadurch ihre Wirkung verlieren, wenn die Scheibe zu knapp kalkuliert ist. In Internetforen kursieren diverse Berichte von Horror­unfällen.
  Diese Typen von Scheibenbremsen gibt es: Mecha­nische und hydrau­lische. Die mecha­nischen Scheibenbremsen werden vor allem bei Billigrädern verbaut. Hydrau­lische findet man bei mittel- und hoch­preisigen Rädern.