text: Was fuer ein Empfang in Suriname. Mal abgesehen von dem “hollaendischen” Wetter gestern. Und auch heute ziehen immer mal drohende Regenwolken ueber uns hinweg. Was uns nicht abschreckt, nach langer Zeit wieder einmal das grosse Sonnensegel auszupacken. Dinghi zum Landgang fertig machen, Fruehstuecken, den hilfreichen Nachbarn von gestern Abend einen Dankesbesuch abstatten.
  Auf dem Dinghi-Jetty treffen wir Bekannte aus Jacare, ein deutsch-niederlaendisches Paar. Nach 10 Segeljahren rund um die Welt auf dem Heimweg nach Holland, wo das Boot verkauft werden sollte. Jetzt haben sich die Plaene leicht geaendert. Ein einziger Blitz hat ausgerechnet ihr Boot getroffen, alle Elektronik zerstoert und auch sonst sind Schaeden am Schiff entstanden. Jetzt geht es ab Paramariba auf den Frachter und als Deckslast zurueck nach Europa. Ein Jahr frueher und ohne nochmal in die Karibik und auf die Azoren zu segeln. Traurig sind die Beiden und wir sind sehr betroffen.
  In der Bar, die zur “Marina” gehoert, haben wir endlich wieder Internet!! Fast hatten wir uns schon an die wifi-lose Zeit gewoehnt J, dafuer reagierten Familie und Freunde mit “Entzugserscheinungen”! “Was ist bei euch los, meldet euch mal”. Der letzte Websitenbericht datiert vom 26.09. und bereits am 28. sorgt man sich um uns. Irgendwie ja auch schoen. Und normalerweise ja eher andersherum, sorgten sich frueher nicht die Eltern um die Kinder?? Und natuerlich gibt es dem Anlass gemaess auch noch zahlreiche Glueckwunschnachrichten fuer den Kaeptn. “Wo haben wir eigentlich 2012 meinen Geburtstag gefeiert? War das noch in Lissabon???” An 2013 koennen wir uns gut erinnern, das war auf Teneriffa. Wird uns schon noch wieder einfallen. Jedenfalls feiern wir dieses Jahr mehr oder weniger alleine, sind doch die wirklich guten Freunde in alle Himmelsrichtungen verstreut und die Brasilientruppe haengt ja auch noch etwas hintennach. Schade. Mit Yelo, Andori, Kuaka haetten wir schon gerne ein Bier auf das Wohl des Kaeptns getrunken und die Bordkueche haette bestimmt auch die Teller wohlschmeckend gefuellt.
  In der Bar wartet Samira bereits auf uns, hat sich schon nach der SY naja und Elke und Bernd erkundigt. Naja, die Namensverwechslung verzeihen wir gerne beim Anblick von Bananen und Orangen. Frisch vom Markt und ein kleiner Willkommensgruss von Freund Andy von der SY Kama. Der liegt zwar in Curacao, hat aber noch gute Kontakte nach Suriname und spielt diese auch voll aus. UEberraschung geglueckt! Wir machen grosse Augen und freuen uns sehr ueber diesen netten Empfang. Dafuer zeigt sich das Wetter weiterhin von seiner launischen Seite. Immer wieder dunkle Wolken, Regentropfen fallen. Wie meinte der Kaeptn noch beim Verlassen des Schiffes? Luken zu, wofuer das denn??? Wir inspizieren erstmal die Sanitaeranlagen, die Waschmaschine, machen Bekanntschaft mit den aktuellen Betreibern der Marina (die frueher eine Huehnermastfarm im Landesinneren betrieben) und knuepfen erste Kontakte zum lokalen Autovermieter.
  Derweil trottelt unser Schiff mal neben, mal vor der Mooringboje durchs trueb-traege Flusswasser. Das mit den Mooringbojen muessen wir wohl noch ueben. Immer wieder haut das Plastikteil scheppernd gegen’s Schiff oder schabt an der Wasserlinie entlang. Gefaellt mir gar nicht, laesst sich aber irgendwie auch nicht aendern. Und die messerscharfe Schlussfolgerung via Fernglas lautet: den anderen geht es nicht wirklich besser. Irgendwie ja auch troestlich.
  “MAS, MAS, MAS for Sailingvessel Naja, can you copy me”. MAS (Maritime Authorities Suriname) erhoert uns auf Kanal 12, antwortet und gibt uns das “Go” in Form von “there is some traffic, but you can proceed”. Und wir laufen ein in den eeeeewiglangen Zufahrtskanal zum Fluss namens Paramaribo. Eine andere Yacht weiter ausserhalb ist nicht so erfolgreich, ruft MAS mehrfach vergeblich auf Kanal 16. Vielleicht sind sie noch zu weit draussen und MAS denkt, lass die erstmal kommen. Allerdings haben wir in verschiedenen Berichten zu Suriname bereits gelesen, dass MAS wohl nicht mit jeder Yacht spricht.
  Nur gruene Tonnen gibt es erst einmal. Die Breite des Fahrwassers ist Gefuehlssache und Vertrauen in die Kartentiefen. Und gruen auf milchig-schlammbraunem Wasser gegen dunklen Hintergrund bei Regenbewoelkung — geiles Suchspiel! Aber so nach und nach schaelen sich alle aus dem Zwielicht heraus, nehmen Form an. Wir sind etwas zu frueh dran, aber uns sitzt die Zeit bis zum Sonnenuntergang im Nacken. Einen Ankerzwischenstopp gilt es ebenso zu vermeiden wie ein Anlaufen der Marina Domburg in stockdunkler Nacht. Also hurry on. Das ist leicht gesagt, arbeitet die Stroemung doch noch gegen uns. Mit 3,8 bis 4,3 Knoten tuckern wir die breite Flussmuendung hinauf. Und jetzt, wo wir ihn nicht wirklich haben wollen, kommt Wind auf!! Quierlt das Wasser auf und drueckt mit bis zu 20 Knoten gegen das Schiff. Mist, Mist, Mist. Haette der nicht ein paar Stunden eher kommen koennen??? Das haette uns einige Motorstunden auf dem Weg von den Iles du Salut hierher erspart.
  Wir hangeln uns von Tonne zu Tonne. Die wechseln an einer Biegung von gruen auf rot. Und wir fuehlen uns wie in Holland. Hochwasserschutz vom Feinsten in Form von Steinwaellen. Schiebern, kleinen Seitenarmen. Haeuser ducken sich ins Gruen, das irgendwie auch sehr europaeisch und von weitem nicht wirklich tropisch wirkt. Sogar die Fischerboote koennten ebensogut auf der Nordsee fahren. An Land erheben sich Firmengebaeude aller Art, vor vielen Haeusern am Ufer sind kleine Segel- oder Motorboote geparkt — typisch hollaendisch alles. Fehlen eigentlich nur die von mir so geliebten typischen dunklen Backsteinhaeuser mit den verschnoerkelten Giebeln und den schmalen, hohen Fenstern. Und in der Flussmuendung ist sogar das Wetter typisch hollaendisch ;-), mit Regen, dunklen Wolken, Windboen. Nur die Temperaturen erinnern daran, dass wir uns im kleinsten Land Suedamerikas aufhalten. “Hier geh ich definitiv nicht ins Wasser, stecke noch nichtmal den grossen Fusszeh rein. Und wenn wir den Anker wieder hochholen, sitzt da bestimmt ein kleiner Kaiman drauf oder ein Piranha und grinst uns an”. Der Kaeptn lacht sich schlapp, verstehe gar nicht warum, das wird so sein, ich schwoers, das sieht man dieser Muckefuck-Milchkaffeefarbenen Bruehe doch schon an, dass da irgendwelche Schlammmonster hausen. Farblich gesehen, ist der Paramaribo definitiv die Kroenung unserer bisherigen Flussfahrten.
  Der Fluss windet und biegt sich. Immer wieder ist ein Seitenwechsel angesagt, um ausgedehnten Flachstellen auszuweichen. Vor Paramaribo liegt ein auseinandergebrochenes Wrack mitten im Fluss. Dahinter erhebt sich die hohe Bruecke. Sicherheitshalber nehmen wir die goldene Mitte und fahren durch den hoechsten Bogen hindurch. Trotzdem bange Sekunden. Gottohgott, das reicht doch nie im Leben …. reicht, natuerlich, dicke. Oben stockt der Verkehr — aber nicht, um unsere Durchfahrt zu bewundern, nein, auch hier gibt es offensichtlich eine Rush-Hour. Ein klein wenig erinnert uns das Ganze an die Koehlbrandbruecke in HH.
  Vor uns schiebt sich ein kleines Flussfrachtschiff gegen den Strom. An der Seite ein Leichter mit Bagger. Quaelend langsam schiebt sich der Verband vorwaerts, wir ueberholen mit Leichtigkeit. Uns schiebt der Strom jetzt kraeftig und wir laufen mittlerweile zwischen 6,8 und ueber 7 Knoten. Vor Paramaribo ankern ebenfalls drei Yachten. Unser Ziel aber liegt weiter flussaufwaerts. Boah, wie weit ist das denn noch??? Die Sonne geht langsam unter, die Zeit bis zum Dunkelwerden wird knapp.
  Hinter der Bruecke wird es nochmal breiter und auf fast der ganzen Breite ungewohnt tief. Wir folgen dem Tiefwasserkanal und das Echolot zeigt von 5 ueber 6, 7 auf schliesslich ueber 9 Meter Wassertiefe an. Wie hatten wir das nochmal eingestellt?? Ist das jetzt abzueglich Tiefgang, abzueglich Kiel oder ab Kielsohle nach unten??? Egal, es reicht allemal. An einigen Stellen allerdings habe ich mich schon gefragt, wie da die dicken Poette mit ihren ueber 5 Metern Tiefgang durchschrappen, trotz Lotse. Der brettert gerade im Lotsenboot an uns vorueber. Jetzt aber hurtig, haben wir doch im Funk was von 18 und 18:30 gehoert. Zu dieser Zeit wollen die beiden vor der Muendung ankernden grossen Poette naemlich an die Lotsenleine genommen werden. Wir sind voll informiert, dank Traffic Control Paramaribo und Kanal 16.
  Und wo ist jetzt die Marina?? Wo beginnt Domburg, wo hoert es auf?? Der letzte Wegpunkt naht, vom Navigator auf gut duenken gesetzt, da auf unserer elektronischen Karte noch keine Marina Domburg eingezeichnet ist. Kein Wunder, wird doch die Fertigstellung ueberall mit 2014 angegeben. Und sie besteht aus einigen Gebaeuden an Land mit Dusche etc. sowie 14 Mooringbojen. Wie das dort wohl aussieht?? Spannend, so ein neues Land, neue Gegebenheiten.
  Vor uns erscheinen Masten samt der dazugehoerigen Schiffsruempfe. Alle fein ausgerichtet durch die Stroemung und relativ weit auseinanderliegend. Vor Anker oder gucken, ob noch eine Mooring frei ist? Wo bitte sind denn hier die Mooringbojen?? Ich kann jedenfalls keine entdecken. Das letzte Buechsenlicht geht naemlich gerade auch noch dahin. Eindrehen hinter einem grossen Motorboot, das scheinbar das Mooringfeld begrenzt. Da haengt ein Dinghi dran, aber ansonsten ist alles dunkel. Auch Ankerlichter sieht man eher weniger. Dabei waeren die schon sehr hilfreich. Langsam laufen wir nach vorne, bereiten den Anker vor. Da braust besagtes Dinghi heran. Ein niederlaendisches Paar ist an Bord und wird uns helfen. Die Beiden fahren voraus und suchen eine Mooring mit Leine. Aha, da gibt es also noch Unterschiede. Die erste passt nicht. Zum ersten Mal fahre ich unser Schiff bei einem solchen Manoever rueckwaerts, drehe, stoppe auf, richte aus und halte schliesslich gegen den Strom. Weiter geht es zur naechsten Mooring. Die liegt weiter innen. Das wird mir jetzt zu hakelig. Positionswechsel, ich uebernehme die Mooringleine und mache meinen Job als Linehander. Mit Hilfe aus dem Dinghi klappt das alles supereasy und wenige Minuten spaeter sind wir fest. 20: 08 Ortszeit. Es ist dunkel. Und ganz still. Kein Wind, keine Wellen. An der langen Leine haelt naja ihren Bug brav neben der Boje und wartet darauf, dass der Strom kippt. 10 Meter Wasser haben wir unterm Kiel!! Wow, das haette ich hier nicht vermutet. Vor allem nach den anfaenglichen Tiefstmessungen von 2,90! Die Bohnensuppe (jawoll, sowas essen wir sehr gerne, auch oder gerade hier in den tropischen Temperaturen) schmeckt wunderbar, das selbst gebackene Brot und ein kuehles Bier dazu sowieso.
  Von Domburg her naehert sich ein montones Brummen: unser Schubverband hat es auch geschafft und kommt um die Flussbiegung, verschwindet gaaaanz langsam hinter der naechsten. Noch lange hoeren wir das gleichfoermige Motorengeraeusch, sehen das Hecklicht. Dann ist wieder Stille. Wetterleuchten am nachtschwarzen Himmel. Am Ufer sieht man Menschen vor ihren Haeusern sitzen, vom Motorboot her plaetschert es und leise Stimmen sind zu hoeren. Vor uns erahnen wir die anderen Boote schemenhaft. UEber uns woelbt sich ein tiefschwarzer Nachthimmel. Angekommen nach zwei Tagen und einer Nacht in Surinam, dem niederlaendischen Zipfel Guyanas. Immer noch Suedamerika und doch wieder ganz anders.
  Aktuelle Position: 05?17.121N und 052?35.357W - Angekommen am 25.09.2014 nach mehreren Stunden unter Maschine und gefuehlt zu wenigen segelnd.
  Iles du Salut - (Ile Royale, Ile du Diable und Ile Saint Joseph) weltbekannt durch den Film Papillon (oder auch nicht). Von 1887 bis 1937 genutzt als Gefaengnisinseln. Jetzt liegen sie vor uns bzw. wir liegen vor der groessten, der Ile Royale. Landgang. In 60 Minuten kann man die Insel einmal komplett umrunden. Es sei denn, man legt derart viele Fotostops ein wie wir. Was fuer ein Panorama. Die Insel ist komplett bewachsen, zwischen Baeumen, Palmen und sonstigem Gruenzeug lugen dicke Basaltbrocken hervor. Wege sind angelegt, Mauern stuetzen die Haenge. Ehemalige Gefaengnisgebaeude sind teils gut erhalten, teils werden sie von der Pflanzenwelt zurueck erobert, versinken im Gruen des Vergessens. Wie viel Leid, wie viel Schmerz, wie viele Klagelaute hat diese Insel erlebt. Fuer uns heute kaum vorstellbar. Oder doch? Die Zellengroesse erinnert an Schweinestaelle. Manche sind nur schwarze Loecher, kein Fenster, kein Ritz laesst Licht herein. UEberall sind noch eingemauerte Ringe erkennbar, selbst im Krankentrakt. Das Krankenhaus fuer die Bewacher dagegen ist gross und pompoes gebaut, was den Zerfall aber auch nicht aufhalten kann. Die Wohnhaeuser der Bewacher werden heute offensichtlich als Ferienhaeuser genutzt. Vor jedem steht eine Muelltonne, elektrisches Licht erhellt den betonierten Pfad zwischen den Haeusern. In einem der Gebaeude ist eine Forschungsstation untergebracht, ein anderes dient heute als oeffentliche Toilette, einige andere sind als “privat” gekennzeichnet, werden gerade frisch saniert und umgebaut. Die Gendamerie hat sich ein besonders repraesentables Gebaeude als Sitz ausgesucht und im ehemaligen Wohnhaus des Commandanten ist heute eine Museum, was aber leider nicht geoeffnet ist. UEberhaupt herrscht hier so etwas wie Nachsaison. Wenige Gaeste beleben das recht grosse Hotel- und Restaurantgebaeude. Die von Kourou kommenden Ausflugscats haben nur wenige Passagiere an Bord. IAlles verlaeuft sich. Wo ist die Schulklasse in den strahlend gelben T-Shirts abgeblieben, die eben noch lautstark die Treppen hochstolperte? Oder unsere franzoesische Seglergemeinde? Im grossen Inselhotel erstehen wir noch einige Postkarten samt Briefmarken. Die junge Dame hinterm Tresen bedauert sehr, aber die Post wird wohl erst am kommenden Montag auf den Weg gebracht. Was macht das schon, bei dem weiten Weg nach Deutschland? Auf der schattigen Terrasse beim Kaffee sitzend schreiben wir die Karten. Herjeh, die Briefmarken sind ja riesig und es sollen auch noch zwei davon drauf. Wifi gaebe es auch, aber das arbeitet derzeit leider nicht wird uns mitgeteilt. Wir vermuten ja mehr, dass es den Hotelgaesten vorbehalten ist. Oder zumindest denjenigen, die sich einen Tisch fuer die “Plate du jour” zum respektablen Preis von 26 Euro reservieren lassen. Mit zwei Espresso zu je laecherlichen 1,60 koennen wir da nicht punkten. Macht nix. Karten in den Postkasten und weiter. Die Kirche wurde 1940 von dem mit seinen Bildern vom Gefaengnisleben auf der Insel beruehmt gewordenen Francis Lagrange (genannt Flag) gestaltet. Ob hier auch die Gefangenen am Gottesdienst teilnehmen durften? Gleich nebenan wurde der Leuchtturm erbaut, leider nicht fuer uns zugaenglich. Und ganz neuzeitlich wurde hier auch ein Hubschrauberlandeplatz angelegt. Die Inseln sind im Besitz der CNES und liegen genau gegenueber von Kourou bzw. des Spacecenters. Bestimmt werden einige der Gebaeude hier in erster Linie von Gaesten der CNES genutzt. Wir beobachten freilaufende Huehner, dazwischen bewegt sich eine Art Mega-Meerschweinchen. Die Affen allerdings verstecken sich vor uns. Dafuer begegnen uns zwei junge Gendameriebeamte auf ihrer Inselpatrouille. Die Dienstkleidung besteht aus knappen Shorts, T-Shirts und festem Schuhwerk. Was fuer ein Job! Aufpassen, dass niemand wild campt oder Feuer macht oder sich an der Tierwelt vergreift. Ein Krokodil gibt es hier, im grand bassin, erklaeren sie uns und Haie naturellement. Aber nicht hier an der Kueste und es gab noch keinen Unfall. Zero wird mit den Fingern verdeutlicht. Wie beruhigend fuer Madame. Die beschliesst dann aber gleich mal, ihre Schwimmausfluege immer schoen dicht am dicken Wal namens naja entlang zu unternehmen. Die Affen, ja die kommen normalerweise um die Mittagszeit von den Baeumen. Hmm, heute wohl nicht. Sind ja auch schon genug Monkeys auf den Wegen unterwegs ;-). Wir schwitzen und verschnaufen ein ums andere Mal im Schatten. Vor allem beim Anstieg auf die hoechste Erhebung der Insel mit gut 47 Metern. Gut vorstellbar, wie moerderisch dieses Klima fuer Menschen war, die schlecht ernaehrt und ohne ausreichend trinkbares hier schwere Steine aufschichten mussten oder Wege pflastern. Es heisst, die meisten Gefangenen haetten nicht laenger als 6 Monate hier ueberlebt. Fuer manche vielleicht eine “gerechte” Strafe, aber wie viele haben hier aus politischen oder sonstigen Gruenden gelitten. Waren einfach jemandem im Weg. Und heute toben kleine Kinder in den Gefaengniszellen herum. Malerisch liegt die Teufelsinsel gegenueber im tuerkisgruenen Wasser. Einzige Verbindung dorthin war eine Art Kabelbahn uebers Meer. Das bricht sich tueckisch an den schwarzen, glitschigen Felsen vor der Inselkueste. Grosse Schilder warnen vor gefaehrlichen Stroemungen und rutschigen Steinen. Baden strengstens verboten. Wir wandern weiter durch diesen tropischen Inseltraum, der seinerzeit fuer so viele ein Alptraum war. Schildkroeten tummeln sich im Wasser, ganz nah. Schwimmen, tauchen ab, bleiben ewig lange unter Wasser, tauchen wieder auf, drehen die Koepfe, wedeln mit den Beinen und tauchen wieder ab. Stundenlang koennten wir zuschauen, im Schatten der Palmen stehend. Eine leichte Brise faechelt uns Abkuehlung zu. Unter uns schaukeln die vor Anker liegenden Segelboote sanft in der Duenung auf und ab. Haette das nicht letzte Nacht so sein koennen? Bei Windstaerken ueber 20 Knoten ging es da ganz anders zur Sache und ein ums andere Mal war ein Lagecheck notwendig. Gut, wenn der Anker vertrauensvoll fest sitzt. Nach dieser Nacht jedenfalls koennen wir unbesorgt laengere Zeit an Land bleiben. Unten am ehemaligen Hafen wird heute Strom erzeugt und Wasser entsalzt. An einem Pontoon landen die Ausflugscats kurz an, machen Tauch- und Angelboote fest, um ihre Passagiere zu uebernehmen. Im Hotel verkuendete ein Schild, dass der letzte Cat nach Kourou um 16:15 ablegt. Wir legen auch ab, mit dem Dinghi. Rick und Joyce, die Westkuestenamerikaner, lassen sich bereits spritsparend von der Stroemung zu ihrer Full Tilt tragen. Wir vertrauen lieber auf die Antriebskraft unseres launischen Motoerchens.
  Essen und Trinken kann man ebenfalls reichlich. Wobei das Angebot sehr asiatisch orientiert ist - passend zum Mutterland der Hmong’s