text: Eine Gebrauchsanleitung für Mexico-City - Reise - Berliner Morgenpost
  Irgendwann war dieses Wort in der Welt. Megapole. Fremd, bedrohlich und nicht zufällig ein wenig an "Moloch" erinnernd. Die Megapole als beängstigende Travestie der touristisch genießbaren Metropole, planlos wuchernd, heimgesucht von Smog, Kriminalität und Überbevölkerung. Darauf ehrlicherweise zuerst einmal ein lang gezogenes Ja.
  Jaaa, Mexico-City, über die Ebene des in 2240 Meter Höhe gelegenen, wasserarmen Valle de México mäandernd, ist mit geschätzten 20 Millionen Einwohnern nach Tokio die zweitgrößte Stadt der Welt und natürlich keineswegs so effizient strukturiert wie ihre japanische Schwester. Jaaaa. Und doch steigt die Spannung, je länger der Schatten des Flugzeugs über eine Fläche tausender und abertausender flackernder Pünktchen gleitet, Stadtteil um Stadtteil und vorerst kein Ende absehbar.
  Wer es bereits hier mit der Angst zu tun bekommen sollte, ist gut beraten, ruhig Blut zu bewahren und sich zu sagen, dass all die da unten Lebenden, Arbeitenden und Hoffenden wohl kaum samt und sonders kriminelle Megapolen-Aliens sein können, Plateauschuhe tragende Spitzbuben mit Schnurrbart und schrillem "Arriba, Arriba"-Geschrei. Also...
  Registrierte Taxis gelten als sicher
  Und doch – inzwischen sind wir gelandet und im sicheren, das heißt am Flughafen registrierten Taxi auf dem Weg in die Innenstadt – regt sich beim Auf und Ab der Fahrbahn und angesichts des Neongefunkels riesiger Werbeplakate der Wunsch, etwas Bekanntes mitzunehmen. Quasi als Ariadnefaden durch das Labyrinth jener Stadt, welche die Einheimischen México-DF nennen – DF für den hauptstädtischen "Districto Federal". Reiner Zufall, dass uns in diesem Moment ausgerechnet Costa Cordalis einfällt? "Ich fand sie irgendwo allein in Mexiko, Anita (Anita) Schwarz war ihr Haar, die Augen wie zwei Sterne so klar".
  Weshalb auch nicht? Einchecken im Hotel, kalte Dusche zum Wieder-Wach-Werden – und schon sitzen wir im sicheren, weil vor dem Hotel registrierten, Taxi und lassen uns in die Zona Rosa chauffieren. Selbstverständlich ist dies kein Rotlichtbezirk trist käuflichen Vergnügens, sondern das Ausgehviertel der Hauptstadt, dazu deren intellektuelles Zentrum mit Verlagen, Buchläden und Galerien. Es lebe die Vermischung, viva el syncretismo.
  Ein leichtes Nachtmahl mit anschließendem, dampfendem Café americano im "El Péndulo" in der Calle Hamburgo. Hier kann man auf umlaufenden Galerien vor riesigen, mit Kletterpflanzen drapierten Bücherregalen speisen, seine Blicke auch wochennachts über attraktive Party-People schweifen lassen oder sich bei Betrachtung der entzückenden Bücher-Rücken eine Art intellektuellen Voraus-Kick holen. Stehen dort nicht die Werke des einheimischen Literaturnobelpreisträgers Octavio Paz, politisch liberaler Freiheitsfreund und homme à femmes; warten da nicht gleich drei Exemplare von "Die doppelte Flamme. Liebe und Erotik" auf eine aufnahmebereite Leserschaft?
  Städtische Polizei an jeder Straßenecke
  Nun, auch wenn es nicht Liebe ist, so doch zumindest Erotik: Costa Cordalis' Anita steht jedenfalls bereits draußen vor der Tür – hellbraun uniformiert, mit Stiefeln und Maschinenpistole über der Brust. Schwarz ist tatsächlich ihr Haar und ihr Arbeitgeber die städtische Polizei, an jeder Straßenecke zum Schutz der Feiernden postiert und vielleicht auch ein wenig zur Warnung für so manch herumstrolchende Kokainverkäufer. Aber wer braucht schon Drogen beim schicken Bar- und Clubhopping zwischen "Hybrido" und "Lipstick", zwischen dem "Liverpool" in der Calle Nizza und der "Boy Bar". Diese ist tatsächlich ein beiderlei Geschlechtern offener Tanztempel auf drei Ebenen, wo männliche Studenten-Stripper nach Beendigung ihres Dienstes wieder adrett angezogen an der Bar aus glänzend glasiertem Holz stehen. Sie trinken ihr Corona-Bier mit Limonenzipfel und verblüffen durch eine freundliche Konversation, für welche die Angelsachsen den Terminus "sophisticated" erfunden haben. Von wegen gesichtslos-anonyme Megapole...
  Ein anderer Tag, eine andere Welt. Dieser Blick hoch oben vom neoklassizistischen Schloss Chapultepec, einstiger Sitz von Maximilian, in den Sechzigerjahren des 18. Jahrhunderts mexikanischer Kaiser von französischen Gnaden! Unter uns das tropisch wuchernde Grün des weltgrößten Parks, ebenfalls Chapultepec genannt, ausgedehnter noch als der New Yorker Central Park. Ein halbes Dutzend der 135 städtischen Museen liegt da irgendwo zwischen den Bäumen versteckt, in der Nähe auch eines der 70 (!) hauptstädtischen Theater.
  Monumentale Wandgemälde zieren hier die Arkadengalerien
  Genug der Statistik? Dann also wieder hinunter in die Stadt. Der Zócalo, Amerikas ältester und größter Stadtplatz, wird gesäumt von des Kontinents größter Kathedrale und dem Präsidentenpalast. Während davor Souvenir-, Hähnchen- und Losverkäufer sowie Weihrauchschalen schwenkende Indios um Aufmerksamkeit buhlen, wartet im Inneren des eindrucksvollen Nationalpalastes auf den Besucher schon die gemalte Interpretation jenes bunten Spektakels da draußen. Murales – monumentale Wandgemälde – zieren hier die Arkadengalerien, und wie lebendig Mexikos berühmtester Maler Diego Rivera in den Vierzigerjahren des letzten Jahrhunderts seine Landsleute verewigt hat, beweist ein Blick auf deren Gesichter: Indianisch-spanische Gesichtszüge, wie sie auch Polizistin Anita und (pardon) die Stripper auszeichneten.
  Und Salma Hayek, der Kinostolz des Landes? Spielte in einer Hollywood-Verfilmung die berühmte Frida Kahlo, jene unter vielerlei körperlichen Gebrechen leidende Malergattin des notorisch untreuen Señor Rivera. Neun Kilometer südlich des Zócalo befinden sich im idyllischen, ein wenig an Montmartre erinnernden Stadtteil Coyoacán zwei Häuser, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten.
  Zum einen erkundet man die düstere Villa Trotzki, wo im August 1940 Lenins ehemaliger Mitstreiter unter dem Eispickelstich eines von Stalin gedungenen Mörders starb. Und zum anderen wartet das Museo Frida Kahlo, ein in leuchtendes Blau getauchter Traum vom Triumph der Kunst über die Endlichkeit des Körpers. Frida Kahlo als waidwundes Reh, Frida Kahlo in Umarmung des verdutzten Trotzki (schließlich sind wir hier in Mexiko) und draußen im Innenhof eine übermütig sprudelnde Fontäne.
  Besucher, komm' in eine Stadt und entdecke eine Unzahl neuer Welten. Sei ebenso vorsichtig wie neugierig und – wetten? –, Du kehrst verändert zurück.