text: Irre schön - WELT
  Veröffentlicht am 08.05.2016 | Lesedauer: 9 Minuten
  Warum zieht London Millionen Touristen an, obwohl die Stadt marode und teuer ist? Es sind ihre Energie, ihr Lebenswille, ihre Widersprüche, die sie so anziehend machen, sagt unsere LondonKorrespondentin. Und empfiehlt den etwas anderen Stadtrundgang
  Am Ausgang der U-Bahn-Station Westminister lässt sich eindrucksvoll beobachten, wie glücklich London beim ersten Mal macht. Stellt man sich oben auf die Straße, mit Big Ben im Rücken, sieht man Touristen blinzelnd über die steile Treppe ins Freie stolpern. Sie stoßen kleine Jauchzer aus, manche sind so gerührt, dass sie verschämt Tränen wegwischen. In ihren Gesichtern, wenn sie den berühmtesten Uhrturm der Welt endlich in echt erblicken, offenbart sich London als wahrgewordener Traum. Der Zauber des ersten Besuchs, bei dem man es kaum fassen kann, dass Buckingham Palace, Tower Bridge, Harrods und die schwarzen Taxis wirklich so aussehen wie im Englischbuch und im James-Bond-Film, lässt sich nicht wiederholen. Es gibt kein zweites erstes Mal.
  Trotzdem geht London noch besser. Es gibt eine Art, die Stadt kennenzulernen und ihr auf den Zahn zu fühlen, ihr näherzukommen und sie wenigstens ein bisschen zu begreifen, die noch befriedigender ist als der vergängliche Kick beim ersten Mal. Es ist der London-Besuch beim zweiten oder dritten oder x-ten Mal. Die Stadt ist perfekt für Wiederholungstäter, die die Bilderbuchkulisse schon kennen und nicht mehr von ihr geblendet sind. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass die britische Hauptstadt jenseits ihrer Highlights nicht besonders schön ist, wozu die deutsche Luftwaffe einen beträchtlichen Teil beigetragen hat. Außerdem ist alles irre teuer, von der Unzuverlässigkeit der U-Bahn und dem Wetter ganz zu schweigen. Als Tourist müsste man eigentlich verzweifeln.
  Doch dem ist erstaunlicherweise nicht so. Würden sonst 18 Millionen ausländische Besucher pro Jahr in die Stadt strömen, mehr als in jede andere Metropole weltweit? Eben. Der Wiederholungstourist hat diesen angenehm entspannten Grad der Abgeklärtheit erreicht. Bei ihm geht es nicht um Sehenswürdigkeiten, sondern um das, was noch viel größer und großartiger ist als die Summe aller Straßen, Häuser und Menschen. Es ist das Phänomen London. Das Rätsel seiner einzigartigen Anziehungskraft. Die Energie, die sich hier ballt. Die Betrachtung der Zumutungen, die seine Einwohner und Besucher auf sich nehmen. Das Grau in allen Schattierungen. Die Überbewertung der Stadt, die nur deshalb funktioniert, weil alle mitmachen. Die krassen Unterschiede zwischen Arm und Reich. Die Schäbigkeit des sogenannten Luxussegments, das den Träumen von Neureichen aus Kasachstan oder Saudi-Arabien ziemlich nahekommt. Die Improvisationskunst der Jungen und der Armen. All das ist einmalig und jede Reise wert. Und alles Skurrile und Absurde, was man dabei erlebt und zu sehen bekommt, macht die Erfahrung nur noch besser.
  Zwei Tipps vorab: Lassen Sie Bequemschuhe, Funktionsjacke und Rucksack zu Hause. Die Touristenuniform grenzt Besucher nur unnötig aus. Ziehen Sie sich anständig an, werden Sie für ein paar Tage Londoner, gehören Sie dazu, egal wie gut oder schlecht ihr Englisch ist, egal wie hell oder dunkel die Hautfarbe, egal wie gut die Ortskenntnis – tauchen Sie ein und outen Sie sich nicht als "Ausländer" (das machen nur die Erstbesucher, aber dieses Stadium haben wir ja hinter uns gelassen). Und seien Sie vorbereitet darauf, dass es teuer wird. Sie werden Geld ausgeben müssen in London. Viel Geld. Und dafür verhältnismäßig wenig "Gegenwert" zurückbekommen. Doch darum, wie gesagt, geht es ja nicht.
  Ist Ihr Budget unbegrenzt, sollten Sie ein gutes Hotel wählen. Sollten Sie sich für die Park Lane entscheiden, können Sie das Schauspiel miterleben, wie Araber und Russen sich beim Geldausgeben danebenbenehmen. Etwa im "Dorchester", wo in der bombastisch renovierten Lobby auf den langen Sofareihen regelmäßig arabische Männer mit Jetlag und tiefen Augenringen hängen und schweigend Tee trinken. Auch im Sommer sind sie eingemummt in dicke Daunenjacken. An der Champagnerbar trifft man reiche Russen. Wie jenen jungen Blonden, der per Fingerzeig einen Cocktail bestellte, sich zur Seite wandte, vom Hocker kippte, sich lautlos auf den Boden erbrach, aufstand, am Glas nippte und dem Barkeeper aufmunternd zunickte. Niemand machte Anstalten, den Boden aufzuwischen.
  Ich würde kleinere Hotels wie das "Brown's" im Herzen von Mayfair vorziehen, das "Covent Garden Hotel" oder das "Charlotte Street Hotel" am Rand von Soho. Ist das Budget dagegen übersichtlich, sollte man an der Unterkunft sparen, weil sonst nichts mehr übrig bleibt. Auf AirBnB gibt es durchaus akzeptable Angebote, etwa in den Neubausiedlungen in den Docklands. Dafür kann man sich die Stadt dann tagsüber angemessen viel kosten lassen.
  Auf jeden Fall empfiehlt sich ein überteuertes Frühstück im "Connaught Hotel". Ein Glas Orangensaft kostet zehn Pfund, eine Ladung Toast aus dem Supermarkt sechs Pfund, der mäßige Kaffee ebenfalls sechs Pfund. Doch anders als auf dem Markusplatz in Venedig ist man dafür nicht von suchenden Touristen umgeben. Das "Connaught" liegt im Herzen von Mayfair, im Zentrum der "deal maker". Hier wird mit allem gehandelt: mit Öl, mit Gas, mit Gold, mit Arbeitern, mit Schiffen, mit Häusern, mit Edelsteinen, mit Schmuck, mit Autos, mit Wählerstimmen, mit Gemälden. Elegante Briten leisten ausländischen Gaunern Gesellschaft, nennen sich Berater und streichen ihre Provision ein. Mit etwas Glück sitzt wie neulich ein eloquenter Händler von seltenen Sportwagen am Nebentisch, der auf Kunden im Fernen Osten spezialisiert ist und an einem Vormittag mal eben zwei teure Oldtimer verkauft. So ein Frühstück im "Connaught" kann Urlaubsanekdoten hergeben, die für Jahre reichen.
  Abends sind die Restaurants zwar zu laut, um Gespräche am Nachbartisch mitzuhören, doch dafür gibt es viel zu sehen. Es ist ein teures, aber notwendiges Vergnügen, wenn man einen flüchtigen Einblick in das Ausmaß der Dekadenz, in den Tanz auf dem Vulkan, in die Langeweile europäischer Steuer-Exilanten gewinnen will. Und wenn man einen Abend lang ihre Gaumenfreuden teilen will – das Essen ist nämlich unbestreitbar großartig. Ein Vorschlag wäre das japanische "Nobu" (entweder in der Berkeley Street oder der Park Lane), oder das "Coya", ein nobles peruanisches Restaurant in Piccadilly. Pro Kopf sollte man gut 200 Pfund einplanen. Es lohnt sich – solange man keinen schlechten Winkel erwischt und nicht den ganzen Abend das traurige Gesicht einer Schönen mit aufgespritzten Lippen im Blick hat.
  Um den Katzenjammer beziehungsweise die Euphorie am nächsten Tag zu vertreiben, bietet sich eine Besichtigung des wirtschaftlichen Grundübels der Stadt an: ihrer Immobilienkrise. Man sollte nach Kensington fahren, in das berühmte Viertel aus roten Backsteinbauten und weißen Zuckerbäckerhäusern. Bei schönem Wetter stehen die Chancen nicht schlecht, dass Prinz George auf seinem Roller durch Kensington Gardens brettert. Die an den Park angrenzende Straße, Kensington Palace Gardens, ist Londons Schlossallee. Die frei stehenden Häuser sind bis zu 200 Millionen Pfund wert. Eines gehört dem Russen Leonard Blavatnik, ein anderes dem Inder Lakshmi Mittal. Dann sollte man tiefer ins Viertel hineinwandern und sich auf dem Weg durch die malerischen Gässchen fragen, ob man etwas vermisst. Die Menschen, die einem begegnen, vermeiden jeden Blickkontakt. Die Männer sind Bauarbeiter, die Frauen huschen in abgewetzten Leggings durch die Vorgärten und verschwinden mit gesenktem Blick hinter polierten Haustüren. Sie halten die Häuser für ihre abwesenden ausländischen Besitzer instand, wie teure Yachten im Mittelmeer, die nur ein paar Wochen im Sommer bespielt werden. Große Teile von Kensington, Chelsea und Belgravia gleichen einer Geisterstadt, in der kein normaler Alltag mehr stattfindet.
  Wahnsinn? Durchaus, aber eben sehenswert. Was die vielen ausländischen Milliarden sonst noch anrichten, die Jahr für Jahr in den Immobilienmarkt gepumpt werden, lässt sich auch gut – vielleicht sogar noch besser – dort besichtigen, wo die Preisentwicklung erst seit Kurzem steil nach oben geht. In London ist es ja so: Die Superreichen verdrängen die Reichen. Die Reichen verdrängen die Mittelreichen. Die Mittelreichen verdrängen die Armen. Das war in Hackney so, das ist in Shoreditch so. Die ehemals vergessenen und verarmten Viertel wurden herausgeputzt, Cafés, Restaurants, Galerien, Straßenmärkte entstanden, die Immobilienpreise steigen seither kontinuierlich. Künstler, Berufsanfänger und junge Eltern, die sich das Quartier nicht mehr leisten können, ziehen weiter. Ein Teufelskreis. Derzeit gilt Peckham im Süden Londons als das neueste In-Viertel.
  Peckham verwirrt jeden Besucher. Man tritt aus dem Bahnhof und wähnt sich in Westafrika – den fremden Gerüchen und den abenteuerlichen Auslagen der Straßenhändler nach zu schließen. Nur die Sonne fehlt. Die farbenfrohe, laute Hauptstraße Rye Lane gehört zu den umsatzstärksten Einkaufsmeilen der Stadt. Hier kann man jede Art von Yamwurzeln kaufen, und man hat eine sagenhafte Auswahl an Shampoos für krauses Haar. Hinter der Hauptstraße hat sich in der Ruine eines alten Lagerhauses und in einem leer stehenden Parkhaus eine kleine Hipster-Oase entwickelt aus Galerien und Nachtclubs, Cafés und eine der coolsten Cocktailbars der Stadt. "Frank's Café" ist nur im Sommer geöffnet und serviert Campari-Cocktails, die gut zu dem roten Design-Zeltdach auf der Dachterrasse des Parkhauses passen.
  Doch unten in den schmutzigen Straßenzügen von Peckham gibt es auch für Hipster kein Entkommen vor den Grausamkeiten des Markts. Vor drei Jahren wurde das erste Reihenhaus für mehr als eine Million Pfund verkauft. Damals erregte das Aufsehen. Heute erregt es Aufsehen, wenn ein Haus unter dieser Marke auf den Markt kommt.
  Ich würde vorschlagen, die Rückfahrt ins Zentrum zur Stoßzeit anzutreten. So gestaltet sich die Reise authentisch. Morgens sind die in den Vorstadtzügen ineinander verkeilten Pendler noch frisch parfümiert, abends verströmen sie den Geruch von Müdigkeit und Weltschmerz. Auf der Bahnstrecke von Peckham zur Victoria Station kommt man auch am King's College Hospital vorbei, einem der größten Krankenhäuser der Stadt. Die Fassade ist heruntergekommen, ständig wird hier renoviert. In diesem Krankenhaus werden gut dreimal so viele Kinder geboren wie im Durchschnitt. Warum die Geburtenrate quer durch alle Bevölkerungsschichten so hoch ist, kann – wie so viele Ungereimtheiten der Stadt – niemand erklären. Angesichts der astronomischen Lebenshaltungskosten und der geringen Lebensqualität ist es ein Rätsel. Mit dem Bruchteil der Unterstützung, die deutsche Eltern genießen, bekommen die Londoner doppelt so viele Kinder.
  Doch diese Art von Rätsel, dieses Unlogische ist es, was London so unwiderstehlich macht – und was man beim ersten Besuch übersieht. Solange man über Big Ben und Picadilly Circus staunt, kann man die anderen Besonderheiten nicht wertschätzen. Den täglichen Nahkampf. Das hartnäckige, lebensbejahende Trotzdem, das die marode Stadt überhaupt erst funktionieren lässt. Die Gelassenheit. Das gewohnheitsmäßige Ertragen von Ungerechtigkeit.
  Man muss diese Stadt jetzt besuchen. Schnelllebig wie sie ist, wird sie sich womöglich bald zum Besseren ändern – doch dann wäre der Witz weg. Derzeit aber ist sie von einer irren Widersprüchlichkeit, von einer spannenden Marodheit, die man als interessierter Reisender auf keinen Fall verpassen darf.