text: September-VOGUE 2021: Miuccia Prada und Raf Simons diskutieren über ihre gemeinsame Arbeit | Vogue Germany
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  September-VOGUE
  Miuccia Prada und Raf Simons über ihre gemeinsame Arbeit: “Begeisterung ist für Menschen, die kreativ arbeiten, der einzigmögliche Ansatz”
  Subversiv, unberechenbar und mit den Widersprüchen des kulturellen Augenblicks vertraut – Miuccia Prada und Raf Simons sprechen mit Afua Hirsch über den Prozess gegenseitiger Inspiration, der ihre gemeinsam designte neue Prada-Kollektion begleitet hat – hier präsentiert von vier der aufregendsten jungen britischen Schauspielerinnen
  Von Afua Hirsch
  5. August 2021
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  Wunmi Mosaku in Prada. Photography by Rafael Pavarotti. Styling by Edward Enninful
  September-VOGUE 2021: Miccia Prada und Raf Simons im Gespräch über ihre gemeinsame Arbeit
  Miuccia Prada mag eigentlich keine Kooperationen. "Seit Ewigkeiten werde ich um eine Zusammenarbeit gebeten!", sagt sie in ihrem stark akzentuierten Englisch. ”Es schien immer nur um eine Verkaufssteigerung zu gehen – um Klischees, Banalität und nicht um Ideen. Daran hatte ich kein Interesse."
  Prada sitzt in ihrem Mailänder Büro neben ihrem neuen Kollegen, dem Co-Creative Director von Prada, Raf Simons. Das Widersprüchliche in ihrer Aussage ist fast schon mit Händen zu greifen. Selbst wenn Simons jetzt nicht hier im Prada-Hauptquartier anwesend wäre – jedem, der sich dafür interessiert, ist vollkommen klar, dass es sich bei dem, was das Label da gerade macht, definitiv um eine Zusammenarbeit handelt: Seit Februar 2020, als diese Partnerschaft erstmals zur Überraschung aller bekanntgegeben wurde, haben sich deutliche Spuren beider Designer in den Prada-Kollektionen wiedergefunden.
  Sie sind so wenig zu übersehen wie das allgegenwärtige dreieckige Logo. Prada und Simons haben bisher zwei Damenkollektionen gemeinsam produziert: Frühjahr/Sommer 2021 (im vergangenen September wegen Corona im Livestream präsentiert) war eine streng kuratierte Serie minimalistischer Silhouetten, strukturierter Röcke und verspielter Stoffe. Neben monochromen Prints und vor der Brust zusammengehaltenen Mänteln war da ein neuer Prada-Klassiker zu sehen: ein glamouröser Rock in A-Linie mit einem Flugsicherheitsgurt in der Taille.
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  Unwiderstehlich kombiniert mit Rollkragenpullis mit lässigem Lochmuster schaffte er es irgendwie, zugleich Dr. phil. Miuccia Prada als auch den skulpturalen Showstopper Raf Simons widerzuspiegeln. Im Februar enthüllte das Haus dann seine Herbst/Winter-Kollektion 2021 – hier getragen von einer neuen Generation von Filmstars. Sie stellte einen nicht enden wollenden Dialog zwischen Looks her, die von psychedelischen Farben bis zu optimistischer Sinnlichkeit, von Rüstungsartigem bis zu lila gemusterten Plateaustiefeln reichten. Das Set, eine multitexturale Ode an die menschliche Berührung, erinnerte an Pradas Zusammenarbeit mit dem niederländischen Architekten und Theoretiker Rem Koolhaas.
  Miuccia Prada, fotografiert von Amit Israeli.
  Amit Israeli
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  Wie genau die beiden Designer nun aber ihre gemeinsamen Kollektionen schaffen – etwas, das ich aus Miuccia Prada und Raf Simons herauszukitzeln versuche –, bleibt herrlich schwer zu fassen. „Es beginnt mit einem Dialog“, sagt Simons. „Wir sprechen über die vergangene Saison, über Ideen und Gefühle, und daraus erwachsen kleine Dinge. Aber alles beginnt mit dem Dialog.“
  „Das macht einen guten Designer aus“, ergänzt Miuccia Prada. „Man muss zunächst einen guten Gedanken haben, und dann muss man ihn umsetzen können. Wenn ich noch keine genaue Vorstellung habe, frage ich mich immer: ‚Was interessiert mich wirklich?‘ Vielleicht ist es ein Ort, vielleicht eine Farbe, vielleicht ein Gefühl. Dann befasse ich mich mit diesem Kern und versuche zu verstehen, warum er mich beschäftigt. Von der Praxis her gesehen, geht man von einer
  bestimmten Ästhetik aus. Der Prozess dauert Monate.“
  „Der kooperative Teil“, fügt Simons hinzu, „ist tatsächlich einfach, einfach, einfach. Die Art, wie wir beide entwerfen, ist gar nicht so verschieden. Es gibt Designer, die setzen sich an einen Schreibtisch und fangen an zu skizzieren und so weiter. Das sind wir beide nicht!“
  „Ich habe gehofft, dass er es kann, weil – ich kann es nicht“, sagt Prada lachend.
  Jeder Auftritt dieser Frau wird als Stilinspiration genauestens analysiert. Trifft man sie persönlich, wird sie diesem Ruf wirklich gerecht. Ihr schulterlanges blondes Haar ist zu einer weichen, seitlich gescheitelten Welle zusammengesteckt und legt dabei Ohrringe mit Edelsteinen (vielleicht Karneolen, die angeblich die Kreativität anregen) frei, die kunstvoll in Gold gefasst sind. Sie trägt einen braunkarierten Hosenanzug zu einem rosa Hemd. So weit, so zurückhaltend – doch dann fällt der Blick auf ihre Schuhe: pelzige, perlenbesetzte Pantoletten von Miu Miu.
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  „Ich liebe diesen Look“, sagt Simons, der eine schmale schwarze Hose, minimalistische, zweckmäßige Stiefeletten und den für ihn typischen Oversizepullover mit blauem Kragen trägt. Die Bewunderung ist ehrlich und beruht auf Gegenseitigkeit.
  Ralf Simons, fotografiert von Amit Israeli.
  Amit Israeli
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  Offen gesagt haben noch nie zwei Designer zusammengearbeitet, die jeder für sich genommen schon so erfolgreich sind – Raf Simons’ Label ist inzwischen ein Vierteljahrhundert alt, während Prada keinerlei Anstalten macht, in Sachen Einfluss oder Umsatz nachzulassen. Die Entscheidung, so erklären beide übereinstimmend, fiel aufgrund einer langanhaltenden gegenseitigen Wertschätzung.
  „Ich mag nur sehr wenige Marken. Prada ist eine, die ich tragen würde“, sagt Simons, der es zu Beginn seiner Karriere bekanntlich als peinlich empfand, eigene Kreationen anzuziehen, und sich stattdessen für Prada und Helmut Lang entschied. Dann, im Jahr 2005, ernannten Prada und ihr Mann Patrizio Bertelli, CEO der Prada Group, Simons zum Creative Director bei Jil Sander.
  „Das werde ich nie vergessen“, sagt Simons. „Meine Marke wurde sehr stark als Avantgarde der Herrenmode wahrgenommen. Jil Sander war vollkommen anders. Miuccia und Patrizio sahen etwas, das niemand sonst erkannt hatte oder riskiert hätte.“ Beide verfolgten die Arbeit des
  jeweils anderen – bis sie sich 2015 nach einer Miu-Miu-Show in Tokyo trafen und ein „offenes Gespräch“ führten, wie beide übereinstimmend sagen.
  „Sehr offen“, betont Prada. „Wir dachten darüber nach, was man machen könnte, und haben sogar mit dem Gedanken an einen Rollentausch gespielt – ich an der Spitze von Raf Simons, er von Prada“, berichtet sie lachend.
  „Diese Zusammenarbeit war sehr gewagt“, sagt Rem Koolhaas im Videogespräch. „Sie passt perfekt zu Pradas Experimentierfreude und überrascht noch immer: Man hat nie das Gefühl, dass sich Routine einschleicht oder so etwas. Es wirkt, als wäre da noch viel Potential.“
  In diesem Zusammenhang ergibt sich erneut die immer dringlichere Frage, was Kooperationen in der Mode heute bedeuten. Wir befinden uns in einer Ära, die früher unvorstellbar gewesen wäre und in der nicht nur Prada und Raf Simons ihre Kräfte bündeln, sondern auch Balenciaga
  und Gucci (auch wenn das weniger als Kooperation denn als einmaliger „Hack“ beschrieben wird). Es drängt sich der Rückschluss auf, dass wir eine fundamentale Abkehr vom Konzept des Designers als einzigartigem, diktatorischem kreativem Genie hin zu einem gemeinschaftlicheren
  Ansatz erleben, und zwar sowohl beim Design selbst als auch bei Marken im Allgemeinen. (Simons
  übernimmt demnächst als Co-Creative Director bei Prada, führt aber parallel noch sein eigenes Label weiter, während Miu Miu allein unter Miuccia Pradas Einfluss bleibt, hier hat Simons keine Funktion.)
  Linda Loppa, die Simons während ihrer 25-jährigen Tätigkeit als Leiterin der Modeabteilung an der renommierten Königlichen Akademie der Schönen Künste in Antwerpen unterrichtete, hält die Kooperation ihres ehemaligen Studenten mit Prada für geradezu unvermeidlich: „Ich finde es nicht unbedingt überraschend, dass ausgerechnet Raf Simons und Prada zusammenarbeiten“, sagt Loppa, „denn bei beiden handelt es sich nicht um die Art von Stars, wie viele Modedesigner es heute sind. Sie sind Außenseiter, sie haben sich ihre Persönlichkeit bewahrt, und sie sind ähnlich sensibel dafür, wie man sich in unserer komplexen Gesellschaft verhält. Wir befinden uns in einer Zeit tiefgreifender Veränderungen, und das muss sich in unserer Arbeitsweise widerspiegeln.“
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  Simons’ Karriere wurde von Motiven der radikalen Jugendkultur geprägt. Seine „Riot Riot Riot“-Kollektion von 2001 war bekanntlich von der jungen Generation postsowjetischer Osteuropäer inspiriert; seine Jil-Sander-„Techno Couture“-Kollektion von 2011, deren Soundtrack Busta Rhymes beisteuerte und die auf einer schrillen Farbpalette basierte, wurde als transformativer Moment der Marke gefeiert. Aktuelle kulturelle und politische Fragen – und vielleicht sogar die
  Antworten darauf – haben sowohl Simons als auch Prada während ihrer gesamten Karriere immer wieder motiviert. All die Widersprüche der Gegenwart auszuräumen, das scheint sowohl ihr gemeinsamer Arbeitsansatz als auch die Wurzel ihrer Freundschaft zu sein. Beide setzen sich
  offenbar besonders gern mit ihren Abneigungen, Ängsten und ihrem Unbehagen auseinander. Das kann etwas Konkretes sein wie Leinenstoff, den beide ausdrücklich hassen, aber auch etwas Abstrakteres. „Zuerst hasst man etwas, dann untersucht man, warum man es hasst“, sagt Miuccia Prada. „Das ist spannend. Und Begeisterung ist für Menschen, die kreativ arbeiten, der einzig mögliche Ansatz.“
  Was beide Designer derzeit eher aufregt als begeistert, ist die Entwicklung hin zu einer immer kapitalistischeren und populistischeren Politik. „Die Leute werden gerade so unglaublich konservativ“, sagt Prada. „Darüber möchte ich eine Show machen, denn das ist die Wahrheit.“ Weder sie noch Simons wollen mehr verraten, aber auf die tastende Frage, ob es in ihrer Frühjahr/Sommer-Kollektion 2022 darum gehen könnte, rechte Bewegungen zu persiflieren, tauschen sie vielsagende Blicke aus.
  „Ich glaube, wir sind beide wirklich daran interessiert, die Welt und ihre Entwicklung zu verstehen“, sagt Simons, „und daran, wie sich das auf die Sichtweise der Menschen auswirkt, wie es sich in Mode und Kleidung widerspiegelt. Alles verändert sich gerade sehr, das ist eine Generationsfrage.“
  Miuccia Prada, die ihre Karriere damit verbracht hat, sowohl Erwartungen als auch Vorstellungen darüber, was Luxus ist, durcheinanderzuwirbeln, wiederholt diesen Gedanken: „In meiner Arbeit zeige ich meine Ideen“, sagt sie. „Deshalb nehme ich sie sehr ernst.“
  Und nach so vielen Jahren bei Prada macht ihr die Vorstellung, diesen Job nicht mehr zu machen, keinerlei Freude. „Warum“, fragt sie mit Nachdruck, „sollten wir überhaupt jemals aufhören zu arbeiten? Ich tue hier doch genau das, was ich tun will.“
  Die neue Prada-Kollektion – hier präsentiert von vier der aufregendsten jungen britischen Schauspielerinnen
  Simone Ashley
  Simone Ashley in Prada.
  Photography by Rafael Pavarotti. Styling by Edward Enninful
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  Von Katharina Fuchs
  „Ich liebe die Handschuhe!“, sagt Simone Ashley über diesen Look. „Warum sind Handschuhe so
  sexy?“ Das ist ein gutes Zeichen. Ashley, 26, ist wohl am bekanntesten für ihre Rolle als fiese Olivia in der Netflix-Serie „Sex Education“. Schon bald wird die Schauspielerin, die in Surrey geboren ist und in L. A. lebt, wieder Handschuhe (und Haube) überstreifen, und zwar für ihre neue Hauptrolle in der zweiten Staffel des erfolgreichen Kostümdramas „Bridgerton“. Bisher haben
  82 Millionen Haushalte eingeschaltet, Tendenz steigend. Wie fühlt sich das an? „Die gesamte Besetzung und Crew haben so hart gearbeitet“, sagt sie. „Ich versuche, nicht zu viel darüber nachzudenken, was als Nächstes passieren wird. Ich finde es einfacher, dankbar zu sein ... und alles zu geben, was in mir steckt.“
  Simone Ashley in Prada.
  Photography by Rafael Pavarotti. Styling by Edward Enninful
  Emma Corrin
  Emma Corrin in Prada.
  Photography by Rafael Pavarotti. Styling by Edward Enninful
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  Kate Middleton trug bei ihrem ersten Auftritt in Boston ein Tartan-Kleid
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  Der große VOGUE Adventskalender 2022
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  Statt Jeans: Jennifer Aniston trägt im Winter 2022 diese bequeme Hose
  Von Katharina Fuchs
  Auf welchen „Neuanfang“ freut sich Emma Corrin, 25, in diesem Herbst am meisten? „So zu tun, als würde ich wieder zur Schule gehen und mir ganze Bündel gespitzter Bleistifte kaufen“, sagt die Schauspielerin mit der für sie typischen charmanten Exzentrik. Natürlich ist Corrin zu bescheiden, um die nächsten Filmprojekte zu erwähnen.
  Dabei wird sie neben Harry Styles in der 60er-Jahre-Story „My Policeman“ zu sehen sein und
  dann als Lady Chatterley in einer neuen Kinoadaption des D. H.-Lawrence-Klassikers. Seitdem Corrin Diana, die Prinzessin von Wales, mit unglaublicher Präzision in „The Crown“ gespielt hat, ist sie ein Star – mit einer fesselnden Präsenz auf dem roten Teppich. „Hier kommen Farbe, Raffinesse und Phantasie zusammen“, sagt Corrin über die Prada-Kollektion.
  Emma Corrin in Prada.
  Photography by Rafael Pavarotti. Styling by Edward Enninful
  Jessie Mei Li
  Jessie Mei Li in Prada.
  Photography by Rafael Pavarotti. Styling by Edward Enninful
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  Kate Middleton trug bei ihrem ersten Auftritt in Boston ein Tartan-Kleid
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  Der große VOGUE Adventskalender 2022
  Mode
  Statt Jeans: Jennifer Aniston trägt im Winter 2022 diese bequeme Hose
  Von Katharina Fuchs
  „Ich hatte im vergangenen Jahr viel Zeit für mich, und die habe ich wirklich gebraucht“, sagt Jessie Mei Li über die Vorbereitung auf den nächsten Schritt in ihrem Leben: weltweite Berühmtheit. Von ihrer Darbietung als Alina Starkov in der sehr erfolgreichen Netflix-Fantasy-
  Reihe „Shadow and Bone – Legenden der Grisha“ (Staffel zwei ist in Arbeit) bis hin zur bevorstehenden Rolle an der Seite von Anya Taylor-Joy in Edgar Wrights Film „Last Night in Soho“: 2021 ist das Jahr, in dem die 25-Jährige angekommen ist. „Ich plane nichts im Voraus, aber ich werde mich hoffentlich an einigen interessanten Orten wiederfinden“, sagt sie. „Ich mag es, nicht zu wissen, was auf mich zukommt.“
  Jessie Mei Li in Prada.
  Photography by Rafael Pavarotti. Styling by Edward Enninful
  Wunmi Mosaku
  Wunmi Mosaku in Prada.
  Photography by Rafael Pavarotti. Styling by Edward Enninful
  Das vergangene Jahr war eine einzige Freude für die Fans von Wunmi Mosaku. Im März erhielt die 35-Jährige aus Manchester, die jetzt in L. A. lebt, eine Nominierung der britischen Film- und Fernsehakademie BAFTA für die Hauptrolle in „His House“ (einen TV-BAFTA hat sie bereits). Zudem hatte sie vielbeachtete Auftritte in den Serien „Lovecraft Country“ und Marvels
  „Loki“. Ihre nächsten Filme? „Ich freue mich, dass bald ‚Call Jane‘ herauskommt“, sagt sie. Ein Stück „über Frauenrechte in den 1960er Jahren“, in dem sie gemeinsam mit Sigourney Weaver mitgewirkt hat. Es ist ihr ein Anliegen, an Projekten mit einer klaren Aussage zu arbeiten. Nun, da die US-Abtreibungsrechte erneut auf dem Prüfstand stehen, sagt sie: „Traurigerweise könnte der Film zu keinem passenderen Zeitpunkt kommen.“
  Die September-VOGUE 2021 unter dem globalen Motto “New Beginnings” ist ab dem 17. August im Zeitschriftenhandel erhältlich.
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