text: In einer Nische neben der Straße schlagen wir unser Zelt auf. Im abfallenden Gelände ist es die einzige ebene Fläche abseits der Fahrbahn. Die Nacht ist frisch und auch am nächsten Morgen dauert es, bis unsere vor Kälte steifen Glieder in Bewegung kommen. Irgendwann am Vormittag tuckert ein Transporter heran. Auf der holprigen Piste schwankt das Gefährt auf und ab wie ein Schiff auf hoher See.
  Der Fahrer, ein kleiner Typ mit wuscheligem Haar und freundlichem Lächeln, winkt uns auf die Ladefläche und gemeinsam schaukeln wir durch das Tal. Die Piste ist gezeichnet von den harschen Bedingungen des Hochgebirges. Frost und Steinschlag haben den Untergrund geformt und während die Reifen von einem Schlagloch ins nächste hoppeln, hüpfen auch wir auf der Ladefläche ungewollt hin und her.
  So geht es von Kilometer zu Kilometer sieben lange Stunde. Die Fahrt ist anstrengend, der Himmel weit, der Blick übers Tal und die schneebedeckten Gipfel der Zanskar-Bergkette verführerisch schön. Hier im Spiti Tal befinden wir uns auf etwa 4.000 Metern Höhe. Einige Meter entfernt gurgelt der gleichnamige Fluss durchs Tal. Noch ist es ein Rinnsal im viel zu breiten Bett, aber wenn die Schmelzwasser aus den weiter oben gelegenen Bergen eintreffen, wird er zu einem mäandernden Strom anschwellen.
  Dennoch zählt das Tal zu einem der trockensten Orte im Himalaja. Die umliegenden Sechs- und Siebentausender schirmen den Monsun so geschickt ab, dass sich kaum ein Regentropfen hierher verirrt. Das Spiti Tal ist hoch gelegen, abgeschieden und spärlich besiedelt. Vereinzelte Siedlungen befinden sich in der kargen Gegend. Oft bestehen sie nur aus wenigen Dutzend einfachen Lehm- und Holzhäusern.
  Das Spiti Tal ist die historische Grenze zwischen Tibet im Norden und Indien im Süden. Aber auch Ladakh ist nicht weit entfernt. Über alte Handelswege wurde in längst vergangenen Jahrhunderte Salz transportiert und der Buddhismus etabliert. Noch heute sprechen viele der etwa 13.000 Menschen im Tal den tibetischen Dialekt Bothi.
  Das Leben im Spiti Tal ist stark geprägt von buddhistischen Traditionen. Hier hängen jahrhundertealte Klöster an den Felsen, die eng mit dem Leben der Menschen verknüpft sind. In Kaza, dem wichtigsten Marktplatz im Tal, springen wir von der Ladefläche. Ein schmaler Bach teilt den Ort in alt und neu.
  Hier ist die tibetische Kultur überall präsent. Gebetsfahnen hängen über den Dächern der mit Kalk geweißten Häuser. Im Sol Café trinken wir heißen Tee und essen handgemachte Schokoladenkugeln. In den Gassen liegen Straßenhunde. Ihr Fell ist dicht und struppig vor Sand und Staub. Sie sehen aus wie wuscheligen Bären und wenn wir sie streicheln, wirbeln kleine Schmutzwolken aus ihrem Haar.
  Nicht weit von Kaza entfernt thront die Ki Gompa märchenhaft auf einem Hügel. Ein steiler Schotterweg führt hinauf auf knapp 4.200 Meter zum größten buddhistischen Kloster im Tal. Es gab mal eine Zeit, da lebten hier etwa einhundert Mönche dauerhaft. Mittlerweile greift ein anderes System. Heute bietet das Kloster Platz für über zweihundert Mönche, doch in den Frühjahrs- und Sommermonaten ziehen die meisten zurück in ihre Dörfer, helfen ihren Familien bei der Landwirtschaft und kehren erst im Winter, wenn die Felder nicht beackert werden können, zurück. In diesen Tagen sind es handgezählte dreißig Personen, die in dunkelroten Mönchsroben durch die verschiedenen Stockwerke der Anlage schreiten.